Honda CR-V Odyssey Модели с бензиновыми двигателями выпуска с 1995г. Инструкция по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт. Страница 3

Если Вы надеваете новый ремень, отрегулируйте прогиб на 8,5-11 мм, и после того, как двигатель проработает пять минут, отрегулируйте новый ремень под натяжение, которое было у старого ремня.
35.    Установите рычаг разблокировки натяжителя ремня привода генератора.
36.    Отведите натяжитель ремня привода генератора при помощи рычага разблокировки (специнструмент YA9317) или эквивалента для ослабления натяжения на ремень привода генератора и наденьте ремень.
37.    Вставьте болты в кронштейны обеих опор двигателя и затяните с моментом 44 Nm.
38.    Вставьте сквозной болт во втулку и затяните с моментом 54 Nm.
39.    Опустите и осторожно уберите напольный домкрат. 40.    Установите передний нижний грязевой щиток. 41.    Установите оба передних колеса. 42.    Осторожно опустите автомобиль. 43.    Установите крепежный болт в полку аккумулятора. 44.    Подсоедините отрицательный кабель к аккумулятору. 45.    Введите код безопасности радиоприемника. ПРОВЕРКА См. рисунки 86-95 Проверьте ремень привода ГРМ с обеих сторон. Если обнаружите один из следующих дефектов, замените ремень новым: •    Затвердевание резины - тыльная сторона лоснится без упругости и не оставляет меток при надавливании ногтем •    Трещины на резиновой основе •Трещины или отслаивание брезентовой основы •    Трещины в основании ребер •    Трещины по бокам ремня •    Недостающие зубья или фрагменты зубьев •    Ненормальный износ боковых поверхностей ремня-они нормальны, если острые, будто отрезаны ножом. Если указанных дефектов нет, ремень заменять не требуется, если только не наступил рекомендуемый интервал замены. Ремень ДОЛЖЕН заменяться с рекомендуемым интервалом. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ На моделях CR-V и Odyssey распредвалы устанавливаются в головке цилиндров и вращаются на шейках с крышками, которые выполнены за одно целое с головкой. Подшипники между распределительным валом и головкой цилиндров не применяются. В случае износа шейки распределительного вала в головке цилиндров необходимо заменить головку и перед заменой изношенных компонентов выяснить причину выхода шейки из строя. Рис. 87. Ремень привода ГРМ слева прошел 60 ООО миль, справа - 90 ООО. Ремень справа начал расслаиваться и его необходимо заменить
Рис. 86 Не сгибайте и не перекручивайте ремень привода ГРМ и не допускайте попадания на него растворителей, антифриза, бензина, кислоты или масла
Рис. 89 Проверьте зубья на наличие трещин или износа Рис. 90 Осмотрите тыльную сторону ремня на наличие заметных трещин или износа
Рис. 91 Ремень может быть поврежден только с одной стороны; в этом случае вероятная причина скорее всего в направляющей
Рис. 93 Проверьте ремень привода ГРМ на наличие трещин, истирания, засаливания или повреждение Рис. 92 Во впадину между зубьями может попасть посторонний предмет и вызвать повреждение
Рис. 94 Износ ремня привода ГРМ только с одной стороны может указывать на дефект направляющей
Рис. 95 Заменяйте ремень привода ГРМ через интервалы, рекомендуемые изготовителем ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если не установить опорные шейки распредвалов точно в те места, из которых они были извлечены, головка цилиндров и распределительный вал могут получить серьезное повреждение. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА Модели CR-V См. рисунок 96 1.    Запишите код безопасности радиоприемника и частоты станций с фиксированной настройкой. 2.    Отсоедините отрицательный кабель от аккумулятора. 3.    Повесьте бирки и отсоедините провода от свечей зажигания. 4.    Снимите клапанную крышку и ремень привода ГРМ, как указано в этой главе. 5.    Ослабьте контргайки и регулировочные винты клапанных коромысел. 6.    Снимите крышки опорных шеек распредвалов, затем осторожно выньте распредвалы. 7.    Выньте клапанные коромысла, пометив их ВЫПУСК ВПУСК Рис. 96 Порядок затяжки болтов крышек опорных шеек распредвалов • модели CR-V положение и проверьте на износ. Для установки: При установке распределительного вала поставьте новые кольцевые уплотнения, сальники и прокладки. 8.    Очистите и проверьте крышки шеек в головке цилиндров. 9.    Перед установкой смажьте кулачки и шейки распределительного вала. Установите распределительный вал и крышки шеек. 10.    Последовательно затяните крышки опорных шеек распределительного вала с моментом 9,8 Nm. 11.    Установите поршень цилиндра № 1 в ВМТ в такте сжатия, совместите отверстия в распределительных валах с отверстиями в 1-ом торцевом кронштейне распредвалов и вставьте в отверстия 5-мм бородок. 12.    Вставьте шпонки в шпоночные канавки на распределительных валах и установите шкивы, затем затяните крепежные болты с моментом 37 Nm. 13.    Установите ремень привода ГРМ, как указано в этой главе. 14.    Отрегулируйте клапанные зазоры. 15.    Установите клапанную крышку и затяните тайки с моментом 9,8 Nm. 16.    Подсоедините провода к свечам зажигания. 17.    Подсоедините отрицательный кабель к аккумулятору. 18.    Введите код беэашюсти радиоприемника. Модели Odyssey 4-ЦИЛИНДРОВЫЕ ДВИГА ТЕЛ И См. рисунок 97 1.    Запишите код безопасности радиоприемника. 2.    Отсоедините отрицательный кабель от аккумулятора. 3.    Снимите ремень привода ГРМ, как указано в этой главе. 4.    Снимите клапанные коромысла и оси в сборе. Оставьте болты крышек шеек распределительного вала в кронштейнах распределительного вала, чтобы зафиксировать клапанные коромысла/оси в сборе. 5.    Снимите распределительный вал и сальник распределительного вала. Для установки: При установке распределительного вала поставьте новые кольцевые уплотнения, сальники и прокладки. 6.    Очистите и проверьте крышки шеек в головке цилиндров. 7.    Перед установкой смажьте кулачки и шейки распределительного вала. Установите распределительный вал шпоночной канавкой вверх так, чтобы поршень цилиндра № 1 оставался в ВМТ в такте сжатия. 8.    Смажьте новый сальник распределительного вала моторным маслом. Для запрессовки сальника распределительного вала воспользуйтесь монтажными приспособлениями: валом (специнструмент 07NAF-РТ0020А), колпачком (специнструмент 07NAF-PT0010A) и направляющей сальника (специнструмент 07NAG-PT0010A) или их эквивалентами. 9.    Установите ось коромысла в сборе. 6 х1.0 мм 12 Nm 8 х 1,25 мм 22 Nm КОНТРГАЙКА 7 х 0.75 мм 22 Nm РЕПЕРНЫЙ ШТИФТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ СУХАРИКИ ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ ПРУЖИНА ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА САЛЬНИК ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА ГОЛОВКА ЦИЛИЦДРОВ 6 х1.0 мм 12 Nm ВПУСКНОЙ КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН Рис. 97 Распределительный вал и компоненты клапанов - модели Odyssey с 4-цилиндровыми двигателями
КЛАПАННЫЕ КОРОМЫСЛА В СБОРЕ САЛЬНИК ШКИВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ШПОНКА 8х 1.25 мм 37 Nm


СУХАРИКИ ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ ПРУЖИНА ВПУСКНОГО КЛАПАНА САЛЬНИК ВПУСКНОГО КЛАПАНА ГНЕЗДО КЛАПАННОЙ ПРУЖИНЫ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВПУСКНОГО КЛАПАНА ЗАДНЯЯ КРЫШКА
10.    Наденьте ремень привода ГРМ, как указано в этой главе. 11.    Подсоедините отрицательный кабель к аккумулятору, затем введите код безопасности радиоприемника. ДВИГАТЕЛИ V6 1.    Запишите код безопасности радиоприемника. 2.    Отсоедините отрицательный кабель от аккумулятора. 3.    Снимите следующие компоненты, как указано в этой главе: •    Ремень привода ГРМ •    Впускной коллектор •    Клапанные крышки 4.    Снимите клапанные коромысла и оси в сборе. Оставьте болты в осях коромысел, чтобы зафиксировать клапанные коромысла/
оси в сборе. 5.    Открутите болты звездочек распределительного вала и снимите звездочки. 6.    Снимите упорную крышку распределительного вала и распределительный вал. Если кромки сальника деформированы, замените сальник. Для установки: При установке распределительного вала поставьте новые кольцевые уплотнения, сальники и прокладки. 7.    Очистите и проверьте крышки шеек распределительного вала в головке цилиндров. 8.    Перед установкой замените сальники распределительного вала и смажьте кулачки и шейки распредвалов. 9.    Установите распредвалы.
10.    Установите звездочки распределительного вала и затяните болты с моментом 90 Nm. 11.    Установите оси коромысел в сборе и затяните болты с моментом 24 Nm. 12.    Установите клапанные крышки, впускной коллектор и ремень привода ГРМ, как указано в этой главе. 13.    Подсоедините отрицательный кабель к аккумулятору, затем введите код безопасности радиоприемника. ПРОВЕРКА См. рисунки 98, 99 и 100 Удалите растворителем смазку с распределительного вала и прочистите все масляные отверстия. Проверьте внешним осмотром кулачки и шейки распределительного вала на чрезмерный износ. Если какой-либо кулачок вызывает у Вас подозрение, проверьте все кулачки, как указано. Если какая-либо опорная шейка или кулачок изношены, распределительный вал ДОЛЖЕН БЫТЬ заменен. Если изношена шейка, то изношена и крышка и ее требуется заменить. Если кулачки и шейки исправны, установите распределительный вал передней и задней шейками на призму и опустите индикатор на среднюю шейку. Проворачивая распределительный вал, определите прогиб. Если отклонение превышает 0,0254 мм, замените распределительный вал. Проверьте кулачки микрометром, измерив размеры в направлениях А и В (см. рис.). Высота кулачка определяется вычитанием второго измерения из первого. Если размеры кулачков для впускных и выпускных клапанов отличаются, распределительный вал следует перешлифовать или заменить.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 4-цилиндровые модели Odyssey См. рисунок 101 На моделях CR-V и Odyssey V6 уравновешивающие валы не применяются. 1.    Запишите код безопасности радиоприемника и частоты станций с фиксированной настройкой. 2.    Отсоедините отрицательный и положительный кабели от аккумулятора. 3.    Снимите двигатель в сборе. Подробности см. в разделе по снятию двигателя в этой главе. 4.    Снимите крышку головки цилиндров. 5.    Снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ. 6.    Проверните коленчатый вал для совмещения меток синхронизации и установите поршень цилиндра № 1 в ВМТ в такте сжатия. 7.    Открутите болт шкива коленчатого вала и снимите шкив с коленчатого вала. При откручивании болта зафиксируйте шкив колен-
УРАВНОВЕШИВАЮЩИЙ ВАЛ
Рис. 100 Измерение прогиба распределительного вала PA3MEP А - РАЗМЕР В а «* ХОД КУЛАЧКА Рис. 98 Измерение величины хода кулачка
Рис. 99 Измерение биения распределительного вала

ВЕДОМЫЙ ШКИВ РЕМНЯ ПРИВОДА ПЕРЕДНЕГО УРАВНОВЕШИВАЮЩЕГО ВАЛА
Совместите канавку на переднем ведомом шкиве со стрелкой на корпусе масляного насоса.
ВЕДОМЫЙ ШКИВ РЕМНЯ ПРИВОДА ЗАДНЕГО УРАВНОВЕШИВАЮЩЕГО ВАЛА
ВЕДУЩИЙ ШКИВ РЕМНЯ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ Установите поршень цилиндра № I в ВМТ в такте сжатия. Рис. 101 Ремень привода уравновешивающего вала и натяжитель в сборе - 4-цилиндровые модели Odyssey
чатого вала изогнутым полым держателем (специнструмент 07MAB-PY3010A) и рукояткой держателя (специнструмент 07JAB-001020А) или их эквивалентами. 8.    Снимите указатель уровня масла и трубу указателя. 9.    Открутите сквозной болт боковой опоры двигателя и снимите опору. 10.    Снимите нижнюю крышку ремня привода ГРМ. Если снимается только ремень уравновешивающего вала, зафиксируйте натяжитель ремня привода ГРМ, ввернув болт 6 х 1,0 х 2,5 мм в пластину натяжителя. 11.    Ослабьте регулировочную гайку ремня привода ГРМ/ремня привода уравновешивающего вала на 2/3-1 оборот. Снимите натяжение с ремня, надавив на регулятор натяжителя, затем снова затяните регулировочную гайку. 12.    Снимите ремень уравновешивающего вала. При обслуживании уравновешивающих валов под «передней» понимается сторона двигателя, которая смотрит в сторону радиатора. Под «задней» понимается сторона двигателя, которая смотрит в сторону теплоизоляционной перегородки. 13.    Снимите задний уравновешивающий вал/ картер шестерен в сборе. Ведущая звездочка заднего уравновешивающего вала является частью картера шестерен, который снимается в сборе. 14.    Снимите ведомую шестерню с заднего уравновешивающего вала следующим образом: a.    Открутите технологический болт, расположенный с обратной стороны блока двигателя. Болт соосен уравновешивающему валу и находится на расстоянии около 7,5 см за звездочкой уравновешивающего вала. b.    Убедитесь, что уравновешивающий вал все еще находится в положении ВМТ. c.    Отметьте линию на расстоянии 74 мм от конца болта 6 х 1,0 х 100 мм. d.    Выкрутив заглушку из технологического отверстия, вставьте в него болт 6 х 1,0 х 100 мм по отметку 74 мм и зафиксируйте задний уравновешивающий вал в положении ВМТ. e.    Открутите болт ведомой шестерни заднего уравновешивающего вала и снимите шестерню.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА См. рисунки 102 и 103 1.    Прежде чем приступить к обслуживанию автомобиля, см. меры предосторожности в начале этой главы. 2.    На моделях CR-V и 4-цилиндровых моделях Odyssey снимите коробку передач в сборе. 3.    На моделях Odyssey V6 снимите двигатель и коробку передач в сборе, затем отделите коробку передач от двигателя. 4.    На автомобилях с автоматической коробкой передач снимите с коленчатого вала ведущий диск. 5.    На автомобилях с механической коробкой передач снимите маховик с коленчатого вала. 6.    Осторожно подденьте и выньте сальник коленчатого вала из держателя. Для установки: Проверьте, нет ли на внешней кромке держателя сальника заусенцев или острых краев. Чтобы не повредить сальник при установке удалите их перочинным ножом или разверткой. Не наносите герметик или смазку на внешнюю часть сальника или держателя. Эта часть должна быть чистой и сухой. 7.    Нанесите тонкий слой чистого моторного масла на уплотняющую кромку нового сальника. Убедитесь, что внешняя часть сальни
15.    Для снятия ведущей звездочки с переднего уравновешивающего вала: a.    Зафиксируйте передний уравновешивающий вал, вставив подходящую выколотку в технологическое отверстие на вале за звездочкой, b.    Открутите крепежную гайку переднего уравновешивающего вала и снимите звездочку. 16.    Снимите наружную крышку подшипника переднего уравновешивающего вала. 17.    Снимите масляный поддон. 18.    Снимите масляный насс/с в сборе. 19.    Открутите болты из стопорной пластины переднего уравновешивающего вала, затем выньте передний и задний уравновешивающие валы. 20.    Установка выполняется в порядке, обратном разборке, затяните болты стопорной пластины переднего уравновешивающего вала с моментом 20 Nm.
ЗАДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
ка и держателя чистая и сухая. 8.    Нанесите тонкий слой негустой консистентной смазки, например, белой смазки или технического вазелина на уплотняющую поверхность шейки коленчатого вала. Не пользуйтесь консистентной смазкой для подшипников колес, шасси или ШРУСов. 9.    Запрессуйте сальник на коленчатый вал и в держатель соответствующей оправкой. Убедитесь, что сальник встал без перекосов. 10.    Установите маховик или ведущий диск с новыми крепежными болтами, затяните с требуемым моментом и установите коробку передач. Затяните крепежные болты крест-накрест в три прохода со следующим моментом: #    Маховик механической коробки передач: 103 Nm •    Ведущий диск автоматической коробки передач: 74 Nm
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА См. рисунки 104, 105 и 106 На автомобилях с механической коробкой пе-
МАХОВИК/ВЕДУЩИЙ ДИСК
Рис. 102 При помощи этого съемника можно легко захватить задний сальник коленчатого вала за кромки. Просто подденьте заостренными краями резиновые кромки сальника, поверните рычаг и слегка потяните
Рис. 103 Выньте сальник, стянув его с коленчатого вала
Рис. 104 Маховик и крепежные болты - показана механическая коробка передач
Рис. 105 Снятие маховика с автомобиля с механической коробки передач редэч маховик служит поверхностью включения сцепления переднего хода. Он также служит зубчатым венцом, в зацепление с которым входит шестерня привода стартера при проворачивании коленчатого вала. Чаще всего маховик заменяют по следующим причинам: •    Сломаны зубья зубчатого венца маховика •    Повышенная вибрация трансмиссии при включении сцепления •    Чрезмерный износ, царапины или трещины на поверхности диска сцепления На автомобилях с автоматической коробкой передач гидротрансформатор фактически образует часть маховика. Он крепится болтами к / • I Опорный диск под боты коленчатою вала 2.    Маховик 3.    Задний сальник коленчатого вала Рис. 10б Обычный порядок установки маховика/ведущего диска тонкому ведущему диску, который в свою очередь крепится болтами к коленчатому валу. Ведущий диск также служит зубчатым венцом, в зацепление с которым входит шестерня привода стартера при проворачивании коленчатого вала. Иногда на ведущем диске появляются трещины; также на зубчатом венце могут сломаться зубья, особенно при частом включении стартера во время вращения шестерни привода стартера. Гидротрансформатор и ведущий диск необходимо отделить, а гидротрансформатор и коробка передач снимаются в сборе. 1. Снимите коробку передач с автомобиля. Более подробно см. главу 7. На моделях Odyssey V6 двигатель и коробка передач снимается в сборе. 2.    На автомобилях с механической коробкой передач снимите сцепление в сборе с маховика, как описано в главе 7. 3.    Надежно закрепите маховик (маховики на автомобилях с механической коробкой передач могут быть тяжелыми). 4.    Нанесите метки совмещения маховика/ведущего диска на заднем фланце коленчатого вала. 5.    Открутите крепежные болты и снимите маховик/ведущий диск с коленчатого вала.
Для установки: 6.    Очистите крепежные болты маховика/ведущего диска, маховик/ведущий диск и задний фланец коленчатого вала. 7.    Установите маховик/ведущий диск на фланец коленчатого вала по меткам совмещения. 8.    Затяните крепежные болты крест-накрест в три прохода со следующим моментом: •    Маховик механической коробки передач: 103 Nm •    Ведущий диск автоматической коробки передач: 74 Nm 9.    На автомобилях с механической коробкой передач установите сцепление в сборе. Подробнее см. главу 7. 10.    Установите коробку передач, как описано в главе 7. СИСТЕМА ВЫПУСКА Рис. 108 Проверьте участки с точечной сваркой и сварные швы на глушителе на наличие ржавчины
ПРОВЕРКА См. рисунки 107-114 Про проведении работ на системе выпуска надевайте защитные очки. Более старые системы выпуска почти всегда покрыты рыхлыми частицами ржавчины, которые посыпятся на Вас, как только Вы пошевелите трубу. Эти частицы представляют опасность для глаз. А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ НЕ проводите ремонтные работы или проверку, когда двигатель или система выпуска горячая. Прежде чем приступить к работам, дайте системе полностью охладиться. Известно, что на компонентах системы выпуска имеются острые кромки, отслаивающийся металл и ржавые болты. Надевайте перчатки и защитные очки. Рекомендуется иметь достаточный запас смачивающего масла и ветоши. Для проверки системы выпуска необходимо поднять и надежно закрепить Ваш автомобиль. Подставив 4 станины безопасности иод авто* мобиль, Вы сможете свободно подлезть под него и полностью проверить систему. Начните Рис. 109 Чтобы облегчить извлечение уплотняющего кольца, очистите участки по краям прокладки под фланец острым инструментом
Рис. 107 Через трещины в глушителе происходит утечка выхлопных газов Рис. 110 Убедитесь, что компоненты системы выпуска не соприкасаются с кузовом или подвеской Рис. 111 Проверьте подвесные хомуты системы выпуска на наличие деформации или разрывов проверку с выпускного коллектора или трубы турбонагнетателя, где крепится труба коллектора и пройдите до конца автомобиля. На двойных системах выпуска не забудьте проверить автомобиль с обеих сторон. Проверьте всю систему выпуска на наличие разрывов в швах, дыр, ослабленных соединений и других повреждений, которые могли бы дать выхлопным газам просочиться в пассажирский салон. Проверьте все крепежные кронштейны и подвесные хомуты на износ: на некоторых моделях Рис. 114В некоторых системах выпуска между фланцами ставятся широкие кольцевые уплотнения (обоймы) Рис. 116 Стык системы выпуска фланцевого типа
Рис. 112 Выхлопная труба с разрушенными участками
Рис. 113 Проверьте, нет ли поврежденных прокладок на стыках фланцев, которые требуется заменить Рис. 117 Стык системы выпуска телескопического типа
Рис. 115 Проржавевшие болты и гайки откручиваются с большим трудом
могут быть предусмотрены резиновые кольцевые уплотнения, которые деформировались и не выполняют своей функции поддержки. При обнаружении такие компоненты следует заменить. Широко распространен способ проверки путем «простукивания» системы выпуска острым инструментом, чтобы увидеть выкрашивается ли материал в местах износа. На некоторых моделях отдельные участки системы выпуска могут закрывать тепловые экраны; для проведения проверки эти экраны придется снять. ЗАМЕНА См. рисунок 115 Системы выпуска бывают в основном двух типов. В системах фланцевого типа торцы компонентов скрепляются болтами, а между ними ставится прокладка. В системах телескопического типа компоненты вставляются один в другой и скрепляются хомутами. А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Прежде чем распылять растворитель на крепежные детали системы выпуска, дайте ей достаточно охладиться. Некоторые растворители огнеопасны и могут воспламениться при их распылении на горячие компоненты системы выпуска. Перед снятием какого-либо компонента с системы выпуска смачивайте крепежные детали жидким растворителем ржавчины для облегчения их снятия. Тем самым Вы сохраните кожу на суставах пальцев. Еще лучше смочить крепежные детали и оставить их пропитаться на ночь. Фланцевый тип См. рисунок 116 А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ НЕ проводите ремонтные работы или проверку, когда двигатель или система выпуска горячая. Прежде чем приступить к работам, дайте системе полностью охладиться. Известно, что на компонентах системы выпуска имеются острые кромки, отслаивающийся металл и ржавые болты. Надевайте перчатки и защитные очки. Рекомендуется иметь достаточный запас смачивающего масла и ветоши. Не распыляйте жидкий растворитель ржавчины на горячие компоненты системы выпуска. Перед снятием какого-либо компонента с системы выпуска фланцевого типа смачивайте крепежные детали жидким растворителем ржавчины для облегчения их снятия. Начинайте откручивать болты с обеих сторон (если требуется). Откручивая болты магистральной трубы от коллектора, убедитесь, что болты не залипли, прежде чем пытаться открутить их. Если Вы обломите шпильку в выпускном коллекторе, ее придется вынимать съемником ботов, что зачастую предполагает снятие самого коллектора. Затем отсоедините компонент от крепежа; для полного снятия компонента с автомобиля может потребоваться слегка покачать и повертеть его. Для высвобождения компонента можно постучать по нему резиновым молотком. Если ничего не помогает, отделите детали ножовкой. Ацетилено-кислородный резак гораздо оперативнее, но искры рядом с топливным баком ОПАСНЫ и произойди несчастный случай, пострадают по меньшей мере компоненты под днищем автомобиля, не говоря уже о Вас. Телескопический тип См. рисунок 117 Перед снятием какого-либо компонента с системы выпуска телескопического типа смачивайте крепежные детали жидким растворителем ржавчины для облегчения их снятия. Начинайте откручивать болты с обеих сторон (если требуется). Откручивая болты магистральной трубы от коллектора, убедитесь, что болты не залипли, прежде чем пытаться открутить их. Если Вы обломите шпильку в выпускном коллекторе, ее придется вынимать съемником болтов, что зачастую предполагает снятие самого коллектора. Затем открутите П-образные болты, расположенные вокруг выхлопной грубы, которую Вы снимаете с автомобиля. Не удивляйтесь, если П-образные болты сломаются при откручивании гаек. Высвободите выхлопную трубу из крепежных кронштейнов, крепящих ее к металлическому полу и отделите компоненты. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ Все, что производит тепло и/или трение в конце концов сгорит или износится (напр., лампочка вырабатывает тепло, следовательно срок ее службы ограничен). Исходя из этого, работающий двигатель вырабатывает и то, и другое в огромных количествах; трение производят движущиеся и вращающиеся детали внутри двигателя, а тепло вырабатывается трением и сгоранием топлива. Однако, в двигателе предусмотрены системы, призванные уменьшить воздействие тепла и трения и увеличить срок службы. Система смазки уменьшает трение, производимое движущимися деталями внутри двигателя, а система охлаждения - тепло, создаваемое трением и сгоранием. Если любая из систем выйдет из строя, поломка неизбежна. Поэтому Вы должны понять насколько важно периодическое техобслуживание для увеличения срока службы Вашего автомобиля. Если не опорожнять, не промывать и не заправлять систему охлаждения через требуемые интервалы, в радиаторе начнут накапливаться отложения, тем самым уменьшая количество тепла, которое он может отобрать у охл. жидкости. То же относится к маслу и фильтру; если его не менять достаточно часто, оно загрязняется и становится неспособным смазывать двигатель. А это увеличивает трение и износ. Имеется ряд способов оценки состояния Вашего двигателя. Проверка компрессии может показать состояние поршней, поршневых колец, стенок цилиндров, прокладки(ок) головки, клапанов и седел клапанов. Проверка давления масла может предупредить Вас о возможном выходе из строя подшипников двигателя или масляного насоса. Чрезмерный расход топлива, наличие масла в воздухозаборнике и/или сизоватый дым из выхлопной трубы может указывать на износ поршневых колец, направляющих втулок и/или седел клапанов. Как правило, состояние двигателя, который расходует около одного литра масла на каждую 1000 миль, считается хорошим. Двигатели, которые расходуют до одного литра масла или более при пробеге менее 1000 миль, следует прежде всего проверить на утечку масла. Выявив утечку масла, устраните ее прежде чем выяснять сколько масла расходует двигатель, особенно если из трубы не идет сизый дым. Обычным, стандартным расходом масла считается кварта на 600 миль. ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ См. рисунок 118 Заметное снижение мощности двигателя, чрезмерный расход масла и топлива за продолжительный период времени указывают на внутренний износ двигателя. Возможными причинами могут быть изношенные поршневые кольца, поцарапанные или изношенные стенки цилиндров, лопнувшие прокладки головки, залипшие или пригоревшие клапаны или изношенные седла клапанов. Проверка компрессии в каждом цилиндре поможет выявить неисправность. Компрессометр вкручиваемого типа более точен чем тот, который Вы просто держите напротив отверстия под свечу зажигания. И хотя проверка с его помощью занимает немного больше времени, получение более точных показаний стоит того. 1.    Убедитесь, что в картере имеется достаточное количество масла требуемой вязкости и что аккумулятор полностью заряжен. 2.    Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, затем заглушите его. 3.    Отключите систему зажигания. 4.    Повесьте бирки и отсоедините провода от всех свечей зажигания. 5.    Тщательно очистите участок головки цилин Рис. 118 Компрессометр винтового типа более точен и прост в эксплуатации и позволяет обойтись без помощника дров вокру| отверстий под свечи зажигания, затем выверните свечи. 6.    Переведите дроссельную заслонку в широко открытое положение. Для этого Вы можете заблокировать тягу акселератора или же попросить помощника полностью нажать на педаль акселератора. 7.    Плотно вверните компрессометр в отверстие под свечу зажигания № 1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 8.    В соответствии с указаниями изготовителя прибора подсоедините выключатель дистанционного пуска в цепь стартера. 9.    Повернув ключ зажигания в положение OFF. при помощи дистанционного выключателя проверните двигатель так, чтобы он совершил не менее пяти тактов сжатия (приблизительно на 5 секунд) и запишите наибольшее показание компрессометра. 10.    Повторите проверку на каждом цилиндре, проворачивая двигатель приблизительно на то же количество тактов сжатия и/или в течение того же времени, что и на первом. 11.    Сравните наибольшие показания каждого из цилиндров. Полученные значения компрессии считаются в пределах допуска, если наименьшее показание составляет 75 % от наибольшего. Например, если набольшее показание давления в цилиндре равнялось 1034 кРа. то 75 % от него составят 779 кРа. Следовательно, наименьшее показание давления в цилиндре должно быть не менее 779 кРа. 12.    Если показание компрессии в каком-либо цилиндре необычно низкое, влейте в цилиндр одну столовую ложку чистого моторного масла через отверстие под свечу зажигания и повторите проверку компрессии. Если после добавления масла давление компрессии возрастает, это значит, что поршневые кольца и/или стенки цилиндра повреждены или изношены. Если же давление остается низким, возможна неплотная посадка клапанов (требуется притирка клапанов) или разрыв прокладки головки рядом с этим цилиндром. Если компрессия в двух любых смежных цилиндрах низкая и /давление не поднимается после добавления масла, имеется утечка по прокладке головки. Об этом свидетельствует и присутствие масла и охл. жидкости в камере сгорания в сочетании с сизым или постоянно белым дымом из выхлопной трубы. Однако, не стоит беспокоиться, если белый дым идет из выхлопной трубы при прогреве /двигателя или при вождении в холодную погоду. При разрыве прокладки головки на указателе уровня масла могут присутствовать капли воды, а в системе охлаждения - капли масла. ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА Проверьте давление масла в тракте, где установлен датчик при помощи внешнего механического масляного манометра (в отличие от выведенного на приборную панель указателя, установленного на заводе-изготовителе). Также может потребоваться и тахометр,, т.к. для измерения некоторых параметров двигатель должен вращаться с определенной частотой оборотов. 1.    Отыщите и открутите датчик давления масла на холодном двигателе. 2.    Следуя указаниям изготовителя, вверните на его место механический масляный манометр, а при необходимости подключите к двигателю и тахометр. 3.    Запустите двигатель и дайте ему поработать на оборотах холостого хода. 4.    Проверьте давление масла на холодном двигателе и запишите показания. Может потребоваться, чтобы двигатель вращался с определенной частотой оборотов, поэтому сверяйтесь со спецификациями. 5.    Дайте двигателю поработать до достижения нормальной рабочей температуры (верхний шланг радиатора станет теплым). 6.    Снова проверьте давление масла на горячем двигателе и запишите показания. Заглушите двигатель.
7.    Сравните показание давления масла на горячем двигателе со значением в таблице. Если показание низкое, сравните показание давления масла на холодном двигателе со значением в таблице. Если давление на холодном двигателе выше допуска, тогда как на горячем двигателе оно ниже допуска, в двигатель может быть залито масло не той вязкости. Замените масло на требуемое и повторите проверку. Низкое давление масла может быть следствием износа внутренних компонентов, неисправности масляного насоса, низкого уровня масла или его низкой вязкости. Причиной высокого давления могут быть переполненный картер, высокая вязкость масла или неисправный редукционный клапан. КУПИТЬ НОВЫЙ ИЛИ ВОССТАНО ВИТЬ СТАРЫЙ? Итак, установив, что двигатель изношен, Вы должны принять некоторые решения. Вопрос о том, стоит восстанавливать двигатель или нет, весьма субьективен и выбор остается за владельцем. Необходимо учитывать и следующие моменты. Пользуется ли двигатель популярностью или это устаревшая модель? Имеются ли к нему запчасти? Обеспечит ли он приемлемый расход топлива после восстановления? Стоит ли продолжать ездить на автомобиле, в котором устанавливается этот двигатель? Не будет ли дешевле купить новый двигатель, отдать двигатель для восстановления профессионалу, восстановить самостоятельно или купить б/у двигатель на авторазборе? А может проще и дешевле купить другой автомобиль? Если Вы решили для себя все эти и другие вопросы и все же остановились на варианте восстановления двигателя, то пришло время решить, как Вы будете его восстанавливать. По мнению издателей большая часть операций по механической обработке двигателя должны производиться на специализированной СТО. Не думайте об этом как о пустой трате денег. Прежде всего, это должно придать Вам уверенность, что работа будет выполнена надлежащим образом. Существует множество дорогостоящих и узкоспециализированных инструментов, необходимых для выполнения таких операций, как расточка и хонингование блока двигателя или притирка клапанов в головке цилиндров. Даже проверка компонентов требует наличия дорогостоящих микрометров и измерительных приборов для правильного определения износа и зазоров. Кроме того, СТО может поставить Вам чистые, готовые к сборке части и тем самым сэкономить Вам время и избавить от осложнений. Вы же можете получить максимальную экономию на выполнении снятия, разборки, сборки и установки двигателя, купив или взяв напрокаттоль-ко те инструменты, которые необходимы для выполнения указанных задач. В зависимости от конкретных обстоятельств Вы можете сэкономить от 40 до 60 % общей стоимости, выполнив указанные операции самостоятельно. Полное восстановление или переборка двигателя подразумевает замену всех движущихся деталей (поршней, шатунов, коленчатого, распределительного валов и т.д.) на новые и механическую обработку статических поверхностей износа блока и головки. К сожалению, последний пункт может оказаться нерентабельным. В частности, коленчатый вал может быть поврежден или изношен, но его можно перешлифовать до уменьшенного ремонтного размера за минимальную плату. Теоретически Вы можете заменить любую деталь в двигателе, но разумнее заменять только те детали, которые действительно необходимы и по возможности отремонтировать более дорогостоящие. Далее в этой главе двигатель будет разбит на два основных узла: головку цилиндров и блок двигателя. Мы рассмотрим все узлы и детали, которые рекомендуется заменить при восстановлении каждого из них. СОВЕТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЯ Многие процедуры капитального ремонта двигателя стандартны. Помимо процедур замены конкретных компонентов и спецификаций для Вашего двигателя в згу главу также включено описание доступных процедур восстановления. Приведены примеры стандартных приемов восстановления, которые следует использовать с учетом конкретных особенностей применительно к Вашему двитателю. Воспользовавшись услугами компетентных специалистов СТО, Вы обеспечите максимальные эксплуатационные характеристики, надежность и срок службы двигателя. Во многих случаях для автолюбителя выгоднее снять, очистить и проверить компонент, купить требуемые запчасти и доставить их на СТО для выполнения собственно механической обработки. Большую часть сборочных работ (коленчатый вал, подшипники, шатуны и другие компоненты) автолюбитель в состоянии выполнить сам. До какой степени Вы будете ремонтировать или восстанавливать двигатель, решать Вам. ИНСТРУМЕНТЫ Инструменты, необходимые для переборки двигателя или замены компонентов, подбираются в зависимости от степени ремонта. За некоторыми исключениями, достаточно комплекта инструментов механика (см. главу 1 данного руководства). Для более детального ремонта могут потребоваться некоторые или все из перечисленных инструментов: •    Циферблатный индикатор (со шкалой в тысячных долях) на универсальном основании •    Микрометры и выдвижные нутромеры •    Тиски и винтовые сьемники •    Скребок •    Приспособление для сжатия клапанных пружин •    Приспособление для очистки канавок под поршневые кольца •    Приспособление для снятия и установки поршневых колец •    Развертка для удаления неровностей •    Хон или инструмент для снятия лакообразного налета со стенок цилиндра •    Калиброванная пластмассовая проволока Plastigage* •    Стенд для двигателя Применение большинства этих инструментов проиллюстрировано в этой главе. Многие из них можно взять напрокат для однократного использования. Время от времени приходится пользоваться специнструментом. Прежде чем заменить такой инструмент другим, см. «Информацию по специнструменту» и «Замечания по безопасности» в начале этой книги. СОВЕТЫ ПО ПЕРЕБОРКЕ Благодаря своему малому весу алюминий нашел широкое применение в двигателях внутреннего сгорания. При обращении с алюминиевыми деталями соблюдайте следующие меры предосторожности: •    Не производите горячую очистку алюминиевых частей в ванне (щелочной раствор в ванне разъест алюминий). •    Перед погружением в ванну снимайте с двигателя все алюминиевые детали (идентификационные таблички и т.л.). •    Во избежание задиров слегка смазывайте резьбу моторным маслом или противозадир-ным составом. •    Не перетягивайте болты или свечи зажигания, особенно в резьбовых отверстиях компонентов из алюминия. При сборке двигателя на все детали с фрикционным контактом следует предварительно нанести масло для обеспечения смазки при первом запуске. Для этого можно использовать любой продукт со специальным составом, но моторное масло в большинстве случаев для предпусковой смазки не рекомендуется. Если требуется постоянная (^локированная, но съемная) затяжка болтов и гаек, резьбу следует очистить и покрыть составом Loctite или аналогичным герметиком. ОЧИСТКА См. рисунки 119, 120, 121 и 122 Прежде чем проверять двигатель и его компоненты, их необходимо тщательно очистить. Для обеспечения точной проверки Вам потребуется удалить отложения лаков, масляный осадок и/или нагар со всех компонентов. Можно и не заметить трещину в блоке двигателя или головке блока, если она скрыта под слоем осадка или нагара. Большинство операций по очистке можно выполнить обычными ручными инструментами и готовыми растворителями или растворами. Слой нагара можно снять при помощи молотка и твердого деревянного зубила. Остатки старой прокладки и лакообразные отложения или осадок обычно удаляют при помощи скребка и чистящего растворителя. Особо твердые отложения можно попробовать снять электродрелью, насадив на нее проволочную щетку. Используйте щетку с осторожностью вблизи кри- Рис. 119 Удаляйте остатки старой прокладки с контактных поверхностей при помощи скребка Рис. 120 Снимайте поршневые кольца при помощи расширителя тичных поверхностей (например, поверхностей под прокладку, постелей подшипников, стенок цилиндров и т.п.). ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОВОЛОЧНОЙ ЩЕТКОЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОМПОНЕНТОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Следуйте рекомендациям по безопасности от изготовителя, которые сопровождают тот или другой инструмент и/или растворитель. При выполнении очистки путем шабрения, скалывания или распыления растворителя надевайте защитные очки. Чтобы избавить себя от работ по очистке компонентов, можно поручить выполнение этой задачи местному гаражу или СТО. Вероятнее всего у них имеется необходимое оборудование для надлежащей очистки всех компонентов за номинальную плату. А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ При выполнении очистки путем шабрения, скалывания или распыления растворителя надевайте защитные очки. Снимите заглушки с каналов для смазки, охлаждения и/или напрессованные подшипники и тщательно промойте и удалите смазку со всех компонентов двигателя, включая зажимы и болты. Мелкие детали, напр., клапаны, пружины и Рис. 121 Прочищайте канавки под поршневые кольца при помощи приспособления для очистки или... Рис. 122 ...обломком старого поршневого кольца. Не порежьтесь, кромки кольца могут быть очень острыми Рис. 125 Высверлите поврежденную резьбу сверлом требуемого диаметра. Высверливайте полностью через все отверстие или до низа глухого отверстия
РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА БОЛТ ИЛИ ВИНТ ПОВРЕЖДЕННАЯ РЕЗЬБА Рис. 123 Поврежденную резьбу в отверстии под болт можно заменить резьбовыми вставками
ХВОСТОВИК Рис. 124 Стандартная ремонтная резьбовая вставка (слева) и резьбовая вставка под свечу зажигания
з
т.п., следует поместить в металлическую сетку и дать отмокнуть. Прочистите все проходы и отверстия в компонентах при помощи ершика. Снимите кольца с поршней при помощи расширителя. Прочистите канавки под поршневые кольца специальным инструментом или обломком сломанного кольца. Соскребите нагар с днища поршня. Чистить поршни проволочной щеткой нельзя. Подготовив таким образом все компоненты поршней, снова промойте и смажьте их. Рис. 126 При помощи метчика нарежьте резьбу в отверстии под резьбовую вставку. Во избежание засорения резьбы обильно смазывайте метчик маслом и почаще вынимайте
Рис. 127 Навертывайте вставку на приспособление для установки, пока хвостовик не войдет в прорезь. Ввертывайте вставку в отверстие, пока она не окажется на 1/4-1/2 ниже верхней поверхности, затем уберите инструмент и отрубите хвостовик зубилом
А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Будьте особенно осторожны при выполнении очистки вокруг седел клапанов в головке цилиндров. Малейшая ошибка или сдвиг могут стоить Вам нового седла. При очистке головки цилиндров снимайте нагар с камеры сгорания при установленных клапанах. Тем самым Вы избежите повреждения седел клапанов. РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННОЙ РЕЗЬБЫ См. рисунки 123, 124, 125, 126 и 127 Имеются несколько способов восстановления поврежденной резьбы. Среди них наиболее широко распространены Heli-Coil (показан здесь), Keenserts и Microdot \ В основе каждого лежит один и тот же принцип - сорванная резьба высверливается, в отверстии нарезается резьба и в него устанавливается специальная вставка - при этом сварка, закупорка и крепежные детали увеличенного размера становятся излишними. Обычно имеют дело с резьбовыми ремонтными вставками двух типов: стандартными для дюймовой крупной, мелкой, метрической крупной, мелкой и для свечей зажигания. Для подбора конкретной вставки обратитесь к каталогу изготовителя инструментов. Обычно резьбовой ремкомплекг состоит из набора специальных резьбовых вставок, метчика (соответствующего наружному диаметру резьбы вставки) и приспособления для установки. Вставки для свечей зажигания, как правило, отличаются, т.к. требуют наличия метчика с направляющей резьбой и комбинированным участком «развертка-метчик». Многие изготовители в дополнение к основному комплекту также поставляют отдельные резьбовые ремонтные вставки в блистерной упаковке, куда входят набор метчиков и вставок плюс приспособления для установки. Прежде чем пытаться отремонтировать резьбовое отверстие, удалите сорванные, сломанные или поврежденные болты или шпильки. Для высвобождения залипшей резьбы можно использовать смачивающее масло. Как правило, мешающий предмет можно извлечь клещами или съемником для винтов/шпилек. Освободив отверстие, можно отремонтировать резьбу, как показано на сопровождающих рисунках и в указаниях изготовителей ремонтных комплектов. ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ Для того, чтобы надлежащим образом восстановить двигатель, Вы должны прежде снять его с автомобиля, затем разобрать и провести диагностику. В идеале двигатель следует установить на стенд. Тем самым обеспечивается наилучший доступ к компонентам двигателя. Следуйте указаниям изготовителя по использованию стенда для работы с Вашим двигателем. Перед установкой двигателя на стенд снимите маховик или ведущий диск. Теперь, когда двигатель установлен на стенде, и из него слито масло и охлаждающая жидкость, можно снять с него все необходимые компоненты. Прежде чем приступить к разборке двигателя, Вам, возможно захочется сделать несколько зарисовок или изготовить несколько бирок или контейнеров, чтобы пометить расположение различных компонентов и болтов и/ или шпилек, которые крепят их. В современных двигателях применяется масса небольших кронштейнов и хомутов для удержания жгутов электропроводки и т.п. и эти держатели часто крепятся на шпильках и/или болтах, которые можно легко перепутать. Изготовитель тратит уйму времени и денег на разработку Вашего автомобиля и ему нет смысла беспорядочно располагать то здесь, то там какие-то кронштейны, хомуты или крепежные детали. Если при разборке деталь стоит, поставьте ее обратно на свое место при сборке, иначе Вы пожалеете о том, что забыли о маленьком кронштейне, который удерживает жгут электропроводки вне досягаемости вращающегося компонента. Вам следует начать с откручивания болтов крепления навесного оборудования, которое все еще закреплено на двигателе, напр., водяного насоса, насоса гидроусилителя рулевого управления, генератора и т.д. Затем отсоедините коллекторы (впускной или выпускной), которые не были сняты при снятии двигателя. Наконец, снимите крышки, оставшиеся на двигателе, напр., крышку клапанных коромысел, переднюю крышку или крышку ремня привода ГРМ и масляный поддон. В некоторых случаях перед снятием передней крышки может потребоваться снять демпфер колебаний и/или шкив коленчатого вала. Цель разборки - оставить на двигателе минимум необходимого (головку цилиндров, клапанный механизм, блок двигателя, коленчатый вал, поршни и шатуны) плюс другие «внутренние» компоненты, напр., масляный насос, уравновешивающие и промежуточные валы. Наконец, снимите с блока двигателя головку цилиндров и осторожно поставьте ее на верстак. Указания по разборке каждого компонента следуют далее в этой г лаве. ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ В современных автомобилях применяются головки цилиндров двух основных типов: с верхним расположением клапанов (OHV) и с верхним расположением распределительного вала (ОНС). Последние могут также подразделяться на две подгруппы: с одинарным верхним распределительным валом (SOHC) и со сдвоенным верхним распределительным валом (DOHC). Как правило, если в головке имеется только один распределительный вал, ее называют просто с верхним распределительным валом (ОНС). Аналогичным образом, двигатель с головкой цилиндров с верхним расположением клапанов (OHV) также называют верхнеклапанным двигателем. В настоящее время головки цилиндров по большей части изготавливаются из алюминиевого сплава из-за его малого веса, долговечности и свойств теплопередачи. Однако, в прошлом в качестве материала для головки предпочитали чугун, который и сегодня применятся на многих автомобилях. Независимо от материала -алюминий или чугун - во всех головках цилиндров имеются клапаны и седла. В одних используются по два клапана на цилиндр, в других, более технологичных двигателях, применяются многоклапанные схемы из 3.4 и даже 5 клапанов на цилиндр. Поверхности клапанов и седел обработаны на прецизионных станках, они герметизируют камеры сгорания. В головках цилиндров для каждого клапана предусмотрена направляющая втулка, которая центрирует клапан по седлу и позволяет ему перемещаться вверх и вниз. Зазор между клапаном и направляющей может быть критичным. Если зазор слишком велик, происходит перерасход масла, потеря вакуума и/или разрушение седла. Если же зазор слишком мал, клапан может залипнуть в направляющей, вызвав перебои в работе двигателя, если он вообще будет работать, а возможно и серьезное внутреннее повреждение. Последний компонент, который имеется во всех головках цилиндров - клапанная пружина. Она прижимает клапан к седлу, а также возвращает его в это положение, когда клапан открывается клапанным механизмом или распределительным валом. Пружина крепится к клапану посредством тарелки и замка (иногда называемого сухариками). В алюминиевых головках также имеется прокладка клапанной пружины, которая предотвращает истирание алюминия под действием пружины. В идеале восстановление головки цилиндров состоит в замене всех клапанов, направляющих втулок, седел, пружин и т.д. на новые. Однако, в зависимости от того, как обслуживался автомобиль, этого зачастую и не требуется. Основная причина износа клапанов, направляющих втулок и седел в неправильно отрегулированном двигателе. В двигателе, работающем на обогащенной смеси, смазочное масло будет часто вымываться из направляющей втулки вместе с бензином, вызывая ее быстрый износ. И наоборот, в двигателе, работающем на обедненной смеси, на клапаны и седла будет воздействовать повышенная температура горения, которая вызовет их износ и даже прогорание. Пружины страдают от навыков вождения автолюбителей. Рис. 131 Распределительный вал в головке цилиндров крепится болтовой крышкой шейки
Рис. 128 Головка цилиндров с распределительным валом верхнего расположения: клапан, сальник, пружина, тарелка и сухарики
Рис. 132 Установите съемник пружин для верхнего распределительного вала между захватами С-образного приспособления для сжатия пружин и тарелкой пружины, затем сожмите пружину
Рис. 129 Пример многоклапанной головки цилиндров. Видны 2 канала для впускных и 2 канала для выпускных клапанов
Рис. 133 Компоненты по мере снятия удобно располагать на листе картона. На нем можно легко делать надписи, а отверстия не дают компонентам выпасть
У водителя, который форсирует обороты двигателя до красной линии, пружины износятся или сломаются быстрее, чем у водителя, который не превышает допустимую частоту оборотов. К сожалению, на все компоненты без исключения влияет пробег. Как правило, клапаны, направляющие втулки, пружины и седла в головке цилиндров можно перешлифовать и использовать повторно, сэкономив на них деньги. Однако, если какой-либо клапан прогорел, разумнее заменить все клапаны, поскольку они эксплуатировались в одинаковых условиях. Такой же подход справедлив и для любого другого компонента в головке цилиндров. Думайте о нем как о страховом полисе от будущих проблем, связанных с этим компонентом. Рис. 130 Для утопленных клапанных пружин имеется приспособление для сжатия пружин в виде С-образной струбцины и съемник пружин для верхнего распределительного вала (в центре)
Рис. 134 Сожмите клапанную пружину...
К сожалению, единственный способ узнать какие компоненты необходимо заменить - это разобрать и тщательно проверить каждую деталь. После разборки головки цилиндров тщательно очистите все компоненты. РАЗБОРКА См. рисунки 128-138 Для головок цилиндров как с одинарным, так и с двойным верхним распределительным валом процедура разборки практически одинакова. В случае сдвоенного распределительного вала следует внимательно пометить все части, привязав к ним бирки. Поскольку имеется распре- Рис. 135 ...затем извлеките сухарики со штока клапана из тарелки пружины
Рис. 137 Выньте сальник клапана из направляющей втулки. Если он сидит очень плотно, подденьте сальник или воспользуйтесь щипцами
Рис. 136 Выньте клапанную пружину и тарелку из головки цилиндров

Рис. 138 На большей части алюминиевых головок для клапанных пружин предусматриваются прокладки. Их также необходимо вынуть
Рис. 140 Проверьте диаметр штока клапана при помощи микрометра
Жш:шт
KV Рис. 139 Можно проверить шток клапана на искривление, покатав его плоской поверхности
делительный вал впускных клапанов и ведомые детали и распределигельный вал выпускных клапанов и ведомые детали, их и следует помечать в соответствии с этим. В некоторых случаях компоненты одинаковые и их можно запросто установить неправильно. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ИХ! Идентифицировать их очень просто; распределительный вал впускных клапанов и компоненты находятся с той же стороны головки, где был впускной коллектор. И наоборот, распределительный вал выпускных клапанов и компоненты находятся с той же стороны головки, где был выпускной коллектор. Некоторые головки цилиндров с коромысловы-ми ведомыми компонентами распределительного вала легко разбираются при помощи стандартного приспособления для сжатия клапанных пружин. Однако, на некоторых моделях свободного пространства вокруг пружины может оказаться недостаточно для стандартного инструмента. В этом случае придется воспользоваться приспособлением для сжатия в виде С-образной струбцины и съемником пружин для верхнего распределительного вала. 1.    Если это еще не сделано, снимите клапанные коромысла и/или оси и распределительный вал. Пометьте их расположение для последующей сборки. 2.    Установите головку цилиндров так, чтобы получить доступ к клапанным пружинам. 3.    Снимите напряжение пружины с тарелки приспособлением для сжатия. Вследствие отложения на деталях двигателя лакообразных пленок тарелка может прилипнуть к сухарикам. Ее можно высвободить легким ударом молотка. 4.    Снимите сухарики с кончика штока и/или тарелки. Для этого можно также воспользоваться небольшим магнитом. 5.    Выньте пружину, инструмент и снимите все компоненты со штока шпана. 6.    Если предусмотрен, выньте сальник клапана. Если сальник снимается с трудом, когда клапан стоит на месте, попробуйте сначала вынуть клапан, а затем сальник. Для снятия клапана выполните операции, указанные ниже. 7.    Расположите головку так, чтобы получить доступ к клапану. Из-за большого пробега или отсутствия техобслуживания проточка клапана под сухарики или его кончик может расплющиться и затруднить извлечение клапана. В этом случае осторожно удалите утолщения вокруг проточек и/или кончика при помощи надфиля. Спиливайте ровно столько, сколько необходимо для извлечения клапана. 8.    Выньте клапан из головки цилиндров. 9.    Если предусмотрена, выньте и прокладку клапанной пружины. В этом может помочь пальчиковый магнит или отвертка. 10.    Повторите пп. 3-9 и выньте все клапаны. ПРОВЕРКА Очистив все компоненты головки цилиндров, проверьте их на износ и/или повреждение. Для выполнения точной проверки Вам понадобятся некоторые специализированные инструменты: •    Микрометр с диапазоном измерения от 0 до 1 дюйма для клапанов •    Циферблатный индикатор или нутромер для направляющих втулок клапанов •    Измеритель усилия сжатия пружины Если у Вас нет требуемых инструментов. Вы можете отнести эти компоненты для проверки на СТО, где они имеются. Клапаны См. рисунки 139 и 140 Первым делом проверьте тарелки клапанов. Внимательно осмотрите тарелку, фаску и конус на наличие трещин, чрезмерного износа или прогара. Прогар лете всего виден на фаске. Фаска должна иметь прямоугольную кромку равномерной ширины по всей окружности. Когда клапан прогорает, фаска принимает оплавленный вид, а ее кромки скругляются. Также проверьте, не приобрела ли тарелка клапана форму тюльпана. Это проявляется в виде вытягивания кромок или сплющивания центра тарелки и, как правило, происходит не на всех клапанах. Все тарелки должны выглядеть одинаково. Те, которые имеют более выраженную чашеобразную форму, вероятно изношены. Затем проверьте проточки клапана под сухарики и его кончики. Проверьте, нет ли заусенцев вокруг проточек под сухарики, особенно если Вам необходимо спилить их для извлечения клапана. Кончики клапанов должны быть плоскими, хотя некотороескругление при большом пробеге считается нормальным. Кончики клапанов с незначительным износом необходимо пришлифовать для получения плоской поверхности. Наконец, измерьте микрометром диаметр штока клапана. Выполняйте измерение на участке, который перемещается в направляющей втулке, особенно ближе к кончику, где происходит наибольший износ. Измерьте диаметр в нескольких точках и сравните результаты. Износ должен быть равномерным по всей длине с незначительным сведением на конус. Если минимальный диаметр в спецификациях не указан, то износ штока не должен превышать более 0,025 мм ниже неизношенного участка штока клапана. Клапаны, которые не проходят эти проверки, следует заменить. Пружины, тарелки и сухарики См. рисунки 141 и 142 Прежде всего следует проверить, не сломаны ли пружины. Затем проверьте длину пружины в ненагруженном состоянии и ее прямоуголь-ность. Не перепутайте пружины для впускных и выпускных клапанов. Измеряйте длину линейкой и/или плотницким угольником. Уголь- Рис. 142 Проверьте клапанную пружину на прямоугольность на плоской поверхности при помощи плотницкого угольника ник следует использовать для проверки пря-моугольности пружины. Если у Вас есть измеритель усилия сжатия пружины, измерьте номинальное значение каждой пружины и сравните со спецификациями. Пружины, которые не проходят эти проверки, следует заменить. Тарелки пружин заменяют редко, однако, в качестве меры предосторожности следует проверить и их. Проверьте контактную поверхность пружины и участок фиксации сухариков на наличие следов износа, а также трещины. Замените тарелки, которые вызывают у Вас сомнение. Сухарики клапана следует проверить на наличие следов износа на внешней контактной поверхности, а также на внутренней поверхности с надрезами. Сухарики со следами износа или трещин и соответствующий клапан следует заменить. Головка цилиндров На головке цилиндров проверяют направляющие втулки и седла клапанов, наличие коробления, трещин и физических повреждений на плоскости разъема. НАПРАВЛЯЮЩИЕ ВТУЛКИ См. рисунок 143 Убедившись, что клапаны исправны, Вы можете использовать их для проверки направляющих втулок, хотя и предпочтительнее новый клапан, если имеется. Перед проведением измерения внимательно осмотрите направляющие и проверьте их на наличие трещин, выкрашивания или поломку. Направляющие съемного типа (в большинстве алюминиевых головок) необходимо проверить на неплотность посадки или смещение. Все направляющие должны быть на одинаковой высоте от седла пружины. Если одна ниже (выше) другой, значит произошло смещение. Установите индикатор на головку цилиндров со стороны пружины. Слегка смажьте маслом шток клапана и Рис. 144 Проверьте головку на коробление по центру поверхности под прокладку при помощи мерной линейки и набора щупов вставьте его в головку цилиндров. Коснитесь измерительной головкой индикатора штока клапана у кончика и установите показания индикатора в нуль. Возьмитесь за шток и покачайте его по направлению к измерительной головке и от нее и снимите показания по шкале. Сместите индикатор на 90° от первоначальной точки, установите показания в нуль и повторите измерение. Сравните оба показания для определения овальности. Сравните показания со спецификациями. Нутромер для направляющих втулок клапанов обеспечивает точное измерение внутреннего диаметра. Сравните его показания со спецификациями. Направляющие, которые не проходят эти проверки, следует заменить или подвергнуть механической обработке. Рис. 145 Проверку также следует провести и в диагональном направлении
Рис. 141 Проверьте длину клапанной пружины в ненагруженном состоянии при помощи штангенциркуля
Рис. 143 Проверьте зазор между штоком и направляющей втулкой клапана при помощи индикатора. Показания снимайте при перемещении штока
СЕДЛА КЛАПАНОВ Визуальная проверка седел клапанов должна выявить следы незначительного износа и точечной коррозии на поверхности, где конус клапана соприкасается с седлом. Внимательно осмотрите седло на наличие значительной точечной коррозии или трещин. При сильном износе седло может образовать выемку в головке цилиндров. Такое седло требуется заменить. Все седла с трещинами необходимо заменить. Если имеется калибр соосности, проверьте овальность седла. Если овальность превышает допуск, седло требуется перешлифовать (если данных в спецификациях нет, используйте значение 0,051 мм). КОРОБЛЕНИЕ ПЛОСКОСТИ РАЗЪЕМА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ См. рисунки 144 и 145 Очистив поверхность головки цилиндров под прокладку от остатков старой прокладки, проверьте головку на коробление. Приложите поверочную линейку к поверхности под прокладку. При помощи набора щупов измерьте зазор между линейкой и поверхностью блока в нескольких точках по центру и диагонально. Если коробление превышает 0,076 мм на участке длиной 15,2 см или 0,152 мм по всей длине головки, головку цилиндров следует перешлифовать. После перешлифовки головок V-образного двигателя следует проверить поверхность фланца впускного коллектора и при необходимости отфрезеровать для подгонки по месту установки. ТРЕЩИНЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ Как правило, трещины возникают в камерах сгорания; однако, нередко и головка дает трещину на участке отверстий под свечу зажигания, выпускных отверстий или клапанных пружин/коромысел. Начинать проверку всегда следует с наиболее нагреваемых участков: седел/ отверстий под выпускные клапаны. Следует провести визуальную проверку, но если Вы не видите трещину, это еще не означает, что ее там нет. Среди более надежных методов проверки на трещины можно назвать Magnatlux", магнитное исследование, или Zygloтест окрашиванием. Метод Magnaflux" применяется только для головок из черных металлов (чугуна). В основе метода Zyglo лежит распыление флуоресцентного состава в сочетании с черным фоном на котором проявляются трещины. Настоятельно рекомендуется проводить проверку головки цилиндров на трещины на специализированной СТО, особенно если известно, что двигатель перегревается и/или дает течь или требуется постоянный долив жидкости. Физическое повреждение, как правило, очевидно. Например, сломанное подъемное ушко в результате падения головки, погнутая или сломанная шпилька и/или болт. Подобные дефекты необходимо устранить, а если ремонт невозможен, головку следует заменить. Распределительный вал и клапанные коромысла Проверьте распределительный(е) вал(ы), как указано выше в этой главе. Проверьте кулачки и клапанные коромысла на чрезмерный износ. Проверьте шейки распределительного вала в головке цилиндров на чрезмерный зазор, износ или повреждение. Поскольку характер износа кулачков и коромысел неповторим, при повторном использовании абсолютно необходимо установить их точно в те места, из которых они были извлечены. ПЕРЕШЛИФОВКА И РЕМОНТ Многие процедуры по перешлифовке и ремонту компонентов головки цилиндров должны выполняться на СТО. Некоторые операции, если деталь не изношена, можете выполнить и Вы самостоятельно. Однако. Вы уже затратили массу времени и сил, зачем же рисковать, пытаясь сэкономить сотню-другую рублей, если затем что-то придется переделывать, и не один раз? Клапаны Клапаны, которые не заменялись, необходимо перешлифовать,'а кончикам придать плоскую поверхность. Если у Вас нет возможности сделать это на шлифовальном станке, эту работу следует поручить специалистам СТО. Если клапаны в очень хорошем состоянии, как и их седла и направляющие втулки, их можно притереть, не прибегая к перешлифовке. Клапаны принято притирать даже после пере-шлифовки или в случае приобретения новых клапанов. Тем самым обеспечивается герметичная посадка клапана на седло. ПРИТИРКА КЛАПАНОВ Перед притиркой клапанов к седлам прочтите до конца раздел, посвященный головке цилиндров и убедитесь, что смежные компоненты находятся в удовлетво-рительном состоянии, чтобы можно было продолжать дальше. Прежде чем приступить к перешлифовке и/или притирке, следует убедиться, что направляющие втулки клапанов соответствуют допуску, рекомендуемому изготовителем. 1.    Перевернию головку цилиндров. 2.    Слегка смажьте маслом штоки клапанов и вставьте их в головку цилиндров по порядку. 3.    Приподнимите клапан над седлом и нанесите небольшое количество тонкодисперсного притирочного состава на седло. 4.    Смочите вакуумную головку ручного инструмента для притирки клапанов и прижмите к тарелке клапана. 5.    Вращайте инструмент между ладонями рук, изменяя положение клапана на седле и часто приподнимая инструмент во избежание образования канавок. 6.    Притирайте клапан, пока на клапане и седле не появится видимая матовая полоска по всей окружности. 7.    Уберите инструмент и выньте клапан. Удалите остатки при I прочного состава и пометьте клапан для установки в притертое положение. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не перепутайте клапаны после притирки. Они должны устанавливаться с тем же седлом, с которым притирались. Пружины, тарелки и сухарики Пружины, тарелки и сухарики ремонту или перешлифовке не подлежат. В случае износа их заменяют на новые или заведомо исправные части. Головка цилиндров Большинство процедур по перешлифовке головки цилиндров должны выполняться на СТО. Прочтите разделы ниже, проанализируйте данные Ваших проверок и определитесь, нужна ли механическая обработка или нет. НАПРАВЛЯЮЩИЕ ВТУЛКИ КЛАПАНОВ В случае перешлифовки или замены направляющих втулок следует перешлифовать и седла. Если только не предусматривается перешли-фовка или замена, все обслуживание направляющих сводится к их тщательной очистке от грязи и осадка масла. В автомобильных двигателях применяются направляющие втулки клапанов двух типов: сменные (все алюминиевые головки) и цельнолитые (большинство чугунных головок). Рекомендуются четыре метода ремонта изношенных направляющих втулок: •    Накатка •    Установка вставок •    Развертывание под увеличенный ремонтный размер •    Замена При накатке металл смещается и приподнимается, тем самым уменьшая зазор, обеспечивая центровку и распределение масла. Это наименее дорогостоящий способ ремонта направляющих втулок клапанов, но и не самый лучший, а в некоторых случаях накатанная втулка простоит очень недолго. Для получения требуемого зазора понадобится накаточное приспособление и прецизионная развертка. Приобретать эти инструменты не имеет смысла, если только Вы не планируете восстановить несколько втулок в одной головке. Установка вставки в направляющую втулку подразумевает рассверливание втулки под бронзовую вставку. Вставка может быть спирального типа, для ввертывания которой во втулке нарезается резьба. Под тонкостенную же вставку втулка развертывается под увеличенный ремонтный размер разрезной вставки. После установки вставки по ней прогоняется специальный инструмент для расширения вставки, который блокирует ее в направляющей втулке. Затем вставка развертывается под стандартный размер для обеспечения требуемого клапанного зазора. При выполнении развертки под клапан увеличенного размера восстанавливается нормальный зазор и обеспечивается надлежащая посадка клапана. Большинство Цельнолитых направляющих втулок можно развернуть под клапан со штоком увеличенного размера. Стоимость этого варианта может оказаться достаточно высокой, т.к. Вам придется приобрести развертку и новые клапаны со штоком увеличенного размера для всех развернутых направляющих втулок клапанов. Штоки ремонтного размера, как правило, имеют припуск от 0,076 до 0,762 мм. Наиболее распространены штоки с припуском 0,381 мм. Замена цельнолитых направляющих втулок выполняется путем их высверливания и последующего развертывания под сменную втулку. Это должно выполняться с использованием оснастки, которая обеспечивает центрирование и выравнивание старого седла или направляющей втулки, в противном случае из-за несо-осности втулки и седла будет невозможно правильно перешлифовать седло. Направляющие втулки сменного типа запрессовываются в головку цилиндров. Для снятия и установки направляющих можно использовать молоток и ступенчатую выколотку или бородок. Перед снятием втулок измерьте высоту их выступания над поверхностью головки со стороны пружины и запишите для повторной установки. Выбейте старую направляющую со стороны камеры сгорания головки при помощи ступенчатой выколотки. При установке определите, уплотняет ли направляющая втулка водяную рубашку или нет; если да, то запрессуйте втулку на рекомендуемом герметике. Если водяной рубашки нет, смажьте направляющую втулку и ее стенки консистентной смазкой. Запрессуйте новую направляющую втулку при помощи ступенчатой выколотки в головку цилиндров со стороны пружины. Процесс установки может облегчить комплект шайб той же толщины, что и измеренная высота выступания. СЕДЛА КЛАПАНОВ Прежде чем приступить к перешлифовке седла клапана, следует убедиться, что направляющие втулки клапанов соответствуют допуску, рекомендуемому изготовителем. В случае перешлифовки или замены направляющих втулок следует перешлифовать и седла. Если седла в удовлетворительном состоянии, клапаны можно притереть к седлам и собрать головку цилиндров. Указания по притирке см. в разделе по клапанам. Если седла изношены, в трещинах или повреждены, необходима перешлифовка. Седло должно быть строго отцентрировано относительно направляющей, что требует точной перешлифовки.
ПОВЕРХНОСТЬ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ Если поверхность головки цилиндров покороблена, ее требуется пришлифовать. Если деформация значительная, головку придется заменить. В некоторых случаях коробление удается устранить. В любом случае обратитесь к специалистам СТО. После выполнения пришлифовки деформированной поверхности на головках цилиндров с распределительным валом верхнего расположения следует провести выверку постелей крышек шеек распределительного вала, а при необходимости и их соосную расточку. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если не выполнить выверку и соосную расточку постелей крышек шеек распределительного вала, это может привести к серьезному повреждению двигателя, включая, но не ограничиваясь: повреждение клапанов и поршней, шатунов, поломку распределительного и/или коленчатого валов. ТРЕЩИНЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ Некоторые трещины можно отремонтировать как на чугунных, так и на алюминиевых головках цилиндров. На чугунных головках вдоль трещины устанавливается конусная резьбовая вставка. Ее можно устанавливать и на алюминиевых головках, однако, способ сварки предпочтительней. Некоторые физические повреждения можно отремонтировать пайкой или сваркой. За квалифицированным советом по решению Вашей проблемы обратитесь на СТО. СБОРКА См. рисунок 146 Перед сборкой прежде всего следует позаботиться о чистом помещении, в котором Вы будете работать. Затем тщательно очистите все детали и компоненты, которые будут собираться. Наконец, разложите все компоненты в удобном месте, при необходимости в порядке их Рис. 146 После сборки проверьте клапанные зазоры и при необходимости отрегулируйте установки. 1.    Слегка смажьте маслом штоки клапанов и вставьте их в головку цилиндров. По возможности - в их первоначальное положение. 2.    Если предусмотрены, установите снятые прокладки клапанных пружин. 3.    Если предусмотрены, установите новые сальники клапанов с учетом следующего: •    Если сальник клапана напрессовывается на направляющую втулку, слегка смажьте маслом наружные поверхности направляющей втулки. •    Если сальник кольцевого типа, установите его после сжатия пружины, но перед установкой сухариков. 4.    Установите клапанную пружину и тарелку на шток. 5.    Сожмите пружину при помощи приспособления. 6.    Установите сухарики на шток. 7.    Медленно отпустите пружину и убедитесь, что тарелка не сдвинула с места сухарики. 8.    Уберите приспособление для сжатия пружин. 9.    Повторите пп. 2-8 и установите все пружины. 10.    Установите распределительный(е) вал(ы), клапанные коромысла, оси и другие компоненты, снятые при разборке. БЛОК ДВИГАТЕЛЯ При полной переборке или восстановлении блока двигателя выполняется замена поршней, колец, подшипников, ремня/цепи привода ГРМ в сборе и масляного насоса. Для верхнеклапанных двигателей добавьте еще новый распределительный вал и толкатели. Затем производится расточка цилиндров и хонингование их стенок под увеличенный ремонтный размер (если применяются сьемные гильзы цилиндров, устанавливаются новые гильзы), а коленчатый вал перешлифовывется под уменьшенный ремонтный размер для обеспечения требуемых зазоров в подшипниках. Однако, в Вашем конкретном двигателе могут быть изношены не все компоненты. Что если износились лишь поршневые кольца, а зазоры на всех остальных компонентах в пределах допуска? Тогда Вам требуется лишь заменить кольца и снова все собрать, но такое происходит очень редко. Более вероятно другое - если в Вашем двигателе износился какой-либо компонент, за ним наверняка последуют другие и долго ждать не придется. Самое меньшее Вам придется менять кольца, подшипники и масляный насос. Об этом говорят «подновить». Удаление кольцевого выступа Поскольку верхнее компрессионное кольцо не доходит до самого верха цилиндра, между границей хода поршня и верхней частью стенок цилиндра образуется кольцевой выступ. Выталкивание поршня и шатуна в сборе через выступ может оказаться затруднительным, а возможно и повреждение перемычек поршня между канавками для колец. Если не удалить кольцевой выступ перед установкой нового поршня или не удалить вовсе, возможна поломка поршневых колец и повреждение поршня. Рекомендуется удалять кольцевой выступ до извлечения шатунно-поршневых групп. Если Вам известно, что будут устанавливаться новые поршни, а блок двигателя растачиваться под увеличенный ремонтный размер, Вы можете предрешить эту операцию. Однако, выступ может помешать извлечению поршня и шатуна, что потребует его удаления. На рынке предлагаются недорогие развертки для удаления выступов нескольких типов. Если только Вы не планируете большой объем работ по восстановлению двигателя, одолжите развертку или возьмите напрокат. 1.    Проворачивайте коленчатый вал, пока поршень не окажется в нижней точке своего хода. 2.    Накройте днище поршня ветошью. 3.    Следуйте указаниям изготовителя инструмента и осторожно удалите кольцевой выступ, стараясь не снять металл. 4.    Уберите развертку, ветошь и как можно больше осколков. Продолжайте, пока не удалите выступы на всех цилиндрах. РАЗБОРКА См. рисунки 147 и 148 Следующие далее указания по разборке предполагают, что двигатель установлен на стенд. Если же нет, то легче всего разбирать двигатель на верстаке или на полу, поставив его на раструб картера или установочную поверхность коробки передач. Во время разборки Вы должны иметь доступ к крепежным деталям шатуна и без помех проворачивать коленчатый вал. Кроме того, все крышки (ремня привода ГРМ, передняя, боковая, масляный поддон и т.д.) должны быть уже сняты. Двигатели, которые заклинило или заблокировало, могут разбираться не до конца, а на авторазборе придется купить кое-какие детали двигателя. Если это не сделано при снятии головки ци- Рис. 147 Наденьте отрезок резинового шланга на шпильки шатуна, чтобы не повредить коленчатый вал и стенки цилиндров Рис. 148 Осторожно выбейте поршень из цилиндра при помощи деревянного штифта линдров, снимите цепь/ремень привода ГРМ и/или шестерню/звездочку в сборе. Снимите маслозаборный патрубок и насос в сборе и при необходимости привод насоса. Если предусмотрены, снимите уравновешивающие и промежуточные валы. При необходимости удалите кольцевой выступ в верхней части цилиндра. См. процедуру удаления выступа выше в этой главе. Переверните двигатель коленчатым валом вверх. При помощи кернера или иглы нанесите на каждый шатун номер соответствующего цилиндра. Ближайший к переду двигателя цилиндр всегда № ). Однако, в зависимости от расположения двигателя спереди может стоять либо маховик, либо шкив. Как правило, перед двигателя обращен к переду автомобиля. Также при помощи кернера или иглы нанесите номер на крышки коренных подшипников от передней (№ 1) к задней (если крышек 5 пронумеруйте их от 1 до 5 от передней к задней). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Проявляйте особую осторожность при выталкивании шатуна с коленчатого вала, т.к. острая резьба шатунных болтов/шпилек может поцарапать шатунные шейки коленчатого вала. Во избежание этого наденьте на них специальные пластиковые колпачки или отрежьте для этой цели два отрезка резинового шланга. Снова переверните двигатель, на этот раз цилиндром № 1 (со стороны головки) вверх. Проворачивайте коленчатый вал, пока поршень цилиндра № 1 не окажется в нижней точке своего хода. Тем самым обеспечивается самый удобный доступ к шатуну в этом цилиндре. Открути те крепежные детали с шатуна в цилиндре № 1, снимите крышку и наденьте два отрезка резинового шланга на шатунные болты/ шпильки, чтобы не повредить коленчатый вал. При помощи прочного деревянного штифта и молотка вытолкните шатун приблизительно на 25 мм с коленчатого вала и снимите верхний шатунный вкладыш. Продолжайте выталкивать шатун вверх, пока из цилиндра не выйдут поршневые кольца. Выньте поршень и шатун вручную, поставьте верхнюю половину шатунного вкладыша обратно на шатун, установите крышку с вкладышем и затяните от руки крепежные детали крышки. При таком способе хранения компонентов они не потеряются, а если выявятся какие-либо недостатки и потребуется диагностика, то Вы сможете определить к какому цилиндру относятся подшипники. Таким же образом выньте и остальные шатунно-поршневые группы. На V-образных двигателях выньте все поршни из одного блока, затем переверните двигатель другой головной частью блока цилиндров вверх и выньте шатунно-пор-шневые группы и из нее. Теперь в блоке двигателя должен оставаться только коленчатый вал. Равномерно ослабляйте крышки коренных подшипников, пока крепежные детали можно будет отвернуть от руки, затем выньте их и крышки. Выньте коленчатый вал из блока двигателя. Тщательно очистите все компоненты. ПРОВЕРКА Очистив блок двигателя и все его компоненты, проверьте их на износ и/или повреждение. Для выполнения точной проверки Вам понадобятся некоторые специализированные инструменты: •Два или три отдельных микрометра для измерения поршней и шеек коленчатого вала •    Циферблатный индикатор •    Раздвижные нутромеры для цилиндров •    Приспособление для проверки шатунов на изгиб Если у Вас нет требуемых инструментов, Вы можете отнести эти компоненты для проверки на СТО, где они им'еются. Как правило, трещины в блоке двигателя или его компонентах не образуются, если только нет указаний на утечку, повышенный расход и взаимное проникновение жидкостей, сильный перегрев или износ подшипников или повреждение коленчатого вала. Визуальную проверку следует провести на всех компонентах, но если Вы не видите трещину, это еще не означает, что ее там нет. Среди более надежных методов проверки на трещины можно назвать Magnaflux , магнитное исследование, или Zyglo , тест окрашиванием. Метод Magnaflux' применяется только для головок из черных металлов (чугуна). В основе метода Zyglo ' лежит распыление флуоресцентного состава в сочетании с черным фоном на котором проявляются трещины. Настоятельно рекомендуется проводить проверку блока двигателя на трещины на специализированной СТО, особенно если известно, что двигатель перегревается и/или дает течь или требуется постоянный долив жидкости. Блок двигателя ВЫВЕРКА ПОСТЕЛЕЙ КОРЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ Снимите крышки коренных подшипников и, если они еще не сняты, вкладыши коренных подшипников. Проверьте постели и крышки всех коренных подшипников на наличие повреждений, задиров или выступов. При обнаружении дефекта, вызванного проворачиванием вкладыша коренного подшипника, необходимо провести выверку и соосную расточку постелей коренных подшипников, а при значительном износе заменить блок. Заусенцы и выступы следует осторожно спилить металлическим надфилем. Приложите проверочную линейку к постелям подшипников в блоке двигателя вдоль оси коленчатого вала. Если между линейкой и постелями имеется зазор, постели требуется соосно расточить. Соосная расточка заключается в обработке постелей коренных подшипников и крышек проходом фрезы. ПРОВЕРКА ДЕФОРМАЦИИ КОНТАКТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ Очистите поверхность блока от грязи, нагара и остатков старой прокладки. Приложите проверочную линейку к контактной поверхности вдоль осевой линии и проверьте зазор в нескольких точках при помощи набора щупов. Повторите проверку в обоих диагональных направлениях. Если коробление превышает 0,076 мм на участке длиной 15,2 см или 0,152 мм по всей длине поверхности блока, его следует перешлифовать. ЦИЛИНДРЫ См. рисунок 149 В цилиндрах размещаются поршни. Зазор между ними составляет 0,0381-0,0635 мм. Поверьте состояние стенок цилиндров и проведите измерения. Цилиндры проверяются на овальность, конусность и диаметр. Результаты этих измерений позволяют определить, может ли использоваться цилиндр в его нынешнем состоянии или же требуется расточка под следующий увеличенный ремонтный размер (а в случае съемных гильз - их замена). Степень износа стенок цилиндров всегда больше в верхней части, чем в нижней. Этим и Рис. 149 Измерение диаметра цилин* дра раздвижным нутромером выполняется в нескольких плоскостях объясняется конусность. Если она превышает 0.305.мм,    цилиндр следует расточить. Измерения проводят в трех плоскостях: в верхней, средней и нижней части цилиндра и в двух точках, т.е. иод углом 90° к оси коленчатого вала и параллельно ей. Для этого используют специальный циферблатный индикатор или раздвижной нутромер и микрометр. Если у Вас нет точных измерительных приборов для проверки цилиндров, отдайте блок на СТО и поручите эту задачу им. Если у Вас нет инструментов для проверки цилиндров, то вероятнее всего их нет и для проверки поршней, шатунов и коленчатого вала. Поэтому сразу же захватите и эти компоненты - Вы сэкономите на лишней поездке. Для процедур, описываемых ниже, требуется раздвижной нутромер и микрометр с диапазоном измерения, который перекрывает диаметр цилиндра. , 1.    Вставьте нутромер в цилиндр, отпустите стопор и дайте ему раздвинуться. В трех плоскостях выполняют по два измерения, т.е. всего шесть. 2.    Удерживая нутромер в цилиндре без перекоса, под углом 90° к оси коленчатого вала, слегка затяните стопор. Наклоните нутромер и выньте из цилиндра. 3.    Измерьте длину нутромера микрометром и запишите показание. 4.    Снова вставьте нутромер в цилиндр и, удерживая его без перекоса, параллельно оси коленчатого вала, слегка затяните стопор. Наклоните нутромер и выньте из цилиндра. 5.    Измерьте длину нутромера микрометром и запишите показание. Разность между двумя этими показаниями и показывает конусность цилиндра. 6.    Повторяйте пп. 1 -5, каждый раз смещаясь к следующей более низкой плоскости, пока не дойдете до низа цилиндра. Затем переходите к другому цилиндру, пока не дойдете до последнего. Разность между этими измерениями покажет степень износа цилиндров. Измерения под углом 90 ’ к оси коленчатого вала всегда показывают наибольший износ, поскольку именно в этом месте поршень прижимается к стенке цилиндра с максимальным усилием. Проведите измерения под углом 90° в верхней и нижней части цилиндра и сравните результаты, разность которых покажет конусность. Проведя измерения на поршнях, Вы сравните оба результата и узнаете зазор между поршнем и стенкой цилиндра. Коленчатый вал Проверьте коленчатый вал на наличие износа и повреждения. Все шейки должны быть круглыми и гладкими. Незначительная шероховатость составляет естественный износ коленчатого вала, но Вы должны едва ощущать ее, проведя ногтем. Измерьте микрометром каждую Рис. 150 Измерьте микрометром наружный диаметр поршня перпендикулярно поршневому пальцу шейку коленчатого вала спереди и сзади, затем поверните микрометр на 90° и проведите аналогичное измерение еще раз. Разность между измерением спереди и сзади составляет конусность шейки, а между первым измерением и измерением под углом 90" овальность шейки. Как правило, конусности или овальности быть не должно, но допускается износ
0,0127 мм. Все измерения диаметров шеек должны находиться в пределах допуска заво-да-изготовигеля. В этом случае перед установкой коленчатого вала на место, шейки рекомендуется отполировать. Полировкой сглаживаются небольшие задиры и выступы, что уменьшает вероятность образования задиров на новых подшипниках. Поршни и шатуны ПОРШНИ См. рисунок 150 Визуально проверьте поршень на наличие трещин или прогара (вызванного повышенным нагревом на отдельных участках или детонацией) и задиров или чрезмерного износа на юбках. Поршневой палец служит для крепления поршня к шатуну. Поршень должен свободно скользить и проворачиваться на пальце. Крепко возьмитесь за шатун или установите его в тиски и попробуйте покачать поршень вперед-назад вдоль оси пальца. Между поршнем и пальцем не должно ощущаться заметного люфта. Если палец крепится в поршне кольцевыми зажимами, значит на шатуне имеются втулки. Чрезмерного зазора между пальцем и втулкой быть не должно. Нормальный зазор составляет около 0,025-0,051 мм. Измерьте микрометром диаметр поршня перпендикулярно поршневому пальцу по юбке. Сравните результат с первоначальным значением, измеренным ранее. Разность между двумя измерениями составляет зазор между поршнем и стенкой цилиндра. Если зазор в пределах допуска, поршень можно использовать повторно. Если же поршень вне допуска, а цилиндр в норме, потребуется новый поршень. Если оба вне допуска, цилиндр придется расточить и установить поршень увеличенного ремонтного размера. Как правило, если вне допуска два поршня/цилиндра или более, то лучше расточить весь блок и приобрести новый комплект поршней увеличенного ремонтного размера. ШАТУН Шатун проверяют на деформацию на СТО. Если шатун погнут, износ подшипника и поршня будет неравномерным, а нагрузка на них будет повышенной. Погнутые или крученые шатуны следует заменить. Если шатуны прямые и зазор поршневого пальца в пределах допуска, тогда требуется проверить лишь большую головку шатуна. Установите шатун с вкладышами подшипников в тиски, установите крышки и затяните крепежные детали с требуемым моментом. При помощи раздвижного нутромера измерьте внутренний диаметр подшипников. Сравните результат с исходным диаметром шатунной шейки коленчатого вала. Их разность составляет масляный зазор. Если он вне допуска, установите в шатун новые подшипии-ки и повторите измерение. Если зазор все еще вне допуска, а коленчатый вал в норме, шатун требуется перешлифовать на СТО. Зазоры в подшипниках можно также проверить с использованием калиброванной пластмассовой проволоки Plastigage". Подробные указания по применению Вы найдете в разделе посвященном сборке. Распределительный вал Проверьте распределительный вал и клапанные коромысла, как указано выше в этой главе. Подшипники Все подшипники в двигателе следует визуально проверить на износ и/или повреждение. Подшипник должен иметь равномерный износ по всей окружности, без глубоких царапин или раковин. Если же на подшипнике имеются глубокие царапины, раковины или следы посинения от перегрева, то сам подшипник и смежные с ним компоненты следует отдать на СТО для проверки. Для снятия и установки полноповоротных подшипников (применяемых на большинстве распределительных, промежуточных, уравновешивающих валов и т.д.) требуется специализированное оборудование и их следует отдать на СТО для обслуживания. Масляный насос Постоянная смазка всего двигателя обеспечивается масляным насосом, поэтому при восстановлении двигателя рекомендуется установить новый масляный насос. Полностью разберите масляный насос и тщательно очистите все его компоненты. Проверьте шестерни и корпус масляного насоса на износ и/или повреждение. Убедитесь в исправной работе редукционного клапана и в отсутствии заедания или залипания из-за отложения пленок или засорения. Если все компоненты в исправном состоянии, смажьте шестерни и редукционный клапан и соберите насос. ПЕРЕШЛИФОВКА См. рисунок 151 Практически все процедуры по перешлифовке блока двигателя должны выполняться на СТО. Если цилиндры не будут растачиваться, отложения пленок со стенок можно снять хоном шарового типа. При работе хоном смажьте его маловязким моторным или пропиточным маслом. Не допускайте, чтобы хон работал всухую, Рис. 151 Удалите отложения пленок со стенок цилиндров хоном шарового типа, который также создаст новый микрорельеф для плотного прилегания поршневых колец иначе стенки цилиндра могут стать излишне шероховатыми, а хон износиться. При установке новых поршней их потребуется закрепить на шатуны. Выполнение этой задачи следует поручить СТО, т.к. поршни должны крепиться к шатунам с высокой точностью, иначе возможно повреждение двигателя. Поршни и шатуны См. рисунок 152 Поршни с поршневыми пальцами, которые крепятся кольцевыми зажимами на моделях Odyssey, имеют прессовую посадку. При снятии и установке их требуется нагревать. Поршни с поршневыми пальцами без кольцевых зажимов на моделях CR-V и Odyssey запрессовываются в малую головку шатуна, для снятия и установки требуется гидравлический пресс и специальная оснастка. Автолюбитель средней квалификации не в состоянии провести обслуживание шатунно-поршневых групп, если только у него имеется специальная подготовка и соответствующее оборудование. Поскольку поршни с прессовой посадкой требуют наличия специальной оснастки и/или нагревательных приборов для снятия/установки шатуна, эту процедуру следует выполнять только на СТО. На всех поршнях имеется метка, показывающая направление их установки к переду двигателя. Как правило, это риска или стрелка на днище поршня. Также может отливаться или выбиваться буква F. СБОРКА Прежде чем приступить ft сборке двигателя, позаботьтесь о чистом рабочем помещении. Затем снова очистите все компоненты двигателя. Успех сборки зависит от чистоты. Установите блок двигателя на стенд и промойте его в последний раз водой и моющим средством (подойдет моющее средство для посудомоечных машин). Во время промывки очистите стенки цилиндров щеткой с мягкой щетиной и тщательно прочистите масляные каналы. Полностью высушите двигатель и нанесите на него антикоррозионный раствор, например, WD-404' или аналогичный. Удалите излишек раствора со стенок цилиндров, постелей подшипников и т.д. безворсной ветошью. Окончательно очистите коленчатый вал. Замените заглушки, снятые с каналов для смазки, охлаждения при разборке. Коленчатый вал См. рисунки 153, 154, 155 и 156 1.    Выньте вкладыши коренных подшипников из блока и крышек. 2.    Если коренные шейки коленчатого вала пе- Рис. 152 На большинстве поршней нанесена маркировка для их правильной установки в двигателе (как правило, метка обозначает сторону, которая должна быть обращена к переду двигателя) Рис. 153 Уложите полоску калиброванной проволоки на коренную шейку, затем поставьте крышку и затяните с требуемым моментом решлифовывались под определенный уменьшенный размер, установите подшипники соответствующего уменьшенного размера. Убедитесь, что вкладыши и постели чистые. Попав под вкладыши, посторонние предметы деформируют подшипник и приведут к выходу из строя. 3.    Поставьте верхние вкладыши коренных подшипников в постели так, чтобы выступы вошли в выемки. Смазочные отверстия во вкладышах подшипников и в блоке цилиндров должны совместиться. 4.    Поставьте нижние вкладыши коренных подшипников в крышки. 5.    Очистите контактные поверхности блока и задней крышки коренного подшипника. 6.    Осторожно опустите коленчатый вал на место. Не повредите поверхности подшипников. 7.    Проверьте зазор в каждом коренном подшипнике следующим образом: a.    Уложите отрезок калиброванной провол-ки Plastigage или эквивалентной на всю ширину поверхности крышки подшипника, сместив ее на 6-7 мм от центра. b.    Установите крышку и затяните болты с требуемым моментом. Пока полоска Plastigage" уложена на место, коленчатый вал не проворачивайте. c.    Снимите крышку. При помощи шкалы на упаковке Plastigage проверьте ширину расплющенной проволоки в самом широком месте, чтобы узнать максимальный зазор. Разность между показаниями составляет конусность шейки. d.    Если зазор превышает допуск, попробуйте установить ремонтный вкладыш, уменьшенный на 0,025-0,05 мм, в сочетании со стандартным вкладышем. Зазор в подшипниках должен быть в пределах допуска. Если стандартный и уменьшенный на 0,05 мм ремонтный вкладыш не позволяют получить требуемый зазор, перешлифуйте коренные шейки и установите вкладыши уменьшенного ремонтного размера. 8.    Установив подшипники, нанесите тонкий Рис. 154 Снова сняв крышку, проверьте зазор по шкале, поставляемой с калиброванной проволокой
Рис. 156 Осторожно подвигайте коленчатый вал вперед-назад и снимите показания осевого люфта с индикатора
Рис. 155 Поверьте осевой люфт колен чатого вала при помощи индикатора
з
Рис. 159 На большей части колец имеется маркировка, которая указывает, какой стороной кольцо должно устанавливаться вверх Рис. 158 Выемка в крышке подшипника совмещается с выступом во вкладыше подшипника
Рис. 157 Проверьте зазор между торцом поршневого кольца и канавкой поршня при помощи кольца и щупа
слой моторного масла на шейки и подшипники. Установите заднюю крышку коренного подшипника. Установите крышки всех подшипников, за исключением крышки упорного подшипника. Убедитесь, что крышки коренных подшипников установлены в первоначальные положения. Затяните болты крышек подшипников с требуемым моментом. 9.    Установите крышку упорного подшипника и заверните болты от руки. 10.    Сместите коленчатый вал вперед к упорной поверхности верхнего вкладыша. 11.    Удерживая коленчатый вал, сместите крышку упорного подшипника назад. При этом совместятся упорные поверхности обоих вкладышей подшипника. 12.    Продолжая поджимать коленчатый вал вперед, затяните болты крышки с требуемым моментом. 13.    Измерьте осевой люфт коленчатого вала следующим образом: a.    Закрепите индикатор на блоке двигателя и коснитесь измери тельной головкой индикатора торца коленчатого вала. b.    Осторожно переместите коленчатый вал к задней части двигателя и удерживая его, установите показания индикатора и нуль. c.    Осторожно переместите коленчатый вал к передней части двигателя и снимите показания индикатора. d.    Убедитесь, что показания в пределах допуска. В противном случае установите новый упорный подшипник и повторите проверку. Если осевой люфт все еще вне допуска с новым подшипником, отдайте коленчатый вал на СТО для проверки и ремонта упорных поверхностей. 14.    Проверните коленчатый вал так, чтобы первая шатунная шейка оказалась в нижней точке своего хода. 15.    Установите задний сальник коленчатого вала. Поршни и шатуны См. рисунки 157, 158, 159 и 160 1.    Перед установкой шатунно-поршневых групп, смажьте маловязким моторным маслом все поршни, поршневые кольца и стенки цилиндров. Наденьте защитные колпачки или отрезки резинового шланга на болты/шпильки шатуна. Также выполните следующее: a.    Подберите комплект поршневых колец под диаметр цилиндра. b.    Вставьте кольцо в цилиндр, в котором оно будет установлено. c.    Протолкните кольцо в цилиндр до участка, где обычно не происходит износа кольца. d.    При помощи днища поршня установите кольцо в цилиндре без перекоса. Не повредите кольцо или стенки цилиндра. e.    Измерьте щупом зазор между концами кольца. Как правило, зазор в замке поршневого кольца в изношенном цилиндре превышает допуск. Если это так, попробуйте использовать комплект колец увеличенного ремонтного размера. !. Проверьте боковой зазор компрессионных поршневых колец, вставив щуп между кольцом и нижней кромкой канавки. Щуп должен проходить свободно по всей окружности кольца без заедания. В случае износа на внугренней части нижней кромки образуется уступ. В этом случае поршень следует заменить. 2.    В отличие от новых, старые поршни устанавливаются в те цилиндры, из которых они были вынуты. Номера на шатунах и крышках подшипников должны быть с одной и той же стороны при установке в цилиндр. Если шатун переставляется с другого двигателя или цилиндра, необходимо установить новые вкладыши и нанести на шатун номер нового цилиндра, в который он устанавливается. Выемка в днище поршня должна быть обращена к переду двигателя. 3.    Установите все вкладыши шатунных подшипников в шатуны и крышки. 4.    Наденьте кольца на поршни. Сначала поставьте маслосьемное кольцо, затем второе компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. Для облегчения установки и во избежание поломки пользуйтесь расширителем поршневых колец. 5.    Убедитесь, что замки колец правильно сдвинуты относительно друг друга по окружное-?и поршня. Наденьте на поршень приспособление для сжатия поршневых колец и вставьте поршень с шатуном в цилиндр, проталкивая их деревянной рукояткой молотка. Проталкивайте поршень, пока он не окажется чуть ниже верха цилиндра. Осторожно подведите шатун к шатунной шейке коленчатого вала, чтобы не повредить коленчатый вал. 6.    Проверьте зазор в каждом шатунном подшипнике, установив их на шейки. Следуйте процедуре, описанной в разделе по установке коленчатого вала выше. 7.    Установив подшипники, нанесите тонкий слой масла на шейки и подшипники. Рис. 160 Установите поршень с шатуном в цилиндр при помощи приспособления для сжатия поршневых колец и рукоятки молотка 8.    Проворачивайте коленчатый вал, пока соответствующая шейка не окажется в нижней точке своего хода, затем проталкивайте поршень в сборе вниз, пока вкладыш шатуна не сядет на шейку коленчатого вала. Следите за тем, чтобы болты крышек подшипников не ударились о шейки коленчатого вала и не повредили их. 9.    Установив шатунно-поршневые группы, проверьте боковой зазор шатуна на каждой шейке коленчатого вала. 10.    Заправьте масляный насос через заборную трубку масляного насоса. 11.    На 2,2/2,3 л двигателях моделей Odyssey установите уравновешивающие валы в сборе. Головка(и) цилиндров 1.    Установите головку(и) цилиндров с новыми прокладками. 2.    Установите звездочки/шестерни ремня привода ГРМ и ремень привода ГРМ в сборе. 3.    На 2,2/2,3 л двигателях моделей Odyssey установите ремень привода уравновешивающих валов в сборе. Крышки и компоненты двигателя Установите крышки ремня привода ГРМ и масляный поддон. Руководствуйтесь заметками и чертежами, которые Вы сделали перед разборкой, и установите все снятые компоненты. Установите двигатель на автомобиль. ПУСК И ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ Установив двигатель и подсоединив все провода и шланги, еще раз перепроверьте, что подсоединены все шланги хладагента и вакуумные шланги. Убедитесь, что пробка слива масла стоит на месте и затянута с требуемым моментом. Если это еще не сделано, установите на двигатель новый масляный фильтр. Заправьте картер требуемым моторным маслом. Заправьте систему охлаждения 50% смесью антифриза/воды. 1.    Подсоедините кабели к аккумулятору. 2.    Запустите двигатель. Следите за указателем давления масла; если он не покажет наличия давления масла в течение 10 секунд после запуска, заглушите двигатель. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Работа двигателя при отсутствии давления масла может привести к его повреждению. Проверьте уровень масла в двигателе. Проверьте, нет ли утечек, а в случае их обнаружения устраните их прежде чем продолжать дальше. Если давления масла так и нет, может потребоваться заправить систему. рабочей температуры (верхний шланг радиатора будет горячим на ощупь). 5.    Теперь Вы можете выполнить необходимые проверки и регулировки, например, проверку распределения зажигания. 6.    Установите оставшиеся компоненты или панели кузова, которые были сняты. ПРИРАБОТКА Первое время после ремонта «щадите» двигатель. Изменяйте частоту вращения, но без резкого ускорения. В течение первых 200 км не перегружайте двигатель и избегайте длительного вождения с высокой скоростью. Почаще проверяйте уровень масла и охлаждающей жидкости. До приработки колец двигатель будет потреблять некоторое количество масла. Замените масло и масляный фильтр через 800 км, 2500 км, а затем через каждые 5000 км. ПОДДЕРЖАНИЕ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ Теперь, когда Вы узнали, что такое переборка двигателя, есть смысл поддерживать его в исправности, чтобы не пришлось проводить ее снова. Не то, чтобы Вы не следили за ним раньше, просто Вы могли наездить 180 000-360 000 км прежде, чем осознать это. Кроме того, Вы могли приобрести и подержанный автомобиль, прежний владелец которого и не задумывался о техобслуживании. Возможно, именно поэтому Вам и пришлось заниматься ремонтом. СПЕЦИФИКАЦИИ МОДЕЛЬ CR-V, ДВИГАТЕЛЬ 2,0 Л (В20В4 И B20Z2) Описание Спецификации Описание Спецификации Общие сведения Поршневые кольца Тип двигателя рядный 4-цилиндровый с Зазор в замке 0,20-0,30 мм двумя верхними распред Верхнее компрессионное валами Предел Рабочий обьем 2,0 л (1973 см5) Второе компрессионное 0,40-0,55 мм Диаметр цилиндра Предел Ход поршня Маслосъемное 0,20-0,50 мм Степень сжатия Предел Двигатель В20В4 Зазор в канавке Двигатель B20Z2 Верхнее компрессионное 0,055-0,080 мм Порядок работы цилиндров Предел Второе компрессионное 0,035-0,060 мм Головка цилиндров 1230 кРа Предел Компрессия Маслосъемное Данных нет Минимум Максимальное отклонение 930 кРа 200 кРа Поршневой палец Коробление Диаметр 20,996-21,000 мм Макс. предел перешлифовки Зазор между поршнем и пальцем 0,010-0,017 мм Высота новой головки цилиндров 131,95 - 132,05 мм Натяг между шатуном и поршневым Ширина пояска седла клапана 1,25-1,55 мм 2,0 мм пальцем 0,015-0,032 мм Впуск Предел Распределительный вал Выпуск 1,25-1,55 мм Высота кулачков Предел Угол фаски тарелки клапана Угол фаски седла клапана 2,0 мм 45° 30°, 45°, 60° Впуск Двигатель В20В4 Двигатель B20Z2 Выпуск 33,204 мм 33,716 мм 33,528 мм Блок цилиндров Осевой люфт 0,05-0,15 мм Цилиндры Предел Диаметр 84,00-84,02 мм Зазор в шейках 0,030-0,069 мм Предел 94,07 мм 0,05 мм 0,07 мм Предел Конусность, макс. Коробление поверхности Коленчатый вал Предел Коренные шеики Диаметр Шейки №№ 1, 2, 4 и 5 Поршень 54,976-55,000 мм Зазор между поршнем и стенкой Шейка № 3 54,970-55,994 мм цилиндра 0,010-0,040 мм Конусность 0,005 мм Предел 0,050 мм Предел Наружный диаметр поршня* 83,98-83,99 мм Овальность 0,005 мм Предел 83,97 мм Предел *На двигателе В20В4 измеряется в 15 мм от низа юбки. Зазор между коренным подшипником и шейкой *На двигателе B20Z2 измеряется в 20 мм от низа юбки. Шейки №№ 1, 2, 4 и 5 0,024-0,042 мм Спецификации
Предел    0,22 мм Выступание запрессованных направляющих втулок
13.75-14,25    мм 15.75-16,25    мм
Впуск Выпуск Внутренний диаметр направляющих втулок Впуск Предел Выпуск Предел Высота штока клапана после установки Впуск Предел Выпуск Предел Клапанный зазор (на холодном двигателе) Впуск Выпуск Наружный диаметр штока клапана Впуск Предел Выпуск Предел Ширина уплотняющего пояска тарелки клапана Впуск Предел Выпуск Предел Габаритная длина клапана Впуск Выпуск Длина клапанной пружины в ненагруженном состоянии Впуск    42,36 мм Выпуск    44,32 мм Масляный насос Радиальный зазор между внутренним и наружным роторами Предел Осевой зазор меду корпусом и ротором Предел Радиальный зазор между корпусом и наружным ротором Предел
6,81-6,83 мм 6,85 мм 6,61-6,63 мм 6,65 мм 40.765-41,235    мм 41,435 мм 42.765-43,235    мм 43,485 мм 0,08-0,12 мм 0,16-0,20 мм 6,580-6,590 мм 6,55 мм 6,550-6,560 мм 6,52 мм 1,35-1,65 мм 1,15 мм 1,65-1,95 мм 1,45 мм 103,80-104,10 мм 104,00-104,30 мм

0,014-0,16 мм 0,20 мм 0,02-0,07 мм 0,15 мм 0,10-0,19 мм 0,20 мм
Описание Спецификации Предел 0,060 мм Шейка № 3 0,030-0,048 мм Предел 0,060 мм Осевой люфт % 0,10-0,35 мм Предел Биение Предел Шатунные шейки Диаметр 44,976-45,000 мм Конусность 0,005 мм Предел Овальность 0,005 мм Предел Зазор между шатунным подшипником и шейкой 0,020-0,038 мм Предел Боковой зазор шатуна 0,10-0,38 мм Предел Шатун Внутренний диаметр малой головки 20,968-20,981 мм Внутренний диаметр большой головки 48,00 мм


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я