Эксплуатация и ремонт daewoo matiz. Страница 2

Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде, но можно и на ровной площадке. Поднимать автомобиль домкратом (в особенности одну из его сторон) не рекомендуется, так как после снятия поперечной штанги балка задней подвески может сместиться относительно кузова и установить поперечную штангу будет сложно.
4*
Ключом «на 17» отворачиваем гайку болта верхнего крепления поперечной штанги к кронштейну кузова, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.
Вынимаем болт и выводим проушину штанги из кронштейна.
Ключом «на 17» отворачиваем гайку нижнего крепления поперечной штанги к балке задней подвески.
••»/. Л.
Снимаем проушину штанги со шпильки.
При этом наружная резиновая втулка остается в проушине штанги, а внутренняя — на шпильке балки (наружная и внутренняя втулки одинаковы). Снимаем со шпильки втулку и расположенную за ней плоскую шайбу. Шайбы верхнего и нижнего крепления штанги одинаковые. В проушине верхнего конца штанги запрессован сайлент-блок. Изношенные втулки нижней проушины штанги заменяем новыми. При износе сайлент-блока верхней проушины штанги целесообразно заменить штангу в сборе. Устанавливаем поперечную штангу в обратной последовательности, при этом сначала устанавливаем нижнюю проушину штанги на шпильку балки, а затем прикрепляем верхнюю проушину к кронштейну кузова. Гайки крепления поперечной штанги затягиваем требуемым моментом (см. «Приложения», с. 216) в положении «автомобиль на колесах».
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ ЗАДНЕГО КОЛЕСА
Работу выполняем на ровной площадке. Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза. Снимаем заднее колесо.
Поддев отверткой, снимаем защитный колпак подшипников
колеса.
Выпрямляем шплинт...
...и вынимаем его из паза корончатой гайки и отверстия цапфы (можно использовать пассатижи).

При последующей установке шплинт заменяем новым.
Головкой «на 30» отворачиваем корончатую гайку.
Снимаем с цапфы плоскую шайбу...
*  * F
и внутреннее кольцо наружного подшипника в сборе с сепаратором и роликами.
Наружный подшипник имеет маркировку КВС 30204J.
Снимаем тормозной барабан в сборе с наружным кольцом наружного подшипника, внутренним подшипником и сальником.
Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.
Устанавливаем тормозной барабан на деревянные бруски и, нанося удары через выколотку по наружному кольцу внутреннего подшипника...
...выбиваем сальник (для наглядности тормозной барабан перевернут)...
...внутреннее кольцо с роликами и сепаратором в сборе внутреннего подшипника...
...и наружное кольцо внутреннего подшипника.
Внутренний   подшипник имеет маркировку КВС 30205J. Перевернув тормозной барабан, аналогично, с помощью той же выколотки, выбиваем наружное кольцо наружного подшипника. Очищаем поверхности тормозного барабана и цапфы. Если в результате износа на рабочей поверхности барабана образовался буртик, то его перед последующей установкой  необходимо удалить шабером или напильником. Устанавливаем новые подшипники в следующем порядке.
Используя отрезок трубы или головку подходящего диаметра, запрессовываем наружное кольцо внутреннего подшипника в тормозной барабан до упора. Перевернув тормозной барабан и еще раз очистив посадочную поверхность под подшипник, аналогично запрессовываем наружное кольцо наружного подшипника. На поверхность наружного кольца внутреннего подшипника...
...и на поверхность роликов внутреннего кольца внутреннего подшипника равномерно наносим пластичную смазку.
Устанавливаем внутреннее кольцо внутреннего подшипника с роликами и сепаратором в сборе в тормозной барабан.
С помощью головки подходящего диаметра запрессовываем сальник в тормозной барабан. Наносим пластичную смазку на поверхности роликов внутреннего кольца наружного подшипника и устанавливаем внутреннее кольцо в тормозной барабан. Устанавливаем тормозной барабан в обратной последовательности.
Надеваем на цапфу шайбу и головкой «на 30» плавно затягиваем корончатую гайку моментом 25 Н-м, затем отворачиваем на 180° и вновь затягиваем моментом 2,5 Н-м до совмещения паза корончатой гайки с отверстием в цапфе ступицы. При затягивании гайки рекомендуется проворачивать тормозной барабан рукой для самоустановки подшипников.
Контрим корончатую гайку новым шплинтом, отогнув один его ус. Закладываем в защитный колпак пластичную смазку.,.
..,и запрессовываем его в тормозной барабан легкими ударами молотка через деревянную проставку.
После установки при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза тормозной барабан должен вращаться легко без рывков и заеданий.
Дальнейшие операции по установке выполняем в обратной последовательности.
СНЯТИЕ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Работу удобнее выполнять с помощником на смотровой канаве или эстакаде, но можно и на ровной площадке. Снимаем задние колеса. Отсоединяем тросы стояночного тормоза от рычагов колодок (см. «Снятие элементов стояночной тормозной системы», с. 152), тормозные трубки от шлангов и шланги от кронштейнов на балке задней подвески (см. «Замена шланга тормозного механизма заднего колеса», с. 152).
Устанавливаем под балку регулируемый по высоте упор (лучше два). Снимаем   поперечную штангу (см. «Снятие поперечной штанги», с. 135).
Отсоединяем нижние крепления амортизаторов от кронштейнов балки (см. «Снятие амортизатора», с. 134).
Опускаем балку задней подвески и вынимаем пружины. Отворачиваем болты крепления рычагов к кузову (см. «Снятие продольного рычага задней подвески», с. 135).
Снимаем заднюю подвеску.
Устанавливаем заднюю подвеску в обратной последовательности.
Рулевое управление
Рулевой механизм: 1 — наружный наконечник рулевой тяги; 2 — защитный чехол (пыльник); 3 — контргайка наконечника тяги; 4 — правая рулевая тяга; 5 — защитный чехол; 6 — опора; 7 — соединительные трубки гидроусилителя; 8 — вал-шестерня; 9, 10 — хомуты; 11 — левая рулевая тяга; 12 — картер рулевого механизма; 13 — гидроцилиндр
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
На автомобиле применяется рулевой механизм типа «шестерня-рейка». Рулевой механизм крепится к щитку передка кузова двумя скобами через резиновые опоры. В картере рулевого механизма на подшипниках установлена приводная шестерня, выполненная заодно с валом, которая находится в зацеплении с рейкой. Рейка поджимается к шестерне пружиной через упор, который уплотнен в картере резиновым кольцом. Пружина упирается в регулировочную пробку. Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг, соединенных с рулевой рейкой и рычагами поворотных кулаков. Каждая тяга крепится внутренним концом к рулевой рейке через неразборный шаровой шарнир. В средней части рулевой тяги выполнен шестигранник под ключ «на 12», а на наружном конце — резьба. Вращением рулевой тяги за шестигранник при отпущенной контргайке можно изменять схождение управляемых колес автомобиля, вворачивая тягу в резьбовую часть наружного наконечника, или выворачивая ее. По окончании регулировки рулевую тягу фиксируют контргайкой.
Соединение рулевой рейки и внутреннего наконечника рулевой тяги защищено от грязи и влаги гофрированным резиновым или пластиковым чехлом. Защитный чехол за-
креплен хомутом большего диаметра на картере рулевого механизма, а хомутом меньшего диаметра — на рулевой тяге (при этом сужение чехла должно совпасть с проточкой, выполненной на рулевой тяге).
Защитный чехол рулевого механизма
Хомуты крепления защитного чехла рулевого механизма
Наружный наконечник рулевой тяги представляет собой неразборный шаровой шарнир, не требующий пополнения запаса смазки, заложенной внутрь него на весь срок службы.
Правая и левая рулевые тяги оди наковы, наружные наконечники — тоже.

После любых работ, связанных с отсоединением наружных шарниров от рулевых тяг и рулевых тяг от рулевой рейки, рекомендуется проверить схождение колес автомобиля на станции технического обслуживания.
Наружный наконечник рулевой тяги
Вал рулевой колонки крепится к приводной шестерне рулевого механизма через промежуточный вал с двумя карданными шарнирами. На шлицах в верхней части вала гайкой крепится рулевое колесо. Рулевая колонка прикреплена к кронштейну поперечной балки, расположенной под панелью приборов. На часть автомобилей устанавливается гидравлический усилитель (гидроусилитель) рулевого управления. В систему гидроусилителя входят: лопастной насос, бачок для рабочей жидкости и соединительные трубки. Насос приводится во вращение ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Гидравлическая жидкость из бачка с помощью насоса подается под высоким давлением к распределительному клапанному устройству расположенному в картере рулевого механизма и механически соединенному^ рулевой колонкой. При повороте рулевого колеса клапан-
ное устройство соединяет одну из полостей гидроцилиндра с нагнетательной магистралью насоса, а другую полость — со сливом. На зубчатой рейке закреплен поршень гидроцилиндра, который из-за разности давлений рабочей жидкости перемещает рейку влево и вправо, и через рулевые тяги и рычаги поворачивает управляемые колеса автомобиля. При отказе гидравлического усилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но при этом увеличивается усилие на рулевом колесе. Бачок гидроусилителя рулевого управления установлен в моторном отсеке на правом брызговике (над расширительным бачком системы охлаждения). Для контроля уровня жидкости на полупрозрачном корпусе бачка нанесены метки «MIN» и «МАХ» (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления», с. 34).

В системе гидроусилителя допускается применять только жидкость марок DEXRON-II или DEXRON-LII. Не рекомендуется смешивать разные сорта жидкостей. Ни в коем случае не следует заливать в систему гидроусилителя рулевого управления какие-либо другие жидкости.
СНЯТИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Потянув за нижний край, преодолеваем сопротивление шести пластмассовых держателей и отводим накладку выключателя звукового сигнала на себя.
Отсоединяем наконечники проводов от вывода выключателя звукового сигнала и от вывода на ступице рулевого колеса.
Снимаем накладку выключателя звукового сигнала.
Помечаем взаимное положение рулевого колеса относительно вала рулевой колонки.
Отверткой отгибаем два усика стопорной шайбы гайки крепления рулевого колеса.
Головкой «на 22» отворачиваем гайку крепления рулевого колеса до тех пор, пока торец гайки не окажется вровень с торцом вала рулевой колонки. Это необходимо для того, чтобы рулевое колесо при его снятии не нанесло травму работнику.
Покачивая рулевое колесо на вале, сдвигаем его со шлицев вала.
Отворачиваем гайку крепления рулевого колеса и снимаем стопорную шайбу и рулевое колесо. Устанавливаем рулевое колесо в обратной последовательности, совместив нанесенные перед снятием метки, и затягиваем гайку крепления требуемым моментом (см. «Приложения», с. 216). Если рулевое колесо заменяется другим, совмещаем два колеса и переносим метку с одного колеса на другое.
После установки и фиксации рулевого колеса проверяем правильность его установки. При прямолинейном движении автомобиля спицы рулевого колеса должны располагаться горизонтально.
СНЯТИЕ НАРУЖНОГО НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОЙ ТЯГИ
Снимаем колесо.
Ключом «на 17» ослабляем затяжку контргайки наружного наконечника рулевой тяги, удерживая наконечник от проворачивания ключом того же размера.
Пассатижами выпрямляем концы шплинта...
...и вынимаем шплинт, фиксирующий от отворачивания корончатую гайку пальца шарового шарнира.
Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления пальца к рычагу.
С помощью съемника выпрессовываем палец шарового шарнира из отверстия рычага. При отсутствии съемника отворачиваем гайку пальца не полностью. Вставляем монтажную лопатку между наружным наконечником рулевой тяги и нижним торцом амортизаторной стойки. Отжимаем рулевую тягу вниз...
¥   Р -
и, нанося молотком удары по торцу рычага поворотного кулака, выпрессовываем палец шарнира наконечника рулевой тяги из отверстия в рычаге. Полностью отворачиваем корончатую гайку.
I
Выводим палец наконечника из отверстия рычага поворотного кулака.
Ключом «на 17» отворачиваем наконечник, удерживая рулевую тягу от проворачивания за шестигранник ключом «на 12».
Снимаем наружный наконечник рулевой тяги.
При отворачивании желательно подсчитать число оборотов, на которое был завернут наконечник, либо пометить его положение на рулевой тяге перед отворачиванием. Это позволит приблизительно сохранить регулировку схождения колес. Устанавливаем наконечник рулевой тяги в обратной последовательности, наворачивая его на резьбовой конец рулевой тяги на столько же оборотов, на сколько был завернут снятый наконечник (или до нанесенной метки). После завершения всех работ по установке необходимо проверить и отрегулировать схождение колес на специальном стенде — на станции технического обслуживания. При регулировке схождения следует снять хомуты крепления защитных чехлов рулевого механизма к рулевым тягам (см. «Снятие чехла рулевого механизма»). Ослабляем затяжку контргайки наружного наконечника.
Удерживая наконечник рулевой тяги ключом «на 17», вращаем рулевую тягу за шестигранник ключом «на 12», регулируя схождение колеса. Аналогично регулируем схождение другого колеса. Затягиваем контргайки наружных наконечников рулевых тяг требуемым моментом (см. «Приложения», с. 216) и устанавливаем на чехлы хомуты.
СНЯТИЕ ЧЕХЛА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем наконечник рулевой тяги (см. «Снятие наружного наконечника рулевой тяги», с. 139).
Сжимаем пассатижами и снимаем малый хомут крепления чехла.
Отверткой разжимаем большой хомут крепления чехла.
Снимаем чехол.
Для облегчения снятия чехла можно нанести на рулевую тягу немного масла или консистентной смазки. Устанавливаем чехол рулевого механизма в обратной последовательности.
СНЯТИЕ РУЛЕВОЙ ТЯГИ
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем чехол рулевого механизма (см. «Снятие чехла рулевого механизма»).
На автомобиле, не оснащенном гидроусилителем рулевого управления...
...на корпусе шарового шарнира установлено пластмассовое кольцо.
Поддеваем его отверткой...
...и снимаем кольцо с корпуса шарнира.
Дальнейшие операции по снятию рулевой тяги на автомобилях с гидроусилителем и без него одинаковые.
На автомобиле с гидроусилителем рулевого управления на корпусе шарового шарнира внутреннего наконечника рулевой тяги выполнен четырехгранник под ключ «на 32». На автомобиле без гидроусилителя на корпусе шарового шарнира выполнены диаметрально противоположные лыски под ключ «на 32». Внутренний наконечник рулевой тяги, ввернутый в резьбовое отверстие рейки, при сборке механизма на заводе законтрен от отворачивания обжатием конца рейки. Поэтому отворачивать внутренний наконечник приходится с большим усилием. Для облегчения работы можно предварительно смочить соединение проникающей жидкостью типа WD-40.
Ключом «на 32» отворачиваем внутренний наконечник рулевой тяги.
Для отворачивания наконечника можно также воспользоваться трубным ключом.
Снимаем рулевую тягу.
После отворачивания внутреннего наконечника рулевой тяги резьба на корпусе шарнира и в отверстии рулевой рейки приходит в негодность, поэтому повторная установка снятой рулевой тяги не допускается.
Перед установкой новой рулевой тяги рекомендуем «прогнать» резьбу в отверстии рулевой рейки метчиком М14х1,5.
Устанавливаем новую рулевую тягу в обратной последовательности.
СНЯТИЕ
РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
Работа по снятию рулевого механизма показана на автомобиле с гидроусилителем рулевого управления.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Устанавливаем передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
Отсоединяем оба наружных наконечника рулевых тяг от поворотных кулаков (см. «Снятие наружного наконечника рулевой тяги», с. 139).
Отсоединяем промежуточную трубу системы выпуска отработавших газов от дополнительного глушителя (см. «Снятие промежуточной трубы с задним каталитическим нейтрализатором», с. 112). Снимаем защиту картера коробки передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 120). С помощью груши откачиваем жидкость из бачка гидроусилителя руля.
В салоне автомобиля отгибаем край коврового покрытия...
...и ключом «на 12» отворачиваем стяжной болт нижнего карданного шарнира промежуточного вала.
Снизу автомобиля помечаем соединительные трубки...
...и ключом «на 18» отворачиваем два штуцера (показаны стрелками) трубок подвода и отвода жидкости рулевого механизма.
Подставляем широкую емкость для сбора жидкости, вытекающей из трубок и рулевого механизма...
...и отсоединяем трубки от рулевого механизма.
Головкой «на 14» отворачиваем четыре болта (показаны стрелками) крепления рулевого механизма к кузову...
...и снимаем скобы крепления рулевого механизма.
Сместив рулевой механизм вниз, выводим шлицевой конец вала-шестерни из отверстия карданного шарнира промежуточного вала рулевой колонки. Сдвигаем рулевой механизм вместе с тягами вправо и затем...
...опустив левую рулевую тягу...
...сдвигаем рулевой механизм влево и вниз и снимаем его вместе с тягами.
Если резиновая разрезная опора рулевого механизма имеет повреждение...
}}■
...снимаем ее...
...и заменяем новой.
ИВ и м
Маркировка рулевого механизма
Устанавливаем рулевой механизм в обратной последовательности. При установке рулевого механизма могут возникнуть сложности во время установки вала-шестерни в отверстие карданного шарнира вала рулевой колонки, находящегося в салоне.
Для удобства выполнения этой операции после закрепления рулевого механизма на кузове...
...ключом «на 12» ослабляем затяжку болта верхнего карданного шарнира промежуточного вала...
...и, не вынимая вал из шарнира, сдвигаем вал вверх и опускаем, надевая нижний карданный шарнир на шлицы вала шестерни. Затягиваем болты в обоих шарнирах требуемым моментом. Наливаем в бачок гидроусилителя рулевого управления рабочую жидкость и удаляем из гидропривода воздух (см. «Прокачка гидросистемы усилителя рулевого управления»).
Если снимались рулевые тяги или наконечники рулевых тяг, проверяем и при необходимости регулируем углы установки передних колес.
ПРОКАЧКА ГИДРОСИСТЕМЫ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Гидропривод рулевого управления рекомендуется прокачать после устранения утечки рабочей жидкости (гидравлического масла), а также после снятия и установки деталей гидропривода и полной замены гидравлической жидкости. При выключенном двигателе открываем крышку бачка гидроусилителя рулевого управления и доливаем жидкость в бачок до отметки «MIN». Пускаем двигатель и на холостом ходу проверяем уровень жидкости в бачке. При понижении уровня жидкости доливаем ее до отметки «MIN». Несколько раз поворачиваем рулевое колесо влево и вправо до упора, следя при этом, чтобы уровень жидкости в бачке находился на отметке «MIN», и, если надо, доливаем.
Возвращаем управляемые колеса в положение прямолинейного движения автомобиля и даем поработать двигателю еще две-три минуты. Затем вновь поворачиваем рулевое колесо до упора влево и вправо и при необходимости доливаем жидкость в бачок до отметки «MIN».
Останавливаем двигатель и снова проверяем уровень жидкости в бачке.
После прогрева и стабилизации температуры рабочей жидкости ее уровень должен находиться на отметке «МАХ», а в холодном состоянии не опускаться ниже отметки «MIN».
Нормальная работа гидроусилителя не должна сопровождаться шумом, а усилие на рулевом колесе при работающем двигателе должно быть небольшим. Закрываем крышку бачка гидроусилителя рулевого управления.
Тормозная система
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Автомобиль оснащен гидравлической двухконтурной (с диагональным разделением контуров) рабочей тормозной системой с вакуумным усилителем, сигнализатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров тормозной системы другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
После разъединения гидропривода тормозов и замены главного или колесных тормозных цилиндров необходимо прокачать гидропривод тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозов, замена тормозной жидкости», с. 47). При этом допускается использовать только тормозную жидкость класса DOT-4 или DOT-5.
Педаль тормоза — подвесного типа, установлена на кронштейне педального узла и снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель сигналов торможения; его контакты замыкаются при нажатии педали, включая лампы сигналов торможения. Свободный ход педали тормоза должен составлять 6-10 мм.
Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение во впускном трубопроводе работающего двигателя. Вакуумный усилитель расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к щитку передка в моторном отсеке. Вакуумный усилитель — неразборный, при выходе из строя его заменяют.
Расположение вакуумного усилителя тормозов (главный тормозной цилиндр для наглядности снят)
Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. К верхней части цилиндра через резиновые соединительные втулки, вставленные в отверстия цилиндра, крепится полупрозрачный пластмассовый бачок с нанесенными метками максимального и минимального уровней жидкости. В бачке установлен датчик, который при понижении уровня тормозной жидкости ниже отметки «MIN» включает в комбинации приборов контрольную лампу (см. «Комбинация приборов», с. 16).
Главный тормозной цилиндр с бачком
Часть автомобилей оснащается антиблокировочной системой тормозов (АБС). Антиблокировочная система обеспечивает управляемость и курсовую устойчивость автомобиля при торможении за счет исключения блокировки колес. АБС действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес, установленных на колесах. При торможении автомобиля блок управления АБС определяет начало блокировки колеса и открывает
соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления тормозной жидкости в канале. Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду поэтому убедиться в том, что АБС работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза. Автомобили без АБС оснащаются регулятором давления. Его назначение — ограничить рост давления жидкости в гидроприводах задних колес после достижения определенной величины давления в главном тормозном цилиндре. Это ограничивает тормозные моменты задних колес, уменьшает вероятность их опережающей блокировки по отношению к передним колесам при резком торможении и, как следствие, снижает риск возникновения заноса автомобиля. Регулятор давления установлен в моторном отсеке на правом брызговике.
Расположение регулятора давления в моторном отсеке
Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, с однопор-шневым плавающим суппортом. В суппорте установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца между тормозным диском и тормозными колодками поддерживается постоянный оптимальный зазор. Суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается пластичная смазка. На пальцах установлены защитные резиновые чехлы.
Детали тормозных механизмов правого и левого передних колес разные.
Номинальная толщина тормозного диска составляет 12,7 мм, а торцовое биение не должно превышать 0,05 мм. В процессе эксплуатации
автомобиля толщина тормозного диска не должна становиться менее 10 мм, в этом случае диск необходимо заменить новым. Внутренние и наружные тормозные колодки правого и левого колес — одинаковые, однако на наружных
установлены противоскрипные пластины. Если в процессе эксплуатации толщина одной из передних колодок вместе с накладкой становится меньше 8 мм, необходимо заменить все колодки одновременно на правом и левом колесах.
Колодки тормозного механизма переднего колеса: 1 — наружная колодка с противоскрипной пластиной, 2 — внутренняя колодкз
Тормозной механизм заднего колеса — барабанный, с двухпоршне-вым колесным цилиндром и двумя тормозными колодками, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Механизм автоматической регулировки зазора состоит из сборной распорной планки колодок, рычага регулятора, пружины и серьги. Механизм автоматической регулировки начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном. При нажатии педали тормоза колодки начинают расходиться и прижиматься к тормозному барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповика. При определенном износе колодок и нажатии на педаль тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповик на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками. Колесные цилиндры задних тормозных механизмов одинаковые. Передние колодки задних тормозных механизмов одинаковые, а задние различаются (на них зеркально-симметрично установлены несъемные рычаги привода стояночного тормоза).
12        3 4 5
Тормозной механизм переднего колеса: 1 — пружинный держатель колодок; 2 — тормозной диск; 3 — чехол направляющего пальца суппорта; 4 — направляющий палец; 5 — болт крепления суппорта к направляющему пальцу; 6 — шланг тормозного механизма переднего колеса; 7 — штуцер прокачки гидропривода тормозов; 8 — болт-штуцер; 9 — суппорт с рабочим цилиндром; 10 — внутренняя тормозная колодка; 11 — направляющая колодок; 12 — наружная тормозная колодка
5      6 7
3      2     1 13 12
Тормозной механизм заднего колеса: 1 задняя колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 2 опорная стойка; 3 опорная чашка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — колесный цилиндр; 6 — распорная планка; 7 — серьга; 8 — рычаг регулятора зазора между колодками и тормозным барабаном; 9 — пружина регулятора зазора; 10 — передняя колодка; 11 — нижняя стяжная пружина; 12 — наконечник троса стояночного тормоза; 13 — тормозной щит
При износе накладки до предельно допустимой толщины 1 мм хотя бы одной из колодок необходимо заменить все четыре колодки одновременно на обоих задних колесах. Замена одной колодки или колодок тормозного механизма одного колеса может привести к уводу автомобиля при торможении.
Детали автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном левого и правого задних колес различаются. Серьга и рычаг регулятора зазора между колодкой и барабаном тормозного механизма левого колеса имеют серый цвет, при этом на наконечнике распорной планки выполнена маркировка «Ь>. Аналогичные детали тормозного механизма правого заднего колеса имеют серебристый цвет, а наконечник планки имеет маркировку «R».
Детали автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном: а левого тормозного механизма; б правого тормозного механизма
Наконечники распорных планок задних тормозных механизмов: 1 — левого тормозного механизма с маркировкой «L»; 2 — правого тормозного механизма с маркировкой «R»
Номинальная величина внутреннего диаметра тормозного барабана составляет 180 мм. Овальность не должна превышать 0,04 мм. Если в процессе эксплуатации автомобиля внутренний диаметр тормозного
барабана достиг предельной величины 182 мм, барабан необходимо заменить новым. Шланги тормозных механизмов — резиновые, армированные, рассчитанные на высокое давление жидкости.
Шланги тормозных механизмов передних и задних колес — разные.
Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, тяги с роликом и троса, вложенного в две оболочки. Наконечники троса соединены с рычагами привода стояночного тормоза, установленными на задних колодках. Передние наконечники оболочек троса закреплены в кронштейне на туннеле пола и имеют регулировочные гайки. Регулировка длины оболочек троса необходима только при замене тросов. Полный ход рычага после регулировки должен соответствовать подъему на 5-7 зубцов сектора.
В процессе эксплуатации (до полного износа задних тормозных колодок) регулировка привода стояночного тормоза не требуется т. к. удлинение распорной планки компенсирует износ колодок (см. выше).
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА ОБРАТНОГО КЛАПАНА ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ
Для проверки обратного клапана...
-.-разжимаем усики пластмассового хомута и отсоединяем от шланга подвода разрежения к вакуумному усилителю тормозов трос привода дроссельной заслонки.
Сжимаем пассатижами и вдвигаем по шлангу хомуты крепления шланга к патрубку впускного трубопровода «А» и переходной трубке «В».
Снимаем шланг вместе с обратным клапаном.
Продуваем шланг шинным насосом (можно ртом) в обоих направлениях.
Если воздух проходит через клапан только в одном направлении — к двигателю (по стрелке, нанесенной на шланг), то клапан исправен. Для замены неисправного клапана снимаем шланг со старого клапана и устанавливаем его на новый клапан.
Если клапан исправен и соединения шланга подвода разрежения герметичны, недостаточная эффективность торможения может быть вызвана неисправностью вакуумного усилителя, который в этом случае подлежит замене. Устанавливаем новый клапан со шлангом в обратной последовательности.
ЗАМЕНА КОЛОДОК ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо заменять, если толщина хотя бы одной колодки вместе с накладкой достигла предельно допустимой величины 3 мм.
Тормозные колодки меха-□  низмов передних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре.   Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к неравномерному торможению    передних колес и уводу автомобиля в сторону при торможении.
Работа показана на примере тормозного механизма правого колеса. Колодки тормозного механизма левого колеса заменяются аналогично.
Снимаем переднее колесо. Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «МАХ», медицинским шприцем или резиновой грушей отбираем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в цилиндр жидкость не вытекала из-под крышки бачка.
Накидным ключом «на 14» отворачиваем болт нижнего крепления суппорта к направляющему пальцу
Поднимаем суппорт, поворачи вая его вокруг верхнего напра вляющего пальца.
После того как суппорт повернут вокруг направляющего пальца, не нажимайте педаль тормоза, так как поршень может полностью выйти из цилиндра.
Вынимаем наружную и внутреннюю колодки из направляющей колодок.
Вынимаем из пазов направляющей пружинные держатели колодок.
Перед установкой новых колодок очищаем от грязи и коррозии детали тормозног
<<< Предыдущая страница   1  2     Следующая страница >>>


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я