Электрооборудование автомобилей ВАЗ. Страница 1

В. В. Литвиненко
УСТРОЙСТВО,
поиск
И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ISBN 5-8{ 9'785859

072569 >
Глава 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Очистка аккумуляторной батареи Большая часть отказов аккумуляторной батареи связана с воздействием пыли, грязи и образованием оксидной пленки на полюсных выводах. Батареи, крышки которых залиты мастикой, особенно нуждаются в уходе, т.к. летом эта мастика размягчается и впитывает в себя грязь и пыль. В результате постепенно образуется множество микротрещин и микроканалов, в которых скапливается электролит. В конце концов мастика из хорошего изолятора превращается в хороший проводник, и батарея начинает быстро разряжаться. Вы это сразу же почувствуете, когда по утрам двигатель вашего автомобиля будет "оживать" с трудом, а зимой может и вовсе не запуститься. Батареи с общими пластмассовыми крышками мастики не имеют. Однако грязь, пыль, капельки электролита на их наружной поверхности также приводят к быстрому саморазряду. Поэтому не забывайте периодически (хотя бы один раз в две недели) очищать поверхность крышки. Собираясь обслуживать батарею, наденьте фартук из брезента или прорезиненной ткани - он защитит вашу одежду от брызг электролита. Держите наготове раствор кальцинированной соды или нашатырного спирта, чтобы нейтрализовать электролит, случайно попавший на открытые участки кожи, - иначе могут быть серьезные ожоги. Для очистки батареи смочите чистую тряпку в 10%-ном растворе кальцинированной соды или нашатырного спирта, протрите ею поверхность батареи, а кисточкой с жесткой щетиной очистите все места, куда трудно подобраться тряпкой. Качество очистки батареи проверьте тестером, подключив его в режиме вольтметра между “плюсовым” выводом батареи и поверхностью крышки батареи. Если стрелка тестера отклоняется, это значит, что есть утечка тока, и по- верхность батареи следует обработать еще раз. Затем вытрите батарею насухо, использованные тряпки выбросьте, а кисточку вымойте водой. Завершив очистку поверхности, выверните пробки заливных отверстий и аккуратно, чтобы не выдавить пластмассовые отражатели, прочистите в них вентиляционные отверстия. Загляните в заливные отверстия аккумуляторов. Если на поверхности электролита заметны пузырьки, то это свидетельствует об ускоренном саморазряде батареи1. Рис. 1. Снятие наконечника провода с полюсного вывода батареи.
В заключение проверьте состояние полюсных выводов. Если на них есть белый или зеленоватый налет, то ослабьте гайки стяжных болтов и снимите клеммные наконечники проводов. Иногда наконечники так “прикипают” к выводам, что для их снятия потребуется отвертка. Вставьте ее в зазор наконечника, как показано на рис. 1, раздвиньте его щечки. Наконечник сразу же снимется. Все это нужно делать осторожно, не прикладывая чрезмерных усилий к полюсным выводам, т.к. они пропущены через тонкую эбонитовую или пластмассовую крышку, и если вы ее повредите, то батарею можно выбрасывать. Поэтому обращайтесь с наконечниками проводов и выводами батареи аккуратно: при снятии проводов не дергайте их и не бейте по наконечникам гаечным ключом или молотком. Освободив полюсные выводы от наконечников проводов, внимательно осмотрите те и другие. Крупный белый или зеленоватый налет удалите тряпкой, смоченной горячей водой. После этого обязательно зачистите выводы и наконечники наждачной бумагой средней зернистости. Дело в том, что свинцовые выводы батареи и наконечники проводов со временем покрываются окисной пленкой темносерого цвета, и сопротивление в месте контакта наконечников проводов с выводами батареи значительно возрастает и в момент запуска двигателя берет на себя большую лолю напряжения батареи. В результате к стартеру вместо 12 подводится лишь 6...8 В, которых явно недостаточно не только зимой, но и летом. Очень часто именно окисленные выводы батареи и наконечники проводов служат причиной отказа системы пуска двигателя. Поэтому чистить полюсные выводы и наконечники проводов нужно тщательно до металлического блеска, следя при этом, чтобы свинцовые опилки не попали на поверхность батареи. Но не перестарайтесь. Если вы снимете слишком много металла, наконечник провода не будет плотно охватывать полюсный вывод и контакт нарушится. А это приведет к быстрому окислению как полюсных выводов, так и наконечников проводов. И те, и другие имеют конусные посадочные поверхности. При зачистке и частом снятии наконечников с выводов правильная форма конусов постепенно нарушается, и между выводом и наконечником провода образуется зазор, который активно вбирает в себя электролит. Окисление в этом случае происходит настолько быстро, что очищать выводы батареи приходится чуть ли не каждую неделю. Чтобы износ конусных поверхностей был минимальным, старайтесь как можно реже снимать наконечники проводов с выводов батареи. Если вы хотите отключить батарею во время стоянки автомобиля, то лучше установите выключатель “массы'1 или в крайнем случае отсоедините минусовой провод батареи от корпуса автомобиля. При небрежном обращении с выводами батареи между ними и гнездами крышки могут появиться зазоры, через которые электролит попадет на контактные поверхности, что тоже ускорит окисление. Старайтесь не допускать возникновения подобных зазоров, а если уж они появились, то попробуйте замазать их эпоксидным, ацетатным или силикатным клеем. Хорошие результаты дают специальные кольца, пропитанные щелочным составом и устанавливаемые на выводы батареи. Щелочной раствор нейтрализует электролит и тем самым предохраняет выводы от окисления. Такие кольца бывают в продаже, но можно их сделать самим из фетра или тонкого войлока (рис. 2), а затем пропитать моторным маслом или, что еще лучше, ружейной смазкой. Кольца наденьте на полюсные выводы и установите наконечники проводов так, чтобы между ними и кольцами не было зазора. Рис. 2, Кольцо для полюсных выводов батареи.
После соединения зачищенных наконечников проводов с выводами батареи и те, и другие покройте защитной пленкой: смазка пвк или ВТВ-1 (баллончики с ними продаются в хозяйственных магазинах), защитные водовытесняю-шие составы (ЗВВС) типа “Унисма-Г’, “Унисма-2’\ WD-40 или какая-нибудь лаковая пленка. Можно покрыть полюсные выводы моторным маслом или препаратом “Мовиль”. Хотя эти средства предназначены для других целей, однако обработанные ими контактные поверхности долго не окисляются. И, наконец, завершая очистку батареи, вымойте и вытрите насухо ее боковые стенки и дно. Это продлит срок службы кронштейна, на котором она устанавливается, и расположенных по соседству металлических деталей. Еще лучше защитить кронштейн от попадания на него электролита полоской резины или хлорвиниловой изолентой. Кроме того, на заднеприводных автомобилях ВАЗ целесообразно прикрепить к стенке батареи, обращенной к выпускному коллектору, лист теплоизоляционного материала, например, стекловаты или войлока, толщиной около 10 мм. Дело в том, что нагретый до высокой температуры выпускной коллектор вызывает перегрев ближайшего к нему аккумулятора батареи, что приводит к выходу последнего из строя. Изоляция защитит аккумулятор от перегрева и продлит срок службы всей батареи. Проверка уровня электролита Закончив очистку батареи снаружи, не забудьте заглянуть в аккумуляторы и проверить уровень электролита. Это нетрудно сделать стеклянной трубкой с внутренним диаметром 3...5 мм (рис. 3). Трубку опустите в заливное отверстие аккумулятора до упора в предохранительную сетку, зажмите пальцем верхнее отверстие трубки и аккуратно извлеките ее из аккумулятора. Высота столбика электролита, оставшегося в нижней части трубки, должны быть в пределах 10...15 мм. Кстати, обратите внимание на цвет электролита, Бурыіі или коричневый цвет означает, что активная масса положительных пластин осыпалась. Рис. 3. Измерение уровня электролита с помощью стеклянной трубки.
Уровень электролита можно проверить и с помощью имеющихся в продаже пробок-сигнализаторов состоянии батареи. которые установите вместо обычных пробок батареи. Пробки-с и гнал и заторы имеют два поплавка: зеленый и красный. Поплавки занимают верхнее положение, если уровень электролита нормален, и опускаются при уровне электролита меньше нормы. Такие пробки хороши еще и тем, что позволяют оценить заряженность батареи. К сожалению, они выпускаются только для батарей 6СТ-55 отечественного производства. При обслуживании батарей 6СТ-55 с глубокой горловиной или специальным индикатором уровня можно обойтись и без стеклянной трубки, и без пробок сигнализаторов. Просто надо следить, чтобы электролит находился на уровне нижнего края горловины или индикатора. На полупрозрачном корпусе батарей 6СТ-55А нанесены метки “max" и “min". Уровень электролита считается нормальным, если он находится между этими метками. Если уровень электролита меньше нормы, в аккумулятор нужно долить дистиллированную воду. Доливать водопроводную воду нельзя, так как она содержит соли и органические вещества, вызывающие быстрое разрушение пластин и ускоренный саморазряд батареи. Дистиллированную воду купите в аптеке. Хорошего качества воду можно получить и при оттаивании бытового холодильника. В крайнем случае, используйте дождевую воду (не с железной крыши) или воду, полученную из растопленного чистого снега. Соберите ее в эмалированную или стеклянную посуду, а перед заливкой в аккумулятор прокипятите и профильтруйте через бумажный фильтр. Доливайте воду при неработающем двигателе, когда батарея холодная. ша со специальным наконечником для установки нормального уровня электролита: ] - резиновая грхіпа; 2    - наконечник ір\ши. 3    - боковое о г вере і не.
При заливке воды в аккумуляторы удобно пользоваться приспособлениями, которые '‘автоматически” устанавливают нужный уровень •электролита. Такое приспособление можно сделать из обычной резиновой груши с пластмассовым или эбонитовым наконечником. На расстоянии 10..Лмм от конца наконечника сделайте пропил или отверстие (рис. 4). Чтобы чета повить необходимыи уровень электролита. нужно сначала ft нккумудяѵор юлить волы заведомо выше нормы, заіем со-жмше групі\. оп>стите ес в акк\м\-лятор и после этого отпустите. Лишний электролит уйлст в гр\шу. а в аккумуляторе его уровень установили на линии отверстия в наконечнике груши, т.е. в К)... 15 мм от предохранительного ішпка, Ьсли вы при обслуживании батареи пользуетесь ареометром, то сделайте в его эбонитовой трубке (рис. 5) такое же отверстие, как и в наконечнике груши. Такой ареометр будет устанавливать необходимый уровень электролита точно так же. как и груша. Но чтобы ареометр сохранил свое основное назначение, наденьте на трубку резиновое кольцо, которое бы закрывало отверстие 5 при измерении плотности электролита. Устанавливая уровень электролита, сдвиньте кольцо с отверстия. Можно изготовить еше одно приспособление. которое одновременно с измерением и установкой уровня служит также воронкой для залива дистиллированной воды (рис. 6). Измерителем уровня здесь служит пенопластовый стержень 2 с двумя ограничителями 5. При з&тиізке воды через воронку 3 стержень всплывает. Уровень электролита достигает необходимой величины. когда нижний ограничитель стержня подойдет к планке 4, Рис. 5. Ареометр с наконечником для установки нормального уровня электролита: 1 - резиновая іруіпа: 2 -сіекляппая колба, 3 - збониювая і рубка; 4 -резиновое кольцо: 5 -оіверстие.
Рис. 6. Воронка с устройством для измерения уровня электролита: 1    - отиерсіия для прохода жидкоеіи; 2    - пенопластный сіержет.; 3    - полм )1 иле новая воронка; 4 - направляющая планка (крышка) с оі -верстием. 5 - оі рапичи ісли (винипласт. капрон, юонш). Ь - вит.
Проверка состояния аккумуляторной батареи Простейшими приемами обслуживания батареи, о которых шла речь выше, можно и ограничиться - батарея при этом вполне надежно прослужит два. а то и три года. Но если вы хотите. чтобы она служила гораздо дольше. то научитесь правильно проверять и оценивать ее техническое состояние. Полная проверка состояния батареи включает: провсрк> уровня электролита в аккумуляторах: измерение плотности электролита в аккумуляторах: измерение электродвижущей силы (ЭДС) батареи: измерение напряжения батареи. По плотности электролита судят о степени заряженности батареи. Чем ниже плотность, тем батарея более разряжена. Уменьшение плотности на 0.01 г/см' по сравнению с первоначальной означает, что батарея разрядилась примерно на Ь%. Приблизительно заряженность батареи можно оценить с помошью пробок-сигнализаторов состояния батареи, о которых шла речь выше. Если красный поплавок пробки находится в крайнем верхнем положении, то плотность электролита в аккумуляторе нормальна, если же красный поплавок находится в крайнем нижнем положении, то плотность низка, и батарею нужно ставить на зарядку. Однако пробки-сигнализаторы дают информацию о том, заряжена батарея или разряжена, но не указывают насколько. "Более точную информацию о плотности электролита, а значит и о степени заряженности батареи, можно получить, пользуясь ареометром или плотномером (рис. 7). Трубку I ареометра (см. рис. 7,а) опустите в аккумулятор (см. рис. 7,6) и грушей 3 набирайте в нее электролит до тех пор, пока поплавок 4 не всплывет: деление, до которого он погружен, покажет плотность электролита. Старайтесь держать ареометр так, чтобы уровень электролита в нем совпадал с уровнем глаз. Желательно перед измерением плотности два-три раза набрать в ареометр электролит. Тогда стенки ареометра будут смочены, и поплавок к ним не прилипнет. Если все же прилипание случится, постучите слегка пальцем по колбе. В последние годы автолюбители все чаше предпочитают измерять плотность не ареометром, а плотномером (рис. 7,в). Он удобен, во-первых, потому, что в нем нет стеклянных деталей - корпус с трубкой и семь поплавков выполнены из пластмассы, а, во-вторых, пользоваться им проше. Цифры, нанесенные на корпусе против каждого поплавка, указывают наименьшую плотность, при которой он всплывает. Поплавок, указывающий плотность 1,27 г/см\ окрашен в красный или желтый цвет. Плотность электролита определяется по всплывшему поплавку с Рис. 7. Приборы для измерения плотности электролита: а - ареометр; б - процесс измерения; в - плотномер: 1 - трубка; 2 - колба; 3 - груша; 4 - Поплавок (денсиметр); 5 - пластмассовый корпус; 6 - поплавок. наибольшей цифрой. Если уровень электролита мал, то сначала долейте в акк\ мулятор дистиллированную волу и только через полтора-два часа, когла вола перемешается с электролитом, преступайте к измерению плотности. Не забудьте, что плотность электролита в большой степени зависит от его температуры, поэтому результаты из мере пи й нужно всегда приводить к температуре + 25 С. Делается это так. Если температура электролита выше + 25 °С, то к показаниям ареометра или плотномера добавьте поправку 0,007 і/см' на каждый градус С. Эта же поправка вычитается из показаний ареометра, если температура электро-лита ниже + 25 °С. Рис. 8. Аккумуляторный пробник 3107: I - корпус; 2 - кронигісйп; 3 - наі ру ючиыо резисторы; 4 - контактам ножка; 5 - кон-гакі пая іайка: 6 - вольтметр. 7 - рукоятка. N - інуц.
Батарею, разряженную летом более чем на 50°о. а зимой более чем на 25%, снимите с автомобиля и зарядите. Если плотность электролита у различных аккумуляторов батареи отличается более чем на 0,02 г/сѵг или же слишком низка, то подзарядите батарею гоком І...2 А в течение суток. Если ц после этого напряжение батареи будет меньше 12 В, то замените батарею. Плотность электролита показывает, на сколько заряжена (разряжена) батарея. А вот о том, есть ли в батарее неисправности, вам подскажут величины ЭДС и напряжения. Измерить ЭДС и напряжение батареи 6СТ-55 можно с помошью аккумуляторного пробника Э107 (рис. 8). В его корпусе I размешены два параллельно соединенных резистора 3. Контактной гайкой 5 резисторы моіут подключаться между ножкой 4 и щупом 8, который соединен с кронштейном 2. К этому же кронштейну крепятся вольтметр Ь и по одному концу резисторов. Для измерения ЭДС отверните гайку 5 (резисторы 3 отключаются при этом от ножки 4) и подключите шуп 8 к “минусовому", а ножку 4 -к “плюсовому” выводу батареи. Чтобы измерить напряжение, затяните гайку 5 (резисторы 3 включатся между ножкой 4 и іцупом 8) и снова соедините пробник с выводами батареи. При измерении напряжения пробки заливных горловин аккумуляторов батареи должны быть завернуты, чтобы недопустить взрыва газа, если он там скопился. Батарея исправна, если измеренная ЭДС не меньше расчетной2, а напряжение в конце пятой секунды не упадет ниже 8,9 В. Если это не так, то зарядите или отремонтируйте батарею. Еше одно важное замечание. Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи зависит от климатических условий, в которых эксплуатируется автомобиль, чтобы быстро проверить по плотности электролита степень разряженности батареи, воспользуйтесь табл. 1. Срок службы батареи зависит не только от ее состояния, но и от правильного использования ее энергии. Старайтесь не допускать длительного разряда батареи большим током, иначе пластины батареи могут быстро покоробиться, активная масса из них выпадет, и батарея выйдет из строя. Поэтому стартер включайте при запуске двигателя на короткое время (примерно на 10...15 с). Если двигатель с первой попытки не запустился, сделайте полуминутный перерыв и только потом включите стартер. Если же двигатель не запустился после двух-трех попыток, сделайте более длительный перерыв перед новой попыткой запуска. Этим вы дадите батарее возможность восстановить плотность электролита в порах пластин, а значит, и способность отдать больше энергии. Зимой, особенно после длительной стоянки автомобиля, батарея работает хуже из-за увеличения вязкости электролита. Поэтому в холодное время желательно минут на 15...20 включить габаритные фонари, чтобы “прогреть” батарею. Для облегчения запуска двигателя зимой снимите на ночь батарею с автомобиля и храните ее дома, в тепле. Есть еще один простой способ улучшения работы батарей зимой - ее утепление, например, пенопластом или войлоком толщиной примерно 20 мм. Правда, этот способ хорош, если вы пользуетесь автомобилем регулярно. Двух суток бездействия автомобиля достаточно, чтобы эффект утепления стал нулевым, поскольку за это время температура электролита Таблица І. Плотность электролита батареи при различной степени за-ряженностн Климатические зоны и районы Средняя месячная температура воздуха в январе, °С Время года Плотность электролита, приведенная к +25 °С, г/см"1 Полностью заряжена Разряжена 1 на 25% Разряжена на 50% Разряжена ! на 75% Полностью разряжена Холодная, с климатическими районами: очень холодным От -50 до -30 холодным Ог-30 до -15 Круглый год Умеренная От-15до Теплая влажная От +4 до +6 Жаркая Ог-15до+4 батареи становится равной температуре окружающего воздуха. Приведение новой аккумуляторной батареи в рабочее состояние И все же, как бы вы ни следили за батареей, обязательно наступит такой момент, когда дальнейшее ее использование становится слишком хлопотным делом. Она начинает быстро разряжаться, плохо заряжается и готова в любой момент отказать окончательно. Аккумуляторная батарея при надлежащем уходе служит до пяти лет. Поэтому при приближении вашей батареи к такому “ возрасту” заблаговременно постарайтесь обеспечить ей достойную замену. Неплохую батарею можно получить в обмен на старую в специализированной мастерской, занимающейся ремонтом аккумуляторов. Она будет стоить примерно в два раза дешевле новой, а по надежности, как показывает опыт, капитально отремонтированная батарея ничуть не уступает купленной в магазине. К тому же отпадает необходимость в операциях по ее приведению в рабочее состояние. Если же вы приобрели новую батарею, то учтите, что батареи, поступающие в торговую сеть, выпускаются с аккумуляторных заводов сухозаряженными - в них нет электролита. Такую батарею для приведения в рабочее состояние следует сдать в мастерскую или сделать это самим. Прежде всего нужно приготовить электролит. И здесь не забудьте о мерах безопасности. Электролит - это водный раствор серной кислоты, и обращаться с ним нужно очень осторожно. Наденьте какую-нибудь кислотостойкую одежду и обувь, например фартук и резиновые сапоги, обязательно наденьте защитные очки и резиновые перчатки. Поставьте поблизости банку с 10%-ным раствором нашатырного спирта или питьевой соды. Эти растворы быстро нейтрализует кислоту, если она попадет вам на кожу. Затем подберите посуду для приготовления электролита. Ею может быть пластмассовый, эбонитовый или керамический бачок. Стеклянную посуду использовать нельзя, потому что она может лопнуть в результате нагрева. Метали чес кая посуда тоже не годится, так как она корродирует и загрязняет электролит. Кроме бачка вам понадобятся пластмассовая кружка и воронка, стеклянная или эбонитовая папочка, резиновая груша и пластмассовый мерный сосуд объемом не менее литра. Для приготовления электролита нужны также серная кислота и дистиллированная вода. Аккумуляторная серная кислота имеет плотность 1,83 г/см' при + 25 °С и, попадая в воду, выделяет значительное количество тепла. Поэтому электролит лучше готовить в два этапа: сначаіа сделать концентрированный электролит плотностью 1,40 г/см\ а затем доводить его до плотности, соответствующей климатическим условиям, в которых будет эксплуатироваться батарея. При приготовлении электролита воспользуйтесь табл. 2. Помните. Таблица 2. Количество дистиллированной воды, кислоты или ее раствора плотиостью 1,40 г/см3, необходимое для приготовления 1 л электролита требуемой плотности (при +25 °С) Требуемая плотность электролита Количество, л Количество, л серной кислоты плотностью 1,83 г/см3 электролита плотностью что плотность заливаемого в новую батарею электролита должна бы ть на 0,02 г/см'' меньше, чем плотность электролита полностью заряженной батареи в соответствующей климатической зоне (см. табл. 1). Самый ответственный момент в приготовлении электролита - эго соединение необходимых количеств аккумуляторной серной кислоты и дистиллированной воды. Делается это гак: в кислотостойкий бачок налейте волу, а потом небольшой струйкой вливайте в нес серную кислоту, помешивая раствор стеклянной или эбонитовой наточкой. Нельзя заливать воду в кислоту, потому что вода, как более легкий компонент, растекается по поверхности кислоты, быстро разогревается и, вскипая, разбрызгивается вместе с кислотой. Когда же кислоту вливают в воду, оиа опускается в толщу воды и отдает ей тепло без разбрызгивания. Как только электролит остыне т до температуры + 25 °С, проверьте его плотность, и если она соо тветствует значениям, приведенным в табл. 1, то электролит готов к запивке в батарею. Теперь протрите батарею от пыли, выверните из заливных отверстий пробки и обязательно разгерметизируйте их, т.е. удалите уплотнительные прокладки, защитные ленгы или технологические выступы. После этого установите в заливное отверстие воронку и затейте кружкой электролитдо уровня на 10 мм выше предохранительного шитка или до уровня нижнего края горловины и индикатора. Через два часа, которые необходимы для пропитки пластин батареи электролитом, замерьте его нлотпость. Если она снизилась не более чем на 0.03 г/см', ю можно установить батарею на автомобиль. В противном случае поставьте батарею па зарядку. В любом случае батарею лучше зарядить. Это ей не повредит, а в некоторых случаях зарядка батареи обязательна. Например, если ггосле заіивки электролита она еще сутки не использовалась, если хранилась сухозаряженной более полугола со дня выпуска или же, если вы ее устанавливаете на автомобиль в холодное время года. В последнем случае после заливки электролита ограничьтесь подзарядкой батареи током 15 А в течение 15 мин. Кроме того, целесообразно производить зарядку батареи с последующей корректировкой плотности электролита і* аккумуляторах, если вы обнаружите, что она выше нормы. Подзаряд аккумуляторной батареи Батарею можно подзарядить от любого источника постоянного тока с напряжением, превышающим ее номинальное напряжение. Существует два основных способа зарядки батарей: при постоянстве тока и при постоянстве напряжения. С точки зрения глубины и полноты заряда первый способ лучше, но он требует длительного времени и постоянного контроля процесса зарядки. Второй способ хотя и не обеспечивает полного заряда батареи, но позволяет поддерживать ее в рабочем состоянии. Этим способом батарея заряжается от автомобильного генератора. В последние годы получил распространение еще один способ заряда батарей - заряд асимметричным током. Однако пока нет убедительных доказательств его преимущества перед зарядом методом постоянства тока. Более того, некоторые специалисты считают, что заряд асимметричным током сокращает срок службы батареи. Поэтому целесообразно использовать зарядное устройство, обеспечивающее заряд батареи методом постоянства тока. Такие устройства выпускаются нашей промышленностью. В автомагазинах продается много различных устройств, которые можно разделить на две группы: зарядные и пускозарядные. Если вы обладаете достаточными средствами, то при покупке зарядного устройства обратите внимание на следующие его характеристики. 1.    Режим заряда. Хорошее зарядное устройство должно иметь как минимум два режима заряда: ручной с плавной регулировкой зарядного тока и автоматический, обеспечивающий зарядку стабилизированным током. Некоторые зарядные устройства имеют еще режимы ускоренного заряда (повышенной в несколько раз величиной зарядного тока) и заряда методом постоянства напряжения. 2.    Максимальная величина зарядного тока. Она должна быть не менее 5А. 3.    Защитная аппаратура. Зарядные устройства должны иметь защиту от коротких замыканий, перегрузок по токѵ и неправильных подключении батареи на зарядку. Пуско-зарядные устройства, кроме зарядки батареи, могут использоваться для облегчения запуска двигателя зимой. Поэтому, кроме перечисленных характеристик, пускозарядные устройства в режиме запуска двигателя должны отдавать ток не менее 100 А. Заряжая батарею при постоянстве тока, соедините ее выводы (предварительно сняв ее с автомобиля или же отключив от бортовой сети) с соответствующими клеммами зарядного устройства и установите силу зарядного тока, равную десятой части емкости батареи, т.е. 5,5 А для батареи 6СТ-55 (для батареи 6СТ-55А зарядный ток 2,75 А). Не забудьте эту силу тока систематически контролировать и при необходимости регулировать, доводя до указанного значения. Контролировать нужно и температуру электролита. Если она превышает +45°С, то заряд прекратите, дайте электролиту остыть до +27°С и снова подключите батарею на зарядку. Кроме того, периодически проверяйте плотность электролита и напряжение батареи, чтобы вовремя определить конец заряда. Если в течение двух часов плотность электролита и напряжение батареи будут постоянными, а при зарядке возникнет бурное газовыделение (“кипение” электролита), то батарея полностью зарядилась. Обычно новая, приведенная в рабочее состояние батарея заряжается от 5 до 8 ч. Чтобы не было взрыва выделяющихся в конце заряда газов, нельзя подносить к батарее открытое пламя, не следует в это время пользоваться аккумуляторным пробником Э107. Подзаряд батареи прекращайте выключением питания зарядного устройства от электросети. Нельзя отключать зарядное устройство, находящееся под нагрузкой, отсоединением провода от батареи. Если в конце заряда плотность электролита окажется меньше или больше требуемой, отберите резиновой грушей часть электролита из аккумулятора и столько же долейте в него в первом случае концентрированного электролита плотностью 1,40 г/см3, а во втором - дистиллированной воды. Затем продолжите заряд в течение получаса и снова проверьте плотность электролита. Необходимо помнить, что важное значение имеет количество отбираемого грушей электролита. Если его определять “на глазок”, то прежде чем плотность электролита станет нормальной, может потребоваться несколько корректировок плотности. Чтобы ускорить процесс доведения плотности электролита до нормальной, воспользуйтесь данными табл. 3. Таким образом, при заряде при постоянном токе бата- i 1 1 25 4 ребуемая лотность ' а в аккумуляторе О о О с; ^ 5 >, о
>
О о О S С CJ
U
рея непрерывно находится под контролем и заряжается довольно долго. Правда, некоторые зарядные устройства имеют и режим быстрого заряда. Ток заряда в этом режиме устанавливается в 5-6 раз больше нормального. Этого режима заряда надо избегать, потому что многократное его повторение значительно снижает срок службы батареи. Впрочем, если вы будете регулярно следить за состоянием батареи и зарядной цепи, а также периодически (один раз в 3-4 месяца) заряжать батарею от зарядного устройства, то надобности в ускоренном заряде не возникнет. Ведя разговор о заряде батареи, нельзя не упомянуть о контрольно-тренировочных циклах (циклы “заряд-разряд'). Раньше считалось обязательным ежегодное проведение таких циклов независимо от состояния батареи. Сейчас взгляды на это изменились. Считается, что для исправной батареи проведение контрольно-тренировочных циклов вредно, поскольку они сокращают срок ее службы. Проведение циклов “заряд-раз-ряд ” необходимо лишь при устранении некоторых неисправностей батареи, о которых речь пойдет в следующих главах. Заряд батареи нужно проводить не только в процессе ее приведения в рабочее состояние и в случае разряда в ходе эксплуатации, но и при постановке батареи на хранение. Хранение аккумуляторной батареи У каждого автолюбителя бывают длительные перерывы в использовании автомобиля. Чаще всего это случается зимой. По разным причинам многие владельцы ставят осенью свои автомобили на хранение на срок до четырех-пяти месяцев. Вот тут и нужно проделать некоторые работы, чтобы весной батарея не подвела. В принципе зимой батарею можно хранить на автомобиле. Необходимо только ее обязательно почистить снаружи, полностью зарядить и довести плотность электролита до нормы. В неотапливаемом гараже условия для хранения батареи наиболее благоприятны. Она хорошо сохраняет свои характеристики при температурах от 0 до —20 °С, так как в этом случае саморазряд батареи замедляется. При более низких температурах хранить батареи нежелательно - могут появиться трещины в мастике. Раз в месяц проверяйте плотность электролита в хранящейся батарее. Когда плотность уменьшится до 1,23 г/см\ поставьте батарею на подзаряд. В отапливаемом гараже и вообще при положительных температурах батарею старайтесь не хранить, но если другого выхода нет. то проверяйте плотность электролита через каждые две недели и, как только она станет меньше начальной на 0,05 г/см\ ставьте батарею на заряд. Если предполагается достаточно длительное хранение батареи, можно порекомендовать другой способ. Сначала из батареи вылейте электролит и два-три раза с 10... 15 минутными перерывами промойте ее дистиллированной водой. Затем в 3,8 л воды разведите 200 г борной кислоты и залейте этот раствор в аккумуляторы батареи. Храните такую батарею только в отапливаемом помещении. Подобные способ не требует проверок хранящейся батареи и позволяет быстро привести ее в рабочее состояние. Для этого вылейте из аккумуляторов раствор борной кислоты и залейте электролит плотностью 1,38... 1,40 г/см1 при эксплуатации батареи всредней полосе и 1,33...1,35 г/см3 - в южных районах. Через 20...30 мин после заливки батарею можно устанавливать на автомобиль. Затем через два-три дня проверьте плотность электролита и, если необходимо, откорректируйте ее. Такой способ хранения достаточно прост и надежен и позволяет продлить срок службы батареи. Несколько слов о том, как поступить со слитым из батареи электролитом. Хранить его не имеет смысла - лучше залить в батарею новый. Старый электролит сначала обязательно нейтрализуйте необходимым ко* личеством щелочи или кальцинированной соды и только после этою вылейте его на землю. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ Очистка устройств, приборов и деталей Перед обслуживанием системы зажигания сначала, чтобы избежать возгорания, отключите аккумуляторную батарею, а затем осмотрите высоковольтные провода, крышку распределителя и катушку зажигания. Очистите их от пыли, грязи и масла тряпкой, смоченной в бензине, а потом вытрите насухо. Желательно это делать при каждом осмотре автомобиля. Дело в том, что со временем на поверхности крышек распределителя, катушки зажигания и на изоляции высоковольтных проводов появляются небольшие трещины. Через них при попадании пыли, грязи, влаги происходит утечка тока. Это, во-первых, снижает высокое напряжение, двигатель начинает работать с перебоями, а в сырую погоду возможен и полный отказ системы зажигания. Во-вторых, постоянное проскакивание искр по поверхности крышек и проводов может привести к их пробою и полному выходу из строя. Вот почему хотя бы раз в месяц проверяйте чистоту крышек и проводов, а примерно раз в три года замените весь комплект высоковольтных проводов и наконечников новыми. После очистки наружных поверхностей снимите крышку с распределителя, протрите ее внутреннюю поверхность, проверьте чистоту контактов крышки и легкость перемещения центрального угольного электрода в гнезде. Осмотрите ротор, протрите его и проверьте затяжку винтов крепления. Ослабление крепления ротора может привести к плачевным результатам: сорвавшийся с посадочного места ротор разрушит крышку распределителя. Проверка контактов прерывателя Эту операцию начните с проверки легкости вращения рычажка с подвижным контактом и упругости пружины. Рычажок при его оттягивании и отпускании должен легко возвращаться в исходное положение, а контакты должны замыкаться со щелчком. Если все в порядке, то проверните коленчатый вал двигателя так, чтобы контакты прерывателя отошли друг от друга на максимальное расстояние. Осмотрите их. Если контакты замаслены, загрязнены или покрыты нагаром, то их можно очистить и протереть. Эти операции можно делать, не снимая контактов, но высокого качества очистки в этом случае вы не добьетесь. Лучше снимите контакты, отвернув два винта, которыми они крепятся к панели, и отсоедините провод низкого напряжения. После этого протрите контакты и панель смоченной бензином замшей или не оставляющей ворсинок тряпочкой. Если же контакты нуждаются в зачистке, что бывает довольно редко, то сначала уберите неровности и нагар алмазным надфилем (пользоваться абразивной шкуркой не следует - попавшие между поверхностями контактов частицы абразива нарушат работу контактов), а затем промойте контакты бензином. Алмазный надфиль желательно хранить отдельно от других инструментов и использовать только для зачистки контактов. Очищая прерыватель, обратите внимание на чистоту контактов ротора и крышки распределителя. Если нужно, зачистите их и промойте бензином. Чтобы убрать частички металлической пыли из полости распределителя, продуйте ее сжатым воздухом. Для этого можно использовать насос для накачки шин, но лучше подойдет небольшой компрессор, работающий от бортовой сети автомобиля. После зачистки и промывки контакты поставьте на место и проверьте их взаимную параллельность и соосность. При необходимости отрегулируйте положение контактов, подгибая кронштейн стойки неподвижного контакта. Ни в коем случае не подгибайте рычажок с подвижным контактом: этим вы нарушите нормальную работу распределителя. Если непараллельность контактов вызвана изнашиванием текстолитового упора рычажка, то следует заменить всю контактную группу. После проверки параллельности и соосности контактов приступайте к проверке и, если нужно, регулированию зазора между ними. Этот зазор проверяйте как Рис. 9. Специальный ключ для регулирования зазора между контактами распределителя.
можно чаше. Дело в том, что в процессе эксплуатации его величина изменяется. И даже незначительное изменение увеличивает в конечном счете расход топлива (изменение зазора между контактами на 0,1 мм увеличивает расход топлива примерно на 0,5 л на 100 км пути). Зазор проверьте щупом из набора инструментов. Его величина при максимальном расхождении контактов должна быть в пределах 0,37...0,43 мм. При необходимости зазор можно увеличить или уменьшить, отвернув винты и повернув с помощью отвертки или специально изготовленного ключа (рис. 9) стойку неподвижного контакта. Отрегулировав зазор, затяните винты крепления контактов. Проверка величины зазора щупом не дает необходимой точности измерений. Часто после измерения щупом автолюбитель сбивает зазор при затяжке винтов крепления контактов. Кроме того, измерение щупом не учитывает состояние рабочих поверхностей контактов. Все это в конце концов снижает качество работы системы зажигания. Рис. 10. Устройство для проверки утла замкнутого состояния контактов: 1 - обойма; 2 - шкала; 3 - контрольные риски; 4 - установочная риска; 5 - вырез в обойме для фиксатора крышки рас-преле.штімя; 6 - сгреікл
Для более точного регулирования измеряют не зазор между контактами, а величину, пропорциональную ему: угол замкнутого состояния контактов (УЗСК). т.е. угол поворота кулачка, в течение которого контакты замкнуты. УЗСК можно измерять различными способами. При первом способе используются простые приспособления, устанавливаемые и распределителе. Одно из таких приспособлений можно приобрести в автомагазине. Конструкция его проста (рис. 10) - обойма 1, шкала 2 и стрелка 6. Обойму 1 наденьте на корпус распределителя, предварительно, конечно, сняв крышку. На обойму установите шкалу 2 с рисками 3 и 4. Стрелку 6 зажмите одним из винтов ротора. При проверке УЗСК с помощью этого приспособления понадобится контрольная лампа. В продаже имеется контрольная лампа под названием ’’Автоинликатор” (рис. II). Автоиндикатор выполнен в виде отвертки, в верхней части которой под пластмассовым прозрачным колпачком размешена лампа на 12 В. Олин электрод лампы соединен со стержнем отвертки, а второй - с проводом, на конце которого закреплен зажим типа "крокодил". Чтобы этой контрольной лампой было удобнее пользоваться, наденьте на стержень отвертки поли-хлорвиниловуго трубку или покройте его лаком, оставив неизолированным только заостренный конец. Эта простая операция избавит вас от неприятных ощущений при случайных коротких замыканиях проверяемых цепей. Желательно заизолировать и внешние поверхности зажима автоиндикатора. В дополнение к зажиму типа “крокодил" целесообразно иметь в качестве переходных соединительных элементов обе части штекерного соединения. В качестве контрольной можно использовать и переносную лампу. В продаже имеется переносная лампа, в корпусе которой установлен магнит, что позволяет закрепить ее на любой стальной детали автомобиля. Более современный вариант контрольной лампы - прибор “Сулак”. В отличие от обычной контрольной лампы “Сулак” имеет автономное питание от батарейки, что расширяет его возможности. Он позволяет искать обрывы и короткие замыкания в цепях, проверять и регулировать УЗСК при снятой батарее, а также может использоваться как фонарик и отогревать замерзший замок двери. Проверку и регулирование УЗСК с помощью приспособления (см. рис. 10) и контрольной лампы (см. рис. 11) проведите следующим образом. Включив выключатель зажигания и повернув коленчатый вал двигателя до погасания контрольной лампы, подсоединенной параллельно контактам прерывателя, разместите шкалу 2 (см. рис. 10) так, чтобы установочная риска 4 оказалась под стрелкой 6. Далее поверните коленчатый вал до момента загорания контрольной лампы. Стрелка 6 при этом должна быть в зоне контрольных рисок 3 (это соответствует УЗСК в пределах 52...58 градусов). Если нет - отрегулируйте положение контактов и повторите проверку. Подобное приспособление можно сделать самому. На торец корпуса распределителя наклеите бумажную шкалу I (рис. 12) с иеной деления 1 градус, а к ротору прикрепите стрелку 2, сделанную из картона, жести или проволоки. Подключив контрольную лампу параллельно контактам прерывателя, проверните коленчатый вал и измерьте по шкале УЗСК от момента погасания лампы до момента, когда она снова загорится. Величина угла должна быть в пределах 52...58°. Аналогично определяется УЗСК с помощью приспособления, показанного на рис. 13. Сделайте его из обычного школьного транспортира. Отрежьте от него шкалу 1 (см. рис. 13,6) и приклейте ее на резиновое кольцо, сделанное с таким расчетом, чтобы оно надежно удерживалось на роторе распределителя. Стрелку 2 (см. рис. 13,в) прикрепите ее к небольшому матн Рис. 12. Устройство для проверки угла замкнутого состояния контактов: 1 - шкала; 2 - стрелка, приспособления вырежьте из жести и ліу 3. Изготавливая приспособление.
Отрезать б /
В
Рис. 13. Приспособление для проверки угла замкнутого состояния контактов: а - использование шкалы школьного транспортира; б - резиновое кольцо с наклеенной шкалой; в - стрелка, приклеенная к постоянному магниту; г - приспособление, установление на распределитель; 1 - шкала транспортира: 2 - стрелка из жести; 3 - постоянный магнит; 4 - ротор распределителя; 0Б - на I мм меньше диаметра ротора. Рис. 14. Схема прибора для определения угла иімкнутоіо состояния контактов: 1 - резистор (R = 800...2500 Ом); 2 - стабилитрон Д8І8 (В. і. л. Е).
не забудьте обеспечить совпадение центра шкалы транспортира с центром ротора распределителя. Проверку и регулирование зазора между контактами прерывателя проведите следующим образом. Шкалу 1 (см. рис. 13,г) устройства установите на ротор распределителя, а стрелку 2 с магнитом разместите в любом удобном месте так, чтобы ее острие находилось над шкалой. После этого к клемме распределителя, соединенной с конденсатором, подключите контрольную лампу, второй привод которой соедините с “массой”. Включите зажигание и пусковой рукояткой медленно проворачивайте коленчатый вал двигателя до тех пор, пока контрольная лампа загорится и погаснет. В момент погасания отметьте положение стрелки устройства относительно делений шкалы. Затем так же медленно проворачивайте коленчатый вал дальше. Когда контрольная лампа вновь загорится, сделайте еще одну отметку положения стрелки относительно шкалы. Разница между этими двумя отметками и составит величину угла замкнутого состояния контактов, которая должна быть в пределах 52...58°. Второй способ определения УЗСК основан на измерении среднего напряжения на контактах прерывателя. Величина этого напряжения про-порционаіьна времени замкнутого состояния контактов, которое в свою очередь характеризуется УЗСК. Этот способ определения УЗСК используется в ряде автотестеров. Если автотестер для измерения среднего напряжения на контактах прерывателя отсутствует, можно собрать прибор по несложной схеме, показанной на рис. 14, Угол замкнутого состояния контактов определяется по показаниям вольтметра следующим образом: 90(ЦСТ-ЦК) где V{ - угол замкнутого состояния контактов, град; Ucr - напряжение на выходе стабилитрона, В; U4 - среднее значение напряжения на контактах прерывателя, В. Работа с прибором заключается в следующем. Сначала запустите двигатель и установите обороты холостого хода. Затем соедините вывод “а" прибора с клеммой “~ЬБ” катушки зажигания, а вывод “б" - с “массой". Вольтметр при этом покажет напряжение на выходе стабилитрона Ucl. После этого перенесите вывод “а’' прибора на зажим низкого напряжения распределителя (зажим прерывателя). В этом случае вольтметр будет показывать среднее напряжение на контактах прерывателя UK. По формуле, приведенной выше, рассчитайте УЗСК. Отклонения УЗСК от необходимых значений устраните изменением зазора между контактами: если угол меньше 52е, уменьшите зазор; если же он больше 58" - увеличьте. Обслуживая распределитель, помните, что 2-3 раза в год необходимо смазать подшипник валика распределителя и 1 раз в год фетровый фильтр кулачка двумя каплями моторного масла. Особенности проверки датчика-распределителя зажигания автомобилей ВАЗ-2108, “2109” В датчике-распределителе зажигания автомобилей ВАЗ-2108, “2109" нет контактов прерывателя, поэтому его обслуживание сводится лишь к проверке чистоты наружной и внутренней поверхностей, а также контактов крышки распределителя и ротора. Если необходимо, то контакты зачистите, а поверхности крышки и ротор протрите тряпочкой, смоченной в бензине. Свечи зажигания Перед тем как вывернуть и внимательно осмотреть свечи, очистите гнезда в головке блока и продуйте их сжатым воздухом. Осматривая любую свечу, в первую очередь обратите внимание на нагар. Являясь хорошим проводником, он служит причиной утечки тока в свече. У новой свечи этот ток очень мал и практически не влияет на работу системы зажигания. В ходе эксплуатации толщина слоя нагара увеличивается, сопротивление его уменьшается, а ток утечки возрастает, что снижает напряжение между электродами свечи зажигания. В конце концов наступает такой момент, когда из-за этого свеча перестает работать. Образование нагара на изоляторе свечи - неизбежное явление. Однако обнаружив нагар, не торопитесь снимать его. Сначала обратите внимание на его толщину и цвет. Если тонкий слой нагара имеет цвет от серо-желтого до светло-коричневого, то не удаляйте его, так как он практически не влияет на работу системы зажигания. Если же толщина слоя нагара велика или он темного цвета, то обязательно очистите свечу. Сначала опустите ее на 20...30 мин в бензин, растворитель или специальную жидкость для очистки свечей. Снять нагар со свечи можно металлической кисточкой, но лучше сделать несложное приспособление, показанное на рис. 15. Заполнив трубку 2 сухим речным песком или специальным шлифовочным порошком и резко ее встряхивая, можно очистить свечу за 15...20 мин. Естественно, после чистки промойте свечу бензином и просушите. Помните, что в процессе такой очистки на изоляторе образуются мелкие царапины, которые ускоряют процесс нагарооб-разования. Поэтому очищенные свечи используйте только летом. С наступлением холодов установите новые свечи. Очистив свечи от нагара, проверьте и отрегулируйте зазор между центральным и боковым электродами. Эту опе- Рис. 15. Приспособление для очи- Рис. 16. Измерение зазора между стки свечей зажигания:    электродами свечи: 025-30 Приварить
1 - втулка с резьбой под свечу; 2 - труб- а - правильно; б - неправильно, ка; 3 - заглушка. рацию нужно обязательно проводить перед зимней эксплуатацией автомобиля. Величина зазора должна быть в пределах 0,5...0,6 мм (для ВАЗ-2108 - 0,7...0,8 мм). В процессе эксплуатации этот зазор постоянно увеличивается из-за естественного изнашивания (обгорания) контактов, что приводит, во-первых, к росту пробивного напряжения, которое может вызвать нарушение искрообразования, и, во-вторых, большой зазор свечи повышает расход топлива (на 100 км пути он увеличивается примерно на 0,5 л). Зазоры между электродами свечей проверяйте круглым щупом (рис. 16,а). Плоский щуп (см. рис. 16,6) не реагирует на неодинаковость износа электродов и может дать большую ошибку в измерении. Увеличивайте или уменьшайте зазор между электродами подгибанием бокового электрода. После регулирования зазора свечу поставьте на место: вначале вверните ее от руки, а затем затяните торцовым ключом, но не очень сильно. Если автомобиль только что приобретенный, то перед установкой свечи нанесите на ее резьбовую часть слой графитового порошка. Это облегчит в дальнейшем выворачивание свечи для ее обслуживания и замены. Проверить работоспособность и со-Рис. 17. Прибор "Н-1-ПЛ" для стояние свечей можно и не вы-проверки свечей зажигания. вертывая их ИЗ гнезд, если воспользоваться искровым пробником '"Тест", индикатором исправности свечи “Поиск-1" (“Поиск-2") или прибором “Н-1-ПЛ" (рис. 17).
Пробник “Тест" сделан в виде пистолета и содержит пьезоэлектрический генератор, вырабатывающий напряжение в несколько тысяч вольт. Соединив прибор со свечой и нажав на курок, наблюдайте за контрольной лампоіі. Если она вспыхивает - свеча исправна. Если же не загорается, то либо электроды свечи покрыты толстым слоем нагара, либо нарушен зазор между ними, либо свеча неисправна. Прибором "Н-1-ПЛ" (см. рис. 17) исправность свечи определяется по свечению неоновой лампы, когда контакт прибора прикладывается к свечному проводу во время работы двигателя. Достоинством этого прибора является то, что он содержит ряд дополнительных приспособлений: круглый щуп диаметром 0,6 мм для определения зазора в свече, ключ для подгибания бокового электрода свечи, плоский щуп 0,4 мм для регулирования зазора между контактами прерывателя и надфиль для их зачистки. Индикатор исправности свечи “Поиск-1" или “Поиск-2" устанавливается в разрыв между свечой и высоковольтным проводом, идущим к ней. Исправна свеча или нет, вы увидите по шкале стрелочного указателя прибора при работающем на средней частоте вращения коленчатого вала двигателе. Еще одно важное замечание. Как бы хорошо свечи не работали, но через каждые 30 ООО км (на двигателях семейства ВАЗ-2108 - через 15 ООО км) пробега замените их новыми. Особенно это важно в период подготовки к зимней эксплуатации. Не старайтесь экономить на свечах. Эта экономия мнимая - отслужившие свой срок свечи увеличивают расход бензина на 15...20%. Проверка и установка момента зажигания После проверки и регулирования элементов системы зажигания проверьте правильность установки момента зажигания (искрообразования). Это очень важно, поскольку от этого в большой степени зависит топливная экономичность двигателя. При раннем моменте зажигания рабочая смесь сгорит до прихода поршня в верхнюю мертвую точку, и образовавшиеся газы будут тормозить дальнейшее движение поршня вверх. При позднем зажигании рабочая смесь сгорит слишком поздно, и давление газов на поршень будет малым. И в том, и в другом случае мощность двигателя уменьшается, а расход топлива увеличивается. Чтобы этого не случилось, периодически проверяйте установку момента зажигания. Желательно это делать каждый раз, когда проводится техническое обслуживание автомобиля. Рис. 18. Проверка установки момента зажигания (искрообразования): 1 - крышка привода механизма газораспределения; 2 - метка опережения зажигания 10°; 3 - метка установки зажигания; 4 - метка опережения зажигания 0° (BMT); 5 - метка на шкиве коленчатою вала; 6 - шкив коленчатого вала.
Проверку и регулирование установки момента зажигания можно выполнить двумя способами: с помощью контрольной лампы или стробоскопа. При проверке установки момента зажигания с помощью контрольной лампы проделайте следующие операции: подсоедините контрольную лампу параллельно конденсатору;
<<< Предыдущая страница  1     Следующая страница >>>


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я