Большая книга автомобилиста

www.avtotul.ru
РЕКОМЕНДУЕТ
ВТ0ДЕЛО \v
«

А. Громаковский БОЛЬШАЯ КНИГА АВТОМОБИЛИСТА
с видеоуроками по вождению и ремонту автомобиля, ' программой тестирования по ПДД

ББК 39.33 УДК 629.331 Г87 Громаковский А. А. Г87 Большая книга автомобилиста (+DVD с видеоуроками по вождению и ремонту автомобиля и программой тестирования по ПДД). — СПб.: Питер, 2009. — 368 с.: ил. — (Серия «Автодело»). ISBN 978-5-388-00502-1 Перед вами — самое полное пособие для автолюбителей. Книга будет полезна как новичкам, еще только собирающимся получать права, так и болсс опытным водителям. Вашему вниманию представлены необходимые материалы, которые помогут подготовиться к экзаменам в ГИБДД, освоить вождение, овладеть навыками ремемгта и обслуживания автомобиля. «Большая книга автомобилиста» — это наиболее эффективный самоучитель, так как он дополнен DVD — на нем находятся видеоурокн по вождению автомобиля, его техобслуживанию, а также программа тестирования по ПДД, аналогичная той, с которой приходится сталкиваться на экзамене. ББК 39.33 УДК 629.331 Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было ферме без письменного разрешения владельцев авторских прав. © ООО «Питер Пресс». 2009 Глава 1. Устройство, обслуживание и ремонт автомобиля........................5 Общее устройство автомобиля.........6 Классификация легковых автомобилей.................................7 Двигатель автомобиля .................11 Трансмиссия и ходовая часть автомобиля................................39 Рулевое управление и тормозная система..................55 Электрооборудование современного автомобиля.............62 Кузов современного автомобиля.... 72 Глава 2. Как правильно выбрать автомобиль...................................80 Преимущества и недостатки.........80 Какую машину лучше купить: отечественную или импортную.....83 Особенности популярных автомобильных марок..................85 Методика выбора автомобиля.....100 Автомошенники.......................117 Глава 3. Основы вождения.............129 Тайный язык водителей.............129 Факторы, мешающие управлять машиной..................................131 Первые водительские навыки....................................132 Тренировочная площадка и основные маневры..................156 Вождение в городских условиях и за городом.............................172 • Управление автомобилем в сложных условиях..................195 Безопасность при управлении автомобилем.....;.......................208 Глава 4. Права водителей..............215 Как вести себя с инспектором ГИБДД....................................215 «Любимые» нарушения инспекторов ГИБДД..................223 На экзамене в ГИБДД................233 Профессиональные секреты патрульно-постовой службы.......236 Глава 5. Прохождение техосмотра ... 242 Перед техосмотром....................242 Во время техосмотра..................248 Чем чреваты попытки «купить» техосмотр..................252 Положение о техосмотре............255 Правила проведения техосмотра... 257 Глава 6. Автострахование..............266 Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств................266 Зачем нужно ОСАГО..................286 Зачем нужно КАСКО.................286 Перед тем как отправиться в страховую компанию...............288 Полезные советы по автострахованию...................289 Приложение 1. Правила дорожного движения Российской Федерации.................298 Приложение 2. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения...................................350 Приложение 3. Правила сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительского удостоверения.............................361 Залить в бак топливо, сесть за руль, завести машину, включить музыку .и поехать... Примерно так представляется жизнь автомобилиста большинству наших соотечественников, желающих получить водительское удостоверение или сделавших это в недавнем прошлом. Однако с опытом приходит понимание того, что автомобиль — это не только средство передвижения, но еще и сложное техническое устройство, требующее внимания, денег и качественного ухода. ГЛАВА
Устройство, обслуживание и ремонт автомобиля
В действующей учебной программе подготовки водителей предусмотрены учебные часы для изучения устройства автомобиля. Как показывает практика, этих занятий бывает недостаточно, чтобы человек успел усвоить материал. Особенно это касается людей, которые по роду деятельности не связаны с техникой. Любой автомобилист со стажем скажет, что знать устройство автомобиля в общих чертах должен каждый водитель — хотя бы для того, чтобы не выглядеть глупо на СТО и понимать то, о чем говорит механик. Работники отечественных автосервисов безошибочно определяют «чайников» и «разводят» их на приличные деньги. Как говорится, приходится платить за собственную безграмотность. Кроме того, знание устройства автомобиля может понадобиться в ряде других случаев (поломка в дороге, покупка машины и др.). ПРИМЕЧАНИЕ Описание узлов, механизмов и агрегатов автомобиля, приводимое в данной книге, относится в первую очередь к бензиновым машинам (прежде всего это касается работы двигателя). Предлагаемая информация не научит вас ремонтировать и осуществлять техническое обслуживание автомобиля своими силами — для этого предназначена специальная литература, посвященная конкретным моделям и маркам машин. Вы получите лишь общее представление об устройстве, назначении основных механизмов, принципах работы современного автомобиля, а также о многом другом, что полезно знать каждому новичку. 9 ■•••. ОбЩЕЕ УСТРОЙСТВО автомобиля Любой легковой автомобиль независимо от производителя, марки и модели состоит из трех основных частей: двигателя, шасси и кузова. В данном разделе кратко остановимся на каждой из них. Двигатель — источник механической энергии. Он преобразует тепловую энергию, выделяющуюся при сгорании топлива, в механическую. Механическая энергия, в свою очередь, создает на валу двигателя крутящий момент, используемый для движения автомобиля. Как правило, двигатель располагается в передней части автомобиля, однако бывают исключения, например знаменитый «Запорожец». Часть кузова, где находится двигатель, называется моторным отсеком. Шасси включает в себя три группы механизмов: трансмиссию, ходовую часть и механизмы управления. ► Трансмиссия предназначена для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам, а также изменения крутящего момента в зависимости от текущих условий движения. Составными частями трансмиссии являются коробка переключения передач, сцепление, карданная передача, главная передача, полуоси, дифференциал. €l> ПРИМЕЧАНИЕ Карданная передача отсутствует у переднеприводных автомобилей, а также тех заднеприводных, у которых двигатель установлен сзади. ♦ Коробка переключения передач предназначена для изменения крутящего момента, передаваемого на ведущие колеса автомобиля, движения задним ходом, отключения двигателя от трансмиссии (точнее, ведущих колес) при движении накатом, а также во время длительной стоянки автомобиля. ♦    Сцепление необходимо для кратковременного отключения двигателя от трансмиссии (ведущих колес) и плавного соединения при работающем двигателе во время переключения передач, а также при трогании с места. ♦    Карданная передача предназначена для того, чтобы передавать крутящий момент между валами, расположенными под углом, изменяющимся при движении автомобиля. С помощью главной передачи осуществляются увеличение крутящего момента и его передача под прямым углом на полуоси автомобиля. В свою очередь полуоси передают крутящий момент на ведущие колеса. ♦    Специальный механизм, называемый дифференциалом, используется, чтобы ведущие колеса вращались с различными скоростями (на поворотах и разворотах, ухабистой или извилистой дороге). ►    Ходовая часть легкового автомобиля внешне напоминает тележку и включает в себя совмещенный с кузовом подрамник (в легковых автомобилях чаще используется несущий кузов), передний и задний мосты, подвеску (с рессорами и амортизаторами) и колеса. ♦    На совмещенном с ку зовом подрамнике крепятся агрегаты автомобиля. В некоторых легковых машинах устанавливается отдельная рама, выполняющая эти функции. ♦    Вертикальная нагрузка передается на колеса через мосты автомобиля, поддерживающие кузов. С помощью подвески устанавливается упругая связь кузова с мостами (колесами). ►    Механизмы управления автомобилем — это рулевое управление, с помощью которого осуществляется изменение направления движения автомобиля, и тормозная система, предназначенная для замедления движения, остановки и удержания автомобиля во время стоянки в неподвижном состоянии. Кузов автомобиля — это то, что мы видим, глядя на сам автомобиль. Он предназначен для размещения водителя, пассажиров и груза (багажа). Кузов стандартной легковой машины состоит из моторного отсека, пассажирского салона и багажника. Классификация легковых автомобилЕй Все современные автомобили можно классифицировать по целому ряду признаков: типу двигателя, его объему, типу кузова, ведущему мосту и т. д. Знание ключевых признаков позволит вам сформулировать свои требования к автомобилю перед его покупкой, а также будет полезно во многих других случаях. Рассмотрим наиболее распространенные классификации современных легковых автомобилей. Классификация по типу двиготеля В зависимости от типа установленного двигателя легковые машины можно разделить на две категории: работающие на бензине (бензиновые) либо на дизельном топливе (дизельные). И у тех, и у других имеется масса поклонников. Спорить о преимуществах и недостатках каждого вида можно бесконечно. Однако однозначного ответа, что лучше: бензиновый или дизельный автомобиль, не даст никто. Дизельным топливом является солярка, которой заправляют также тракторы, сель; скохозяйственную и военную технику, дизельные поезда и др. €> СОВЕТ Не секрет, что в современной России многие автомобилисты заправляются не на заправках, а по знакомству. Помните, что самое качественное дизельное топливо можно приобрести у машинистов, а также у военных. В таких сферах применения оно должно отвечать особым требованиям, в частности быть надежным при низких температурах. Не рекомендуется приобретать солярку у трактористов, а также незнакомых людей: зимой ваш автомобиль может заглохнуть в самый неподходящий момент. Принципиальное отличие бензинового двигателя от дизельного состоит в том, что топливо в нем загорается от искры, которую производит свеча зажигания. В дизельном моторе солярка воспламеняется от свечи накаливания. Отметим, что дизельный двигатель намного дороже — его стоимость примерно на 25-30 % выше по сравнению с бензиновым. Это обусловлено сложной технологией производства: при выполнении некоторых операций необходимо соблюдать просто «космическую» точность. В эксплуатации большинство дизельных двигателей более экономичны, чем бензиновые (разница в потреблении топлива на 100 км пробега составляет от 2 до 5 л). С другой стороны, дизельные моторы уступают бензиновым в приемистости: машина на бензине более резво ведет себя на дороге (именно поэтому среди спортивных автомобилей почти нет машин с дизельными двигателями). В зимних условиях дизельный мотор может оказаться ненадежным: при низких температурах солярка густеет и машина глохнет. Однако это относится прежде всего к старым автомобилям. В современных машинах особенности холодного климата учтены, и дизельные двигатели по надежности не отстают от бензиновых. Главное — использовать качественное топливо и в холодное время года менять его на зимний вариант. Классификация по типу привода Почему автомобиль движется? Тепловая энергия сгорания, образующаяся в двигателе, превращается в механическую энергию вращения, которая, в свою очередь, передается на ведущие колеса, и они приводят автомобиль в движение. В зависимости от того, какие колеса у машины являются ведущими, все автомобили можно разделить на три категории. ►    У переднеприводных машин ведущей является передняя пара колес. Характерной особенностью таких автомобилей является отсутствие карданного вала. Переднеприводные машины отличаются высокой маневренностью, а также возможностью более легкого выхода из заноса. ►    В заднеприводных машинах в качестве ведущей выступает задняя пара колес. В данном случае для передачи крутящего момента от двигателя к колесам используется карданный вал, который тянется от передней части автомобиля к заднему мосту. В СССР долгое время выпускались только заднеприводные машины. Первым переднеприводным автомобилем, совершившим своеобразную революцию в отечественном автомобилестроении, стал ВАЗ-2108, впервые сошедший с конвейера во второй половине 80-х гг. XX-в. Многие российские автомобилисты со стажем до сих пор принципиально ездят только на заднеприводных автомобилях. ►    У полноприводных машин ведущими являются все четыре колеса. Отметим, что при необходимости водитель может отключить любой ведущий мост, например в целях экономии топлива. Первый полноприводной автомобиль среди советских легковых машин — знаменитая «Нива». Кстати, у нее отключение какого-либо моста конструктивно не предусматривалось. Однако отечественные автомобилисты быстро нашли выход из положения: они просто снимали лишний карданный вал. В результате на соответствующий мост крутящий момент не передавался и он не работал. Таким нехитрым способом достигалась экономия топлива. ►    Главным достоинством полноприводных машин является повышенная проходимость. Это позволяет ездить на них в условиях, при которых обычный автомобиль эксплуатировать невозможно: в снежных сугробах, болотистой местности, на дорогах с очень грязными колеями, в лесу и т. д. Наиболее популярные представители полноприводных автомобилей — джипы. Самый известный джип советского автопрома — УАЗ. Он использовался в основном председателями колхозов, агрономами, милиционерами, а также военными. Это неудивительно: машина отлично справлялась с бездорожьем, а людям именно этих профессий чаще всего приходится ездить по разбитым российским дорогам. Классификация по типу кузова Современные автомобили также классифицируются по типу кузова. ► Наиболее распространенным типом кузова является «седан» (рис. 1.1). Такой автомобиль имеет две или четыре двери и рассчитан на 4-5 пассажиров. Моторный отсек и багажник выступают, причем багажник отделен от пассажирского салона. Наиболее характерный пример седана — классические модели «Жигулей» (ВАЗ-2101, ВАЗ-2105 и др.). В СССР подавляющее большинство легковых автомобилей выпускалось именно с таким кузовом. Рис. 1.1. Самый распространенный тип кузова — «седан» ► Тип кузова «хэтчбэк» (рис. 1.2) пользуется популярностью, хотя и не распространен так широко, как «седан». Хэтчбэк имеет две или четыре боковых пассажирских двери и одну грузовую, расположенную в задней части кузова. Грузовая дверь открывается вертикально, заднее сиденье можно сложить, благодаря чему объем багажного отделения существенно увеличивается. В обычном состоянии багажник хэтчбэка уступает по вместительности багажнику седана. Из представителей советского автопрома хэтчбэками являются ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, «Иж Комби», «Москвич» A3JIK-2141. Что касается иномарок, то здесь примеров можно привести великое множество: с такими кузовами выпускаются «Опель Астра», «Форд Эскорт», «Ауди» и др. ► У машин с кузовом типа «универсал» грузопассажирский салон, две или четыре боковых двери и еще одна, пятая, расположенная сзади и закрывающая багажное отделение (рис. 1.3). Багажник универсала самый вместительный из всех легковых машин, именно поэтому его предпочитают российские дачники. В таких автомобилях удобно совершать семейные поездки. Заднее сиденье при необходимости складывается, и багажное отделение увеличивается почти в два раза. Таким образом, в нем можно перевозить крупногабаритные грузы (например, холодильник). Классические представители советского автопрома, обладающие кузовом типа «универсал», — ВАЗ-2102 и ВАЗ-2104. Что касается иномарок, то с таким кузовом выпускаются «Мерседес», «Опель Омега», «Форд Эскорт», «БМВ» и др. Рис. 1.3. Универсалы любят дачники и путешественники ► Разновидностью универсала является тип кузова «миби-вэн» (рис. 1.4). Такая машина вместительнее, имеет более высокую подвеску и напоминает небольшой микроавтобус. Характерные примеры — «Рено Сценик» и «Фольксваген Шаран». Рис. 1.4. Мини-вэн удобен для семейных поездок ► На российских дорогах можно встретить также автомобили с типом кузова «купе» (рис. 1.5). У них две двери, а посадочные размеры задних сидений как бы «сжаты». Багажник небольшой, машина хорошо подходит для городских поездок, например на работу, по магазинам и т. д. ► Близким по конструкции к кабриолету является «родстер» (рис. 1.7). Это пассажирский двухместный автомобиль с верхом, который при необходимости можно сложить. Рис. 1.5. Автомобиль с кузовом «купе» Рис. 1.7. Родстер
► В России пока экзотикой являются машины с типом кузова «кабриолет» (рис. 1.6). У таких автомобилей кузов открытый, они имеют свои преимущества, но совершенно не приспособлены для езды в российских условиях. Дело в том, что кабриолеты созданы для эксплуатации в теплое время года. Однако на наших дорогах (особенно грунтовых) салон машины быстро покрывается пылью. При движении по мокрому покрытию находящихся в ней людей вполне может окатить грязной водой из дорожной лужи проходящий мимо самосвал. Зимой кабриолет неприемлем: складная матерчатая (или из другого материала) крыша автомобиля не держит тепло, поэтому в машине очень холодно. Рис. 1.6. Кабриолет — пока экзотика для России ► Тип кузова «вагон» похож на пассажирский микроавтобус: у него отсутствуют выступающий моторный отсек и багажник. Наиболее характерный пример такого автомобиля — отечественная «Газель» (рис. 1.8). Рис. 1.8. Автомобиль с кузовом «вагон» ► Сильные мира сего любят ездить в автомобилях с типом кузова «лимузин» (рис. 1.9). Такие машины обладают большим вместительным кузовом, имеют дополнительные сиденья, а также перегородку, отделяющую водителя от пассажиров. Классификация по литражу двигатЕля Рис.1.9. Лимузин
Даже начинающий автолюбитель знает, что мощность двигателя в первую очередь зависит от его объема, который измеряется либо в кубических сантиметрах, либо (гораздо чаще) в литрах. В зависимости от литража двигателя автомобили делятся на категории. ►    У автомобилей особо малого класса объем двигателя не превышает 1,1л. Наиболее характерный представитель — ВАЗ-1111 (известная всем «Ока»). Машины этого класса не отличаются высокой мощностью, поэтому возить в них кирпичи на дачу вряд ли получится. Эти автомобили созданы для других целей, в первую очередь для городских поездок (за покупками, на работу и т. д.): за счет небольшого размера они маневренны, а двигатель маленького объема потребляет немного топлива. ►    Автомобили малого класса имеют двигатель объемом от 1,1 до 1,8 л. Таковыми являются, например, все модели «Жигулей», «Москвичи», а из иномарок — «ОпельАстра», «Форд Эскорт», «Фольксваген Гольф» и др. Эти машины более мощные и скоростные, нежели их собратья особо малого класса, но потребляют больше топлива. ►    К автомобилям среднего класса относятся машины с объемом двигателя от 1,8 до 3,5 л. Из представителей советского автопрома к ним относится только «Волга» (ГАЗ-21, ГАЗ-24, ГАЗ-ЗПО и др.), из иномарок — «Мерседес», «ОпельОмега», «Форд Мондео», «БМВ», «Ауди» и др. У таких автомобилей вместительный кузов, они отличаются высокой мощностью и приемистостью. Однако объемный двигатель требует больше топлива, поэтому экономичными данные машины не назовешь. ► К большому классу относятся все легковые автомобили с объемом двигателя более 3,5 л. Их основные свойства — вместительный кузов, просторный салон, высокая мощность. Конечно, топлива они потребляют много. В СССР такие машины не выпускались (за исключением правительственных «Чайки» и ЗИЛ). Среди иномарок это «Мерседес», «БМВ-750», «Лексус» и др. Автомобили большого класса иногда подразделяют на бизнес-класс и люкс-класс (к последнему относятся самые мощные машины). Двигатель автомобиля Во всех современных автомобилях в качестве движущего агрегата используется двигатель внутреннего сгорания (рис. 1.10). Основной принцип работы такого мотора заключается в преобразовании тепловой энергии, выделяющейся в результате сгорания горючей смеси, в механическую энергию, которая и приводит автомобиль в движение. Рис. 1.10. Внешний вид двигателя внутреннего сгорания ПРИМЕЧАНИЕ В двигателе внутреннего сгорания из каждых 10 л топлива только около 2 используются на полезную работу, остальные 8 сгорают впустую. Иными словами, коэффициент полезного действия двигателя внутреннего сгорания составляет всего 20 %. Наука пока не изобрела устройства, более приемлемого для массового использования в качестве движущей силы автомобилей. Основными деталями двигателя внутреннего сгорания являются: ►    головка блока цилиндров; ►    цилиндры; ►    поршни; ►    поршневые кольца; ►    поршневые пальцы; ►    шатуны; ►    коленчатый вал; ►    маховик; ►    распределительный вал с кулачками; ►    клапаны; ►    свечи зажигания. На большинстве современных автомобилей малого и среднего классов установлены четырехцилиндровые двигатели внутреннего сгорания. Такие моторы у советских «Жигулей» и «Москвичей». В более мощных автомобилях (среднего и большого классов) используются восьми-и двенадцатицилиндровые (и даже больше) двигатели. Чем больше цилиндров, тем мощнее автомобиль и тем больше топлива он будет потреблять. Как работает двигатель внутреннего сгорания Рассмотрим принцип действия одноцилиндрового бензинового двигателя, чтобы понять, как работает двигатель внутреннего сгорания. Главной частью такого мотора является цилиндр с внутренней зеркальной поверхностью, на котором закреплена съемная головка. Внутри цилиндра находится поршень. Конструкция напоминает обычный стакан, перевернутый вверх дном. Поршень двигается внутри цилиндра вертикально вверх-вниз. Снаружи по окружности поршня в специальных канавках расположены поршневые кольца. Поршень прилегает к внутренней поверхности цилиндра неплотно. Поршневые кольца, во-первых, препятствуют попаданию вниз газа, образующегося при работе двигателя, во-вторых, не пропускают моторное масло в камеру сгорания, которая находится над поршнем (рис. 1.11). Поршень с помощью поршневого пальца закреплен на шатуне, а шатун — на кривошипе коленчатого вала. Когда сгорает смесь паров бензина и воздуха (горючая или рабочая смесь), образующиеся газы давят на поршень, он перемещается вниз и через шатун передает свою энергию на коленчатый вал, заставляя его крутиться. На конце коленчатого вала установлен маховик, представляющий собой массивный металлический диск. Он предназначен для инерционного вращения коленчатого вала, благодаря чему совершаются подготовительные такты рабочего цикла двигателя (о тактах и рабочем цикле рассказывается далее). Рис. 1.11. Двигатель внутреннего сгорания в разрезе: 1 — выпускной коллектор; 2 — впускная труба; 3 — карбюратор; 4 — воздушный фильтр; 5 — распределитель зажигания; 6 — валик привода распределителя зажигания, масляного и топливного насосов; 7 — топливный насос; 8 — масляный фильтр; 9 — масляный насос
Горючая смесь поступает в камеру сгорания через впускной клапан и после сгорания выходит через выпускной клапан (выхлопные газы). Впускной и выпускной клапаны открываются, когда их толкает соответствующий кулачок распределительного вала, и плотно закрываются с помощью мощных пружин, когда кулачок отходит назад. Распределительный вал приводится в движение коленчатым валом. В головке блока цилиндров есть специальное отверстие с резьбой, в него вкручивается свеча. Она дает искру, от которой воспламеняется горючая смесь. На каждый цилиндр двигателя приходится одна свеча (следовательно, у четырехцилиндрового двигателя имеется четыре свечи, у восьмицилиндрового — восемь и т. д.). При движении вверх-вниз поршень поочередно достигает двух крайних положений: верхнего и нижнего. В них он максимально удален от центральной оси коленчатого вала. Крайнее верхнее положение поршня является верхней мертвой точкой, а нижнее — нижней мертвой точкой (соответственно ВМТ и НМТ). Расстояние между этими точками называется ходом поршня. Когда поршень находится в ВМТ, над ним остается пространство — камера сгорания. Именно в ней воспламеняется и сгорает смесь паров бензина и воздуха. В результате воспламенения получается нечто вроде минивзрыва, который отталкивает поршень вниз. В этот момент происходит превращение тепловой энергии в механическую: двигаясь вниз, поршень толкает коленчатый вал, от которого на ведущие колеса автомобиля передается крутящий момент. Объем пространства над ВМТ так и называется — объем камеры сгорания. Пространство между ВМТ и НМТ называется рабочим объемом цилиндра. Если сложить объем камеры сгорания и рабочий объем цилиндра, получится полный объем цилиндра. Сумма полных объемов всех цилиндров двигателя внутреннего сгорания называется рабочим объемом двигателя. Именно про этот объем шла речь в подразделе «Классификация по литражу двигателя». Рабочий цикл двиготеля ВНУТРЕННЕГО сгорания Рабочий цикл — строгая последовательность рабочих процессов (тактов), периодически повторяющихся во всех цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Каждый такт происходит в течение одного хода поршня. Двигатели внутреннего сгорания бывают четырехтактными и двухтактными. В четырехтактном моторе один рабочий цикл осуществляется за четыре хода поршня, в двухтактном — за два. В современных машинах используются четырехтактные двигатели. Что касается двухтактных, то они, как правило, устанавливаются на мотоциклах, мопедах, моторных лодках и т. п. Рабочий цикл четырехтактного двигателя внутреннего сгорания включает в себя следующие такты. 1. Рабочий цикл начинается с первого такта — впуска горючей смеси в цилиндр двигателя. Как уже было отмечено, в цилиндре сгорает не топливо в чистом виде, а рабочая смесь. Для ее подготовки предназначен специальный прибор — карбюратор (в современных машинах карбюраторы не используются, так как всем заведует электроника). |Ь;7 ПРИМЕЧАНИЕ Для бензинового двигателя оптимальной является горючая смесь, состоящая из 1 части бензина и 15 частей воздуха (то есть 1:15). Для попадания горючей смеси в цилиндр открывается впускной клапан (его толкает кулачок распределительного вала). В момент открытия клапана поршень, находящийся в ВМТ, начинает движение вниз по направлению к НМТ. Пространство над ним увеличивается, поступает горючая смесь. Иначе говоря, перемещаясь вниз, поршень засасывает в цилиндр горючую смесь через открывшийся впускной клапан. Данный процесс продолжается, пока поршень не достигнет НМТ. В этот момент впускной клапан закрывается. При заполнении цилиндра горючая смесь соединяется с остатками находящихся там выхлопных газов. После этого она становится рабочей смесью. В течение первого такта работы двигателя кривошип коленчатого вала проворачивается на пол-оборота. 2.    Второй такт начинается после того, как поршень достиг НМТ, впускной клапан закрылся, а цилиндр заполнился рабочей смесью. В течение второго такта поршень двигается вверх — от НМТ к ВМТ, сжимая при этом рабочую смесь. Наверняка многие слышали термин «степень сжатия». Этот параметр показывает, во сколько раз уменьшается объем рабочей смеси при достижении поршнем ВМТ. В карбюраторных двигателях он сокращается в 8-10 раз. Степень сжатия является одной из важных технических характеристик автомобиля и указывается в заводском руководстве пользователя. В соответствии с законами физики температура рабочей смеси при сжатии существенно повышается. Когда поршень доходит к ВМТ, температура смеси достигает 300-400 °С. В это время давление внутри цилиндра составляет 9-10 кг/см2. Второй такт работы двигателя внутреннего сгорания завершается в момент максимального сжатия рабочей смеси (когда поршень достигает ВМТ). На протяжении второго такта кривошип коленчатого вала проворачивается еще па пол-оборота. Следовательно, за два такта коленчатый вал делает один полный оборот. 3.    Во время третьего такта (рабочего хода) тепловая энергия преобразуется в механическую. Когда поршень достигает ВМТ и рабочая смесь становится максимально сжатой, между электродами свечи зажигания проскакивает электрическая искра, от которой рабочая смесь в камере сгорания воспламеняется. После этого она активно расширяется (в камере сгорания происходит нечто вроде мини-взрыва) и оказывает сильное давление на поршень, находящийся в ВМТ. Поскольку оба клапана закрыты, выхода для рабочей смеси нет. Под давлением поршень вынужден перемещаться вниз, передавая движение через шатун на коленчатый вал (конкретно — на свой кривошип), заставляя его вращаться. Это вращение и является движущей силой автомобиля. Давление на поршень во время третьего такта рабочего цикла двигателя составляет 40 кг/см2. Температура в цилиндре двигателя во время третьего такта достигает 2000 С. Коленчатый вал во время рабочего хода вновь проворачивается на пол-оборота. 4. Заключительным, четвертым тактом рабочего цикла является выпуск отработанных газов. Он происходит, когда после третьего такта поршень достигает НМТ и вновь начинает движение вверх. Выпускной клапан открывается (на него давит соответствующий кулачок распределительного вала), и движущийся вверх поршень выдавливает отработанные газы из цилиндра (которые вылетают с очень большой скоростью). Затем клапан закрывается, выхлопные газы поступают в глушитель и выводятся через выхлопную трубу в задней части автомобиля. Четвертый такт заканчивается, когда поршень достигает ВМТ и выпускной клапан закрывается. Коленчатый вал проворачивается еще на пол-оборота. За четыре такта работы двигателя внутреннего сгорания (то есть за один рабочий цикл) коленчатый вал делает два полных оборота. После этого снова начинается первый такт (открывается впускной клапан, поршень из ВМТ начинает движение вниз и т. д.). Основные мехонизмы и системы двигателя внутреннего сгорания Любой двигатель, независимо от марки автомобиля, состоит из двух механизмов (кривошипно-шатунного и газораспределительного) и четырех систем (питания, зажигания, смазки и охлаждения). Кривошипно-шатунный механизм Работа двигателя внутреннего сгорания в принципе невозможна без кривошипно-ша-тунного механизма. Его предназначение — преобразование поступательно-вращательного движения поршня внутри цилиндра во вращательное движение коленчатого вала. У стандартного четырехцилиндрового мотора кривошипно-шатунный механизм состоит из следующих элементов: ►    блок цилиндров с картером; ►    головка блока цилиндров; ►    поддон картера двигателя; ►    поршни в комплектес поршневыми кольцами и пальцами; • ►    шатуны, на которых крепятся поршни; ►    коленчатый вал; ►    маховик. Рис. 1.12. Коленчатый вал с маховиком: 1 — коленчатый вал; 2 — вкладыш шатунного подшипника; 3 — упорные полукольца; 4 — маховик; 5 — шайба болтов крепления маховика; 6 — вкладыши 1,2,4 и 5-го коренных подшипников; 7 — вкладыш центрального (3-го) подшипника
Блок цилиндров — это сердце любого двигателя внутреннего сгорания. Он включает в себя не только цилиндры и поршневую группу, но и целый ряд иных элементов: каналы, заглушки, подшипники, сверления. Коленчатый вал, установленный на специальных подшипниках, вращается именно в блоке цилиндров (рис. 1.12). Нижняя часть блока цилиндров называется картером. Во время работы двигателя в блоке постоянно циркулирует специальная охлаждающая жидкость: летом это может быть обыкновенная вода, в зимнее время следует заливать специально предназначенные жидкости (например, тосол или антифриз). Внутри блока цилиндров проходят также масляные каналы, которые относятся к системе смазки двигателя. Значительная часть навесного моторного оборудования монтируется на блоке цилиндров и при работающем моторе составляет с ним единое целое. О назначении и принципах работы поршня и иных деталей поршневой группы говорилось выше. Напомним, что под мощным давлением после сгорания рабочей смеси поршень передает движение через шатун (на котором он установлен) на коленчатый вал, образуя крутящий момент, с помощью которого автомобиль приводится в движение. Двигатель внутреннего сгорания работает в очень жестком режиме. На холостых оборотах (то есть когда мотор работает, но машина стоит на месте, находясь на нейтральной передаче) коленчатый вал вращается со скоростью 600-900 об/мин (или около 10-16 об/с). Немало? Однако это лишь щадящий холостой режим. Во время движения со средней скоростью мотор работает интенсивнее, и коленчатый вал крутится со скоростью от 2000 до 4000 об/мин. Что касается современных спортивных автомобилей, то у них скорость вращения коленчатого вала нередко превышает 200 об/с (10 000-13 000 об/мин). Попробуйте представить, насколько стремительно двигаются поршни в цилиндрах. Как уже говорилось, за один полный оборот коленчатого вала поршенЬ успевает два раза пройти расстояние между ВМТ и НМТ. Получается, что эти движения он выполняет буквально за доли секунды. Если к этому добавить мощное давление и высокую температуру в каждом цилиндре, то условия работы двигателя внутреннего Сгорания можно смело назвать боевыми. Несмотря на это, моторы способны проходить очень большие расстояния, что обусловлено высоким уровнем современных технологий производства двигателей. Многие производители дают гарантию двигателя на пробег 300 000, 500 000 и даже 1 000 000 км. Последним показателем может похвастаться, например, «Мерседес». Для сравнения: на новый автомобиль ВАЗ-2107, выпущенный в 2007 г., завод дает гарантию лишь на 35 000 км пробега. Разумеется, гарантия на двигатель сохраняется при соблюдении правил эксплуатации: своевременной замене масла и фильтров (с использованием только качественных продуктов), заправке автомобиля хорошим топливом. По этой причине ряд зарубежных производителей не дают столь длительных гарантий на машины, которые эксплуатируются в российских условиях. Ведь зачастую качество отечественных расходных материалов оставляет желать лучшего (несмотря на достаточно высокие цены). Среди наиболее часто встречающихся неисправностей кривошипно-шатунного механизма отметим следующие: ►    износ подшипников коленчатого вала (как коренных, так и шатунных); ►    износ шеек коленчатого вала; ►    износ поршневых пальцев и колец, а также залегание поршневых колец; ►    ослабление крепления головки блока цилиндров; ►    износ цилиндров; ►    образование нагара на днищах поршней и внутренних поверхностях камер сгорания. Внешне определить неисправность кривошипно-шатунного механизма можно по таким критериям, как снижение компрессии в цилиндрах, потеря мощности двигателя, дымление из выхлопной трубы, повышенный расход масла (это является причиной дымления) и топлива, появление посторонних шумов во время работы мотора. По характеру появившихся шумов опытные автомобилисты определяют, где именно возникла неисправность и что она собой представляет. Например, если звонкий стук, возникающий во время работы холодного двигателя, постепенно снижается или исчезает по мере его прогревания, значит, произошел износ цилиндров и поршней. Когда подобный звук сохраняется во всех режимах работы двигателя, это означает, что износились втулки верхних головок шатунов и поршневые пальцы. Подобные неисправности могут затронуть как все цилиндры сразу, так и только некоторые из них. Нужно завести двигатель, прогреть его до рабочей температуры и поочередно с каждой свечи снять высоковольтный провод, после чего поставить его на место, чтобы узнать, в каком именно цилиндре вышли из строя детали кривошипно-шатунного механизма. Когда таким способом будет обесточен неисправный цилиндр, посторонние шумы либо исчезнут, либо заметно ослабеют. Иногда работающий двигатель издает глухой стук, который заметно усиливается при резком увеличении частоты вращения коленчатого вала. В данном случае с высокой долей вероятности можно сделать вывод об износе шатунных либо коренных подшипников. Вышедшие из строя шатунные подшипники стучат тише, шум слышится из блока цилиндров в зонах, соответствующих верхнему и нижнему положению поршней (ВМТ и НМТ). Коренные подшипники при износе стучат громче, но шум хорошо слышен только внизу. СЬ7 ПРИМЕЧАНИЕ При износе шатунных и коренных подшипников наблюдается понижение давления моторного масла в системе смазки двигателя. Если работающий двигатель издает сильные металлические стуки и это сопровождается существенным падением давления масла, то, скорее всего, выплавились вкладыши шатунных либо коренных подшипников (рис. 1.13). В ситуации, когда двигатель стал потреблять слишком много топлива и масла, а из выхлопной трубы автомобиля выходит синий дым, вероятно, износились поршни, цилиндры и поршневые кольца либо кольца залегли в своих канавках (залипли). Залипание колец — самая безобидная неисправность, ее устраняют даже без разборки двигателя. Для этого в каждый цилиндр через свечные отверстия (выкрутив предварительно свечи) следует залить примерно по 30 г смеси, составленной в равных пропорциях из керосина и денатурированного спирта. Смесь нужно оставить на 8-10 ч, затем завести двигатель, дать ему поработать 15-20 мин, Рис. 1.13. Детали шатунно-поршневой группы: 1 — маслосъемное поршневое кольцо; 2,3 — компрессионные поршневые кольца; 4,6 — поршни; 5 — поршневой палец; 7 — шатун; 8 — крышка шатуна; 9 — шатунный вкладыш; 10 — отверстие на шатуне для выхода масла; 11 — метка «П» на поршне после чего заменить моторное масло и масляный фильтр. Потеря двигателем мощности может быть вызвана снижением компрессии в цилиндрах. Причинами обычно являются износ поршней и цилиндров, поломка, износ, залегание либо потеря упругости поршневых колец. Необходимо проверить затяжку болтов или гаек, которыми крепится головка блока цилиндров, а также состояние прокладки головки блока цилиндров (возможно, она повреждена или сильно изношена). Подтяжку креплений головки блока цилиндров следует выполнять только на холодном двигателе в строго определенной последовательности, которую можно узнать в руководстве по эксплуатации автомобиля. Подтяжка осуществляется в два этапа: вначале в полсилы, затем — с полным усилием. Газораспределительный механизм Главное назначение газораспределительного механизма — своевременное снабжение двигателя горючей смесью, а также выпуск выхлопных газов. Основными элементами газораспределительного механизма являются: ►    распределительный вал; ►    рычаги; ►    ремень газораспределительного механизма (ремень ГРМ) или цепь; ►    клапаны с мощными пружинами (впускные и выпускные); ►    впускные и выпускные каналы. Распределительный вал двигателя внутреннего сгорания располагается вдоль верхней части головки блока цилиндров. Ключевыми элементами распределительного вала являются кулачки, число которых равно общему количеству впускных и выпускных клапанов. Распределительный вал расположен относительно клапанов таким образом, что каждому клапану соответствует свой кулачок. При вращении вала кулачки поочередно давят на соответствующие клапаны, благодаря чему те своевременно открываются. Когда кулачок перестает давить на клапан (распределительный вал вращается с большой скоростью, и давление очень быстро изменяется), тот под воздействием мощной пружины возвращается на место, плотно закрывая отверстие. В целом распределительный вал с кулачками предназначен для своевременного и согласованного с движением поршней в цилиндрах открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов. Иначе говоря, посредством распределительного вала впускной клапан открывается в самом начале первого такта, когда поршень еще находится в ВМТ, и закрывается сразу, как только поршень достигнет НМТ. Выпускной клапан открывается именно в конце третьего такта, когда поршень находится в НМТ, и закрывается по достижении им ВМТ (то есть когда выхлопные газы будут выдавлены поршнем через отверстие выпускного клапана). Распределительный вал получает энергию вращения от коленчатого вала, с которым он соединен либо цепью, либо зубчатым ремнем ГРМ. Для этого на конце распределительного вала закреплена соответствующая шестерня, а на конце коленчатого вала — зубчатый шкив или звездочка. Например, в автомобиле ВАЗ-2106 используется цепь, а в ВАЗ-2108, «ФордЭскорт» и «ОпельВектра» — ремень ГРМ. Для того чтобы цепь постоянно находилась в требуемом натяжении, применяется натяжитель, установленный в комплекте с башмаком. Если в машине используется ремень ГРМ, то для его натяжения предусмотрен специальный натяжной ролик (рис. 1.14). Рис. 1.14. Схема ременного привода распределительного вала: 1 — зубчатый ведущий шкив; 2 — зубчатый ремень; 3 — болты; 4 — натяжной ролик; 5 — шкив распределительного вала; 6 — кронштейн; 7 — пружина; 8 — шкив валика привода вспомогательных агрегатов Ремень ГРМ и цепь являются весьма важными деталями. Цепь считается более надежной, но и ремень выдерживает пробег в среднем до 60 ООО км. Разрыв ремня ГРМ чреват катастрофическими последствиями для двигателя (погнутся клапаны и др.): придется делать сложный и дорогостоящий капитальный ремонт. Разрыв ремня ГРМ на водительском сленге называется «встречей поршней с клапанами»(в результате чего ломается и то, и другое). Поэтому, когда вы покупаете подержанный автомобиль, сразу меняйте в нем ремень ГРМ, даже если продавец будет уверять вас, что «все заменено и все новое». Замена ремня обойдется намного дешевле капитального ремонта двигателя. Тем более что ремень может лопнуть в самое неподходящее время (например, в дороге). Иногда одновременно с ремнем следует заменить и его ролики, которые со временем заметно изнашиваются. Истершийся ролик приводит к таким же фатальным для двигателя последствиям, как'и лопнувший ремень ГРМ. Если из газораспределительного механизма доносится характерный металлический стук, причинами могут быть: износ кулачков распределительного вала, слишком большие зазоры клапанного механизма (рис. 1.15), поломка клапанных пружин либо износ рычагов. При наличии больших зазоров клапанного механизма их следует отрегулировать, в остальных случаях неисправные запчасти подлежат замене. Главным критерием, по которому определяют чрезмерное увеличение зазоров у клапанов, является частый металлический стук, хорошо слышимый при работе двигателя на холостых оборотах с малой частотой вращения коленчатого вала. Данная неисправность приводит к повышенному износу торцов стержней клапанов, наконечников стержней или регулировочных шайб, а также потере мощности двигателя, поскольку время пребывания клапанов в открытом положении уменьшается и, как следствие, ухудшаются наполняемость цилиндров горючей смесью и полнота их очистки на четвертом такте работы. Рис. 1.15. Детали клапанного механизма: / — клапан; 2 — стопорное кольцо; 3 — направляющая втулка; 4 — маслоотражательный колпачок; 5,6 — опорные шайбы; 7,8 — пружины; 9 — тарелка; 10 — сухарь; 11 — рычаг клапана; 12 — пружина клапана; 13 — регулировочный болт; 14 — контргайка; 15 — втулка регулировочного болта; 16 — стопорная пластина пружины рычага Если появляются характерные хлопки из карбюратора или глушителя — значит, зазор у клапанов чересчур маленький и его также необходимо отрегулировать. Такая неисправность является причиной неплотного прилегания клапанов к своим седлам, в результате чего снижается компрессия в цилиндрах и двигатель теряет мощность. При сильном износе клапанов следует выполнить их притирку к седлам либо вообще заменить. В некоторых случаях цепь газораспределительного механизма работает очень шумно, что, как правило, обусловлено ее удлинением за счет износа шарнирных соединений звеньев. Цепь необходимо натянуть или просто заменить. Система питания Любой автомобиль требует постоянной заправки топливом (бензином, соляркой или газом). Современный автомобиль с полным баком способен без дозаправки проехать расстояние 600-800 км (кстати, это расстояние официально называется запасом хода). Запас хода автомобиля зависит не только от его конструктивных особенностей, но и от целого ряда иных факторов и обстоятельств: вида используемого топлива, погодных условий (зимой машины потребляют больше топлива, чем летом), характера поездки (в городе либо на загородной трассе), состояния двигателя и др. Однако определяющим фактором является функциональное состояние системы питания двигателя. . Систему питания автомобиля можно сравнить с системой питания человека. Вначале топливо необходимо приобрести, затем «покормить» им автомобиль. -Топливо направляется по топливным шлангам в двигатель, а отходы в виде отработанных газов выводятся в выхлопную трубу. Основные задачи системы питания двигателя внутреннего сгорания можно сформулировать следующим образом: ►    хранение топлива; ►    очистка и подача топлива; ►    очистка воздуха, предназначенного для подготовки горючей смеси; ►    приготовление горючей смеси; ►    подача горючей смеси в цилиндры двигателя. Опытные автомобилисты знают, что в различных режимах работы двигателя ему требуется разное количество топлива: например, на холостом ходу при выключенной печке машина потребляет меньше топлива, чем во время движения и при работающем обогревателе. Потребность автомобиля в топливе в конкретный момент времени также определяется системой питания. Основными элементами системы питания двигателя являются: ►    топливный бак; ►    топливные шланги; ►    топливный фильтр (в некоторых машинах используется несколько топливных фильтров); ►    топливный насос (бензонасос); ►    воздушный фильтр; ►    карбюратор. Любому человеку понятно: автомобиль поедет лишь в том случае, если его заправить топливом. Соответственно, у машины должен быть топливный бак, предназначенный для его хранения. Как правило, топливный бак располагается в задней части автомобиля, поскольку она является наиболее безопасной. Топливный бак соединен с карбюратором (прибором, создающим горючую смесь) с помощью топливных шлангов — топливопроводов, которые проходят почти через весь автомобиль обычно по днищу кузова. Прежде чем топливо попадет в карбюратор, оно должно пройти очистку. Часто отечественные бензин и солярка не отличаются высоким качеством. По этой причине новые иномарки, рассчитанные на потребление хорошего топлива, быстро выходят из строя. Если вы заливаете топливо из канистры — не поленитесь вставить в заливную горловину воронку с сетчатым фильтром (при заправке на АЗС это сделать невозможно). Скорее всего, после заливки на ней будет много мусора. Бензин обладает большей текучестью, чем вода, и для его фильтрации нужно использовать очень мелкую сетку, ячейки которой практически невидны. При наличии в топливе примеси воды после его прохождения через такую сетку вода останется на ней. Прекрасным народным средством для очистки бензина от воды являются женские капроновые колготки. ВНИМАНИЕ Любые примеси, содержащиеся в топливе (вода, мусор, вязкие компоненты и т. п.), способны вывести из строя систему питания двигателя внутреннего сгорания. Очистка при заливке в топливный бак называется предварительной очисткой. На пути к двигателю топливу придется еще неоднократно пройти подобную процедуру. Вторая степень очистки осуществляется с помощью сетки, расположенной на топли-возаборнике внутри бензобака. Даже если после предварительной очистки в топливе остались какие-либо примеси, они будут отфильтрованы этой сеткой. Для тонкой очистки топлива, поступающего в топливный'насос, используется специальный топливный фильтр, который располагается в моторном отсеке автомобиля. Иногда для повышения качества очистки топлива, поступающею в карбюратор, фильтр устанавливается и перед топливным насосом, и после него. В среднем топливный фильтр служит на протяжении 15 000-20 ООО км. Однако данный прибор не подлежит ремонту: после засорения требуется его замена. Это несложно сделать своими силами. Стоит такой фильтр относительно недорого. Для транспортировки топлива из топливного бака в двигатель используются топливные шланги. Предусмотрен специальный прибор, с помощью которого топливо двигается по этим шлангам, — топливный насос. Основные детали стандартного топливного насоса — корпус, диафрагма с приводным механизмом и пружиной, впускной и выпускной (нагнетательный) клапаны. Кроме того, в насосе имеется еще один сетчатый фильтр, с помощью которого осуществляется последняя, четвертая стадия очистки топлива перед его подачей в карбюратор, а также целый ряд деталей: шток, нагнетательный и всасывающий патрубки, рычаг ручной подкачки и др. (рис. 1.16). Рис. 1.16. Схема топливного насоса классических «Жигулей»: I    — рычаг ручной подкачки топлива; 2 — наружная дистанционная прокладка; 3 — диафрагмы; 4 — верхний корпус; 5 — нагнетательный патрубок; 6 — верхняя крышка; 1 — пластмассовый сетчатый фильтр; 8 — рычаг механической подачи топлива; 9 — всасывающий патрубок; 10 — балансир; II    — ось рычага; 12 — нижний корпус Топливный насос приводится в действие от валика привода масляного насоса либо от распределительного вала двигателя. Первый способ используется, например, в классических моделях «Жигулей», второй — в ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109. Когда указанные валы вращаются, имеющийся в них эксцентрик давит на шток привода топливного насоса. Шток, в свою очередь, давит на рычаг, а рычаг — на диафрагму, в результате та опускается вниз. Над диафрагмой образуется разряжение, под влиянием которого впускной клапан преодолевает усилие пружины и открывается. Таким образом, определенная порция топлива засасывается из топливного бака в пространство над диафрагмой. Когда эксцентрик отпускает шток топливного насоса, рычаг перестает давить на диафрагму, которая за счет жесткости пружины поднимается вверх. Под действием давления впускной клапан плотно закрывается, а нагнетательный — открывается. Топливо над диафрагмой направляется в карбюратор. Эксцентрик в очередной раз давит на шток, топливо всасывается, и процесс повторяется. Следует учитывать важный момент: топливо в карбюратор поступает исключительно за счет усилия пружины, поднимающей диафрагму. При заполнении поплавковой камеры карбюратора бензином, когда игольчатый клапан перекрывает путь топливу, диафрагма топливного насоса по-прежнему находится в нижнем положении. Такое положение сохраняется, пока мотор не использует часть бензина из карбюратора. Только после этого пружина сможет доставить из топливного насоса следующую порцию бензина. Второй компонент горючей смеси — воздух. Он также требует предварительной очистки. Поскольку воздухозаборник располагается впереди автомобиля, в него попадает воздух, находящийся примерно на уровне капота, то есть грязный и полный пыли. Для очистки поступающего в карбюратор воздуха предназначен воздушный фильтр. Этот прибор устанавливается в специальный корпус за воздухозаборником и закрывается крышкой. Воздух, проходя через фильтр, оставляет на нем мусор, пыль, примеси и поступает в карбюратор в очищенном виде. Воздушный фильтр необходимо периодически менять, как правило, через каждые 10 000-15 ООО км пробега. Если этого не сделать своевременно, при прохождении воздуха через фильтр будет возникать сильное сопротивление за счет собравшейся пыли и грязи. Это приведет к повышенному топливному расходу: горючая смесь будет содержать большее количество топлива и меньшее — воздуха. Очищенные компоненты горючей смеси (бензин и воздух) поступают в карбюратор — прибор, предназначенный для создания горючей смеси из паров бензина и воздуха и ее подачи в цилиндры двигателя. Карбюратор автоматически регулирует состав горючей смеси (соотношение паров бензина и воздуха), а также ее количество, подаваемое в цилиндры, в зависимости от режима работы двигателя (холостой ход, размеренное движение, ускорение). Как отмечалось ранее, в современных автомобилях карбюратор используется редко (его функции выполняет электроника), но советские «Жигули», «Москвичи» и «Волги» выпускались с карбюратором. Поскольку на таких машинах до сих пор ездит пол-России, рассмотрим устройство карбюратора подробнее. Карбюратор состоит из множества разных деталей, а также имеет несколько систем, предназначенных для обеспечения бесперебойной работы двигателя. Основными компонентами стандартного карбюратора являются: ►    поплавковая камера; ►    поплавок с игольчатым запорным клапаном; ►    смесительная камера; ►    распылитель; ►    воздушная заслонка; ►    дроссельная заслонка; ►    диффузор; ►    топливные и воздушные каналы с жиклерами. Приготовление горючей смеси в карбюраторе выглядит следующим образом. Когда поршень на первом такте рабочего цикла (то есть при впуске горючей смеси) начинает двигаться от ВМТ к НМТ, в расположенном над ним пространстве создается разряжение. Струя воздуха, очищенная воздушным фильтром и прошедшая через карбюратор, стремительно направляется в эту зону (проще говоря, ее туда засасывает разряжением). При прохождении воздуха через карбюратор из поплавковой камеры через распылитель всасывается топливо. Распылитель находится в наиболее узком месте смесительной камеры, которое называется диффузором. Процесс всасывания топлива обусловлен законами физики: разницей давлений в поплавковой камере (она связана с атмосферой) и диффузоре (в нем сильное разряжение). Входящим потоком очищенного воздуха бензин, вытекающий из распылителя, дробится, после чего смешивается с воздухом (это так называемое «первоначальное смешивание»). Окончательное перемешивание бензина с воздухом происходит на выходе из диффузора, после этого готовая горючая смесь поступает в цилиндры двигателя. Можно сказать, что для приготовления горючей Смеси в карбюраторе используется принцип пульверизатора (рис. 1.17). Существует важный нюанс: двигатель внутреннего сгорания работает надежно и бесперебойно, когда уровень бензина в поплавковой камере карбюратора неизменный. Если он выше нормы, смесь будет перенасыщена бензином, если ниже нормы — его паров в горючей смеси будет недостаточно. Для автоматической регулировки требуемого уровня бензина в поплавковой камере предназначены специальный поплавок и игольчатый запорный клапан. Если бензина в поплавковой камере остается слишком мало, поплавок опускается вместе с игольчатым запорным клапаном, позволяя тем самым топливу беспрепятственно попадать в камеру. Когда уровень бензина становится Рис. 1.17. Схема устройства карбюратора: 1 — воздушная заслонка: 2 — пусковое устройство; 3 — трехплечий рычаг управления воздушной заслонкой; 4 — телескопическая тяга; 5 — микропереключатель; 6 — рычаг привода дроссельных заслонок; 7 — рычаг, ограничивающий открытие дроссельной заслонки второй камеры; 8 — возвратная пружина; 9 — шток пневмопривода; 10 — пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры достаточным, всплывший поплавок клапаном перекрывает путь для его дальнейшего поступления. Аналогичный принцип применяется в туалетном сливном бачке. Водитель автомобиля управляет карбюратором с помощью педали газа. Чем сильнее вы нажимаете педаль, тем шире открывается дроссельная заслонка, которая связана с педалью тросом или рычагом (в исходном положении дроссельная заслонка закрыта). При открытии заслонки увеличивается поток проходящего через карбюратор воздуха, а также всасывается больше бензина, поскольку возрастают объем и скорость потока воздуха, проходящего через диффузор, еле-довательно, увеличивается «всасывающее» разряжение. Если водитель отпускает педаль газа, то под воздействием возвратной пружины дроссельная заслонка закрывается (чем слабее водитель нажимает педаль — тем больше закрывается заслонка). Поток воздуха и количество горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя, уменьшаются. Как следствие, двигатель работает менее интенсивно (теряет обороты), крутящий момент, передаваемый на колеса автомобиля, сокращается, поэтому автомобиль теряет скорость. Возможно, у вас возникнет вопрос: «Если следовать логике, при полном отпускании педали газа дроссельная заслонка плотно закроется и мотор, по идее, должен заглохнуть. Почему этого не происходит?». При работе двигателя на холостом ходу действует несколько иная система. В карбюраторе имеются каналы, предназначенные для того, чтобы воздух мог проникнуть под дроссельную заслонку, смешиваясь по пути с бензином. Когда мотор работает на холостых оборотах (то есть дроссельная заслонка закрыта), воздух вынужденно попадает в цилиндры через эти каналы. Он «высасывает» бензин из топливного канала и перемешивается с ним. Данная смесь поступает в поддроссельное пространство, в котором окончательно принимает нужное состояние и направляется в цилиндры двигателя. В зависимости от режима работы двигателя карбюратор создает горючую смесь соответствующего состава. Например, при запуске холодного двигателя горючая смесь должна содержать больше топлива, чем при движении автомобиля. Такая смесь называется богатой. При работе на холостом ходу (когда двигатель уже прогрет, а машина, например, стоит на перекрестке либо движется накатом) дроссельная заслонка закрыта, воздушная — открыта и в цилиндры двигателя поступает обогащенная горючая смесь. Наиболее экономичный режим работы двигателя — ровная езда на самой высокой передаче со скоростью 60-90 км/ч. Это режим частичных (средних) нагрузок — карбюратор готовит обедненную горючую смесь. Когда автомобиль движется с высокой скоростью, а водитель плавно нажимает педаль газа почти до упора (режим полных нагрузок), в цилиндры двигателя опять поступает обогащенная горючая смесь. Если водитель резко нажимает педаль газа (режим ускорения), то карбюратор готовит обогащенную горючую смесь, близкую по составу к богатой. Существует множество модификаций автомобильных карбюраторов. Однако мы не будем подробно рассматривать их виды, поскольку устройству, ремонту и обслуживанию карбюраторов различных марок автомобилей посвящена специальная литература. Следует периодически выполнять техническое обслуживание системы питания, чтобы двигатель автомобиля работал стабильно и надежно. В частности, необходимо своевременно менять воздушный и топливный фильтры. При загрязненном воздушном фильтре, поскольку воздуха поступает недостаточно, потребляется больше бензина, следовательно, автомобиль неэкономно расходует топливо. Кроме того, ухудшается качество очистки воздуха, что приводит к преждевременному износу двигателя. При загрязнении топливного фильтра бензин может не попадать в карбюратор либо его количество будет недостаточным. В результате мощность двигателя заметно уменьшится. Нужно отслеживать состояние топливных шлангов по всему пути следования топлива. При обнаружении подтеков следует либо заменить соответствующий участок топливопровода, либо хорошо затянуть хомуты крепления топливных шлангов. w; ВНИМАНИЕ Помните, что подтекание топлива очень опасно и может привести к возгоранию автомобиля! Топливный бак, как правило, не требует особого внимания на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля. Однако все же бывают случаи, когда он засоряется, — понадобятся его промывка и очистка от мусора. Обычно грязь попадает в топливный бак по причине заправки автомобиля некачественным топливом, если водитель заливает из канистры в бак бензин либо солярку с примесями и не использует при этом воронку с мелкой сеткой и, кроме того, в машине отсутствует крышка топливного бака. Необходимо снять с автомобиля топливный бак, чтобы промыть и очистить его. Если бак засорен несильно, можно отвернуть специальную пробку в его нижней части и попытаться слить находящийся там осадок. Если это не помогло — придется выполнить тщательную промывку топливного бака. Несмотря на то, что карбюратор автомобиля считается надежным прибором, иногда он также требует технического обслуживания или ремонта. В частности, могут засориться жиклеры, каналы; выйти из строя те либо иные запчасти; нарушиться регулировки и т. д. Неисправный карбюратор готовит либо слишком бедную, либо чересчур богатую горючую смесь, что отрицательно сказывается на работе двигателя и, как следствие, на технических характеристиках автомобиля (экономичность, мощность, приемистость, набор скорости и др.). Заметное снижение мощности может указывать на то, что в цилиндры поступает слишком бедная горючая смесь. Об этом же свидетельствуют доносящиеся из карбюратора характерные хлопки и перегрев двигателя (последний симптом связан также с проблемами в системе охлаждения). Если у автомобиля значительно увеличился расход топлива, масло в поддоне картера стало слишком жидким, а из глушителя выходит черный дым, который сопровождается громкими хлопками, — карбюратор готовит слишком богатую горючую смесь. Она не успевает полностью сгореть в цилиндрах, и ее остатки являются причиной «выстрелов» из глушителя. О том, что в цилиндры поступает очень богатая смесь, могут свидетельствовать перегрев и потеря мощности двигателя. Техническое обслуживание карбюратора производится следующим образом. Многое зависит от марки машины, поэтому следует внимательно изучить соответствующий раздел руководства по эксплуатации либо книги, посвященной устройству, обслуживанию и ремонту конкретной модели автомобиля. Однако в любом случае техническое обслуживание карбюратора предполагает очистку поверхностей его корпуса, продувку сжатым воздухом жиклеров и каналов, регулировку поплавковой камеры, регулировку холостого хода и др. В результате сгорания рабочей смеси в цилиндрах двигателя образуются выхлопные газы. Они выводятся из цилиндра во время последнего такта рабочего цикла — выпуска. Для вывода выхлопных газов в атмосферу в каждом автомобиле существует механизм их выпуска, являющийся частью системы питания. В его задачи также входит уменьшение шума, который возникает при данном процессе. Выпуск отработанных газов из цилиндра двигателя сопровождается настолько сильным шумом, что, если бы не было специального устройства, называемого глушителем, использование автомобилей было бы невозможно. Наверняка многим из вас доводилось слышать, как в потоке машин выделяется ревущий на всю улицу автомобиль. В данном случае можно смело сказать, что у этого автомобиля неисправен глушитель (возможно, в нем появилось отверстие). Представьте, какой стоял бы грохот, если бы глушителя вообще не было. Механизм выпуска отработанных газов стандартного автомобиля включает в себя следующие элементы: ►    выпускной клапан; ►    выпускной канал; ►    приемная труба глушителя (на водительском сленге — «штаны»); ►    дополнительный глушитель (резонатор); ►    основной глушитель; ►    соединительные хомуты, с помощью которых части глушителя соединяются между собой. Во многих современных автомобилях кроме перечисленных элементов используется также специальный катализатор нейтрализации выхлопных газов. Название прибора говорит само за себя: он предназначен для сокращения количества вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах. В советских «Жигулях», «Москвичах», «Волгах» и «Запорожцах» данное устройство не было предусмотрено. Механизм выпуска отработанных газов действует достаточно просто. Из цилиндров двигателя они поступают в приемную трубу глушителя, которая соединена с дополнительным глушителем (рис. 1.18), а тот, в свою очередь, с основным глушителем (его окончанием является выхлопная труба, находящаяся сзади автомобиля). Резонатор и основной глушитель имеют довольно сложную структуру: в них есть многочисленные отверстия и небольшие камеры, расположенные в шахматном порядке. Когда выхлопные газы продвигаются по этому лабиринту, они существенно теряют скорость и выходят из выхлопной трубы практически бесшумно. Рис. 1.18. Фрагмент глушителя
ВНИМАНИЕ 4 Выхлопные газы автомобиля содержат множество вредных веществ: окись углерода (угарный газ), окись азота, соединения углеводородов и др. Поэтому ни в коем случае не прогревайте автомобиль в закрытом помещении — это смертельно опасно. Известно много случаев, когда люди погибали в собственных гаражах от выхлопных газов. Окись углерода действует коварно: человек не чувствует ничего необычного, кроме знакомого запаха. Когда водитель получает смертельную дозу угарного газа, он просто засыпает и задыхается. Система зажигания Рабочая смесь в цилиндре двигателя загорается от проскакивающей в нужный момент электрической искры. Для обеспечения своевременного воспламенения рабочей смеси предназначена система зажигания, которая бывает трех типов: ►    контактная; ►    бесконтактная (транзисторная); ►    электронная. Время контактной и бесконтактной систем практически ушло. В современных машинах, как правило, используется электронная система зажигания. Однако, учитывая тот факт, что многие наши соотечественники ездят на старых советских автомобилях, вкратце рассмотрим принципы работы контактной и транзисторной систем зажигания. Последняя используется на ВАЗ-2108. Электронную систему зажигания на практике изучать нет необходимости, поскольку отрегулировать электронное зажигание можно только на специализированной СТО. Электрическая искра в контактной системе зажигания образуется между электродами свечи зажигания в конце такта сжатия. Поскольку промежуток сжатой рабочей смеси между электродами свечи имеет высокое электрическое сопротивление, между ними должно создаваться большое напряжение — до 24 ООО В. Только в этом случае будет вызван искровой разряд, который должен появляться при определенном положении поршней в цилиндрах и чередоваться в соответствии с установленным порядком работы цилиндров. Иначе говоря, искра не должна проскакивать во время такта впуска, сжатия или выпуска. Контактная система батарейного зажигания включает следующие элементы: ►    источники электрического тока (аккумулятор и генератор); ►    катушка зажигания; ►    замок зажигания (в него водитель вставляет ключ, чтобы завести автомобиль); ►    прерыватель тока низкого напряжения; ►    распределитель тока высокого напряжения;    - • ►    • конденсатор; ►    свечи зажигания (из расчета на один цилиндр — одна свеча); ►    электрические провода низкого и высокого напряжения. t Источники электрического тока обеспечивают его подачу в систему зажигания. При запуске двигателя источником тока является аккумулятор. Работающий двигатель постоянно получает подзарядку от генератора. Основное предназначение катушки зажигания (рис. 1.19) (она располагается в-мотор-ном отсеке) — преобразование тока низкого напряжения в ток высокого напряжения. Когда по первичной обмотке низкого напряжения проходит электрический ток, вокруг нее создается мощное магнитное поле. После прекращения подачи тока (эту задачу выполняет прерыватель) магнитное поле исчезает и пересекает большое количество витков вторичной обмотки высокого напряжения, в результате чего в ней возникает ток высокого напряжения. Значительный рост напряжения (от 12 до требуемых 24 ООО В) достигается за счет разницы числа витков в обмотках катушки. Рис. 1.19. Катушка зажигания Полученное напряжение позволяет преодолеть пространство между электродами свечи зажигания (рис. 1.20) и получить электрический разряд, в результате которого образуется требуемая искра. Рис. 1.20. Свеча зажигания ПРИМЕЧАНИЕ В среднем зазор между электродами свечи зажигания составляет 0,5-1 мм.
При необходимости его можно отрегулировать, выкрутив свечу. При неотрегулированном зазоре между электродами свечи зажигания двигатель работает нестабильно: могут функционировать не все цилиндры. Например, из четырех цилиндров работают три, еще один крутится вхолостую (в таких случаях говорят, что мотор «троит»). При этом двигатель заметно теряет мощность, а расход топлива увеличивается. Регулируя зазор между электродами свечи, подгибают только боковой электрод. Центральный электрод подгибать запрещено, поскольку это может стать причиной появления трещин на керамическом изоляторе свечи и она станет непригодной. Функции замка зажигания известны даже. новичкам: он необходим, чтобы замкнуть электрическую цепь и завести автомобиль. Задача прерывателя низкого напряжения — вовремя прервать подачу тока низкого напряжения на первичную обмотку катушки зажигания, чтобы в Зтот момент во вторичной обмотке образовался ток высокого напряжения (об этом мы говорили ранее). Образовавшийся ток поступает на центральный контакт распределителя тока высокого напряжения. Контакты прерывателя расположены под крышкой распределителя зажигания. Подвижный контакт постоянно прижимается к неподвижному с помощью специальной пластинчатой пружины. Эти контакты размыкаются на очень короткий промежуток времени в тот момент, когда набегающий кулачок приводного валика трамблера надавливает на молоточек подвижного контакта. Для того чтобы контакты не выходили из строя преждевременно, используется конденсатор, который предохраняет их от об-горания. В момент размыкания подвижного и неподвижного контактов между ними может проскакивать мощная искра, однако конденсатор поглощает практически весь электрический разряд. Задача конденсатора состоит в том, чтобы способствовать увеличению напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. При размыкании подвижного и неподвижного контактов прерывателя конденсатор разряжается и создает обратный ток в катушке низкого напряжения, что ускоряет исчезновение магнитного поля. В соответствии с законами физики, чем быстрее пропадает магнитное поле в первичной обмотке, тем более мощный ток возникает во вторичной обмотке. Эта функция конденсатора исключительно важна. Если он неисправен, двигатель автомобиля не будет работать, так как напряжения, возникающего во вторичной обмотке, будет недостаточно для пробоя зазора между электродами свечи зажигания и, следовательно, для получения искры. Прерыватель тока низкого напряжения и распределитель тока высокого напряжения объединены в одном корпусе и представляют собой прибор, называемый трамблером. Его основные элементы: крышка с контактами; корпус вакуумного регулятора; диафрагма вакуумного регулятора; ротор распределителя (бегунок); опорная пластина; резистор; контактный уголек; центробежный регулятор с пластиной; кулачок прерывателя; подвижная пластина прерывателя; грузик; контактная группа; приводной валик. С помощью ротора и крышки ток высокого напряжения, образовавшийся в катушке зажигания, распределяется по цилиндрам двигателя (по свечам, имеющимся в каждом цилиндре). Далее ток по высоковольтному проводу поступает на центральный контакт крышки распределителя, а после этого через подпружиненный контактный уголек — на пластину ротора (бегунка). Ротор вращается, и ток через небольшое воздушное пространство переходит на боковые контакты крышки трамблера. К этим контактам подведены высоковольтные провода, которые и проводят ток к свечам зажигания, причем провода с контактами соединены в строго определенной последовательности, с помощью которой устанавливается порядок работы цилиндров двигателя внутреннего сгорания. В большинстве случаев последовательность работы четырехцилиндровых двигателей такая: вначале рабочая смесь воспламеняется в первом цилиндре, затем в третьем, далее в четвертом и, наконец, ъо втором. При таком порядке нагрузка на коленчатый вал распределяется равномерно. Ток высокого напряжения должен поступать на свечу не в тот момент, когда поршень достиг ВМТ, а немного ранее. Поршни в цилиндрах движутся с очень высокой скоростью, и если искра (рис. 1.21) появится в момент нахождения поршня в верхнем положении, сгоревшая рабочая смесь не успеет оказать на него необходимое давление, что приведет к заметной потере мощности двигателя. Если смесь воспламенится чуть раньше, то поршень испытает наибольшее давление, следовательно, двигатель покажет максимум мощности. Параметр, который регулирует момент появления искры, называется углом опережения зажигания: поршень не доходит примерно 40-60 до ВМТ (если производить замер по углу поворота коленчатого вала). Для регулировки первоначального угла опережения зажигания корпус трамблера поворачивают до тех пор, пока не будет най- Рис. 1.21. Искра между электродами свечи ден оптимальный вариант. При этом выбирают момент размыкания подвижного и неподвижного контактов прерывателя, когда они либо приближаются, либо удаляются от набегающего кулачка приводного валика трамблера. Кстати, от коленчатого вала двигателя трамблер имеет привод. В разных режимах работы двигателя меняются условия сгорания рабочей смеси, поэтому угол опережения зажигания нуждается в постоянной корректировке. Эту задачу помогают решить два прибора: центробежный и вакуумный регуляторы опережения зажигания. Центробежный регулятор опережения зажигания состоит из двух грузиков на осях, укрепленных на пластине приводного валика. Грузики стянуты между собой двумя пружинами. Кроме того, на них имеются штифты, которые вставлены в прорези пластины кулачка прерывателя. Главное предназначение центробежного регулятора опережения зажигания — изменение момента появления искры между электродами свечи зажигания в зависимости от того, с какой скоростью вращается коленчатый вал двигателя. По мере повышения частоты вращения коленчатого вала грузики под действием центробежной силы расходятся в стороны и поворачивают пластину с кулачком прерывателя по направлению его вращения на определенный угол, что обеспечивает более раннее размыкание контактов прерывателя. Следовательно, опережение зажигания увеличивается. Когда скорость вращения коленчатого вала снижается, центробежная сила также уменьшается. Под действием стяжных пружин грузики сходятся, поворачивая пластину с кулачком прерывателя в обратную сторону. В результате уменьшается опережение зажигания. Для автоматического изменения опережения зажигания в соответствии с текущей нагрузкой на двигатель предназначен вакуумный регулятор. В зависимости от состояния дроссельной заслонки в цилиндры двигателя попадает смесь разного состава, следовательно, на ее сгорание требуется различное время. Вакуумный регулятор монтируется в трамблере, причем корпус регулятора разделен диафрагмой на две полости, одна из которых сообщается с атмосферой, .другая — через трубку с карбюратором (с поддроссельным пространством). При закрытии дроссельной заслонки разряжение в вакуумном регуляторе увеличивается, диафрагма, преодолевая сопротивление возвратной пружины, выгибается наружу и через специальную тягу поворачивает подвижный диск навстречу вращению кулачка прерывателя в сторону увеличения опережения зажигания. Когда дроссельная заслонка открывается, разряжение в полости уменьшается, диафрагма под воздействием пружины выгибается в обратную сторону, поворачивая диск прерывателя по ходу вращения кулачка в сторону уменьшения опережения зажигания. На старых советских машинах можно выполнить ручную регулировку зажигания с помощью октан-корректора. Ключевым элементом системы зажигания автомобиля является свеча зажигания. На какой бы машине вы ни ездили («Мерседес», «Жигули», «Лексус» или «Запорожец»), без свечей вам не обойтись. Как было отмечено ранее, количество свечей соответствует числу цилиндров двигателя. Когда ток высокого напряжения попадает от распределителя на свечу, между ее электродами проскакивает электрический разряд, воспламеняющий рабочую смесь в цилиндре. Рабочая смесь при сгорании давит на поршень, тот под силой давления движется вниз и прокручивает коленчатый вал, с которого крутящий момент передается на ведущие колеса автомобиля. Основное преимущество бесконтактной (транзисторной) системы зажигания заключается в возможности увеличения мощности напряжения, подаваемого на электроды свечи. Это заметно упрощает запуск непро-гретого двигателя, а также его работу в холодное время года. Кроме того, автомобиль с бесконтактной системой зажигания более экономичен. Основными элементами бесконтактной системы зажигания являются: ►    источники электрического тока (аккумулятор и генератор); ►    катушка зажигания; ►    свечи зажигания; ►    датчик-распределитель; ►    коммутатор; ►    выключатель зажигания; ►    высоковольтные и низковольтные провода. Характерной особенностью транзисторной системы является то, что в ней отсутствуют контакты прерывателя, вместо которых используется специальный датчик. Он посылает импульсы в коммутатор, который управляет катушкой зажигания. Последняя, как обычно, преобразует ток низкого напряжения в ток высокого напряжения. Среди наиболее часто встречающихся неисправностей системы зажигания автомобиля в первую очередь необходимо отметить позднее либо раннее зажигание, перебои в одном или нескольких цилиндрах, а также полное отсутствие зажигания. Если вы заметили, что двигатель теряет мощность и одновременно перегревается, возможно, виновато позднее зажигание. Когда потеря мощности сопровождается характерным стуком в двигателе — скорее всего, речь идет о раннем зажигании. В любом случае для решения проблемы необходимо отрегулировать момент зажигания (как говорят автомобилисты, «выставить зажигание»). В современных автомобилях самостоятельно это сделать практически невозможно, поэтому сразу обращайтесь на СТО. Если какой-то цилиндр работает с перебоями (мотор «троит»), проверьте состояние свечи зажигания: возможно, на ее электродах образовался нагар, который нужно снять, либо •следует отрегулировать зазор между электродами (об этом мы говорили ранее). Кроме того, причиной неисправности свечи является наличие трещин и иных механических повреждений на керамическом изоляторе. ПРИМЕЧАНИЕ Свеча — одна из тех деталей, которые редко нуждаются в замене. В среднем свеча зажигания может «пройти» несколько десятков тысяч километров, поэтому причиной подобных проблем необязательно являются неисправности свечей. Заменить свечи зажигания может даже неопытный автомобилист. Для этого необходимо отсоединить от них высоковольтные провода, затем специальным свечным ключом выкрутить старые свечи и вкрутить новые. Операция несложная, выполняется буквально за 10-20 мин. Иногда трудно на глаз определить, какая именно свеча неисправна (то есть какой цилиндр работает с перебоями). Найти повреждение можно, поочередно отсоединив высоковольтные провода от соответствующих свечей путем снятия их наконечников: если перебои в работе двигателя стали более заметны, данная свеча исправна, а если работа двигателя не изменилась — значит, именно она вышла из строя. Дополнительным подтверждением неисправности свечи может являться то, что она после выкручивания из горячего двигателя будет холоднее остальных. Случаются повреждения высоковольтного провода, вследствие чего электричество поступает с перебоями либо не подается вообще. Рекомендуется проверить состояние контакта, которым провод соединяется со свечой: бывает, что для устранения неисправности достаточно прижать его плотнее. В старых машинах с контактной системой зажигания проблема может заключаться в соответствующем гнезде крышки прерывателя-распределителя. Если наблюдаются перебои в работе разных цилиндров — проверьте состояние центрального высоковольтного провода: есть вероятность повреждения изоляции. Возможно, это обусловлено вышедшим из строя конденсатором, плохим контактом высоковольтного провода с клеммой катушки зажигания либо гнездом крышки прерывателя-распределителя (в машинах с контактной системой зажигания). В старых автомобилях причинами могут являться: обгорание контактов прерывателя, периодическое замыкание на «массу» подвижного контакта прерывателя из-за поврежденной изоляции, появление трещин на крышке трамблера, неотрегулированный зазор между контактами прерывателя. Проблемы с искрой решаются обработкой водовытесняющим аэрозолем распределителя зажигания и высоковольтных проводов. Такие аэрозоли в ассортименте продаются на автомобильных рынках и в специализированных магазинах. У отечественных автолюбителей пользуется популярностью аэрозоль ВД-40. Довольно неприятным симптомом является полное отсутствие зажигания. Как правило, причина кроется в неисправностях высоковольтных или низковольтных цепей. Для их устранения придется обратиться на СТО. €> ВНИМАНИЕ В случае самостоятельного выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту системы зажигания при работающем двигателе не касайтесь руками элементов системы зажигания, а также не проверяйте их работоспособность «на искру». При включенном зажигании нельзя отключать от коммутатора штекерный разъем, поскольку это может привести к выходу из строя конденсатора. Запрещается прокладывать в одном жгуте высоковольтные и низковольтные провода. Система охлаждения В момент сгорания рабочей смеси температура в цилиндре двигателя достигает 2000 С, средняя температура находится на уровне 800-1000 С. В таких условиях двигатель не сможет долго работать по причине перегрева и последующего выхода из строя его металлических деталей. Для обеспечения нормальной температуры работы мотора в каждом автомобиле предусмотрена система охлаждения. Еще одной задачей этой системы является ускорение прогрева холодного двигателя. Сегодня автомобили выпускаются с жидкостными системами охлаждения. В качестве охлаждающего элемента в них используются вода, тосол или антифриз. Еще встречаются автомобили с воздушной системой охлаждения, например «Запорожец». Мы рассмотрим жидкостную систему, поскольку в современных автомобилях применяется только она. Основными элементами системы охлаждения (рис. 1.22) являются: ►    рубашка охлаждения блока и головки блока цилиндров; ►    термостат; ►    насос (помпа); ►    радиатор; ►    расширительный бачок радиатора; ►    вентилятор; ►    соединительные патрубки и шланги. 4 \ Рис. 1.22. Схема системы охлаждения двигателя: 1 — трубка отвода жидкости от радиатора отопителя и рубашки подогрева впускного трубопровода; 2 — патрубок подвода жидкости в радиатор отопителя; 3 — перепускной шланг; 4 — выпускной патрубок рубашки охлаждения; 5 — подводящий шланг радиатора; 6 — расширительный бачок; 7 — рубашка охлаждения головки и блока цилиндров; 8 — пробка радиатора; 9 — трубка радиатора; 10 — кожух вентилятора; 11 — вентилятор; 12 — шкив привода насоса охлаждающей жидкости; 13 — отводящий шланг радиатора; 14 — ремень привода насоса и генератора; 15 — насос охлаждающей жидкости; 16 — шланг подачи охлаждающей жидкости в насос; 17 — термостат Рубашка охлаждения представляет собой множество каналов и отверстий в блоке и головке блока цилиндров, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, Циркулировать ее заставляет специальный прибор — водяной насос (помпа). Он имеет привод от шкива коленчатого вала, с которым соединен ременной передачей. При необходимости натяжение ремня регулируется с помощью натяжного ролика привода распределительного вала или путем отклонения корпуса генератора. 1Й> СОВЕТ Иногда приводной ремень издает характерный свист, особенно на холодном двигателе. Проверьте его состояние: ремень нужно подтянуть либо заменить. Термостат предназначен для обеспечения оптимального теплового режима работы двигателя. Жидкость в системе охлаждения может циркулировать по большому (термостат открыт) или малому (термостат закрыт) кругу. Малый круг циркуляции используется для быстрого прогрева холодного двигателя, а также в холодное время года во избежание переохлаждения мотора. В теплое время года жидкость циркулирует по большому кругу. Для контроля температуры охлаждающей жидкости в системе на панели приборов имеется специальный датчик. Нормальная рабочая температура двигателя — 80-90 "С. Если температура достигает 100 С — жидкость закипает (из радиатора идет характерный пар). В этом случае необходимо остановить автомобиль и заглушить двигатель. Иначе мотор может выйти из строя и потребуется его капитальный ремонт. Когда водитель заводит автомобиль, двигатель еще холодный, термостат полностью закрыт и жидкость может циркулировать лишь по малому кругу. По мере прогрева мотора термостат приоткрывается и некоторое количество жидкости направляется на большой круг (при этом другая ее часть продолжает циркулировать по малому кругу). Как только температура охлаждающей жидкости достигает 80-90 С, термостат полностью открывается и вся жидкость начинает циркулировать по большому кругу. Если в процессе движения мотор переохлаждается, термостат вновь частично либо полностью закрывается, направляя часть жидкости или ее всю на малый круг. Радиатор (рис. 1.23) — прибор, который служит для охлаждения жидкости за счет встречного потока воздуха или с помощью специального вентилятора. Радиатор установлен в передней части моторного отсека. Прибор состоит из большого количества трубок, каналов и перепонок. Благодаря такой конструкции объем одновременно охлаждающейся жидкости существенно увеличивается. Характерная неисправность радиатора — засорение. Это приводит к ухудшению либо прекращению циркуляции жидкости. Симптом засорения: радиатор теплый только в верхней части, а его нижний шланг не прогревается. Как правило, достаточно промыть прибор сильной струей воды, подавая ее в направлении, обратном обычной циркуляции охлаждающей жидкости. Радиатор нужно промывать до тех пор, пока выходящая вода не станет чистой. При самостоятельном выполнении этой операции следует учитывать, что перед промывкой радиатор необходимо снять (нельзя промывать его вместе с двигателем). В продаже имеются химические растворы, разрушающие и вымывающие посторонние отложения (например, «Икар»). Течь радиатора также несложно устранить: отверстие можно запаять. Кроме того, выпускаются специальные таблетки, позволяющие устранить такое повреждение (достаточно бросить таблетку в радиатор). Автолюбители со стажем наверняка помнят способ, широко используемый в советское время. В радиатор бросали сигарету и заводили мотор. Сигарета циркулировала вместе с охлаждающей жидкостью, подчиняясь законам физики, устремлялась к отверстию, забивала его, и течь радиатора прекращалась. Правда, перечисленные способы подходят только для устранения небольших отверстий. Если дыра в радиаторе образовалась большая, его однозначно придется менять. Рис. 1.23. Радиатор и вентилятор: 1 — радиатор; 2 — пробка радиатора; 3 — крыльчатка; 4 — электродвигатель; 5 — кожух электровентилятора; б —датчик включения и выключения электровентилятора; 7 — сливная пробка радиатора; 8 — резиновая опора
Охлаждающая жидкость заливается в систему охлаждения через расширительный бачок, который обычно изготавливается из пластмассы. Он устанавливается под капотом. Расширительный бачок выполняет еще одну важную функцию — компенсирует изменение объема и давления жидкости в системе при ее нагревании либо охлаждении. Важным прибором системы охлаждения является вентилятор. Его основная задача — увеличение потока воздуха, проходящего через радиатор при движении автомобиля. Кроме того, вентилятор создает поток воздуха при работающем двигателе автомобиля, стоящего на месте. В современных машинах применяются вентиляторы двух типов: ►    работающий постоянно, с приводом от коленчатого вала; ►    электрический — включается, когда температура охлаждающей жидкости приближается к опасной отметке 100 С (может включаться как вручную, так и автоматически). Элементы системы охлаждения (охлаждающая рубашка, помпа, радиатор и др.) соединяются между собой шлангами и патрубками. Кстати, иногда жидкость вытекает из системы охлаждения не из-за отверстия в радиаторе, а по причине плохо зажатых патрубков либо их механических повреждений (разрывы и трещины). Когда двигатель автомобиля начинает перегреваться, в первую очередь нужно проверить состояние системы охлаждения. Следите за уровнем охлаждающей жидкости и степенью натяжения приводного ремня вентилятора. Возможно, неисправен термостат. Последний случай может сопровождаться такими «симптомами»: двигатель слишком долго прогревается до нормальной рабочей температуры, затем начинает перегреваться. При этом стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне, хотя радиатор остается холодным. Зимой при данной неисправности заметно ухудшается обогрев салона. Термостат — недорогой прибор, на большинстве машин его замена выполняется быстро, и опытный автомобилист справится с этой работой своими силами. Система охлаждения автомобиля время от времени требует несложного технического обслуживания. Первое правило автомобилиста — периодически проверять уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке автомобиля. Жидкость со временем убывает по естественным причинам: в процессе эксплуатации она нагревается до высокой температуры, поэтому входящая в ее состав вода понемногу испаряется. Когда жидкости в бачке недостаточно, ее нужно доливать до требуемого уровня. Если делать это приходится изредка (раз в несколько месяцев), поводов для беспокойства нет. Однако если вы доливаете жидкость постоянно, ищите утечку: в лучшем случае дело обойдется заменой патрубков, в худшем — придется менять радиатор или помпу. Не допускайте работы двигателя в состоянии перегрева. Бывает, что мотор перегревается и при исправной системе охлаждения, например, в жаркую погоду в случае движения с малой скоростью либо простоя в автомобильной пробке. Учтите, что даже кратковременная работа перегретого мотора приводит к деформации его частей и исправить последствия можно будет, только сделав дорогостоящий капитальный ремонт либо заменив двигатель. В качестве охлаждающей жидкости в теплое время года можно использовать обыкновенную воду. Однако перед наступлением холодов ее нужно слить и залить незамерзающую жидкость (как известно, вода при замерзании расширяется, что может нанести вред деталям автомобиля). Лучше всего использовать незамерзающую жидкость круглый год. Чаще всего для системы охлаждения применяется специальная жидкость — тосол. В маркировке тосола указывается температура, которую он выдерживает: тосол А-40 не замерзнет при температуре до -40 С, тосол А-65 — при температуре до -65 С. По химическому составу тосол является смесыо дистиллированной воды с этиленгли-колем и специальными присадками. Жидкость обладает антивспенивающими и антикоррозийными свойствами. Тосол не дает отложений, поскольку в него входит не обыкновенная, а дистиллированная вода. €> ВНИМАНИЕ В систему охлаждения двигателя рекомендуется заливать только дистиллированную воду во избежание различного рода отложений. В качестве охлаждающей жидкости также используется антифриз, он более морозоустойчив. Следует периодически проверять состояние ремня привода помпы: нет ли на нем трещин, надрывов, хорошо ли он натянут. Помните, что в случае выхода из строя этого ремня эксплуатировать машину нельзя: перестанет работать помпа, следовательно, не будет циркулировать охлаждающая жидкость, быстро перегреется и выйдет из строя двигатель. Рекомендуется иметь в машине запасной ремень: даже если вы не сможете в дороге поменять его самостоятельно, кто-то из проезжающих мимо водителей наверняка вам поможет. Наблюдайте за температурным датчиком системы охлаждения. В случае выхода его из строя можно слишком поздно заметить перегрев. Очень важный прибор — датчик электрического привода вентилятора. Он включает вентилятор, когда температура охлаждающей жидкости приближается к критической отметке 100 С, но если датчик неисправен — вентилятор не сработает, жидкость продолжит нагреваться и закипит. ВНИМАНИЕ Если стрелка температурного датчика на панели приборов попала в красную зону (то есть пересекла отметку 100 аС) — немедленно заглушите двигатель, откройте капот и дайте мотору остыть. Кстати, если мощности системы охлаждения недостаточно для охлаждения двигателя (например, летом, когда вы стоите в пробке), включите на полную мощность печку (вентилятор отопителя устанавливается на максимум) — система охлаждения дополнится радиатором отопителя салона. Этот нехитрый прием часто оказывается эффективным и в ряде случаев помогает остудить двигатель. Когда из-под капота доносится резкий свистящий звук, необходимо проверить состояние приводного ремня. Если с ним все в порядке, придется заменить подшипник водяного насоса. В случае его поломки в дороге дальше ехать нельзя. Некоторые водители при перегреве двигателя, остановившись, открывают не только капот, но и пробку радиатора. Последнее ка- .■> тегорически недопустимо. Горячая жидкость в системе находится под давлением, и при открытии пробки она может выстрелить. Есть вероятность, что находящиеся рядом люди получат тяжелые ожоги от кипящего тосола. ВНИМАНИЕ Открывать пробку радиатора можно только при остывшем двигателе. Кстати, открытие пробки радиатора охлаждению жидкости не способствует. СистЕма смазки Вы уже знаете, что двигатель внутреннего сгорания работает в жестких условиях: высокая температура, огромная скорость вращения коленчатого вала и движения поршней. Даже далекому от физики и техники человеку понятно, что необходима тщательная смазка всех трущихся элементов механизма. Система смазки предназначена для решения этой задачи, а также частичного охлаждения элементов мотора и удаления продуктов их износа. Основными элементами системы смазки являются: ►    поддон картера; ►    масляный насос с маслоприемником; ►    редукционный клапан с пружиной; ►    маслозаливная горловина; ►    масляный фильтр; ►    каналы для доставки масла под давлением в детали двигателя (блок цилиндров, головку блока и др.). Емкостью для хранения масла, используемого в системе смазки, выступает поддон картера. При заливке масла в горловину оно проходит через двигатель и опускается в поддон, который расположен под ним. Объем масла в двигателе не должен выходить за установленные минимальные и максимальные пределы. Недостаточное количество масла приводит к преждевременному износу деталей двигателя, а излишек — к повышенному давлению в системе и иным неприятностям. Если масла недостаточно, эксплуатировать автомобиль категорически запрещается (вначале нужно долить его до положенного уровня и только после этого заводить мотор). Когда масла слишком много, его следует спустить из сливного отверстия в поддоне картера (через него же масло сливается при замене). Для контроля уровня масла в каждом автомобиле имеется специальный металлический щуп. Он вставлен в отверстие картера двигателя и имеет две пометки: «min» и «тах», соответствующие минимально и максимально допустимому уровню масла. С помощью щупа можно также контролировать состояние моторного масла: если оно черное и непрозрачное — пора заменить нефтепродукт. © ПРИМЕЧАНИЕ Проверять уровень масла следует не ранее чем через 7-10 мин после выключения двигателя. В противном случае оно не успеет полностью стечь в поддон, следовательно, на щупе отобразится недостоверная информация. Небольшое количество моторного масла постоянно сгорает в двигателе. Максимальное потребление масла должно составлять не более 2,5 % от объема израсходованного топлива в старых автомобилях и не более 1,25 % — в новых. • Масло в системе смазки автомобиля должно соответствовать климату и температуре окружающего воздуха. Недопустимо при морозе в 30 "С использовать летнее масло. Его вязкости будет недостаточно, что приведет к преждевременному износу двигателя. Вязкость масла на этикетке банки обозначается цифрами после букв SAE. Прописная или строчная буква W ставится в обозначениях зимних марок масла (например, SAE 10 W, SAE 15 w). В наименованиях летних марок дополнительных букв нет (SAE 30). Существуют также всесезонные виды масла. В^их маркировке сначала следует зимний показатель, затем — летний (например, SAE 10 W-50, SAE15W/50). Для того чтобы масло поступало к трущимся деталям двигателя (в первую очередь газораспределительного и кривошипно-шатунного механизмов), используется специальный прибор — масляный насос. Он состоит из двух шестерен и имеет привод от коленчатого вала двигателя. Когда шестерни вращаются, они зубьями нагнетают масло в главную масляную магистраль. Задачей редукционного клапана с пружиной является предотвращение возникновения избыточного давления в масляных каналах. Когда давление становится слишком высоким, пружина сжимается и часть масла вытекает из масляных каналов обратно в поддон картера. Маслозаливная горловина, расположенная в верхней части двигателя, предназначена для залива масла при замене или долива при его недостатке. Для удобства в горловину вставляется воронка. Масляный фильтр — несложный прибор, который служит для очистки моторного масла от различного рода примесей (в частности, от продуктов работы трущихся деталей — мельчайшей стружки, металлических опилок). Прежде чем масло попадет в систему, оно должно быть очищено, поэтому фильтр устанавливается сразу после масляного насоса. Масляный фильтр не подлежит техническому обслуживанию или ремонту: его необходимо периодически менять во время плановой замены моторного масла. В современных двигателях внутреннего сгорания часть деталей смазывается под давлением, а часть — с помощью масляных брызг и масляного тумана, которые образуются естественным путем в процессе работы мотора. Такая система смазки называется комбинированной. Детали, испытывающие в процессе работы двигателя наибольшую нагрузку (например, подшипники распределительного и коленчатого валов), смазываются маслом под давлением, остальные — путем его разбрызгивания. При вращении коленчатого вала его кривошипы с размаху влетают в масло в поддоне картера, которое при этом сильно разбрызгивается. Брызги, а также масляный туман, появляющийся в результате очень быстрого вращения коленчатого вала, обильно оседают на внутренней поверхности цилиндров, деталях шатунно-поршневой группы и газораспределительного механизма. В результате все детали обильно смазываются маслом, что обеспечивает их продолжительную работу и повышает износоустойчивость. На панели приборов любого автомобиля имеется красная лампочка давления масла. Она загорается, когда водитель включает зажигание, а после запуска мотора должна погаснуть. Если лампочка горит при работающем двигателе, его необходимо сразу заглушить: вероятно, в системе смазки недостаточно масла. Причинами этого могут быть повреждение прокладки головки блока цилиндров, плохо затянутая сливная пробка в поддоне картера, износ сальников, повреждение наружных маслопроводных шлангов, износ подшипников коленчатого вала, износ масляного насоса и др. Повышенный расход масла может быть вызван износом деталей кривошипно-шатунного механизма. Проверьте состояние выхлопных газов: если из выхлопной трубы идет голубой или синий дым, возможно наличие серьезных неполадок в двигателе. Когда выхлопные газы бесцветны либо малозаметны — все в порядке. Некоторые автолюбители по неопытности принимают за дым обычный пар, выходящий из выхлопной трубы (что особенно часто случается в холодную погоду). Определить, подтекает ли моторное масло из системы смазки, можно по характерным следам на асфальте в том месте, где стоял автомобиль (под двигателем). Вы легко установите место подтекания, но устранить его причину вряд ли удастся: этот сложный ремонт (кстати, недешевый) придется делать на СТО. Моторное масло бывает трех видов: ►    минеральное; ►    полусинтетическое; ►    синтетическое. Минеральное масло производится из нефти, полусинтетическое содержит искусственные добавки, а синтетическое является полностью искусственным. Самое высококачественное (и дорогое) — синтетическое масло, за ним идет «полусинтетикаь затем — минеральное масло. Распространенное мнение, что «минералку» заливать не стоит, ошибочно: современные марки минерального моторного масла характеризуются высоким качеством. Однако минеральное масло нужно чаще менять: например, если «полусинтетики» для какой-либо марки автомобиля хватает на 15 ООО км пробега, то «минералки» — только на 10 ООО км. Трансмиссия и ходовая часть автомобиля Трансмиссия автомобиля предназначена для передачи крутящего момента от двигателя на ведущие колеса, а ходовая часть обеспечивает комфортное перемещение автомобиля по дороге, сглаживая тряску, вибрацию и т. п. Составные элементы трансмиссии и ходовой части автомобиля перечислены в разделе «Общее устройство автомобиля». Поэтому сразу перейдем к рассмотрению каждого элемента в отдельности. Сцепление автомобиля Главной задачей сцепления (рис. 1.24) является кратковременное отключение двигателя от коробки переключения передач, а также плавное соединение этих агрегатов при работающем двигателе. Сцепление предотвращает резкое изменение нагрузки, обеспечивает ровное трогание автомобиля с места, а также предохраняет детали трансмиссии от перегрузок инерционным моментом, который создается вращающимися деталями мотора при резком замедлении вращения коленчатого вала. Водитель включает и выключает сцепление с помощью гидравлического привода, который состоит из следующих элементов: Рис. 1.24. Схема сцепления автомобиля: 1 — штуцер для прокачки; 2 — нажимная пружина; 3 — ступенчатая заклепка; 4 — нажимной диск; 5 — ведомый диск; 6 — маховик; 7 — картер сцепления; 8 — болт; 9 — первичный вал коробки передач; 10 — муфта подшипника выключения сцепления; 11 — вилка выключения сцепления; 12— шаровая опора вилки; 13 — подшипник выключения сцепления; 14 — упорный фланец нажимной пружины; 15 — чехол вилки выключения сцепления; 76 —пружина; 17— опорное кольцо нажимной пружины; 18 — кожух сцепления; 19 — толкатель вилки выключения сцепления; 20 — регулировочная гайка; 21 — контргайка; 22 — защитный колпачок; 23 — цилиндр привода сцепления; 24 — оттяжная пружина вилки; 25 — скоба пружины
►    педаль сцепления; ►    главный цилиндр сцепления; ►    рабочий цилиндр сцепления; ►    вилка выключения (или приводная вилка сцепления); ►    выжимной подшипник; ►    шланги, по которым течет жидкость сцепления (трубопроводы). Когда вы нажимаете педаль сцепления, усилие через специальный шток и поршень передается жидкости (в качестве жидкости сцепления можно использовать обычную тормозную жидкость), которая направляет давление дальше — от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра сцепления. Затем шток рабочего цилиндра передает это усилие приводной вилке сцепления и выжимному подшипнику. Они, в свою очередь, проводят его непосредственно на механизм сцепления. Все детали сцепления возвращаются в первоначальное положение после того, как водитель отпускает педаль сцепления. Это происходит за счет воздействия специальных возвратных пружин. В некоторых автомобилях (переднеприводных) используется не гидравлический, а механический привод сцепления. В данном случае педаль сцепления связана с приводной вилкой с помощью металлического троса. Механизм сцепления — устройство, осуществляющее передачу крутящего момента посредством силы трения. Данный механизм позволяет кратковременно отсоединять двигатель от коробки передач и плавно их соединять. Составные части механизма сцепления находятся в металлическом картере, который связан с картером двигателя. Основными элементами механизма сцепления являются: ►    картер сцепления; ►    кожух; ►    ведущий диск (маховик коленчатого вала двигателя, от которого передается крутящий момент); ►    нажимной диск с пружинами; ►    ведомый диск с износостойкими фрикционными накладками. Ведомый диск связан с первичным валом коробки переключения передач (о ней более подробно рассказывается далее) и постоянно прижат к маховику нажимным диском под силой мощных пружин. Между маховиком, нажимным и ведомым дисками возникает большая сила трения, благодаря чему эти детали при работе двигателя вращаются одновременно, представляя собой единое целое. Это происходит только при выжатой педали сцепления. Для того чтобы автомобиль начал движение, нужно прижать ведомый диск, который связан с ведущими колесами, к вращающемуся маховику (то есть включить сцепление). Маховик вращается с угловой скоростью 20-25 об/с, колеса же не вращаются. Поэтому данный процесс выполняется в три этапа (педаль сцепления нажата, передача включена). Вначале необходимо немного отпустить педаль сцепления — это позволит пружинам нажимного диска подвести к маховику двигателя ведомый диск сцепления так, чтобы они слегка соприкоснулись. Между диском и маховиком возникнет легкое трение, и диск начнет вращаться (а автомобиль — понемногу двигаться). Далее следует отпустить педаль сцепления примерно до середины и несколько секунд подержать ее в таком положении. Это нужно, чтобы скорость вращения диска пришла в соответствие со скоростью вращения маховика. Автомобиль при этом ускоряет ход. Затем нужно полностью отпустить педаль сцепления. В результате оба диска (нажимной и ведомый), а также маховик двигателя начнут вращаться с одинаковой скоростью, представляя собой единое целое. При этом крутящий момент целиком передается на колеса - автомобиля через коробку переключения передач и машина двигается со скоростью, соответствующей включенной передаче. ВНИМАНИЕ Все перечисленные действия необходимо выполнять плавно и постепенно. Многие начинающие водители по неопытности (отработка движений происходит в процессе тренировок) отпускают педаль сцепления слишком резко, в результате чего автомобиль резко дергается, а двигатель может заглохнуть. Это чревато поломкой сцепления, а также других узлов и агрегатов автомобиля. Поэтому сцепление на учебных машинах автошкол является механизмом, который чаще всего выходит из строя. При необходимости выключения сцепления (переключении передач, движении автомобиля по инерции) водитель нажимает педаль сцепления. В результате нажимной диск отдаляется от маховика, освобождая ведомый диск. Передача крутящего момента от двигателя к ведущим колесам (точнее, к коробке переключения передач) прекращается, и двигатель работает вхолостую (отсюда выражение «мотор работает на холостых оборотах»). Учтите, что выключать сцепление (нажимать педаль) также следует плавно. Рис. 1.25. Изношенный диск и корзина сцепления
Если автомобиль необходимо пустить накатом (например, при движении по наклонной дороге или после разгона), то для этого следует установить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Порядок действий при этом следующий: нажать педаль сцепления, выключить передачу, отпустить педаль сцепления. ВНИМАНИЕ Не допускается движение накатом при включенной передаче и нажатой педали сцепления: это верный способ быстро вывести сцепление из строя. В случае обнаружения подтекания жидкости из системы гидравлического привода сцепления необходимо проверить состояние шлангов (трубопроводов). Кроме того, жидкость может вытекать из главного или рабочего цилиндра. После устранения течи нужно обязательно прокачать систему. Уровень жидкости в системе следует периодически проверять — хотя бы раз в месяц. Помните, что при отсутствии жидкости нажатие педали сцепления будет бесполезным. При шумной работе сцепления следует проверить крепление двигателя с коробкой переключения передач. Иногда его достаточно подтянуть — и проблема решится. Бывают случаи, когда сцепление выключается не полностью. Одна из распространенных причин — слишком свободный ход педали сцепления, который необходимо отрегулировать. Зачастую помогает прокачка гидравлического привода сцепления. Однако если вышли из строя диски, пружины или приводная вилка — предстоит сложный и дорогостоящий ремонт с заменой необходимых деталей (рис. 1.25). Иногда сцепление пробуксовывает: двигатель работает на высоких оборотах, а крутящий момент передается слабо. Наиболее вероятной причиной является износ фрикционных накладок ведомого диска. Это также может быть вызвано недостаточно свободным ходом педали сцепления либо лопнувшими пружинами. Шум, похожий на шелест, в работе сцепления скорее всего свидетельствует о неисправности выжимного подшипника (при нажатой педали шелест исчезает). В данном случае нужно заменить подшипник. Своими силами это сделать сложно, так как необходимо снимать коробку передач: придется обращаться на СТО. Коробка ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕрЕДОЧ Основное предназначение коробки переключения передач (рис. 1.26) — изменение крутящего момента, а также его передача от двигателя к ведущим колесам. Иначе говоря, с помощью коробки переключения передач при постоянной мощности двигателя осуществляется изменение силы тяги на ведущих колесах автомобиля. Коробка переключения передач позволяет включать движение задним ходом, а также на неограниченное время (в отличие от сцепления) разъединять двигатель и ведущие колеса автомобиля. Рис. 1.26. Коробка переключения передач с рычагом На современных автомобилях устанавливаются механические либо автоматические коробки переключения передач. Поскольку механическая коробка переключения передач является классической и более широко распространенной, о ней я расскажу более подробно. Основными элементами механической ко- ДдЯ обеспечения бесшумного и плавного неробки переключения передач являются: реключения передач используются приборы,
►    картер; ►    первичный, вторичный и промежуточные валы с шестернями; ►    дополнительный вал; ►    шестерни заднего хода; ►    синхронизаторы; ►    механизм переключения передач; ►    замковое устройство; ►    блокировочное устройство; ►    рычаг переключения передач. Все содержимое коробки переключения передач расположено в картере. Он закреплен на картере сцепления, который установлен на картере двигателя. Половину объема картера коробки передач занимает специальное трансмиссионное масло. Поскольку детали работают при больших нагрузках, они должны хорошо смазываться. В коробку переключения передач некоторых автомобилей можно заливать обычное моторное масло. Как правило, замена масла в коробке переключения передач производится редко, а во многих современных машинах масло, залитое производителем автомобиля, используется на протяжении всего срока эксплуатации. Возможно, у вас возникнет вопрос: «Почему в двигателе масло необходимо менять каждые 10 000-15 ООО км, а в коробке переключения передач можно не менять вообще или менять намного реже (после 50 000-100 000 км пробега)?». Дело в том, что в коробке переключения передач детали вращаются намного медленнее, чем в двигателе внутреннего сгорания. Соответственно, они изнашиваются не так интенсивно и в масле содержится меньше продуктов их работы (металлических опилок, стружки и др.). Поэтому масло дольше сохраняется в состоянии, пригодном для использования. В картере коробки переключения передач установлены подшипники, на которых вращаются валы, имеющие наборы шестерен с разным числом зубьев. называемые синхронизаторами. Они уравнивают угловые скорости вращающихся шестерен. Механизм переключения передач является основным узлом коробки передач и предназначается для смены передач. Данным устройством управляет водитель с помощью рычага переключения передач, установленного в салоне автомобиля между передними сиденьями. В некоторых старых автомобилях (например, «Волга» ГАЗ-21) рычаг переключения передач установлен на рулевой колонке. Чтобы исключить возможность включения одновременно двух передач (это чревато неприятными последствиями), предусмотрено специальное замковое устройство. Для предотвращения самопроизвольного выключения в коробке перекл ючения передач используется блокировочное устройство. На шестернях имеется разное количество зубьев. Так, коленчатый вал вращается со скоростью 2000 об/мин и передает этот крутящий момент на первичный вал с шестерней, которая входит в зацепление с другой шестерней, крупнее по размеру и имеющей в два раза больше зубьев. Вал, на котором установлена вторая шестерня, будет вращаться со скоростью в два раза меньшей, то есть 1000 об/мин. При использовании различных сочетаний входящих в зацепление шестерен (установленных на разных валах) этот принцип позволяет полулать и передавать на ведущие колеса разный крутящий момент. В результате при вращении коленчатого вала со скоростью 2000 об/мин ведущие колеса при включении соответствующих передач могут вращаться, например, со скоростью 1000, 500 об/мин и т. д. * Для движения автомобиля задним ходом предусмотрена задняя передача. Вторичный вал коробки переключения передач вращается в обратную сторону, что достигается за счет использования нечетного количества входящих в зацепление шестерен (в данном случае направление крутящего момента меняется на противоположное). Эта нечетная шестерня установлена на дополнительном валу коробки переключения передач. Водитель самостоятельно переключает передачи с помощью рычага в зависимости от условий движения, режима работы двигателя, его возможностей, а также иных факторов. На современных легковых автомобилях чаще всего установлена пятиступенчатая коробка переключения передач. Это означает, что машина имеет пять передач для движения в переднем направлении и одну передачу для движения в заднем направлении. Большинство советских легковых автомобилей 1970-1980-х гг. выпуска имели четырехступенчатую коробку переключения передач. В каждом легковом автомобиле действует принцип: чем ниже передача, тем она сильнее и в то же время медленнее. Поэтому самыми мощными передачами, предназначенными для трогания с места и движения на малой скорости, являются первая и задняя. При их включении двигатель легко крутит колеса, однако высокую скорость развить не удастся: мотор будет громко работать на больших оборотах, но быстрее, чем 10-20 км/ч, машина не поедет. Когда автомобиль тронулся с места и немного разогнался, следует переключиться на вторую передачу. На ней можно набрать скорость 40-50 км/ч, чтобы включить третью передачу — еще более скоростную и менее мощную, и т. д. На низких передачах двигатель потребляет больше топлива. Иначе говоря, чем выше передача — тем движение экономичнее. В процессе поездки водителю приходится не только повышать передачи, но и переходить на низкие. Бывает, что при движении в гору мощности пятой или четвертой передачи не хватает: необходимо включить более сильную пониженную передачу. В противном случае мотор может заглохнуть. Есть такое понятие, как торможение двигателем. Речь идет о замедлении скорости автомобиля не с помощью тормозной системы (с ней вы познакомитесь далее, в соответствующем разделе), а путем постепенного перехода на пониженные передачи: с пятой — на четвертую, затем — на третью и т. д. Такие действия необходимы, в частности, при движении на скользкой дороге. Если воспользоваться тормозами, то автомобиль может занести. Торможение двигателем в такой ситуации является более безопасным. Как правило, коробка переключения передач — довольно надежный агрегат, исправно работающий на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля. Достаточно лишь следить за уровнем масла и при необходимости подливать его либо менять. Чаще всего коробка переключения передач ломается по причине неаккуратного обращения с рычагом переключения (водитель резко дергает его, пытается переключить передачи при не полностью выключенном сцеплении и т. п.). В результате выходят из строя синхронизаторы, механизм переключения передач, валы с шестернями. Ремонт коробки переключения передач — дорогое удовольствие: и работа сложная, и запчасти не из дешевых. В ряде случаев неисправную коробку переключения передач приходится заменять целиком. Во время переключения передач рычаг (рис. 1.27) должен двигаться плавно, без рывков и резких движений, причем при прохождении нейтральной позиции следует делать короткие (в пределах секунды) паузы. Это позволит своевременно сработать синхронизаторам, призванным предотвратить поломку шестерен. Рис. 1.27. Рычаг механической коробки переключения передач Автоматическая коробка переключения передач является более удобной для начинающих и малоопытных водителей, поскольку избавляет от необходимости выжимать и отпускать сцепление, вручную переключать передачи. В автоматической коробке переключения передач также имеется рычаг переключения, который называется рычагом селектора (рис. 1.28). У стандартного автомобиля он принимает четыре основных положения. ►    Р — режим парковки. Его включают после того, как автомобиль остановлен и поставлен на ручной тормоз. Заводить мотор при данном положении рычага разрешается. ►    R — положение предназначено для движения задним ходом. Его можно включать только при нажатой педали тормоза и лишь после полной остановки автомобиля. Несоблюдение этого правила чревато выходом из строя коробки переключения передач. . ► N — нейтральное положение (имеется и у механической коробки переключения передач). В данном положении ведущие колеса отключены от двигателя, крутящий момент на них не передается, поэтому можно заводить мотор. Категорически запрещается устанавливать рычаг в данное положение во время движения — коробка передач выйдет из строя. ►    D — положение движения автомобиля в обычных условиях, причем при данном режиме без участия водителя переключается еще несколько передач (можно почувствовать в процессе поездки по едва заметным толчкам). Эти передачи переключаются автоматически в зависимости от скоростного режима, условий движения и иных факторов. В некоторых современных автомобилях, оснащенных автоматической коробкой переключения передач, присутствуют дополнительные режимы разгона (нормальный, экономичный и спортивный), выбор которых осуществляется определенным положением рычага селектора. Рис. 1.28. Рычаг автоматической коробки переключения передач (рычаг селектора) Автоматическая коробка переключения передач по сравнению с механической более склонна к поломкам. В частности, она может выйти из строя при буксировке автомобиля и гарантированно сломается при попытке завести машину «с толкача». Если в случае с механической коробкой несвоевременное или неаккуратное включение какой-либо передачи необязательно повлечет неприятные последствия, то «автомат» подобного обращения не прощает. Карданная передача С помощью карданной передачи на заднеприводных автомобилях крутящий момент передается от вторичного вала коробки переключения передач к главной передаче под изменяющимся углом. Иначе говоря, карданная передача предназначена для сообщения крутящего момента агрегатам, оси валов которых не совпадают и могут изменять свое положение относительно друг друга при движении автомобиля. Карданная передача состоит из следующих основных элементов: ►    передний и задний валы; ►    промежуточная опора с подшипником; ►    шарниры с вилками; ►    крестовины; ►    шлицевое соединение; ►    эластичная муфта. Механизм шарниров с вилками и крестовинами обеспечивает передачу крутящего момента под изменяющимся углом. У заднеприводного легкового автомобиля задний мост с установленными колесами связывается с кузовом не жестко. С другой стороны, к кузову очень прочно и неподвижно крепятся двигатель, коробка переключения передач, а также передний вал карданной передачи. Состояние российских дорог всем хорошо известно: с незапамятных времен их атрибутами являются ямы, ухабы, выбоины и прочие «прелести». При движении автомобиль периодически подпрыгивает на этих неровностях. Кузов машины относительно заднего моста перемещается по вертикали — вверх-вниз, в результате чего постоянно изменяется угол между передним валом карданной передачи и главной передачей, расположенной в заднем мосту автомобиля. Крутящий момент передается именно в это «играющее» место, процесс же должен быть постоянным и равномерным. Задний вал карданной передачи не должен быть жестким, поэтому он имеет два шарнира, с помощью которых крутящий момент передается от коробки переключения передач к главной передаче ровно и спокойно, даже когда автомобиль подпрыгивает на ухабах. Посредством шлицевого соединения компенсируется линейное перемещение карданной передачи относительно кузова машины при каждом изменении угла передачи крутящего момента. Эластичная муфта компенсирует неаккуратное обращение с педалью сцепления, поглощая проходящую по трансмиссии автомобиля ударную волну. Эта деталь имеет особенно большое значение, если автомобилем управляет малоопытный человек. У переднеприводных автомобилей карданная передача в традиционном понимании отсутствует, поскольку крутящий момент передается на передние колеса. Для каждого колеса предусмотрены свой карданный ват и по два шаровых шарнира (то есть каждое колесо ведущей оси имеет собственную карданную передачу). Этот механизм называется шарниром равных угловых скоростей (ШРУС). Наиболее уязвимым местом ШРУСа являются шарниры: при попадании на них пыли или грязи они быстро выходят из строя. Шарниры защищены резиновыми колпаками (пыльниками), за состоянием которых необходимо постоянно следить: если на пыльнике есть трещины или разрывы, его следует сразу заменить, иначе придется устанавливать новый ШРУС, что намного сложнее и дороже. Если из ШРУСа доносятся посторонние шумы (шорох, хруст и т. п.) — меняйте его не откладывая. Эксплуатировать автомобиль с неисправным ШРУСом опасно — это чревато серьезными неприятностями на дороге. О неисправностях карданной передачи заднеприводных автомобилей могут свидетельствовать стук со стороны карданной передачи при резком разгоне и трогании с места, повышенная вибрация (биение) карданного вала, шум со стороны карданного вала во время движения. Как правило, стук при трогании с места или резком разгоне вызван ослаблением болтов крепления фланцев карданных шарниров либо болтов крепления промежуточной опоры к поперечине. Могут также износиться * шлицы удлинителя, разрушиться крестовина, выйти из строя игольчатый подшипник. Легко удастся устранить только ослабление болтов — их необходимо крепко затянуть. В остальных случаях придется заменить вышедшие из строя детали. ПРИМЕЧАНИЕ Часто даже опытные водители списывают на карданный вал стук, не имеющий к нему отношения. Характерный пример — шум, вызванный ослаблением крепления двигателя, коробки передач или сцепления, Износ или повреждение резиновых подушек, неправильная установка двигателя на подушках также могут являться причиной подобных стуков. Посторонние звуки, вызванные работой карданного вала, не всегда являются следствием серьезной поломки. Если при движении слышен дребезжащий гул, а при трогании с места происходят рывки и удары, то причина, скорее всего, в ослаблении тех или иных креплений. В первую очередь следует подтянуть болты крепления фланцевой вилки к фланцу ведущей шестерни моста, болты крепления эластичной промежуточной опоры и эластичной муфты к фланцу вала коробки передач. Многие начинающие автолюбители впадают в панику, услышав металлический стук или скрежет, которые явно связаны с карданным валом. Впрочем, такие звуки способны обескуражить даже опытного водителя. Однако вполне вероятно, что повода для особого беспокойства нет: подобный шум может быть вызван случайно намотавшейся на карданный вал проволокой. Биение карданного вала случается из-за его деформации, выхода из строя подшипника промежуточной опоры или нарушения балансировки. Шум при движении также может возникать по причине износа карданных шарниров, которые придется заменить. На продолжительность службы ШРУСа и шарниров карданного вала заднеприводных автомобилей отрицательное влияние оказывают неправильный выбор скоростного режима на разбитых дорогах, буксование в грязи (особенно опасно для переднеприводных автомобилей), резкий разгон, резкий старт (некоторые любят стартануть с визгом шин), движение по грунтовой дороге с глубокими колеями. Главная ПЕредача У задне- и переднеприводных автомобилей устройство главной передачи различается. Вначале рассмотрим, как она функционирует на заднеприводных автомобилях. Главная передача предназначена для увеличения крутящего момента, его передачи на полуоси колес под прямым углом, а также уменьшения частоты вращения ведущих колес. Она состоит из пары шестерен (ведущей и ведомой), установленных под прямым углом друг к другу. Шестерни находятся в постоянном зацеплении между собой. Крутящий момент, возн икающий в двигателе автомобиля, через коленчатый вал, сцепление, коробку переключения передач и карданный вал передается на ведущую шестерню, от нее под прямым углом — на ведомую шестерню, откуда, в свою очередь, — на полуоси колес. Ведущая шестерня по размерам значительно меньше ведомой. Существует важный нюанс. При повороте автомобиля ведущие колеса должны пройти разное расстояние: колесо внутри поворота — меньшее, а колесо снаружи — большее. Главная передача не обеспечивает такого эффекта, следовательно, поворот автомобиля невозможен. Данная проблема решается за счет дифференциала. Он предназначен для распределения крутящего момента между полуосями (значит, между колесами) при выполнении поворотов, а также движении по неровным дорогам. Иначе говоря, с помощью дифференциала колеса крутятся с разной угловой скоростью и проходят различное расстояние, не проскальзывая по поверхности дороги. Дифференциал, состоящий из двух шестерен полуосей и двух шестерен сателлитов, образует с главной передачей единый механизм и установлен вместе с ней. Наверняка многие видели, как автомобиль, застряв в грязи или снегу, буксует только одним колесом, а второе колесо этой же оси стоит неподвижно, поскольку сильно увязло. Это наглядный пример работы дифференциала: в данном случае крутящий момент полностью передается только на одно колесо (то, которое крутится), что является недостатком дифференциала. Именно благодаря этому агрегату автомобиль имеет возможность нормально поворачивать, без него резину на колесах пришлось бы менять в несколько раз чаще. Во время повседневных поездок дифференциал постоянно распределяет крутящий момент в самых разных пропорциях: на одно колесо 70 %, на другое — 30 % или на одно — 42 %, на другое — 58 % и т. д. У переднеприводных автомобилей в силу конструктивных особенностей устройство главной передачи и дифференциала несколько отличается. Двигатель в данных машинах установлен поперек направления движения. Таким образом, нет необходимости передавать крутящий момент под прямым углом, поскольку он и так передается в плоскости, соответствующей движению колес. В остальном функции главной передачи и дифференциала такие же, как у заднеприводных автомобилей. Главная передача и дифференциал переднеприводных машин расположены непосредственно в коробке переключения передач. В заднеприводных автомобилях в картер заднего моста заливается трансмиссионное масло, чтобы механизмы главной передачи и дифференциала преждевременно не изнашивались. Картер выглядит как характерное утолщение в центральной части заднего моста. У переднеприводных автомобилей масло заливается в коробку переключения передач. Уровень масла необходимо контролировать, а также своевременно менять износившиеся сальники, которые предотвращают утечку масла. Стук или звон в районе заднего моста доставляет беспокойство любому автовладельцу. Однако паниковать не следует: причины возникновения подобных звуков бывают вполне безобидными. В частности, глушитель может задевать балку заднего моста. Подобная неисправность устраняется легко и быстро, хотя шум действительно впечатляющий. Кроме того, шум со стороны заднего моста возможен, когда амортизатор касается пружины регулятора давления гидропривода тормозов при раскачивании задней части автомобиля. Данный недостаток также быстро и без проблем исправляется. Ходовая часть автомобиля Рис. 1.29. Передняя подвеска автомобиля
С помощью деталей и механизмов, составляющих ходовую часть, колеса автомобиля связываются с его кузовом, при этом гасятся возникающие в процессе движения колебания, что обеспечивает комфортность поездки. Нельзя сказать, что колебания и вибрация отсутствуют полностью: даже в новейших автомобилях ощущается легкая тряска, особенно при движении по нашим дорогам. Однако это несравнимо с ощущениями в случае отсутствия подвески, которую имеют современные машины. Сравните движение по неровной дороге на автомобиле и велосипеде (или деревенской телеге).
Основными элементами ходовой части автомобиля являются подвеска передних и задних колес и сами колеса с шинами. Подвеско СОВРЕМЕННОГО автомобиля Для устранения колебаний и вибраций, которые при движении передаются на кузов автомобиля, предназначена подвеска (рис. 1.29). Подвеска с колесами к кузову крепится не жестко. В этом можно убедиться, подняв машину на подъемнике или приподняв с помощью домкрата: расстояние от колес до кузова увеличится, они будут висеть свободно, держась на пружинах, рычагах и иных деталях, которые и представляют собой подвеску (рис. 1.30). Необходимость такого крепления заключается в том, чтобы кузов машины во время движения мог перемещаться относительно колес. При этом устраняются вертикальные, поперечно-угловые и иные колебания, а также Рис. 1.30. Передняя подвеска: вид снизу
я ж ш ш н обеспечиваются мягкость и плавность хода автомобиля. Существует два вида автомобильных подвесок: зависимая и независимая. В большинстве современных машин используется независимая подвеска, поскольку она обеспечивает больший комфорт и безопасность езды. На автомобиле с зависимой подвеской колеса, расположенные на одной оси, связаны между собой жесткой негнущейся балкой. Проще говоря, на одну балку надеты два колеса. Когда одно из колес наезжает на какую-либо неровность и по этой причине наклоняется под определенным углом, связанное с ним колесо вынужденно наклоняется на такой же угол. У независимой подвески расположенные на одной оси колеса не связаны жесткой балкой. Поэтому при наезде на препятствие одним колесом второе не изменяет положения. Каждая подвеска включает в себя упругие элементы, называемые рессорами. Их главной задачей является смягчение колебаний и ударов, передающихся кузову автомобиля. На современных автомобилях используется два типа рессор: пружинные и пластинчатые. Внешне пружинная рессора представляет собой мощную пружину с высокой степенью сопротивляемости (рис. 1.31). Устройство пластинчатой рессоры несколько сложнее: она состоит из нескольких рядов продольных металлических пластин. Они наложены друг на друга таким образом, что внизу располагается длинная пластина, на ней — покороче, затем — еще короче и сверху — самая короткая пластина. Данная конструкция, выполненная из крепкого металла, обеспечивает, с одной стороны, мощное сопротивление, а с другой — необходимую упругость. Кроме того, подвеска автомобиля включает в себя гасящие элементы — амортизаторы (рис. 1.32), задача которых состоит в гашении колебания и раскачивания кузова за счет сопротивления, возникающего при перетека- Рис. 1.31. Пружинные рессоры нии жидкости через калиброванные отверстия из одной емкости в другую и обратно. В некоторых видах амортизаторов вместо жидкости применяется газ. Соответственно, амортизаторы бывают гидравлическими или газовыми. Рис. 1.32. Амортизаторы Амортизатор устанавливается между кузовом автомобиля и колесной осью (балкой). Его элементами являются: ►    верхняя и нижняя проушины (предназначены для крепления амортизатора соответственно к кузову и колесной оси); ►    защитный кожух (накрывает верхнюю часть амортизатора); ►    шток; ►    цилиндр; ►    поршень с клапанами. В состав подвески автомобиля также входит стабилизатор поперечной устойчивости. Назначение этого устройства — уменьшение наклона автомобиля при движении на поворотах, а также повышение его устойчивости и управляемости. Когда автомобиль выполняет поворот, его кузов с внутренней стороны поворота прижимается к дороге, а с внешней — приподнимается над ней, что создает опасность опрокидывания. Этому препятствует стабилизатор, который, прижавшись к поверхности вместе с автомобилем с одной его стороны, одновременно прижимает другую сторону. Если одно из колес автомобиля наезжает на неровность, то стабилизатор стремится вернуть его в первоначальное положение. Однако от последствий лихачества не спасет ни один стабилизатор: подтверждением этому являются частые случаи опрокидывания автомобилей. Развал и схождение колес Устойчивость и управляемость автомобиля во многом зависит от правильных углов расстановки передних колес. В любом автомобиле передние колеса не располагаются строго параллельно, а немного повернуты друг к другу, то есть, если продолжить воображаемые траектории их движения, в перспективе они пересекутся. Относительно вертикальной оси колеса немного расходятся в стороны. Первое явление называется схождением, второе — развалом колес, а в совокупности это углы расстановки передних колес. Развал и схождение колес устанавливаются на заводе-изготовителе и при необходимости корректируются в процессе эксплуатации автомобиля. Вкратце функции развала и схождения колес можно сформулировать следующим образом: ►    равномерное качение на поворотах передних колес без проскальзывания; ►    обеспечение устойчивости прямолинейного движения машины; ►    самостоятельный возврат передних колес в прямолинейное положение по завершении поворота; ►    уменьшение усилий, которые необходимо прилагать к рулевому колесу при выполнении поворотов; ►    компенсирование лишних нагрузок на важные детали подвески и подшипники; ►    частичное поглощение ударов подвески при прохождении ям, выбоин и иных неровностей дороги. Правильность выставления развала и схождения имеет большое значение. Если углы расстановки колес не отрегулированы, машину ведет то в одну, то в другую сторону (подобное происходит, если отпустить на какое-то время руль во время движения). Это небезопасно, особенно при движении по скользкой дороге и в иных неблагоприятных условиях. Кроме того, резина автомобиля будет изнашиваться неравномерно, как бы «срезаться» вдоль одной кромки колеса. В таких случаях водители говорят: «Машина лижет резину». Cl> ПРИМЕЧАНИЕ Автомобиль может вести в сторону, если на нем установлены покрышки с разным рисунком протектора, что совершенно недопустимо. На скользкой дороге автомобиль будет заносить даже на небольшой скорости. Самая распространенная причина того, что машину ведет в сторону, — снижение давления в колесе (или колесах). Проверьте давление в шинах, при необходимости подкачайте их — вполне возможно, что проблема исчезнет. Назначение и устройство КОЛЕС Колесо — одно из важнейших изобретений в истории человечества. Более эффективного средства для транспортировки людей и грузов за множество веков, минувших с момента этого открытия, еще не придумано. Колесо современного автомобиля представляет собой устройство, на которое поступает крутящий момент, вырабатываемый двигателем внутреннего сгорания. За счет принимаемого крутящего момента, а также сцепления с поверхностью дороги колеса обеспечивают движение автомобиля, попутно воспринимая и частично компенсируя толчки, передаваемые на кузов от неровностей дороги. Колеса самым непосредственным образом влияют на мягкость и плавность хода автомобиля, его устойчивость и управляемость, способность разгоняться и тормозить и, в конце концов, на безопасность движения. Колесо современного автомобиля состоит из двух основных компонентов: резиновой шины и металлического диска, на который она надевается. Колесные шины бывают камерными и бес-камерными. Времена камерных шин проводят: они использовались на старых советских автомобилях — «Жигули», «Москвич» и др. Камерная шина состоит из покрышки, внутри которой находится камера, наполненная воздухом. На современных автомобилях используются бескамерные шины. Воздух в них накачивается в пространство между покрышкой и колесным диском. Бескамерные шины более удобны и надежны в эксплуатации. Покрышка включает в себя следуюп элементы: ►    металлический каркас (корд); ►    протектор; ►    боковины; ►    борты. Несущей частью покрышки и ее сило: основой является металлический корд, пр ставляющий собой нечто вроде металл и1 кой ткани, сплетенной из тонкой проволо Корд принимает на себя давление как изн ри покрышки, производимое сжатым воз хом, так и снаружи, со стороны дороги. €> ПРИМЕЧАНИЕ Без металлического корда шина работать не сможет — она просто лопнет. В современных колесах используются в касы (корды) двух видов: с диагональн и радиальным расположением нитей. Диагональные нити располагаются рекрестно по отношению друг к другу, углом 35-45 . В результате боковины крышки соединяются по диагоналям. Та шины отличаются высокой надежное и хорошей сопротивляемостью при наезд* препятствия (бордюры, камни и т. п.). 0,2 ко они не столь эластичны, как радиальн а это свойство влияет на комфортность ездки. Радиальные нити по отношению к бор размещаются почти перпендикулярно. ( ди достоинств этих шин в первую очер следует отметить относительно неболы сопротивление качению и обеспечение х( шего сцепления с поверхностью дорожн покрытия. По сравнению с диагональнь покрышками радиальные являются бс мягкими и эластичными, что положите ным образом сказывается на безопасно и комфортности поездки. Однако дан свойство имеет и обратный эффект: покр! ки с радиальными шинами чувствител] к резким наездам на препятствия, поэтому уже после первого попадания в выбоину на дороге или наезда на камень на колесе может появиться заметная «шишка». ПРИМЕЧАНИЕ ш
«Шишками» водители называют выступы на покрышке, появляющиеся в результате неаккуратной езды или сильного износа. Эксплуатировать автомобиль, имеющий «шишку» хотя бы на одном колесе, опасно: колесо может лопнуть во время движения, что приведет к возникновению аварийной ситуации. О возникновении «шишки» на переднем колесе водитель может узнать по характерному подрагиванию руля во время движения. Кроме того, при торможении чувствуется вибрация тормозной педали. В соответствии с действующими ПДД запрещается эксплуатация автомобиля, шины которого имеют порезы, разрывы и иные местные повреждения, обнажающие корд покрышки. Нельзя также ехать на машине, если у колеса имеется расслоение корда, а также отслоение протектора и боковины. Не рекомендуется установка на одну ось автомобиля радиальной шины и диагональной, а также шин с разным рисунком протектора. Правда, ПДД разрешено, чтобы рисунок протектора пары передних колес отличался от рисунка протектора пары задних колес. Протектором называется верхняя часть покрышки, которая непосредственно соприкасается с поверхностью дороги и обеспечивает сцепление с ней. Можно сказать, что протектор — это толстый слой плотной резины с нанесенным рисунком (рис. 1.33). Рисунок протектора состоит из набора борозд, канавок и выступов и представляет собой сложный рельеф, что необходимо для обеспечения хорошего и надежного сцепления автомобиля с поверхностью дорожного полотна во избежание заносов. По мере экс- Рис. 1.33. Колесо с новым протектором плуатации автомобиля шина изнашивается и рисунок протектора стирается. В этом случае покрышки необходимо заменить. U> ВНИМАНИЕ Эксплуатация автомобиля с изношенными колесами запрещается ПДД. Изношенными признаются покрышки, у которых остаточная высота рисунка протектора составляет менее 1,6 мм (имеются в виду легковые автомобили — для автобусов, грузовиков, мотоциклов и мопедов действуют иные нормы). Существуют покрышки с разным рисунком протектора: дорожным, специальным, универсальным и др. В зависимости от рисунка протектора все покрышки можно разделить на две категории: зимние и летние. Зимняя резина отличается более глубоким и рельефным рисунком, что обеспечивает хорошее сцепление даже на обледенелой дороге и предотвращает пробуксовку колес при движении по сугробам. СОВЕТ Перед наступлением зимнего сезона настоятельно рекомендуется поставить зимние покрышки. По окончании холодного периода их следует заменить летней резиной,поскольку ездить в теплое время года на зимней нецелесообразно. Таким образом, необходимо иметь два комплекта резины: летний и зимний.
Многие зимние покрышки имеют направленный рисунок протектора. Это означает, что направление рисунка должно совпадать с имеющейся на покрышке стрелкой: колесо будет вращаться именно в эту сторону. Следовательно, каждая покрышка может устанавливаться только на одну сторону автомобиля. Шина колеса одевается на металлический колесный диск, который крепится болтами либо непосредственно к ступице колеса, либо к полуоси. Именпо на колесный диск в итоге поступает крутящий момент от двигателя внутреннего сгорания. У большинства легковых автомобилей диск крепится четырьмя болтами. Однако на небольших машинах (например, «Ока») предусмотрено крепление диска тремя болтами, в то же время на больших (некоторые модели «Опель», «Мерседес» и др.) — пятью. е
ПРИМЕЧАНИЕ ПДД запрещают эксплуатацию автомобиля, если у него на колесе отсутствует хотя бы один болт либо имеются трещины колесного диска или ободов. Каждому водителю хоть раз приходится самостоятельно менять колесо. Болты нужно закручивать не по порядку, а наискосок (чтобы предотвратить перекос колеса). Затягивать их нужно не сразу. Сначала следует «наживить» все болты, чтобы они немного касались головками поверхности диска, затем поочередно постепенно их закрутить. Каждый болт придется закручивать не менее четырех раз. Пока машина стоит на домкрате, все болты нужно хорошо затянуть. Однако окончательную подтяжку нужно делать, когда домкрат уже снят и машина стоит на колесах. Все шины в обязательном порядке имеют маркировку, которая содержит информацию об основных характеристиках. Маркировка имеет четыре реквизита: ►    ширина профиля покрышки, выраженная в миллиметрах; ►    отношение высоты профиля покрышки к ее ширине в процентном выражении; ►    вид покрышки — диагональное или радиальное расположение нитей корда; ►    посадочный диаметр шины, выраженный в дюймах. Пример маркировки шины: 185/75/R14. Данная шина имеет ширину профиля 185 мм, соотношение высоты профиля и ширины составляет 75 %, расположение нитей корда радиальное (R), а посадочный диаметр шины 14 дюймов (1 дюйм равняется 2,54 см). Шины какой маркировки должны использоваться на вашем автомобиле, можно узнать в инструкции по его эксплуатации. Согласно действующим ПДД запрещается эксплуатация транспортного средства, шины кото рого по размеру или предельно допустимой нагрузке не соответствуют характеристикам, установленным для данного автомобиля заво дом-изготовителем. Каждое колесо автомобиля в обязатель ном порядке должно быть отбалансирова но. С этой целью на колесный диск крепятся специальные металлическое грузики (этс делается на СТО или любом шиномонта же). Неотбалансированные колеса допуска ют только малую скорость. При движение с большой скоростью они вибрируют, и ЭТ{ вибрация передается на руль и кузов авто мобиля. Нарушенная балансировка колес или ее отсутствие приводит к преждевременному износу не только шин, но и элементов подвески, рулевого механизма, тормозной системы и трансмиссии, что может вылиться в сложный и дорогостоящий ремонт. Нужно помнить о безопасности: трясущийся автомобиль хуже поддается управлению. Это особенно актуально при движении по скользкой дороге либо в условиях ограниченной видимости. I
Во всех колесах автомобиля (включая запасное) должно поддерживаться одинаковое давление воздуха. Для большинства современных легковых машин оптимальным является давление 2 атм. Учтите, что на глаз определить давление сможет только профессионал. Для измерения давления в шинах предназначен специальный прибор — манометр. Измерить давление можно, сняв колпачок с ниппеля колеса, поставив на это место приемник-насадку манометра, сильно нажав до упора и сняв манометр: стрелка покажет давление. При необходимости колеса нужно подкачать. Излишнее давление вредно: в таких случаях необходимо выпустить лишний воздух. €> СОВЕТ Проверять давление в шинах нужно хотя бы раз в 2-3 недели. Движение автомобиля с разным давлением в шинах приводит к их преждевременному износу, а также к неустойчивому поведению машины на дороге. Рулевое управление и тормозная система В процессе поездки на автомобиле водитель постоянно изменяет и корректирует направление движения, периодически снижает скорость, останавливается, притом иногда довольно резко. Все эти действия осуществляются с помощью механизмов управления автомобиля, к которым относятся рулевое управление и тормозная система. Червяк и ролик, образующие червячную пару, находятся в постоянном зацеплении
Устройство рулевого механизма Механизм рулевого управления предназначен для обеспечения движения автомобиля в заданном направлении. Он состоит из двух основных компонентов: рулевого механизма и рулевого привода. С помощью рулевого механизма водитель передает на рулевой привод усилие, которое он прилагает к рулевому колесу, расположенному в салоне автомобиля. В настоящее время в легковых автомобилях используются рулевые механизмы двух типов: червячный и реечный. Червячный механизм включает в себя следующие элементы: ►    рулевое колесо (руль) (рис. 1.34); ►    вал рулевого колеса; ►    червячная пара, состоящая из червяка и ролика; ►    картер червячной пары; ►    рулевая сошка. Рис. 1.34. Рулевое колесо и расположены в картере. При этом червяк размещен на нижнем конце рулевого вала, а ролик — на валу рулевой сошки. Когда водитель вращает руль, ролик скользит по зубьям червяка, соответственно, вращается вал рулевой сошки. €> ВНИМАНИЕ Поскольку червяк и ролик представляют собой зубчатое соединение, они постоянно должны быть смазаны маслом. Марка масла, которое заливается в картер рулевого механизма, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. Главной и единственной задачей червячной пары является преобразование вращения руля, находящегося в руках водителя, в поворот рулевой сошки в соответствующем направлении. После этого усилие передается на рулевой привод и далее непосредственно на передние колеса автомобиля. Принципиальным отличием рулевого механизма реечного типа является то, что вместо червячной пары в нем используется пара «шестерня — рейка». Когда водитель поворачивает руль в ту или иную сторону, вращается шестерня, которая соответствующим образом поворачивает находящуюся с ней в зацеплении рейку. Рейка передает это усилие на рулевой привод и затем на передние колеса. Рулевой привод служит для передачи усилия, прилагаемого водителем при повороте руля, от рулевого механизма к передним колесам. При этом он обеспечивает поворот колес на разные углы в зависимости от выбранного водителем направления. Разница углов необходима для движения без проскальзывания колес по дороге. В противном случае покрышки приходилось бы менять еженедельно. При выполнении поворота или разворота каждое колесо прочерчивает индивидуальную окружность, отличающуюся от окружности другого колеса. При этом дальнее от центра поворота колесо (внешнее) имеет больший радиус поворота, чем внутреннее. Поскольку центр поворота у них один и тот же, угол поворота у внешнего колеса должен быть больше, чем у внутреннего. Для достижения такого эффекта рулевой привод каждого автомобиля имеет механизм, называемый рулевой трапецией, которая состоит из поворотный рычагов, рулевых тяг и шарниров рулевых тяг. Свой шарнир имеется у каждой рулевой тяги. Он необходим для того, чтобы все подвижные детали рулевого привода могли свободно поворачиваться в разных плоскостях относительно кузова автомобиля и друг друга. Совместно с рулевым механизмом червячного типа используется рулевой привод, включающий в себя следующие компоненты: ►    средняя рулевая тяга; ►    правая и левая рулевые тяги; ►    маятниковый рычаг; ►    правый и левый поворотные рычаги колес. Рулевой привод, используемый с рулевым механизмом реечного типа, выглядит несколько проще и имеет только две рулевые тяги, предназначенные для передачи усилия на поворотные рычаги (в результате колеса автомобиля поворачиваются в требуемом направлении). Практически все современные автомобили оснащаются гидравлическим усилителем рулевого управления. Данный механизм служит для снижения усилия, которое водитель должен прикладывать к рулевому колесу при повороте. Основными составляющими гидроусилителя являются насос, распределительное устройство и гидравлический цилиндр. Когда водитель поворачивает руль, специальное распределительное устройство иод давлением направляет жидкость в одну из полостей гидравлического цилиндра, благодаря чему достигается существенное снижение прилагаехмого водителем усилия. ПРИМЕЧАНИЕ Гидравлический усилитель рулевого управления функционирует только при работающем двигателе. На советских машинах («Жигули », «Москвич» и «Волга») гидроусилитель рулевого управления не устанавливался. Иногда во время работы гидроусилителя (при повороте рулевого колеса) слышен характерный гул. В большинстве случаев его можно устранить своими силами, поскольку причина, скорее всего, проста: недостаточное количество жидкости в системе гидроусилителя. Неисправность устраняется за несколько минут, если долить необходимое количество жидкости в расширительный бачок гидроусилителя. Делать это нужно вдвоем. На расширительном бачке гидроусилителя имеются метки минимального и максимального уровня жидкости, поэтому ее недостаток обнаруживается легко. Нужно долить жидкость до отметки максимального уровня, завести двигатель, несколько раз повернуть руль в обе стороны: вначале примерно на 45\ затем до упора. Второй человек в это время должен следить, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже минимальной отметки. При необходимости процедуру следует повторить. Иногда ощущается слишком тугое вращение рулевого колеса или даже заедание в рулевом механизме. Это может быть вызвано вышедшим из строя гидравлическим усилителем, неправильной регулировкой бокового зазора в соединении червячной пары, повреждением подшипников червяка, повышенным износом компонентов червячной пары или рулевых наконечников (рис. 1.35), погнутостью рулевых тяг, недостаточным количеством масла в картере рулевого механизма. Рис. 1.35. Новые рулевые наконечники Распространенной неисправностью рулевого управления является слишком большой свободный ход рулевого колеса (так называемый люфт). Причины его возникновения — нарушение регулировки в соединении червячной пары или износ рабочих поверхностей червяка и ролика, увеличение зазоров в шарнирах рулевых тяг, износ подшипников червяка; износ втулок вала рулевой сошки, ослабление крепления картера рулевого механизма и др. Характерный стук в руле возникает при следующих неисправностях: слишком высокий износ (правильнее сказать — разрушение) рабочих поверхностей червячной пары, высокий люфт в шарнирах рулевых тяг или в маятниковом рычаге, ослабление крепления картера рулевого механизма. Нарушение герметичности рулевого механизма приводит к утечке масла, что может способствовать возникновению большинства вышеперечисленных проблем рулевого механизма. Рулевое управление — важнейшее устройство, поэтому водитель должен следить за его состоянием и своевременно выполнять необходимую профилактику или ремонт. Эксплуатация автомобиля с неисправным рулевым управлением приводит к катастрофическим последствиям. В соответствии с ПДД запрещается эксплуатация транспортных средств, у которых: ► суммарный люфт в рулевом управлении превышает 10'\
►    в рулевом управлении имеются конструктивно не предусмотренные перемещения деталей и узлов;
►    резьбовые соединения в рулевом управлении не затянуты или не зафиксированы установленным способом;
►    отсутствует или неисправен усилитель рулевого управления (если его использование предусмотрено конструкцией автомобиля).
Движение автомобиля категорически запрещается при любых неисправностях рулевого управления. Это положение закреплено в действующих ПДД.
Тормозная систЕма автомобиля
Тормозная система современного автомобиля состоит из рабочей тормозной системы и стояночной тормозной системы.
Рабочая тормозная система предназначена для уменьшения скорости движения автомобиля и его остановки (для преднамеренного прекращения движения). Она приводится в действие нажатием специальной педали, расположенной в салоне автомобиля. Когда водитель нажимает педаль тормоза, это усилие через гидравлический тормозной привод передается па тормозные механизмы всех четырех колес машины.
Стояночная тормозная система обеспечивает удержание автомобиля от произвольного движения во время стоянки, а также предотвращает скатывание его назад при трогании с места на подъеме. Кроме того, она предназначена для ручного управления тормозными механизмами задних колес с помощью рычага стояночного тормоза (ручника), расположенного в большинстве случаев между передними сиденьями автомобиля.
Для того чтобы привести в действие стояночный тормоз, необходимо поднять ручник в верхнее положение. Таким образом два металлических троса натягиваются. Один из тросов заставляет тормозные колодки задних колес прижаться к тормозным барабанам или тормозным дискам — в зависимости от типа используемых тормозов (барабанные или дисковые). Колеса блокируются, что обеспечивает неподвижность автомобиля.
Когда ручник установлен в верхнее положение, для предотвращения самопроизвольного снятия он блокируется защелкой. Для того чтобы его опустить, нужно нажать специальную кнопку, расположенную на конце рычага. Рабочая тормозная система автомобиля включает в себя тормозной привод и тормозные механизмы колес. Принцип работы тормозного привода Основной задачей тормозного привода является передача усилия, прилагаемого водителем при нажатии педали тормоза, к тормозным механизмам всех колес автомобиля. В современных автомобилях используются гидравлические тормозные приводы, в которых в качестве рабочего элемента применяется специальная тормозная жидкость. Гидравлический привод тормозной системы составляют: ►    педаль тормоза; ►    рабочие тормозные цилиндры; ►    главный тормозной цилиндр (рис. 1.36); ►    тормозные трубки (шланги); ►    вакуумный усилитель тормозов. Рис. 1.36. Главный тормозной цилиндр Что делает водитель, когда необходимо снизить скорость или остановиться? Правильно — нажимает ногой педаль тормоза, которая расположена в салоне автомобиля между педалями газа и сцепления. Приложенное усилие передается через специальный шток на поршень главного тормозного цилиндра. Поршень, в свою очередь, давит на залитую в систему тормозную жидкость, которая направляет усилие через топливные трубки и шланги на тормозные цилиндры колес. При этом у тормозных цилиндров выдвигаются поршни. Они давят на тормозные колодки, прижимая их либо к тормозным дискам, либо к тормозным барабанам (в зависимости от конструкции тормозов). Диск или барабан имеется у каждого колеса и непосредственно связан с ним, поэтому, когда колодки давят на вращающийся вместе с колесом диск (барабан), движение колеса замедляется и в итоге прекращается. В современных автомобилях используются гидравлические тормозные приводы, состоящие из двух независимых контуров отдельно для каждой пары колес. Эти контуры необязательно связывают колеса одной оси: например, у ВАЗ-2109 левое переднее колесо связано с правым задним, а правое переднее — с левым задним колесом. Если по каким-то причинам отказывает один контур, то срабатывает второй. Конечно, такое торможение эффективным не назовешь, но это лучше, чем полное отсутствие тормозов. Для повышения эффективности работы тормозной системы, а также уменьшения усилия, прилагаемого водителем при нажатии педали, предназначен вакуумный усилитель тормозов. Он связан непосредственно с главным тормозным цилиндром. Основным элементом усилителя является камера, разделенная резиновой диафрагмой на две части. Одна часть камеры связана с впускным трубопроводом двигателя, в котором создается разряжение, вторая — с атмосферой. В разряженном пространстве давление примерно на 20 % меньше атмосферного. Благодаря перепаду давлений, а также большой площади резиновой диафрагмы создается эффект, позволяющий заметно уменьшить усилие при нажатии педали тормоза. Колесные тормозные мехонизмы Задачей колесного тормозного механизма является уменьшение скорости вращения колеса вплоть до полной остановки за счет силы трения, возникающей между тормозными колодками (вернее, их накладками) и тормозным диском либо барабаном, к которому они прижимаются. Как вы уже знаете, в современных автомобилях используются дисковые или барабанные тормозные системы, причем на одном автомобиле могут применяться тормоза как одного, так и двух видов одновременно. В последнем случае наиболее характерный пример — «Жигули»: в этих машинах на передних колесах устанавливаются дисковые тормоза, а на задних — барабанные. В барабанный тормозной механизм входят следующие основные элементы: ►    тормозной барабан; ►    тормозной цилиндр; ►    тормозной щит; ►    две тормозные колодки; ►    стяжные пружины. Тормозной щит жестко крепится на колесной балке. На щите установлен рабочий тормозной цилиндр. При нажатии педали тормоза поршни в тормозном цилиндре расходятся в стороны и давят на тормозные колодки, которые имеют форму полуколец. Колодки прижимаются к внутренней поверхности вращающегося вместе с колесом тормозного барабана (колесо одето на этот барабан), замедляя его вращение вплоть до полной остановки. Нужно отпустить педаль тормоза, чтобы прекратить торможение. Давление на тормозные колодки останавливается, и специальные стяжные пружины возвращают их на исходные позиции. Соприкосновение и трение между колодками и тормозным барабаном прекращаются, следовательно, ничто не мешает колесу свободно вращаться. Несколько иную конструкцию имеет дисковый тормозной механизм: ►    тормозной диск; ►    тормозной суппорт; ►    тормозной цилиндр (один или два); ►    две тормозные колодки. При использовании дисковых тормозов на передних колесах суппорт устанавливается на поворотном кулаке колеса. Внутри суппорта располагается тормозной цилиндр (один или два — в зависимости от конструкции тормозной системы), а также две тормозные колодки. Колодки размещены друг напротив друга таким образом, что находятся по разные стороны тормозного диска (иначе говоря, тормозной диск расположен между тормозными колодками). Диск вращается вместе с колесом, с которым жестко связан (рис. 1.37). Рис. 1.37. Дисковые тормоза на переднем колесе Когда водитель нажимает педаль тормоза, поршни выходят из рабочих тормозных цилиндров и давят ка тормозные колодки (рис. 1.38), которые с двух сторон прижимаются к тормозному диску, как бы обхватывая его. Под действием силы трения диск (и колесо) замедляет вращение и автомобиль останавливается. Если необходимо прекратить торможение до полной остановки транспортного средства, водитель отпускает педаль тормоза. Поршни тормозного цилиндра возвращаются в исходное положение и прекращают давление на тормозные колодки, в результате чего те отпускают тормозной диск и колесо получает возможность свободно вращаться. Рис. 1.38. Тормозные колодки с диском Из-за постоянного трения накладки тормозных колодок стираются и колодки приходится менять. Однако делать это нужно нечасто: новых тормозных колодок для дискового механизма хватает на 15 000-20 ООО км пробега, барабанные колодки исправно служат как минимум 50 000-60 000 км. Иногда нужно заменять тормозные диски: со временем они могут истончиться, что приведет к их поломке. Вместе с тем диски служат намного дольше колодок, зачастую их хватает на весь срок эксплуатации автомобиля. Особенности эксплуатации и технического обслуживания тормозной системы автомобиля Водитель должен внимательно следить за состоянием тормозных шлангов. При появлении на них трещин либо иных механических повреждений их следует немедленно заменить. Если лопается тормозной шланг, вытекает тормозная жидкость и тормозная система становится неработоспособной. Стоит ли говорить, насколько опасен движущийся на большой скорости автомобиль, у которого отказали тормоза! Создается угроза жизни не только находящихся в машине людей, но и других участников дорожного движения. При техническом обслуживании деталей, узлов и механизмов тормозной системы нельзя использовать органические растворители (керосин, бензин, уайт-спирит и т. п.), поскольку они разъедают резину. Не допускается также применение острых и твердых инструментов. В случае необходимости пользуйтесь маленьким деревянным бруском и чистым куском ткани, предварительно смочив его в тормозной жидкости или спирте. Обязательно обращайте внимание на то, как ведет себя автомобиль при торможении. В частности, если при нажатой педали тормоза слышен шум — вероятно, износились тормозные колодки и их пора заменить. Если ощущается вибрация — возможно, загрязнились тормозные механизмы, неравномерно износились тормозные диски (барабаны) либо лопнула одна или несколько стяжных пружин барабанных тормозных колодок. Иногда при торможении автомобиль немного ведет в сторону. В этом случае необходимо проверить состояние тормозных цилиндров и колодок: вероятно, на каком-то колесе вышел из строя цилиндр (заклинило поршень) либо тормозные колодки износились больше, чем на других колесах. Может быть, тормозные колодки просто замаслились — следовательно, их нужно промыть. Если тормозная педаль слишком мягкая (то есть при нажатии оказывает слабое сопротивление, иногда даже может упираться в пол) — видимо, в систему попал воздух или наблюдается утечка тормозной жидкости (часто это происходит одновременно). Проверьте состояние тормозных шлангов и цилиндров, найдите место утечки, замените неисправные детали и обязательно прокачайте тормоза. Если нет утечки и воздух попал в систему каким-то другим образом — также необходимо прокачать тормоза. Кроме того, прокачивать тормоза придется, если изначально мягкая тормозная педаль твердеет после нескольких нажатий подряд. Ш ВНИМАНИЕ Полное торможение автомобиля должно совершаться после однократного нажатия педали тормоза примерно на половину ее хода. При этом должно чувствоваться заметное сопротивление педали к концу хода. Полное растормаживание автомобиля после отпускания педали тормоза должно происходить очень быстро — это определяется тем, насколько хорошо и свободно автомобиль едет накатом. Случается, что тормозная педаль внезапно становится слишком тугой. Это нормальное явление при неработающем двигателе, поскольку вакуумный усилитель тормозов без него работать также не будет. По этой причине следует соблюдать предельную осторожность при буксировке автомобиля с неработающим двигателем. Однако если подобное наблюдается при заведенном моторе — значит, вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. При любых проблемах в тормозной системе (мягкая педаль тормоза, подтекание тормозной жидкости, потрескавшиеся тормозные шланги, заклинивание тормозных цилиндров и др.) следует немедленно выполнять необходимый ремонт. ПДД запрещают эксплуатировать автомобиль при неисправностях тормозной системы. Ездить на автомобиле нельзя, если при дорожных испытаниях тормозной путь превышает 12,2 м. Дорожные испытания проводятся на участке дороги с чистым, сухим и ровным покрытием из цемента или асфальтобетона. В момент начала торможения транспортное средство должно двигаться со скоростью 40 км/ч. Тормозную педаль можно нажимать только один раз. Для определения эффективности тормозов используется такой показатель, как установившееся замедление — оно должно быть не менее 6,8 м/с2. Для его определения на кузов автомобиля крепится специальный прибор (он имеется в ГИБДД), который фиксирует интенсивность торможения. Значение данного показателя можно также получить с помощью специального тормозного стенда (при прохождении государственного технического осмотра). Категорически запрещается эксплуатировать автомобиль при нарушении герметичности системы гидравлического привода тормозов. Даже минимальное подтекание может стать причиной лопнувшего шланга при сильном или резком нажатии педали тормоза. В этом случае тормозная жидкость моментально выльется из системы и остановить автомобиль будет очень сложно. Если вы все же попали в такую ситуацию — пытайтесь тормозить с помощью ручника. Существуют определенные требования к стояночной системе, при несоблюдении которых запрещается эксплуатация автомобиля. В частности, стояночная тормозная система должна обеспечивать неподвижное состояние транспортного средства с полной нагрузкой на уклоне до 16 % включительно и легкового автомобиля в снаряженном состоянии на уклоне до 23 % включительно. Автомобиль в снаряженном состоянии должен быть полностью заправленным эксплуатационными жидкостями и материалами, укомплектованным штатным инструментом и запасным колесом, а в салоне обязан н; диться только водитель. Автомобиль с i ной нагрузкой— это снаряженный автс биль, в котором находятся водитель и пассажиры в соответствии с конструкти предусмотренным количеством мест, а в гажнике — 50 кг груза. При выходе из строя тормозной сист< автомобиля дальнейшее движение кат< рически запрещается. Для транспортиро данной машины придется прибегнуть к б сировке методом полной или частичной грузки. ЭлЕктрооборудованиЕ СОВРЕМЕННОГО автомобиля Любой современный автомобиль в о зательном порядке оснащен электрообо дованием, которое состоит из источит и потребителей электрического тока. Эле рооборудование машины обеспечивает фу: ционирование осветительных приборов, пуск двигателя и его работу, охрану машиг комфортные условия поездки и др. Источники ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО тока Источниками электрического тока в ав мобиле являются аккумуляторная бата£ (аккумулятор) и генератор. Аккумуляторная батарея (рис. 1.39) сн; жает электрическим током потребител при неработающем двигателе, а также п его работе на небольших оборотах. Она с ционарно размещается в моторном отсеке специальной металлической полке. Как и любая батарея, аккумулятор ав-. мобиля имеет «плюс» и «минус» на соотвв ствующих полюсах. Минусовой полюс сое/ нен с кузовом автомобиля и обеспечивае как говорят водители, выход на «массу Плюсовой полюс соединен с электрическ цепью, по которой ток передается потребителям с помощью системы проводов. Рис. 1.39. Аккумуляторная батарея Аккумуляторная батарея состоит из 6 отдельных аккумуляторов, размещенных в одном корпусе и последовательно соединенных между собой в единую электрическую сеть. В каждом аккумуляторе протекают электрохимические процессы, в результате которых образуется ток напряжением 2 В. В общей сложности на полюсах аккумуляторной батареи образуется постоянный ток напряжением 12 В (6 аккумуляторов по 2 В каждый). Аккумуляторная батарея имеет маркировку установленного образца. Например, маркировку 6СТ-60А следует понимать так: ►    6 — количество аккумуляторов в батарее (для всех легковых автомобилей эта цифра неизменна); ►    СТ — тип аккумуляторной батареи, в данном случае — стартерная, позволяющая запускать двигатель с помощью мощного потребителя электроэнергии (стартера); ►    60 — емкость аккумуляторной батареи, которая измеряется в ампер-часах (в рассматриваемом примере — 60 А-ч); ►    А — обозначение материала, из которого изготовлен корпус аккумуляторной батареи (в рассматриваемом примере — полипропилен). Чем больше мощности требуется для запуска двигателя, тем большей емкостью должна обладать аккумуляторная батарея. Для советских «Жигулей» использовались батареи емкостью 55 А-ч. Для запуска дизельных двигателей такого аккумулятора недостаточно: им необходимо хотя бы 60-65 А-ч. Со ПРИМЕЧАНИЕ Средний срок службы новой аккумуляторной батареи в обычных условиях эксплуатации — около 6 лет. По истечении этого времени ее необходимо менять, хотя иногда водители на какое-то время продлевают срок жизни аккумулятора путем периодической подзарядки с помощью специального зарядного устройства. Генератор — источник электрического тока, который обеспечивает им всех потребителей при работе двигателя на больших и средних оборотах (рис. 1.40). Кроме того, важнейшей функцией генератора является подзарядка аккумуляторной батареи (также при работающем двигателе). Без генератора новый аккумулятор быстро разрядится и будет непригоден для использования. Рис. 1.40. Генератор В электрическую цепь автомобиля генератор подключается параллельно аккумуляторной батарее. Следовательно, снабжать потребителей электрическим током и заряжать аккумулятор он будет только тогда, когда напряжение, им вырабатываемое, будет больше напряжения, выдаваемого аккумуляторной батареей. Это происходит, когда мотор автомобиля работает на оборотах выше холостых: ведь напряжение электрического тока, производимого генератором, напрямую зависит от скорости вращения ротора генератора, имеющего привод от двигателя. Иногда напряжения, вырабатываемого генератором электрического тока, больше, чем необходимо. Для предотвращения такой ситуации в автомобиле используется регулятор напряжения. Этот прибор функционирует в паре с генератором, ограничивая напряжение производимого им тока и регулируя его в пределах 13,6-14,2 В. Регулятор напряжения бывает вмонтированным в генератор или расположенным в моторном отсеке отдельно от генератора. Для крепления генератора на двигателе есть специальный кронштейн. Генератор имеет привод от коленчатого вала двигателя посредством ременной передачи. На многих машинах с помощью одного ремня создается привод от коленчатого вала на генератор, постоянно работающий вентилятор и водяной насос (помпу). То есть эти агрегаты работают как бы в одной связке, хотя и выполняют совершенно разные функции. Однако генератор часто имеет отдельный приводной ремень. В любом случае нужно периодически проверять натяжение ремня и при необходимости регулировать его путем отклонения корпуса генератора. Помните, что недостаточно натянутый ремень издает при работе неприятные свистящие и скрипящие звуки и быстро выходит из строя. На панели приборов любого автомобиля обязательно имеется красная лампочка заряда аккумуляторной батареи. Она всегда загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Есл; работающем двигателе лампочка не п ла — значит, есть проблемы в системе тропитания (вероятно, вышел из стрс нератор). Потребители электрического i Потребителями электрического тока ] теме электрооборудования легковой маи являются: система пуска двигателя, сис зажигания автомобиля, система освеш и сигнализации, контрольно-измерител приборы и дополнительное оборудован! С системой зажигания вы уже познак лись. Напомним лишь, что для работы д теля внутреннего сгорания необходима < зажигания, дающая электрическую ж от которой воспламеняется рабочая с в цилиндре (в дизельных двигателях иа зуются свечи накаливания). Появляетс искра благодаря наличию в автомобиле темы электрооборудования. Об остальных потребителях электрич< го тока расскажем подробнее. Системо пуска двиготеля Система пуска предназначена для зап двигателя. Она включает в себя следук элементы: ►    замок зажигания; ►    стартер с тяговым реле; ►    механизм привода стартера; ►    реле включения стартера. Стартер (рис. 1.41) предназначен н средственно для запуска двигателя. Пр представляет собой электрический дв тель постоянного тока. Когда водитель ст ключ в замке зажигания в положение пуск», электрический ток через реле п ется от аккумуляторной батареи на обм< стартера. В результате срабатывает тяг реле, специальная шестерня стартера вх» в зацепление с маховиком двигателя и Рис. 1.41. Стартер Стартер используется исключительно для запуска двигателя. Процесс работы данного устройства можно условно разделить на три этапа. ворачивает его. Поскольку зажигание уже включено, двигатель заводится и начинает работать.
►    Вначале специальная шестерня, расположенная на валу якоря стартера, входит в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя (что возможно благодаря механизму привода). Визуально это можно представить следующим образом: возьмите две шестерни, одна из которых будет изображать зубчатый венец маховика, а другая — шестерню стартера, и введите их в зацепление. Если провернуть шестерню стартера, то непременно провернется и зубчатый венец маховика. ►    Далее вал стартера вместе с шестерней, зацепившейся с маховиком, начинает вращаться, в результате маховик проворачивается, следовательно, проворачивается и коленчатый вал двигателя, после чего тот запускается. ►    Когда водитель завел двигатель и отпустил ключ в замке зажигания, выключив стартер (ключ в положении «Запуск» можно удержать только силой, поскольку оп автоматически возвращается обратно), шестерня стартера выходит из зацепления (зубья шестерни останутся на том же уровне, только в стороне). В таком положении она находится все время, пока двигатель работает или выключен, и входит в зацепление с маховиком, когда ключ зажигания повернут в положение «Запуск». СЕ7 ВНИМАНИЕ
Сразу после запуска двигателя необходимо выключить стартер, отпустив ключ в замке зажигания. Принудительное удержание ключа при работающем двигателе в положении «Запуск» может вывести стартер из строя: тяжелый вращающийся венец маховика как минимум сломает шестерню стартера. Не исключено, что он получит и другие повреждения (например, сгорит тяговое реле). По этой же причине ни в коем случае нельзя включать стартер при работающем двигателе. Система освещения и сигнализации Характерной особенностью приборов освещения и сигнализации, которыми оснащается каждый современный автомобиль, является то, что постоянный ток напряжением 12 В подается к ним только при включении соответствующего тумблера или переключателя, расположенного в салоне автомобиля в удобном для водителя месте. Например, переключатели фар и указатели поворотов размещены на рулевой колонке, тумблер включения обогрева заднего стекла — справа от руля на панели. Главная задача приборов освещения — обозначение габаритов автомобиля при движении в темное время суток и в условиях ограниченной видимости, а также освещение дороги и внутренних помещений автомобиля (салон, багажник). К приборам освещения современного автомобиля относятся: ►    фары или блок-фары (рис. 1.42); ►    лампы освещения номерного знака; ►    лампы освещения салона; ►    лампа освещения багажника; ►    лампа освещения подкапотного пространства; ►    задние фонари. Рис. 1.42. Передняя блок-фара Составными элементами блок-фары являются корпус, в котором она и смонтирована, рассеиватель и отражатель. Внутри корпуса в специально предназначенном разъеме (гнезде) находится лампа, которая работает в двух режимах: ближний и дальний свет фар. Водитель выбирает необходимый режим с помощью соответствующего переключателя. Внутри блок-фары имеется лампочка габаритного огня, предназначенная для обозначения габаритов автомобиля. Для включения габаритных огней водитель использует специальный переключатель или тумблер. Во многих моделях автомобилей в корпусе блок-фары находится также лампочка указателя поворота. Однако не всегда: например, в «Жигулях» старых моделей (ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, BA3-21013) и некоторых современных иномарках эта лампочка монтируется отдельно от блок-фары. Задние фонари (рис. 1.43) в современных машинах, как правило, помещаются в один корпус. Задний фонарь включает: ►    лампы стоп-сигналов (включаются аЕ матически при нажатии водителем пе ли тормоза и выключаются при отпуш ной педали); ►    лампы заднего хода (загораются авто тически при включении водителем зад! передачи и гаснут при ее выключении ►    указатели поворотов; ►    габаритные огни. Рис. 1.43. Задний фонарь Водитель включает и выключает ука; тели поворотов специальным переклю* телем, который, как правило, располож на рулевой колонке. Порядок применен указателей поворота (то есть в каких случа водитель должен их включать и выключа' регламентируется действующими ПДД. Одновременно все указатели поворот используются при включении аварийн сигнализации (для этого предназначена < ответствующая кнопка). В этом случае о начинают «моргать», что говорит другим участникам дорожного движения о наличии у вас проблем. Порядок применения аварийной световой сигнализации определен ПДД. Отметим лишь, что включать ее можно при возникновении трудностей, связанных не только с автомобилем, но и с самим водителем: ослепление фарами встречного автомобиля, солнечными бликами, внезапное ухудшение самочувствия и т. д. В подобных ситуациях следует немедленно включить аварийную световую сигнализацию и сразу остановить автомобиль, по возможности прижавшись к правой обочине проезжей части. Звуковой сигнал предназначен для оповещения других участников дорожного движения о грозящей опасности. Он приводится в действие нажатием клавиши, расположенной на рулевом колесе. Порядок применения звукового сигнала регламентируется ПДД. В населенных пунктах использование звукового сигнала запрещено, за исключением экстренных случаев (предотвращение ДТП и т. п.). Контрольно-измерительные приборы СОВРЕМЕННОГО автомобиля Контрольно-измерительные приборы предназначены для оперативного информирования водителя о состоянии важных узлов и агрегатов автомобиля, текущем скоростном режиме, наличии топлива, количестве пройденного пути и др. Контрольно-измерительные приборы находятся прямо перед водителем — на панели приборов (приборном щитке), которая располагается сразу за рулем (рис. 1.44). Панель приборов современного автомобиля включает: ►    контрольные лампы; ►    счетчики пробега (общий и суточный); Рис. 1.44. Панель приборов ►    датчик температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения автомобиля; ►    спидометр; ►    датчик уровня топлива; ►    указатель оборотов работы двигателя. В зависимости от марки и модели автомобиля на приборном щитке могут присутствовать и другие контрольно-измерительные приборы. Со ВНИМАНИЕ Для контрольно-измерительных приборов действует важное правило: свечение любой красной лампочки (индикатора) либо нахождение стрелки указателя в красном секторе свидетельствует о наличии серьезных неполадок в соответствующем агрегате. До их устранения ехать дальше (или начинать движение) запрещается. Контрольные лампы информируют водителя о состоянии узлов и агрегатов, а также о включении тех либо иных приборов и механизмов. Например, когда водитель включает зажигание, загораются красные лампы зарядки аккумуляторной батареи и давления масла в системе смазки двигателя. Они должны погаснуть после запуска мотора. Если автомобиль заблокирован стояночной тормозной системой (на водительском сленге — «ручник затянут»), то на приборном щитке при включенном зажигании или работающем моторе будет гореть соответствующая красная лампа, которая погаснет после снятия автомобиля с ручника. При включении фар ближнего или дальнего света на панели приборов загораются соответствующие лампы (для ближнего света — зеленого, для дальнего — синего цвета). Когда включены указатели поворотов или аварийной световой сигнализации, на приборном щитке мигает соответствующая лампа, причем это сопровождается звуковым сигналом (щелчками). В некоторых современных автомобилях присутствуют контрольные лампы, сообщающие о высокой степени износа тормозных колодок. Счетчики пробега показывают количество пройденных автомобилем километров: общий счетчик — общий пробег, суточный — пробег за определенное время. Показания общего счетчика вручную изменить невозможно, показания суточного счетчика обнуляются с помощью расположенной на нем кнопки. СОВЕТ Суточный счетчик удобно использовать для измерения определенного расстояния (в частности, от дома до дачи), а также проверки расхода топлива. Например, водитель заливает 10 или 20 л топлива в пустой бак и ездит без дозаправки до тех пор, пока бак не опустеет. Это позволяет точно высчитать, сколько топлива потребляет автомобиль. При использовании данного метода следует иметь в багажнике небольшую канистру бензина (на 5 л), чтобы по окончании эксперимента можно было доехать до заправки. Датчик температуры охлаждающей жидкости показывает, каким образом работает система охлаждения двигателя. Как уже говорилось, рабочая температура охлаждающе жидкости находится в пределах 80-90 С. Ес; стрелка датчика находится в красной зоне значит, температура жидкости приближав ся к 100 С (либо уже достигла данной темп ратуры). В этом случае необходимо сроч] заглушить двигатель и дать ему остыт При слишком холодном двигателе также з рекомендуется ехать. После запуска следу-его прогреть, особенно в холодное врел года. Спидометр — прибор, который информ рует водителя о текущем скоростном режиг (с какой скоростью в данный момент движе ся автомобиль). Его показания исключител но важны для выбора правильной скорое' и предотвращения нарушения скоростно режима, установленного на данном учасп дороги ПДД. Датчик уровня топлива отражает даннь о количестве бензина в топливном баке. Ког, топлива остается слишком мало, стрелка пр ближается к красному сектору, во мноп машинах при этом дополнительно загорает* соответствующая лампа (в виде бензоколо ки). Не нужно игнорировать тревожные п казания датчика — вы рискуете заглохну на дороге. Придется искать того, кто м« бы подвезти вам бензин или отбуксирова1 автомобиль к ближайшей автозаправочш станции. Указатель оборотов работы двигателя п казывает, какое количество оборотов в мин ту совершает коленчатый вал двигателя щ текущем режиме работы. Обычно оно изм ряется в тысячах. На циферблате имеют» цифры 1, 2, 3 и т. д. (их следует умножа-на 1000). Дополнительное оборудовониЕ автомобиля Дополнительное оборудование автомоби; предназначено для повышения комфортн сти управления и езды, а также обеспечен! необходимых условий движения. В совр менных автомобилях используется следующее дополнительное оборудование: ►    отопитель салона автомобиля (печка); ►    стеклоочиститель и стеклоомыватель; ►    устройства подогрева стекол, зеркал и сидений; ►    электрические подъемники стекол и сидений; ►    электрический корректор фар; ►    очиститель и омыватель фар. В зависимости от марки и модели автомобиля в нем могут быть предусмотрены и другие устройства, например кондиционер, магнитола (рис. 1.45), круиз-контроль, холодильник, спутниковая сигнализация, электролюк. Рис. 1.45. Автомагнитола Все элементы дополнительного оборудования подключены в электрическую цепь машины путем параллельного соединения и начинают функционировать при нажатии водителем соответствующего переключателя, кнопки или тумблера. В российских условиях отопитель салона имеет большое значение: без включенной печки во многих регионах ездят не более 3-4 мес. Кроме того, отопитель используется для обдува стекол, предотвращая их запотевание. Когда двигатель автомобиля перегревается, помогает включение печки на полную мощность. Конечно, в летний зной это малоприятно, зато вы доберетесь до места назначения. Стеклоочиститель и стеклоомыватель — исключительно важные приборы. Они обеспечивают видимость во время дождя или снегопада, а также при движении по грязным дорогам. В соответствии с действующими ПДД запрещается эксплуатация автомобиля, если у него не работают конструктивно предусмотренные стеклоочистители и стек-лоомыватели. Не все автомобили снабжены устройствами подогрева стекол и зеркал (за исключением заднего стекла — оно почти на всех машинах имеет подогрев). Благодаря этим устройствам водитель избавляется от необходимости вручную счищать лед и снег со стекол и зеркал автомобиля. Подогрев сидений повышает комфортность поездки в холодное время года, однако им оборудованы далеко не все машины. Электрический корректор фар имеют многие современные иномарки. Это очень удобно: со своего места водитель может подкорректировать направление света фар — повыше или пониже. Обычно рукоятка электрического корректора располагается слева от руля. При частых поездках по грязным дорогам весьма полезен очиститель и омыватель фар: не нужно выходить из машины и вручную протирать фары. Однако этим приспособлением, в отличие от очистителя и омывателя лобового стекла, оборудован не каждый автомобиль. Среди прочих видов дополнительного оборудования машины следует выделить кондиционер. Этот прибор способен превратить утомительную поездку в жаркую погоду в настоящее удовольствие. Наличие в автомобиле кондиционера важно для людей, которые склонны к укачиванию (например, пожилые люди или дети). Особенности эксплуатации электрического оборудования Характерной особенностью электрической системы автомобиля является то, что иногда симптомы той или иной поломки бывают устрашающими, но на самом деле неисправность опасности не представляет. Например, человек садится утром в машину, вставляет ключ в замок зажигания, а машина не заводится и не подает признаков жизни (на панели приборов не загорается ни одна лампочка, не работают указатели поворотов, стоп-сигналы, магнитола и т. д.). Первая мысль, которая может возникнуть: электрическая система сгорела полностью. В реальности все намного проще. Вероятно, от аккумулятора отошла клемма или окислился контакт. Следует плотнее зажать клеммы, предварительно зачистив контакты, и, скорее всего, автомобиль начнет работать. Еще один характерный пример. Человек заводит машину и через некоторое время обнаруживает, что многие приборы, работающие от электричества (электрические подъемники стекол, «дворники», печь), не функционируют. В большинстве случаев такие проблемы возникают по банальной причине — из-за сгоревшего предохранителя. Достаточно одной минуты, чтобы его заменить: устранение поломки не является ни трудоемким, ни дорогостоящим ремонтом. В современных автомобилях чаще всего используются предохранители 8 и Тб А. Блок предохранителей находится обычно в салоне автомобиля под приборным щитком (за рулевой колонкой). ВНИМАНИЕ В случае сгоревшего предохранителя в современных автомобилях применение «жучков» и подобных приспособлений предельно опасно, поэтому используйте только предохранители, указанные в руководстве по эксплуатации автомобиля. Автомобилистам с большим стажем наверняка знакома ситуация, когда стартер включается лишь после нескольких поворотов ключа зажигания. Это явление обычно наблюдается у старых автомобилей. Возникает вопрос: если стартер все же включаете то почему не с первого раза? Причиной может являться окисление с клепки, которая соединяет наконечник npoi да, идущего от замка зажигания, с корпус< реле. В результате прерывается электри* ская цепь. Место контакта нужно хорошо щ чистить и пропаять. Для этого необязатель обращаться на СТО: процедуру легко выпе нить своими силами. СОВЕТ Иногда в зимнее время якорь стартера примерзает к корпусу. В таких случаях реле щелкает, но стартер не вращается. Проблема решается путем подогрева масла в подцоне картера (с помощью паяльной лампы или электроплитки). Если из-под капота автомобиля слыш металлический шелест и шум — возмо: но, дело не в двигателе, а в стартере. Скор всего, бендикс стартера не выходит из с цепления с маховиком двигателя. Махови продолжая крутиться, перемалывает пн терню стартера, срезая с нее зубья. Данн неисправность не грозит мотору серьезны! последствиями, но приводит к поломке стг тера. Это может быть вызвано разными пр чинами, однако чаще всего одной из дву либо не сработало тяговое реле, либо лопну соответствующая пружина в стартере. Ms симум, что нужно сделать, — это замени стартер (возможно, дело ограничится за*, ной шестерни, бендикса или тягового рел Бывает, что шестерня не выходит из заце ления с маховиком в результате переко стартера (ослаблены болты, которые креп корпус стартера к двигателю). Водитель обязательно должен следи за состоянием аккумуляторной батареи, г риодически проверять уровень электроли в каждой «банке» и по мере необходимое доливать в них дистиллированную воду (. в коем случае нельзя использовать воду из-под крана). Уровень электролита считается недопустимо низким, когда пластины, вертикально стоящие в каждой«банке», выглядывают из электролита или их края вот-вот появятся над поверхностью жидкости. ПРИМЕЧАНИЕ У некоторых начинающих водителей возникает вопрос: «Почему в “банки” аккумуляторной батареи доливают только воду, ведь там есть и другие компоненты?». Дело в том, что в процессе эксплуатации аккумулятора вода испаряется, а кислота — нет. Нужно своевременно удалять с аккумуляторной батареи пыль, грязь и влагу. По грязи (особенно влажной) могут проходить небольшие разряды электрического тока, что существенно ускоряет разряжение аккумулятора. Обязательно обращайте внимание на состояние выводных штырей и надеваемых на них клемм: они имеют свойство окисляться. Окись (обычно белого цвета) следует удалять, поскольку она мешает нормальному соприкосновению выводного штыря и клеммы, ограничивая поверхность контакта. Стартер может недополучить причитающееся ему количество электрического тока, что приведет к проблемам с запуском двигателя. Периодически диагностируйте генератор, иначе в один прекрасный момент вы рискуете надолго застрять в дороге. Если вы счастливый обладатель нового автомобиля, то после первых 1500-2000 км пробега не поленитесь проверить состояние ремня привода генератора и при необходимости отрегулировать его натяжение. В дальнейшем проверку ремня нужно выполнять через каждые 10 000-20 000 км пробега (это указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля). Отечественные машины и многие иномарки через каждые 60 000 км пробега требуют зачистки контактных колец генератора мелкозернистой наждачной бумагой или шлифовальной шкуркой, а также проверки степени износа щеток. Посмотрите, хорошо ли прилегают щетки к кольцам, и, если надо, замените их вместе с держателем. Щетки должны свободно перемещаться в держателе, на них не должно быть сколов. ВНИМАНИЕ Перед тем как установить регулятор с новым щеткодержателем, не забудьте освободить гнездо щеткодержателя от угольной пыли. Выполняя техническое обслуживание генератора переменного тока, следует строго соблюдать перечисленные ниже правила. ►    Категорически запрещается отсоединять аккумуляторную батарею от сети при работающем двигателе и отключенных потребителях. Следовательно, при техническом обслуживании генератора необходимо проверять исправность цепи заряда аккумулятора. ►    Нельзя даже на короткое время замыкать на корпус выводную клемму генератора. ►    При подсоединении аккумуляторной батареи ни в коем случае нельзя путать ее полюсные штыри. Пренебрежение хотя бы одним из этих правил приведет к тому, что выйдет из строя выпрямительный блок генератора. Все контрольно-измерительные приборы обязательно должны быть исправными. Нетрудно догадаться, какими неприятностями обернется незнание количества топлива в баке по причине вышедшего из строя датчика. Это же касается датчика температуры охлаждающей жидкости: в лучшем случае жидкость закипит, в худшем — выйдет из строя двигатель (его может заклинить). Не исключено, что даже капитальный ремонт не поможет и двигатель придется полностью менять. Если количество, цвет, расположение, тип и режимы работы используемых на автомобиле внешних световых приборов не соответствуют конструкции, то согласно правилам дорожного движения эксплуатировать его запрещается. Правилами допускается применение некоторого дополнительного светового оборудования по желанию владельца транспортного средства. На легковую машину спереди можно установить две противотуманные фары, сзади — один или два противотуманных фонаря. ВНИМАНИЕ Задние противотуманные фонари должны быть красного цвета. И передние, и задние противотуманные фары включаются только при горящих габаритных огнях и фонаре подсветки номерного знака. Это предусматривается при подсоединении таких фар к электрической цепи автомобиля. Противотуманные фары и фонари помогают водителю в дальних поездках, особенно при двиясении в плохих погодных условиях либо темное время суток. Регулировка фар автомобиля должна отвечать требованиям действующего ГОСТа. В противном случае ПДД запрещают эксплуатацию транспортного средства, так как неправильная регулировка фар подвергает опасности водителей других транспортных средств: тех, кто движется во встречном направлении, и тех, кто едет впереди в попутном направлении (ослепление через зеркало). Сам водитель не только испытывает дискомфорт (неотрегулированные фары плохо освещают дорогу), но и может не заметить препятствие, изменение направления движения, дорожный знак, пешехода, стоящий у обочины автомобиль и т. д. ПДД запрещают эксплуатацию транспортных средств, у которых сильно загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели. Грязные фары плохо освещают дорогу, а световозвращатели, по которым участЕ движения определяют местонахождени шего автомобиля, не будут выполнять • функции. На фарах и задних фонарях любого а мобиля установлены специальные рассе тели. Свет от фар и фонарей слишком ярз и без таких рассеивателей другие води' будут испытывать дискомфорт (многок но увеличивается вероятность ослеплен Рассеиватели обязательно должны соот ствовать конструкции автомобиля — ш ПДД эксплуатация транспортного сред запрещается. Кстати, также нельзя ез/ на машине, у которой лампы не соответс ют типу светового прибора. ВНИМАНИЕ У легкового автомобиля спереди н> допускается устанавливать фонар! красного цвета, а сзади — белого (з исключением фонарей заднего ход; и освещения номерного знака). В про тивном случае водители других транс портных средств могут быть введень в заблуждение, что чревато катастро фическими последствиями. Не разрешается эксплуатация трансш ного средства при неработающих стеклос стителях («дворниках») и стеклоомыв* лях. Кроме того, запрещается пользоват автомобилем, у которого вышел из ст звуковой сигнал, поскольку водитель лш возможности предупредить других участ ков дорожного движения об опасности. КуЗОВ СОВРЕМЕННОГО автомобиля Помимо того, что кузов предназначен; размещения водителя, пассажиров и грус он является несущим элементом любого J. кового автомобиля. В нем расположен сал к нему крепятся все агрегаты трансмисс ходовой части, двигатель внутреннего сгорания, механизмы управления, а также дополнительное оборудование. Кроме того, на кузов замыкается «минус» электрической цепи автомобиля. Кузов современного автомобиля состоит в основном из металла и стекла. Используются и другие материалы (краска, грунтовка, резиновые прокладки на дверях и стеклах, дерматин, утеплитель и др.)* Существуют также модели, у которых кузов делают из специального крепкого пластика, правда, это исключение. Металлическая часть кузова включает в себя следующие основные компоненты: днище, крыша, крылья, панели, двери, капот и крышка багажника. Кроме них кузов включает в себя ряд мелких деталей и элементов. Лобовое и заднее стекла вставляются в специальные проемы соответственно в передней и задней частях кузова. Боковые стекла находятся в дверях, которые крепятся к соответствующим стойкам петлями на винтах. При этом имеется возможность регулирования дверей по вертикали и горизонтали относительно оси кузова. Это бывает необходимо после ДТП или для обеспечения герметичности салона. :О ВНИМАНИЕ Помните, что неотрегулированные двери приводят к преждевременному износу замков, а также порче кузова. Замки передних и задних дверей автомобиля имеют конструкцию, соответствующую установленным требованиям безопасности. Фиксаторы замков сконструированы таким образом, что при столкновении автомобиля с препятствием исключается самопроизвольное открывание дверей. У каждой двери есть специальный ограничитель, который не позволяет ей упираться в кузов автомобиля внешней стороной при открывании. Такая система приобретает особое значение в ветреную погоду: часто приоткрытую дверь сильным порывом ветра вырывает из рук и распахивает настежь — ограничитель предотвращает выламывание двери и соприкосновение ее с кузовом. Внутри дверей имеются стеклоподъемники, предназначенные для открывания и закрывания бокового стекла. Они бывают двух типов: ручные и электрические. Ручные стеклоподъемники приводятся в действие с помощью рукоятки, расположенной на внутренней поверхности двери, и имеют привод от металлического троса. Такие стеклоподъемники установлены на всех советских и российских машинах. Отечественные автолюбители узнали о таком благе цивилизации, как электрический стеклоподъемник, только с приходом на наш рынок машин иностранного производства. Электрический стеклоподъемник работает от электрической цепи автомобиля и приводится в действие нажатием специальной кнопки, расположенной в салоне (на дверной ручке или между передними сиденьями). Во многих автомобилях используются и ручные, и механические стеклоподъемники: например, в машинах «Форд Эскорт» часто для передних стекол применяются электрические стеклоподъемники, а для задних — ручные. Лобовое (иногда его называют ветровым) и заднее стекла — панорамные (за исключением заднего стекла хэтчбэка и универсала). Лобовое стекло является трехслойным, а заднее и боковые — закаленными. Поэтому при ударе лобовое стекло может лишь потрескаться, а все остальные стекла рассыпаются на мелкие осколки. Это предотвращает травмы у водителя и пассажиров, которые в результате ДТП могут быть нанесены большими кусками стекла. Спереди и сзади кузова установлены бамперы. На старых советских машинах они были металлическими с резиновыми накладками. Современные автомобили чаще всего имеют бамперы из пластмассы или других подобных материалов (пенополиуретан с добавкой стекловолокна и др.). В случае ДТП при столкновении спереди или сзади именно бампер первым принимает на себя силу удара (разумеется, при отсутствии дополнительных защитных устройств, которыми оборудуются некоторые автомобили, в частности многие модели джипов). Как правило, в легковых машинах предусмотрена перевозка в салоне не более пяти человек, включая водителя. Отметим, что действующими ПДД запрещается перевозка пассажиров в количестве, превышающем установленное заводом-изготовителем. Передние сиденья автомобиля раздельные (за исключением некоторых старых автомобилей, например «Волга» ГАЗ-21) и установлены на специальных салазках, по которым их можно передвигать в продольном направлении в зависимости от роста водителя и пассажира. Спинки передних сидений наклоняются как вперед, так и назад, вплоть до полного откидывания для организации спального места (рис. 1.46). Рис. 1.46. Салон автомобиля В трех- и двухдверных автомобилях («Опель Астра», «ФордЭскорт», ВАЗ-2108, «Запорожец» и др.) спинки передних сидений откидываются вперед, чтобы открыть пассажирам доступ к заднему сиденью. Кузов типа «хэтчбэк» и «универсал» ] но преобразовать из пассажирского в rj вой вариант и наоборот. При этом уб ется складная полка или тент, отделяк багажное отделение от пассажирског лона, а заднее сиденье складывается. 1 зультате освобождается довольно бол] пространство для перевозки грузов. Днище кузова, а также внутреннш верхности крыльев покрыты специаль средством для защиты от коррозии и улу1 ния шумоизоляции. Несмотря на это, р мендуется сделать полную антикоррозий обработку кузова (в российских условиях плуатации это особенно актуально). Б' подробно об этом рассказывается в сл ющем подразделе. В салоне находятся все органы упра ния автомобилем, а кроме того, множе» устройств, призванных обеспечить безо ность и комфорт во время движения. К н в частности, относятся подлокотники С1 ний, подголовники, ремни безопасност! в зависимости от марки и модели автс биля. Кузов автомобиля окрашивается на зi де-изготовителе. Процесс покраски сое менной машины довольно сложный. Он ( ществляется в несколько этапов: подгото поверхности кузова, грунтовка, сушка, несение основного слоя и т. д. (рис. 1.4 Поскольку автомобили эксплуатирую в сложных условиях (различные температ ные режимы, дождь, снег, химические f генты на дорогах), существует необходимо высокой антикоррозийной стойкости куз* и надежности всех слоев краски (рис. 1.48 Что такое некачественная покраска, понаслышке знают владельцы автомобш российского производства. Опытным во; телям известны истории о том, как у нов «Жигулей» (пятой или седьмой модели) i зов начинал ржаветь уже после первой и второй зимы. Рис. 1.47. Кузова после грунтовки Рис. 1.48. Кузов в покрасочной камере Качество покраски кузовов иномарок нельзя сравнивать с российским. На многих современных машинах используются оцинкованные кузова, благодаря чему заводы-изготовители (в частности, «Ауди», «Мерседес») смело дают гарантию на них на 8-10 лет. Даже менее надежные с точки зрения кузовов «Опели» и «Форды» выдерживают несколько лет, прежде чем на них появятся пятна ржавчины. Особенности эксплуатации кузова и уход за ним Кузов является важным и достаточно дорогим элементом автомобиля, поэтому его сохранности следует уделять особое внимание. В процессе эксплуатации нарушается лакокрасочное покрытие кузова, периодически появляются небольшие повреждения днища, несущих деталей, панелей, стекол и др. Соблюдение правил эксплуатации кузова и правильный уход за ним являются гарантией его многолетней надежной службы. Кузовной ремонт весьма дорог (устранение пятна ржавчины размером несколько миллиметров может стоить около $100). К факторам, оказывающим наиболее вредное воздействие на кузов автомобиля, относятся следующие: ►    солнечные лучи и дневной свет; ►    продукты сгорания топлива; ►    соль, хлориды и прочие активные реагенты, которыми в России посыпают дороги в зимнее время; ►    атмосферная влажность; ►    механические повреждения в результате ударов, ДТП; ►    резкие колебания температуры (нельзя мыть машину теплой водой в холодное время года). Не удаляйте с автомобиля пыль и грязь сухим материалом (губкой или тканью), чтобы не допустить появления царапин на кузове «железного коня». Желательно мыть кузов до высыхания грязи. Если такой возможности нет, предварительно смочите его, чтобы грязь размокла. Перед мойкой желательно прочистить дренажные отверстия передних крыльев, порогов и дверей. По окончании мойки машину нужно вытереть насухо или просушить. СОВЕТ Не рекомендуется мыть машину при отрицательной температуре воздуха, поскольку вода, попавшая на уплотнители дверей, быстро замерзнет и открыть двери будет трудно, а иногда и невозможно. Часто водители ломают ручки дверей морозным утром, если машина была вымыта вечером.
Когда вы пользуетесь услугами автомоек, лучше заказывать мойку с активной пеной (при сильном загрязнении — с двойной активной пеной), воскованием и последующей сушкой (рис. 1.49). Покрытие кузова воском дополнительно защищает его от вредного воздействия окружающей среды, а следовательно, и от коррозии. Рис. 1.49. Мойка автомобиля ВНИМАНИЕ Перед мой кой автомобиля не забудьте плотно закрыть все окна, двери, капот, багажник, а также люк (при его наличии).
©
Для ухода за кузовом машины предназначена специальная косметика, в ассортименте представленная в магазинах автозапчастей и на авторынках. Это различные полироли, натирки ит. п. (рис. 1.50). Существуют средств^ для ухода за салоном, багаж* и двигателем. Качественная косметич продукция позволяет заметно освежил салона, удалить въевшиеся пятна и пр блеск пластмассовым поверхностям. Рис. 1.50. Средства защиты кузова от песка и гравия ВНИМАНИЕ Постоянные потребители автокосмеп ки — продавцы подержанных автом< билей. Покупая бывший в употреблени автомобиль, не стоит придавать слии ком большого значения сверкающеь кузову, чистому двигателю и «совсе как новому» салону. Через каждые 10 000-15 000 км про рекомендуется смазывать специальш средствами следующие механизмы и уз; ► замочные скважины дверей и крышк] гажника; тягу привода замка капота; дверные петли; шарниры спинок передних сидений; торсионы крышки багажника; ►    ограничители открывания дверей; ►    шарниры и проушины люка топливного бака;
►    салазки передних сидений; ►    детали фиксатора замка. Желательно после 20 000-30 000 км пробега проверять и при необходимости подтягивать крепления узлов и агрегатов к кузову автомобиля, а также ирочищать дренажные отверстия дверей и порогов. Если вы хотите продлить срок службы кузова — нужно сделать полную антикоррозионную обработку. Это защитит от коррозии днище кузова и его скрытые полости. Многие автолюбители самостоятельно покрывают днище мастикой и выполняют иные антикоррозийные процедуры. Однако лучше обратиться на специализированную СТО. Помимо прочего, качественная антикоррозионная обработка кузова осуществляется под высоким давлением, для чего необходимы соответствующее оборудование и средства (рис. 1.51).
СОВЕТ Не пожалейте денег и поставьте на автомобиль подкрылки. Это защитит внутреннюю поверхность крыльев от негативного влияния окружающей среды. Наряду с днищем данные части кузова наиболее сильно подвергаются загрязнению, воздействию влаги, соли и прочих реагентов. Стоимость подкрылков и их установки невысока, зато они обеспечивают надежную защиту. Водитель должен следить за герметичностью салона. На автомобиле могут порваться или помяться резиновые уплотнители дверей, что приведет, во-первых, к проникновению влаги и возникновению коррозии, а во-вторых — к попаданию в салон выхлопных газов. Об опасном воздействии угарного газа на организм человека говорилось в подразделе «Система питания». Кузов автомобиля должен соответствовать конструкции, предусмотренной заводом-из-готовителем, и включать все необходимые элементы. В частности, ПДД запрещается эксплуатация автомобиля, на кузове которого отсутствуют конструктивно предусмотренные зеркала заднего вида, а также стекла. Без зеркал водитель не сможет полноценно контролировать ситуацию на дороге, а об «удовольствии» при поездке без лобового стекла даже говорить не стоит. ПДД запрещают также установку дополнительных предметов и нанесение покрытий, которые затрудняют обзорность с места водителя и могут травмировать других участников дорожного движения. В частности, игрушки, висящие на лобовом стекле, отвлекают водителя, а сильно выступающий сбоку обтекатель может нанести травму пешеходу или помешать едущему рядом мотоциклисту (или велосипедисту). Рис. 1.51. Средства для антикоррозионной обработки кузова Правила запрещают эксплуатацию транспортных средств, у которых не работают или отсутствуют следующие конструктивно предусмотренные элементы: ►    замки дверей кузова; ►    пробка топливного бака; ►    механизм регулирования сиденья водителя; ►    спидометр; ►    противоугонное устройство; ►    устройства обдува и обогрева стекол. Чем это вызвано? Представьте, что возникла необходимость срочно покинуть автомобиль (например, в случае возгорания), а замок в двери не работает. Последствия могут быть не только печальными, но и трагическими. С другой стороны, при неисправном замке дверь может самопроизвольно открыться во время движения, став причиной ДТП (водитель соседнего автомобиля не успеет среагировать на внезапно распахнувшуюся дверь). Кроме того, в открывшуюся на повороте дверь может выпасть водитель или пассажир. Это особенно опасно для пассажиров задних сидений, поскольку они часто не пристегиваются. Чем чревато отсутствие пробки топливного бака, понятно даже новичку: выливающийся бензин может спровоцировать массовый пожар на дороге, сопряженный с ДТП и жертвами. Механизм регулирования сиденья водителя должен работать четко и надежно. Если во время движения водительское кресло внезапно покатится назад или откинется его спинка — инстинктивная попытка удержаться, возможно, повлечет серьезное ДТП. Сломанный спидометр не позволяет контролировать скорость движения — это часто приводит к аварии. Кроме того, при движении с неисправным спидометром велик риск того, что вас оштрафует инспектор ГИБДД (ведь вы не знаете, с какой скоростью едет автомобиль). Под штатным противоугонным устройством обычно подразумевается всем извест- пая блокировка руля (для этого нужно вынуть ключ из замка зажигания и повернуть руль в одну или другую сторону). Если это устройство неисправно — руль во время движения может заклинить. В плохих погодных условиях без обдува стекол и подогрева заднего стекла ехать почти невозможно: стекла потеют, на них оседает снег и т. д. Ежеминутное протирание тряпкой не поможет, тем более что это отрицательно сказывается на прозрачности (остаются разводы). Поскольку у заднего стекла обдув отсутствует, должно исправно работать устройство его подогрева. В соответствии с ПДД в автомобиле должны быть аптечка, знак аварийной остановки и огнетушитель. Медицинская аптечка и знак аварийной остановки должны соответствовать установленному образцу, а огнетушитель быть исправным. Vin-код автомобиля Возможно, у вас возникнет вопрос: «Почему в разделе, посвященном кузову автомобиля, идет речь о его vin-коде?». Дело в том, что vin-код указывается именно на кузове автомобиля, являясь важнейшим средством идентификации машины. Он имеется у всех машин, которые сходили с конвейера примерно с 1980 г. Структура vin-кода детализирована в стандарте ISO 3779, принятом в США и Канаде в 1977 г. В соответствии с этим стандартом работают почти все производители автомобилей в Европе. Практически всегда vin-код включает в себя 17 символов, среди которых не применяются латинские буквы I, О и Q (так как они похожи на цифры 1 и 0). Каждый знак (набор знаков) vin-кода содержит определенные сведения. Вместе с тем возможны небольшие различия (например, у некоторых предприятий фирмы «Форд» год выпуска указан не в 10-м, а в 11-м знаке). Первые три знака vin-кода содержат информацию об индексе производителя. Первый знак — государство, в котором был изготовлен автомобиль, второй характеризует производителя, а третий указывает тип, к которому относится машина (легковой автомобиль, грузовой и т. д.). Четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой знаки содержат сведения об основных технических характеристиках автомобиля: модель, тип двигателя, тип кузова и др. Девятый символ — контрольная цифра, предназначенная для определения достоверности vin-кода. По ней можно узнать, не угнана ли машина. Наибольший интерес у автомобилистов вызывает десятый знак, указывающий на год выпуска автомобиля. В частности, буква «А» говорит о том, что транспортное средство было изготовлено в 1980 г., буква «М» свидетельствует о 1991 г. выпуска, цифра «4» означает 2004 г. и т. д. Знаки vin-кода с двенадцатого по семнадцатый содержат информацию о движении автомобиля по конвейеру на заводе-произво-дителе и в совокупности являются номером кузова транспортного средства. Сегодня существует возможность проверки vin-кода машины, что позволяет узнать ее историю. Для этого в Интернете функционируют специальные веб-сайты, в частности www.avtodirect.ru. Вы можете заказать как бесплатный сжатый, так и платный детальный отчеты. Цена на платный отчет находится в диапазоне от 700 до 3000 руб. Проверку vin-кода можно также выполнить на сайте завода-изготовител я. Как правильно выбрать автомобиль Где обычно покупают автомобиль наши сограждане? Правильно, основная масса людей делает это на рынке или по объявлениям (иначе говоря, берет машину с рук), более состоятельные наши соотечественники приобретают новый автомобиль в специализированном автосалоне. Однако в любом случае перед приобретением автомобиля каждый покупатель сталкивается с проблемой выбора. Какой автомобиль целесообразнее покупать — новый или подержанный? Что лучше — иномарка или продукция отечественного производства? Как не обмануться при выборе и покупке машины? Как не стать жертвой мошенников? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете ниже. Преимущество и недостатки Новые автомобили Несомненно, у новой машины преимуществ значительно больше, чем недостатков. И главное преимущество — ее новизна: вы знаете, что на ней никто до вас не ездил, что вы будете первым, кому она покорится и будет служить верой и правдой. Вы можете быть уверены в том, что она полностью исправна и готова к эксплуатации. Еще один немаловажный факт: на новой машине установлены все фирменные, «родные» запчасти, узлы и агрегаты. Покупая подержанный автомобиль, никогда не знаешь точно, что на самом деле скрыто у него под капотом и кузовом: прежний владелец вполне мог заменить какие-то запчасти, причем поставить на их место не те детали, которые нужно, а лишь приблизительно подходящие по размеру, назначению, техническим характеристикам и иным параметрам. Кроме того, новая машина никак не была участником ДТП, следовательно, она не имеет каких-то скрытых повреждений, как это может быть с подержанным автомобилем. На любой новый автомобиль в обязательном порядке действует гарантия. Обычно ее дают на определенный срок службы либо на определенный пробег машины; на некоторые узлы и агрегаты она может устанавливаться отдельно. Например, на автомобиль дается следующая гарантия: 3 года службы, или 50 ООО км пробега. Это означает, что если автомобиль прошел за указанный срок не более 50 ООО км, то гарантия будет действительна весь этот срок. Если же машина прошла 50 ООО км быстрее чем за 3 года, то гарантия закончится раньше (сразу, как только автомобиль прошел установленный пробег). • 1;У ВНИМАНИЕ Гарантия действительна только при соблюдении правил эксплуатации автомобиля. Если вы на большой скорости наедете на бордюр, в результате чего машина потребует ремонта (замены рулевой тяги и т. п.), то этот ремонт вы будете делать за свой счет. То же касается автомобилей, побывавших в ДТП. Важным нюансом является то, что при покупке новой машины в автосалоне или сервисном центре покупателям предоставляются кредиты. Приобретая новую машину, вы уплачиваете только часть ее стоимости (например, 50 %), а остальную часть выплачиваете в течение оговоренного срока. В последнее время это наиболее актуально, поскольку кредит принимает форму обыкновенной отсрочки платежа, когда проценты с клиента не взимаются. Новая машина — это надежность, комфорт и безопасность. Тем не менее ничего идеального нет, и новый автомобиль, как ни парадоксально, тоже имеет целый ряд недостатков. Первый и самый существенный недостаток — это то, что новая машина после начала эксплуатации стремительно падает в цене. Например, если вы купили новый автомобиль за $20 000, то не удивляйтесь, если через год вам дадут за него в лучшем случае $13 000-15 000. При этом не столь важно, насколько интенсивно эксплуатировался автомобиль: даже если вы за этот год всего пару раз съездили на нем на дачу, цена упадет существенно. |gT> СОВЕТ Покупайте новую машину только в том случае, если вы планируете ездить на ней как минимум несколько лет. Не рекомендуется покупать новый автомобиль на год-два, чтобы затем его продать, — вы рискуете сильно проиграть в денежном плане. По этой же причине не следует рассматривать покупку нового автомобиля как вариант временного вложения свободных финансовых средств: более убыточное размещение денег придумать трудно. Еще один немаловажный нюанс: новый автомобиль всегда привлекает повышенное внимание со стороны угонщиков. Поэтому вместе с новой машиной вы получите головную боль — где ее ставить, чтобы не угнали. Придется понести дополнительные расходы и купить либо гараж, либо место на охраняемой стоянке: оставлять на ночь новую машину без присмотра в любом российском дворе — это безумие (если не угонят, то разукомплектуют). Кроме этого, при покупке новой машины обязательно нужно будет потратиться на хорошую сигнализацию: без нее ваш автомобиль средь бела дня уведут в течение минуты с того момента, как вы его оставите без присмотра. Хорошая сигнализация стоит больших денег, но, как говорил Киса Воробьяни-нов, «торг здесь неуместен». Обиднее всего, что никакая, даже самая качественная, сигнализация не дает стопроцентной гарантии защиты автомобиля от угона. Обезвреживание сигнализации для «продвинутых» профессиональных угонщиков — не более чем небольшое развлечение. Подтверждением этому факту служат знакомые всем случаи угона автомобилей у известных людей (политиков, бизнесменов, звезд шоу-бизнеса и кино и т. п.), когда самые «навороченные» сигнализации (даже со спутниковой навигацией) не спасали машину от угона. Еще одним существенным недостатком новой машины является ее высокая стоимость. Как уже отмечалось, эта цена имеет тенденцию к стремительному снижению уже со следующего дня после покупки автомобиля. Дороговизна новых машин лишь немного скрашивается возможностью приобретать их в кредит или в рассрочку. С новой машины владелец, как правило, сдувает все пылинки, следит за ней лучше, чем за собой, заботится, как о живом существе. Поэтому бывает очень обидно, когда в такую «куколку» на полном ходу въезжает какой-нибудь древний «Запорожец» или «Москвич». ПодЕржанныЕ автомобили Главное преимущество любого подержанного автомобиля — это вполне приемлемое соотношение «цена— качество». За разумные деньги автомобилист может приобрести очень неплохую машину, на которой будет ездить без проблем несколько лет. Правда, на ввозные подержанные автомобили пошлины совершенно немыслимые, и их размер никак не сообразуется со здравым смыслом. Цели российских законодателей весьма благородны: поддержать отечественный автопром. Но не секрет (это подтвердит любой более или менее опытный автомобилист), что практически любая 10-летняя иномарка по своему состоянию и качеству на несколько порядков выше, нежели абсолютно новый отечественный легковой автомобиль. Рынок подержанных иномарок способен удовлетворить самого взыскательного покупателя. Здесь можно найти машины любого возраста и состояния, что позволяет стать автовладельцем человеку с любым уровнем дохода. Правда, чем старше машина, тем более высокими таможенными пошлинами она облагается. Подержанный автомобиль дешевле в обслуживании и ремонте, на него можно ставить запчасти, бывшие в употреблении, что позволяет неплохо экономить на ремонтах (согласитесь, на машину, которую вы купили новой, ставить запчасти «б/у» не хочется). На подержанную машину необязательно ставить дорогую сигнализацию (но хоть какую-то установить нужно!), и вполне можно обойтись без гаража. ♦
ш ш ш. ш ш
Как показывает практика, подержанная иномарка — вполне приличный автомобиль, лучший выбор для большинства покупателей. Если же машине всего 2-3 года, то можно сказать, что это практически новый автомобиль. Следует также отметить, что в настоящее время на российских рынках и в автомагазинах можно найти запчасти на любые подержанные иномарки — дефицита здесь нет. Вы можете легко найти как новые, так и бывшие в употреблении (то есть снятые с другого автомобиля) запчасти, узлы и агрегаты. Какими же недостатками обладают подержанные иномарки? Первый и главный недостаток — то, что подержанная иномарка фактически является котом в мешке. Вы не знаете, кто и откуда ее пригнал, какие на ней стоят запчасти, не была ли она «утопленником», не является ли угнанной и т. п. Даже профессионал никогда не сможет со стопроцентной точностью определить, действительно ли это хороший и надежный автомобиль. Поэтому, покупая подержанную иномарку, вы всегда идете на определенный риск. Если человек не очень хорошо разбирается в машинах, ему вполне могут продать приличный с виду, но гнилой внутри автомобиль. По части устранения видимых и легко обнаруживаемых дефектов наши сограждане давно уже впереди планеты всей. Если вы плохо разбираетесь в машинах, при покупке транспортного средства руководствуйтесь советами сведущего в этом вопросе друга, которого нужно взять с собой. Он поможет вам сориентироваться в непривычной обстановке и принять оптимальное решение. Может случиться, что уже через неделю или месяц после начала езды на только что купленной машине вы обнаружите, что у нее начали «пузыриться» или гнитьарки над колесами (особенно этим грешат автомобили «Опель» и «Форд»), слишком сильно дымить мотор, греметь подвеска и т. п. Если этих симптомов при покупке машины не было — значит, вас элементарно «развели»: ржавчину на колесных арках (да и в других местах кузова) аккуратно закрасили, в мотор добавили специальную присадку, чтобы он какое-то время не дымил, подвеску подтянули и поджали, только чтобы продать машину, и т. д. Иногда человек, решив продать подержанную иномарку, ставит на нее дешевые и некачественные запчасти, которых хватает в лучшем случае на пару тысяч километров пробега. Его можно понять: зачем ему тратиться на хорошие детали, если он в любом случае решил продавать машину? Поэтому не исключено, что уже через короткое время ваш четырехколесный друг начнет преподносить малоприятные сюрпризы (загудит подшипник, застучит амортизатор, начнутся сбои в работе электрической системы и т. п.). При покупке подержанной иномарки следует опасаться того, чтобы вам не продали угнанный автомобиль. Существует ошибочное мнение, что угонщиков интересуют только престижные и дорогие иномарки, но это не так. Правильнее сказать, что дорогие и престижные иномарки интересуют угонщиков в первую очередь, но это не значит, что все остальные автомобили не угоняют. Вполне может быть, что какая-нибудь иномарка в возрасте 10-15 лет, среднего состояния и самого обычного (если не сказать, неказистого) вида, была украдена в Германии, Польше или России лет десять назад и все это время числится в угоне. Стоит ли говорить, что «счастливым обладателем» такой машины лучше не становиться. Какую машину лучше купить: отечественную или импортную Вот вы и стали обладателем заветной суммы денежных знаков, которая позволяет вам всерьез заняться исполнением давней мечты — покупкой собственного автомобиля. Первый вопрос, который встанет перед вами, будет звучать так: «Какая машина лучше — иномарка или отечественная?». Мое личное мнение — покупать следует только импортный автомобиль (если позволяют средства). Однако сколько людей, столько и мнений, и поклонников отечественного автопрома в России также немало. Поэтому я постараюсь подойти к данному вопросу объективно и осветить как сильные, так и слабые стороны российских машин. Пару лет назад мне довелось беседовать с одним человеком, который, имея немалую сумму денег, решил купить новый отечественный автомобиль. Да какой — ВАЗ-2107! За эти деньги (или добавив небольшую разумную сумму) он в то время вполне мог приобрести хорошую подержанную иномарку (например, «Ауди»), причем в отличном состоянии. Когда я задал ему недоуменный вопрос: «Почему “Жигули”? Ведь за эти же деньги можно приобрести прекрасную иномарку?», — человек ответил: «Меня эта машина вполне устраивает. Тем более что она новая». Я возразил: «Да ведь ни по комфорту, ни по скорости, ни по безопасности, да и по другим параметрам она и рядом не стояла даже с 10-летней иномаркой!». А счастливый обладатель новых «Жигулей» сказал, что ему вполне достаточно этого комфорта и скорости, а чтобы привезти мешок картошки с дачи, ему не нужны ни «Ауди», ни «Форды», ни «Мерседесы» и никакие другие иномарки. И напоследок добавил, что на отечественную машину запчасти намного дешевле и найти их проще, чем на иномарку. В результате я, убежденный сторонник импортных автомобилей, так и не смог доказать любителю «Жигулей » очевидное: иномарка надежнее, комфортнее, быстрее и безопаснее любой российской машины. Цена на новые российские автомобили (например, производства ВАЗ) уже давно превысила все разумные пределы. За «Жигули» последних моделей (все эти машины хоть и отличаются по виду, но по своей сути остаются самыми обыкновенными «Жигулями») покупателю приходится отдавать $10 000-12 ООО и даже больше. Иначе говоря, розничная цена машины — это один из самых явных и очевидных недостатков новых российских автомобилей. Зато цена на подержанные российские автомобили значительно ниже. В настоящее время даже небогатый человек в состоянии купить себе «Жигули» 10-летнего возраста. Низкая цена подержанных отечественных машин является их заметным преимуществом по сравнению с другими автомобилями. К тому же российские машины не облагаются таможенными или иными пошлинами, в результате чего на российских дорогах много «Жигулей», «Москвичей» и «Волг». Еще одним достоинством отечественных автомобилей является то, что на них всегда можно найти любые запчасти, причем их стоимость на порядок ниже, чем у иномарок. Многие российские автолюбители умудряются самостоятельно делать некоторые запчасти на «Жигули», «Москвичи» и «Волги» в своих гаражах. Вот только один характерный пример: переднее крыло на «Москвич» можно купить за $5, а на «Ауди» оно может стоить до $100. Подержанный российский автомобиль не страшно оставить во дворе даже на ночь (можно поставить какую-нибудь дешевенькую сигнализацию или простой отключатель «массы»). Даже если с него снимут зеркало, антенну или «дворник», их всегда можно купить на ближайшем «блошином рынке». Да и днем такую машину не страшно оставлять где угодно — возле офиса, супермаркета, рынка и т. д. ПРИМЕЧАНИЕ Нельзя сказать, что угонщиков не интересуют российские машины, в том числе и подержанные. Однако опытные угонщики такими машинами действительно не интересуются. А вот какие-нибудь «несознательные граждане» вполне могут увести безнадзорно стоящий «Жигуль» просто для того, чтобы покататься и бросить его там, где придется. Не исключено, что в результате такой поездки машина получит серьезные повреждения. Иногда угоняют подержанные российские машины для последующего разбора на запчасти (для продажи «в розницу»). Одним из главных недостатков российских машин (как старых, так и современных) является то, что все они потребляют слишком много топлива, а это в свете постоянного роста цен на нефтепродукты — весьма существенный фактор. В последние годы на некоторые модели российских машин ставят более экономичные двигатели, но в любом случае расход топлива у российской и импортной машин абсолютно несопоставим. Если же сравнивать любой новый российский автомобиль и любую новую иномарку (имеются в виду машины одного класса), то разница в потреблении топлива становится просто неприличной. Чем хороша импортная машина по сравнению с изделиями отечественного автопрома? Да практически всем. Взять хотя бы такой параметр, как комфортность для водителей и пассажиров. Ни один российский автомобиль (здесь не имеются в виду иномарки, собираемые в России) не идет в сравнение с любой иномаркой (пусть даже 20-летней). Тот, кто ездил и на отечественных, и на импортных автомобилях, наверняка согласится: в иномарках и сиденья удобнее, и все приборы находятся под рукой, в результате чего управлять автомобилем одно удовольствие, а чего стоят вакуумный усилитель тормозов и гидравлический усилитель руля! О подобных «излишествах» отечественные производители узнали почему-то относительно недавно, но многие модели (например, классические модели «Жигулей») и по сей день выпускаются в «советском» варианте. Если говорить о безопасности, то нужно отметить наличие у большинства иномарок подушек безопасности. Этим важнейшим атрибутом оснащены даже многие 10-15-лет-ние импортные автомобили. В те времена российские автопроизводители, по всей вероятности, только мечтали о подушках безопасности. Как уже говорилось, импортные автомобили экономичнее в плане расходования топлива. Достаточно сказать, что, например, «Форд Эскорт» 1997 г. выпуска с объемом двигателя 1600 см3 потребляет в среднем 6,5-7 л бензина на 100 км. В то же время ВАЗ-2106 или ВАЗ-2107 с таким же объемом двигателя расходует около 10 л на 100 км пробега. Как говорится, почувствуйте разницу. Если сравнивать новую иномарку и новый отечественный автомобиль, то результат тоже окажется явно в пользу иномарки, причем с солидным преимуществом. Во-первых, существенная разница в гарантии: на импортный автомобиль гарантия действует на протяжении более продолжительного периода времени и пробега, нежели на отечественный. Во-вторых, качество российских машин уже стало легендарным: не удивляйтесь, если в новой машине у вас что-то поломается, потечет или застучит. В импортных автомобилях это практически исключено. В импортных автомобилях, помимо прочего, несоизмеримо лучше качество кузова. Трудно понять, по каким технологиям выполняются кузовные работы на российских заводах, но даже на новой российской машине уже через год-два эксплуатации появляются первые признаки коррозии. На новой иномарке даже через несколько лет езды кузов выглядит как новый, если на нем нет механических повреждений. По сравнению с отечественными машинами иномарки имеют только один серьезный недостаток: они являются более дорогими в ремонте и обслуживании. Особенности популярных автомобильных марок Автомобили «Ауди» Одним из самых слабых мест автомобилей марки «Ауди» (рис. 2.1) по праву считается их глушитель. Нередко он прогорает насквозь уже после 2-3 лет эксплуатации автомобиля. Рис. 2.1. Автомобиль «Ауди» Зато кузов «Ауди» считается одним из самых долговечных, поскольку сделан из оцинкованного листа. Но это относится только к автомобилям, выпущенным после 1986 г. (до этого кузова не оцинковывались). Покупать машины старше 1986 г. выпуска не рекомендуется не только из-за кузова, но и по другим понятным причинам (это просто-на-просто будет самым настоящим «хламом на колесах»). Не следует заправлять бензином марки АИ-92 автомобиль, которому требуется более качественный бензин (АИ-95 или АИ-98), — это чревато прогаром поршней. Данная рекомендация применима и к автомобилям других марок. У многих автолюбителей пользуются популярностью полноприводные модели «Ауди». Таким машинам требуется больше топлива. Но, с другой стороны, на полноприводных автомобилях не так быстро изнашиваются передние шины, как это бывает на переднеприводных машинах. В целом автомобили «Ауди» отличаются просторным салоном (далее у моделей с небольшим кузовом), высоким уровнем комфорта и безопасности, удобством в управлении. С другой стороны, эти машины являются не самыми дешевыми с точки зрения ремонта и технического обслуживания. Автомобили «БМВ» Особое внимание при покупке машины «БМВ» (рис. 2.2) (особенно это касается третьей серии) следует уделять кузову. Краска на этих машинах довольно устойчивая, и ржавчина проникает через нее не всегда. В целом же кузова «БМВ» отличаются неплохой стойкостью к коррозии, даже с учетом российских условий (посыпание дорог солью в зимнее время и др.).
Рис. 2.2. Автомобиль «БМВ»
Двигатели «БМВ» являются довольно надежными: даже на старых машинах бензиновый двигатель без ремонта легко выдерживает пробег 120 000-150 000 км, а дизельный двигатель — до 300 000 км. Качните автомобиль сильным нажатием на крыло: если амортизаторы исправны, то автомобиль вернется в неподвижное состояние после двух колебаний. У подержанных автомобилей «БМВ» следует внимательно осмотреть наконечники рулевых тяг — это не самая сильная сторона машины. Если вы хотите приобрести «БМВ» пятой серии, то много полезной информации может дать пробная поездка. В частности, следует внимательно прислушиваться к тому, как работают задние полуоси: не слышен ли стук при трогании машины с места (при наличии неисправности обычно доносится стук со стороны шлицевого соединения полуоси со ступицей заднего колеса). Не все автолюбители знают, что мотор «БМВ» пятой серии в чем-то похож на мотор отечественной машины «Москвич-412» (как ни парадоксально, но это действительно так). На моторы старых «пятерок» можно ставить даже крышку клапанного механизма от «Москвича». Для шестицилиндровых моторов «БМВ» объемом 2 л могут подойти поршневые кольца от машины «Москвич-412», для моторов объемом 3 л подойдут поршневые кольца автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Слабое место «БМВ» седьмой серии — ремень вентилятора: он попросту рвется, причем чаще, чем на других машинах. Зато двигатель отличается надежностью: при использовании качественного моторного масла и топлива, а также при регулярном техническом обслуживании он в состоянии пройти без ремонта 150 000-200 000 км. Кузов этой машины очень устойчив к коррозии. ШВЁШЯШШШХЯШЯШШШЙк Следует учитывать, что зимой при движении по скользкой дороге «семерку» может занести. Такое может приключиться с любым автомобилем, но у «БМВ» седьмой серии это является характерной особенностью. Передняя подвеска «семерки» более слабая, нежели задняя. Кстати, у всех моделей «БМВ» задняя подвеска является независимой. При приобретении автомобиля нужно проверить люфт задних полуосей. Учтите: чем мощнее двигатель у машины, тем быстрее он изнашивается. и надежных, они способны пройти без ремонта до 200 ООО км.
Рис. 2.3. Автомобиль «Вольво»
Если мотор работает шумно, причем из-за стука клапанов, которые нормально отрегулированы, то, по всей вероятности, проблема заключается в износе рычагов. Возможен и износ распределительного вала, но это весьма маловероятно. Если шумит цепь привода распределительного вала, то, скорее всего, проблема в автоматическом натяжителе цепи. Помните, что средний срок службы глушителей у автомобилей «БМВ» седьмой серии — около 3 лет. Не удивляйтесь, если по истечении данного срока машина заревет из-за прогоревшего глушителя. Следует также учитывать, что «БМВ» этой серии являются одними из самых «прожорливых» машин, то есть потребляют очень много топлива (от 13 до 18 л на 100 км). При этом им необходим качественный бензин — как правило, АИ-98. На моторах «семерок» установлен верхний распределительный вал с цепным приводом, а также роторные масляные насосы. Поршневые кольца от автомобиля «Волга» ГАЗ-24 подходят для мотора объемом Автомобили «Вольво» Характерной особенностью автомобилей марки «Вольво» (рис. 2.3) является то, что их моторы — одни из самых долговечных Если вы покупаете не новый автомобиль и его пробег недалек от указанной цифры, знайте: первое, что нужно будет сделать с мотором, — это заменить поршневые кольца и шатунные вкладыши. Учтите, что изношенные шатунные вкладыши могут нанести вред шейкам коленчатого вала. Помните, что одним из слабых мест двигателей подержанных автомобилей «Вольво» является выпускной коллектор: в нем иногда появляются трещины. Глушитель этих машин довольно надежный: он выдерживает порядка 50 000 км пробега или более 4 лет эксплуатации. Кузова автомобилей «Вольво» являются одними из самых крепких и устойчивых к коррозии. При покупке машины, бывшей в употреблении, обратите особое внимание на люфт в наконечниках рулевых тяг, а также на состояние ручника (его трос иногда застревает в оболочке). Слабое место старых машин — подушка двигателя (особенно правая), которая иногда может разрываться. Вместо нее можно попробовать поставить подушку двигателя от автомобиля «Нива». На большинстве машин марки «Вольво» передние крылья крепятся с помощью болтов, что позволяет легко снять их для ремонта или замены. При покупке подержанной машины обратите внимание на состояние этих болтов: по ним иногда можно с легкостью определить, «родные» крылья стоят на машине или нет (в последнем случае, вероятнее всего, она побывала в ДТП). Если вы покупаете старый автомобиль, внимательно проверьте состояние передней подвески (особенно если это подвеска типа «Мак-Ферсон»). Не отличаются также надежностью машины с автоматической бесступенчатой клиноременной коробкой переключения передач «Вариоматик». Несмотря на очевидные удобства, которые дает автоматическая коробка переключения передач, у этого агрегата слишком быстро изнашиваются ремни, в результате чего их приходится менять. Кроме того, данная коробка переключения передач требует частой регулировки. Автомобили «Мазда» Автомобили «Мазда» (рис. 2.4) являются в России довольно популярными, однако у них есть определенные недостатки, о которых не знает большинство автолюбителей. ---^ Рис. 2.4. Автомобиль «Мазда» Следует отметить, что кузова всех японских автомобилей, в том числе и «Мазды», не так надежны и устойчивы к коррозии, как их европейские собратья. Поэтому почти все японские машины начинают ржаветь раньше, чем европейские автомобили аналогичного класса. Как правило, гарантия на кузов автомобиля «Мазда» действует в течение 6 лет (при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений). У старых машин «Мазда» двигатель требует ремонта уже после 100 ООО км пробега. У многих автомобилей «Мазда» встречается характерный недостаток: неодновременное торможение передних колес, а также быстрый износ тормозных дисков. Машины этой марки, как правило, отличаются надежным и долговечным рулевым управлением — это один из наиболее сильных агрегатов автомобиля. У «Мазды-323» независимая подвеска и передних, и задних колес. Это позволяет автомобилю быть более устойчивым при движении на большой скорости (например, на загородных трассах). На «Мазде» необходимо через каждые 60 ООО км пробега заменять зубчатый ремень привода распределительного вала. Автомобили «Мерседес-Бенц» Каждому автолюбителю известно: «Мерседес» — это «Мерседес». Машины этой марки отличаются высокой надежностью, долговечностью и считаются элитными (рис. 2.5). Не зря в водительской среде ходит такая поговорка: «Машины бывают разные: есть отечественные, есть иномарки, а есть “Мерседесы”». Первый автомобиль, который появился в 1886 г., был марки «Мерседес». Может быть, именно поэтому «Мерседесы» отличаются высочайшим качеством и надежностью? Рис. 2.5. Автомобиль «Мерседес-Бенц» Среди машин аналогичного класса автомобиль марки «Мерседес» всегда будет стоить намного дороже. В настоящее время на российских рынках можно купить 10-летний «Форд» или «Опель» по той же цене, что и 20-летний «Мерседес». Двигатель автомобиля «Мерседес» без ремонта способен пройти 200 000-300 000 км (дизельные моторы служат еще дольше). В первую очередь требуют замены поршневые кольца. Если на вашей машине установлен двигатель объемом 2,6 л, считайте, что вам повезло: к нему подходят поршневые кольца от «Москвича-412». Для дизельного двигателя «Мерседес» могут подойти шатунные вкладыши от этого же «Москвича». Характерной особенностью автомобилей марки «Мерседес» является очень высокая прочность краски. С одной стороны, это несомненное преимущество. Но, с другой стороны, при покупке подержанного «Мерседеса» можно обмануться: прочность краски приводит к тому, что трудно обнаружить коррозию кузова (металл под краской может полностью проржаветь, а пузыри или иные признаки коррозии так и не появятся). СОВЕТ Проверить сомнительные места кузова можно, воспользовавшись магнитом: если он не прилипнет к кузову — значит, в этом месте металл проржавел. Не самым сильным местом «Мерседеса» являются задние полуоси (особенно это касается старых машин): они могут прийти в негодность уже через 70 000-80 000 км пробега. Поэтому при покупке подержанной машины рекомендуется проверить люфт задних полуосей, поворачивая их. Категорически не рекомендуется экономить на моторном масле и ни в коем случае нельзя заливать в двигатель «жигулевское» и т. п. масло. В противном случае будьте готовы к тому, что шатунные вкладыши выйдут из строя уже через 100 000 км пробега, к этому же времени вытянется цепь и очень сильно износятся кулачки распределительного вала. ВНИМАНИЕ При регулярном применении синтетического моторного масла срок службы двигателя может возрасти в два раза и более. В некоторых «Мерседесах» слишком быстро прогорает глушитель. Еще одно слабое место — наконечники рулевых тяг: они иногда быстро разбалтываются. У «Мерседесов» S-класса впереди используется независимая подвеска на поперечных рычагах, а сзади — также независимая, но на продольных рычагах. Это обеспечивает высокий уровень комфорта и самым положительным образом сказывается на устойчивости автомобиля, особенно при движении на высокой скорости. По этим показателям такие «Мерседесы» превосходят японские машины аналогичного класса — «Тойоту Лексус» и «Нисан Инфинити», но проигрывают «БМВ» седьмой серии. Автомобили «Опель» Автомобили марки «Опель» — одни из наиболее часто встречающихся машин на российских дорогах (рис. 2.6). Главный их недостаток — слабый кузов, который начинает ржаветь уже через несколько лет. Рис. 2.6. Автомобиль «Опель» В первую очередь коррозии подвержены колесные арки — это самое ненадежное место «Опелей», поэтому при покупке подержанного автомобиля обратите особое внимание на их состояние. Кроме того, нужно внимательно осмотреть пороги, состояние дверей (в первую очередь — внизу), а также днище. Двигатели «Опелей», как правило, отличаются высокой надежностью и редко вызывают нарекания. Подвеска на некоторых моделях может показаться жестковатой (особенно по сравнению с «БМВ», «Мерседесами» и «Ауди»). Тормозная система также является довольно надежной, тормозные диски способны служить на протяжении длительного периода времени. В сырую погоду может возникать проблема с запуском инжекторных двигателей. Чтобы решить ее, всегда держите в машине какое-нибудь водовытесняющее средство (например, ВД-40). Подобные жидкости продаются в виде спрея, если в сырую погоду не заводится мотор — побрызгайте этой жидкостью под капотом, хотя бы на двигатель и высоковольтные провода зажигания. Автомобили «Тойота» Как и все японское, автомобили марки «Тойота» (рис. 2.7) отличаются высокой надежностью и работоспособностью. Даже на автомобилях старых моделей двигатели без ремонта способны проходить большое количество километров. У современных новых машин пробег мотора без ремонта значительно выше. Рис. 2.7. Автомобиль «Тойота» Характерной особенностью многих японских моторов (не только «Тойоты») является то, что после пробега в 50 ООО км в них рекомендуется заливать масло класса вязкости SAE 40 вместо SAE 30. После того как ваш автомобиль прошел 80 ООО км, желательно залить в мотор масло класса вязкости SAE 50 — это позволит защитить шатунные вкладыши при больших нагрузках. Ремонт двигателей «Тойоты» следует делать через каждые 100 000 км, затягивать с ним не рекомендуется, поскольку после этого пробега мотор начинает изнашиваться «по ускоренной программе». Если вы покупаете подержанную «Тойоту Карину» или «Тойоту Камри», внимательно проверьте состояние подвески. Наиболее слабые места — верхнее крепление передней подвески, стояночный тормоз и наконечники рулевых тяг. На некоторых моторах «Тойоты Карины» объемом 1,6 л можно использовать поршневые кольца от «Москвича-412» или «Москвича-2140». На дизельные моторы с турбонаддувом объемом 1,8 л также могут подойти поршневые кольца от «Москвича-412». €> ВНИМАНИЕ Если вы планируете приобрести «Тойоту Короллу», знайте: дизельные машины этой марки надежнее, чем бензиновые. При покупке подержанной «Тойоты Ко-роллы» внимательно проверьте состояние нижней части кузова. Уделите особое внимание порогам, дверям (особенно в нижней части), передним крыльям (они крепятся на болтах, благодаря чему крылья легко можно снять для ремонта или замены), капоту и колесным аркам; проверьте также состояние пластмассовых подкрылков под передними крыльями. Одно из слабых мест — верхнее крепление подвески. Обратите внимание на состояние и внешний вид мотора. Если вы видите подтеки охлаждающей жидкости — это с высокой долей вероятности свидетельствует о том, что придется заменить прокладку головки блока цилиндров. Двигатель машин марки «Тойота Корол-ла» до пробега 80 ООО км особого внимания не требует, за исключением обычного технического обслуживания (замена масла и т. п.). Но после этого пробега вы, скорее всего, услышите, что двигатель стал работать шумно. Это свидетельствует об износе мотора (начинает шуметь цепь привода распределительного вала и газораспределительного механизма). Глушитель автомобилей «Тойота» обычно служит на протяжении 40 000-50 000 км, после чего его приходится либо заваривать (он ржавеет и прогорает), либо просто менять. ж ж ж ж ш
К некоторым двигателям объемом 1,6 л могут подойти поршневые кольца от «Москвича-412». Автомобили «Фольксваген» Машины «Фольксваген» также довольно часто можно увидеть на российских дорогах (рис. 2.8). Они отличаются комфортом (особенно «Фольксваген Пассат» — у этих машин вместительные и просторные салоны) и высокой надежностью. Отметим, что у всех «Фольксвагенов» подвеска довольно мягкая. -- Рис. 2.8. Автомобиль «Фольксваген» Если вы покупаете подержанный «Фольксваген Пассат», то обязательно проверьте состояние тормозов (сядьте за руль, разгонитесь и затормозите). У этих машин от перегрева могут покоробиться тормозные диски. Глушитель у «Фольксвагенов» не самый надежный — может прогореть или проржаветь уже через 2 года. Полуоси выдерживают пробег порядка 150 000 км, поэтому при покупке подержанной машины хорошо проверьте их состояние. Модель «Фольксваген Поло» отличает практичный кузов (на нем установлена задняя багажная дверь), причем спинка заднего сиденья откидывается вперед, что намного повышает объем перевозимого груза. Следует отметить и неплохую конструкцию подвески (сзади она полунезависимая с отрицательным развалом колес: это обеспечивает отличную устойчивость машины, а также ее управляемость, что особенно заметно при движении на высокой скорости по загородной трассе). Среди прочих достоинств «Фольксвагена Поло» следует отметить надежность его узлов и агрегатов, а также высокую антикоррозийную стойкость кузова. Недостатком этой модели являются проблемы со стояночным тормозом и полуосями (через них может подтекать масло). На машины «Фольксваген Поло» могут устанавливаться разные двигатели. Для российских условий оптимальна данная машина с объемом двигателя 1,3 л (этот мотор работает на бензине АИ-92). Автомобили «Фольксваген Гольф», а также «Фольксваген Джетта/Венто» довольно комфортабельные, хотя и не имеют просторного салона, как «Пассаты» (особенно это касается «Гольфов»). Особого внимания требуют чехлы полуосей, не отличающиеся высокой надежностью: при потере герметичности быстро изнашиваются шарниры равных угловых скоростей (проще говоря, ШРУСы). Еще один характерный недостаток этих машин — быстрый износ синхронизаторов в коробке переключения передач. Кузова моделей «Гольф» и «Джетта/Венто» отличаются высокой антикоррозийной стойкостью. На новый кузов предприятие-изготовитель дает гарантию на 6 лет эксплуатации — правда, при условии, что каждые 2 года в фирменном сервисном центре будет проводиться антикоррозийная обработка кузова. И, само собой, гарантия действует только при соблюдении условий эксплуатации и отсутствии механических и иных повреждений. Автомобили «Форд» Главный недостаток автомобилей марки «Форд» (рис. 2.9) — тот же, что и у «Опелей»: слабые кузова, не отличающиеся высокой антикоррозийной стойкостью. Поэтому при покупке подержанной машины внимательно осмотрите колесные арки (это самое слабое место «Фордов»), двери (особенно внизу), а также днище. Рис. 2.9. Автомобиль «Форд» Среди недостатков автомобилей «Форд Эскорт» можно отметить следующие: плохо регулируемый карбюратор, не самое надежное электрооборудование, быстро прогорающий и ржавеющий глушитель, быстро выходящие из строя тормозные трубки. Кроме того, у «Эскортов» иногда наблюдается подтекание масла из двигателя и коробки переключения передач. % СОВЕТ При покупке любого подержанного «Форда» рекомендуется сделать полную антикоррозийную обработку кузова (в том числе и днища). Еще одним слабым местом «Фордов» являются подшипники задних колес (о том, что подшипник вышел из строя, свидетельствует характерный гул). Если вы покупаете подержанный автомобиль, то проверьте задние колеса на наличие люфта. Кроме того, состояние подшипника можно проверить так: нужно вывесить колесо и крутануть его рукой. Если подшипник износился, колесо будет крутиться с гулом. Если вы представительница прекрасного пола, то вполне можете остановить свой выбор на автомобиле «Форд Фиеста о. Это компактный, легкий в управлении и экономичный в плане расхода топлива автомобиль, обладающий современным дизайном. Машина хорошо сохраняет направление движения, а подвеска надежно «держит» дорогу благодаря переднему приводу. Двигатели, установленные на «Форд Фиеста », довольно надежны и не очень требовательны к качеству моторного масла. Правда, злоупотреблять этим качеством и заливать в двигатель «жигулевское» масло не рекомендуется. В настоящее время в России популярны «Фиесты» с объемом двигателя 1,0 или 1,1л (эти машины могут ездить на бензине АИ-92). Говоря о «Форде Фиесте», особо следует отметить надежную и долговечную конструкцию газораспределительного механизма (распределительный вал у двигателя расположен в блоке цилиндров, с приводом клапанов через толкатели, штанги и коромысла). Нужно упомянуть и о том, что техническое обслуживание двигателей довольно простое: оно заключается в регулировке клапанов (операция также проста и выполняется редко) и системы зажигания, промывке и регулировке карбюратора, а также своевременной замене масляного и воздушного фильтров. Что касается недостатков «Форда Фиесты», то в первую очередь это тормоза, причем как стояночный, так и рабочий. В частности, у рабочих тормозов слишком быстро изнашиваются тормозные диски передних тормозов, а при перегреве они могут покоробиться. Одной из самых безопасных машин по праву считается «Форд Мондео». Кроме того, данный автомобиль обладает вместительным и комфортабельным салоном, надежным двигателем и неплохой подвеской. Для семейных поездок хорошо подойдет «Форд Мондео» с типом кузова «универсал». На некоторые автомобили этой модели устанавливается двигатель объемом 1,6 л, что положительно сказывается на экономии топлива. КлаССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ автомобилЕЙ ВАЗ Несмотря на свое полное моральное и техническое устаревание, некоторые классические модели ВАЗ (рис. 2.10) выпускаются и по сей день (правда, лишь в некоторых филиалах), например ВАЗ-2104, ВАЗ-2107 и др. Это обусловлено в первую очередь высокой популярностью отечественных машин не только в России, но и во многих государствах СНГ, а также дальнего зарубежья (практически все эти государства являются странами третьего мира). Рис. 2.10. Классический автомобиль «ВАЗ» Главные преимущества классических моделей (от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107) — огромное количество любых запчастей, простая конструкция и множество специалистов, умеющих их ремонтировать (что неудивительно, так как эти машины были самыми популярными во времена Советского Союза). Поэтому ремонт и техническое обслуживание такого автомобиля обойдется владельцу на несколько порядков дешевле, нежели любой иномарки. Кроме того, еще в советские времена все отмечали высокую надежность «Жигулей». ПРИМЕЧАНИЕ Вряд ли те достоинства, которые имеются у классических моделей ВАЗ, можно отнести к заслугам отечественных разработчиков. По своей сути любая модель ВАЗ практически полностью «срисована» с итальянского автомобиля «Фиат-124», который выпускался в 60-х гг. XX в. Советские специалисты лишь внесли в эту модель несколько изменений и доработок. Качество машин, выпущенных с 1994 г., заметно ухудшилось, в первую очередь это касается антикоррозийной стойкости кузова (часто кузов начинает «пузыриться» уже после первой зимы), работы двигателя (уменьшился его ресурс) и: качества сборки. Самыми дешевыми из классических моделей ВАЗ являются ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, BA3-21013 и BA3-2103. Далее следует ВАЗ-2102, затем — ВАЗ-2105 и ВАЗ-2106, и закрывают цепочку ВАЗ-2104 и ВАЗ-2107. Средний ресурс двигателя классических моделей ВАЗ — от 130 ООО до 190 ООО км без капитального ремонта. Однако многое зависит от качества ремонта и технического обслуживания мотора, а также от условий его эксплуатации. Основным недостатком классических моделей ВАЗ, помимо неказистого и устаревшего внешнего вида, является полное отсутствие комфорта как для водителя, так и для пассажиров из-за непродуманной конструкции салона. В первую очередь это относится к водительскому месту: руль и педали расположены очень неудобно, панель приборов недостаточно информативная, высокому человеку сидеть за рулем проблематично (как говорится, колени уши закрывают). Первое, что отметили все автомобилисты после появления на рынке переднепривод-
Еще один серьезный недостаток — неоправданно высокий расход топлива для машины подобного класса, уровня безопасности и комфорта. Обычно «Жигули» с двигателем объемом 1,3 л потребляют порядка 9-10 л бензина на 100 км пробега. Сравните: «Форд Эскорт» 1999 г. выпуска с двигателем объемом 1,6 л расходует около 6-7 л бензина на 100 км пробега (дизельные машины еще экономичнее). Правда, на некоторых классических моделях стоят пятиступенчатые коробки передач, что позволяет снизить расход топлива при движении на скорости свыше 100 км/ч. Переднеприводные модели овтомоБилей ВАЗ Первой переднеприводной моделью автомобилей ВАЗ является ВАЗ-2108, производство которого было начато во второй половине 80-х гг. XX в. Через несколько лет с конвейера сошла первая «девятка» — ВАЗ-2109, которая отличалась от «восьмерки» только количеством дверей. ВАЗ-2108 имеет три двери (третья — задняя, предназначенная для перевозимых грузов), а у ВАЗ-2109 — пять дверей. И у «восьмерки», и у «девятки» есть несколько модификаций: BA3-21083, ВАЗ-21085, BA3-21093, ВАЗ-21096 и др. Эти модификации отличаются объемом двигателя, а иногда — комплектацией. Рис. 2.11. Переднеприводной автомобиль ВАЗ ных моделей, — их более современный вид по сравнению с классическими моделями (в то время их сравнивали с иномарками), а также повышенную вместимость и комфортабельность салона, причем как для водителей, так и для пассажиров. При разработке салона был использован революционный для отечественного автомобилестроения прием — выгнутые боковые стекла. Переднеприводные модели ВАЗ гораздо более экономичны в плане расхода топлива (7-8 л на 100 км пробега), нежели их классические предшественники. При покраске кузова использовались более современные и усовершенствованные технологии, что повысило антикоррозийную стойкость автомобилей (по сравнению с «классикой» и другими отечественными марками). Передний привод обеспечивал машине более безопасный и удобный выход из заносов, что имеет ключевое значение при движении по скользкой дороге. На этом перечисление достоинств переднеприводных моделей ВАЗ можно закончить. Что касается недостатков «восьмерок» и «девяток» по сравнению с классическими моделями, то они отличаются намного меньшей надежностью, особенно в части подвески и электроники. Запчасти для этих машин стоят значительно дороже, чем для классических моделей, а ремонт намного более сложный и трудоемкий. «Девятки» отличаются не самым крепким и стабильным кузовом: попробуйте при полной загрузке машины (пять человек в салоне) наехать двумя колесами на бордюр и, оставаясь на нем, открыть все дверцы. Если получилось, считайте, что вам повезло. Характерной и довольно раздражающей особенностью «восьмерок» и «девяток» является постоянное дребезжание пластмассовых частей салона. Складывается такое впечатление, что их не закрепили, а просто посадили на клей плохого качества. Советский вездеход: автомобиль «Нива» В советские времена «Нива» (рис. 2.12) считалась удачной моделью полноприводного автомобиля-вездехода. Это автомобиль, имеющий колесную формулу 4 х 4, у которого два ведущих моста или четыре ведущих колеса. Такие машины незаменимы в условиях бездорожья (для езды по болотистой местности, сугробам, на сельских, лесных и проселочных дорогах и т. п.). Рис. 2.12. Автомобиль «Нива» «Нива» является полностью полноприводной, то есть у нее невозможно отключить один мост, как в некоторых других полноприводных машинах (в том же УАЗе). Вернее, отключить мост невозможно штатными средствами, но наши автомобилисты нашли другой выход: они попросту снимают с машины карданный вал переднего моста, после чего передний мост перестает быть ведущим. Это делается с целью экономии топлива. По ценам на запасные части, а также ремонту и техническому обслуживанию «Нива» вполне сопоставима с переднеприводными моделями ВАЗ, а по своей надежности и долговечности — с классическими моделями. Среди других достоинств этого автомобиля нужно отметить особую надежность и предсказуемость на зимней дороге. Машина отлично преодолевает препятствия, чему в определенной степени способствует ее короткая база. Однако в плане комфортабельности салона «Нива» проигрывает и «классике», и переднеприводным моделям ВАЗ. Салон сравнительно тесный, а багажник маленький. Не очень удобно и место водителя (в частности, расположение приборов и элементов управления). Среди недостатков машины следует отметить неудобство расположения многих узлов и агрегатов, что существенно усложняет ремонт и увеличивает его стоимость. Характерный пример — замена стартера (сравните этот процесс с аналогичным процессом на какой-нибудь другой машине). «Нива» отличается повышенным расходом топлива, что неудивительно для полноприводного автомобиля. Джип по-советски: автомобиль УАЗ Автомобиль УАЗ (рис. 2.13) заслуженно называют «советским джипом»: этот автомобиль полноприводной, но в отличие от «Нивы» на нем установлена раздаточная коробка передач, что позволяет при необходимости отключать один мост. УАЗ обладает большей проходимостью, чем «Нива», что обусловлено его высокой посадкой. Рис. 2.13. Автомобиль «УАЗ» Наиболее характерными пользователями автомобиля УАЗ в советские времена являлись председатели колхозов, агрономы, милиционеры, а также военные. Это неудивительно: машина справлялась с бездорожьем отлично, а именно этим категориям людей чаще всего приходится ездить но «убитым» российским дорогам. © ПРИМЕЧАНИЕ Во времена СССР приобрести автомобиль УАЗ в частное пользование было практически невозможно — он предназначался для организаций, колхозов, военных частей, иначе говоря, для ведомственного пользования. Купить такой автомобиль для себя могли единицы (например, бывшие военные), поскольку это было чрезвычайно сложно в организационном плане, и вопрос решался положительно лишь в порядке исключения. О комфорте в машине УАЗ говорить не приходится: этот автомобиль — «рабочая лошадка», предназначенная не для развлекательных семейных поездок на уик-энд, а для эксплуатации в суровых условиях неприхотливыми советскими гражданами. Особенно следует отметить брезентовый тент, составляющий солидную часть верхней половины кузова: зимой в такой машине очень холодно и даже печка не спасает от мороза. Надежность автомобиля УАЗ оставляет желать лучшего (в сравнении с «Нивой»). Запчасти можно найти практически все, хотя они продаются и не так широко, как для других отечественных машин. Советский лимузин: автомобиль «Волга» Автомобиль «Волга» (рис. 2.14) для советских людей долгое время являлся символом роскоши, успеха и благополучия, был сладкой несбыточной мечтой миллионов и предметом зависти. Стоил он недешево: когда в 70-х гг. XX в. за классические «Жигули» отдавали около 5500 руб., «Волга» обходилась более чем в 9000 руб. После подорожания, когда в начале 80-х гг. XX в. ВАЗ стоил примерно 7300-7500 руб., цена «Волги» составляла около 15 000 руб. Поэтому ездили на таких машинах только люди с высоким достатком: известные артисты, спортсмены, деятели искусства, а также военные. ( /;
Рис. 2.14. Автомобиль «Волга» Однако «Волга» — всего-навсего советский автомобиль, и с появлением на отечественном рынке иномарок ее престиж и популярность быстро сошли на нет. Щ> ПРИМЕЧАНИЕ Исключением является старая модель «Волги» — ГАЗ-21. В настоящее время эта машина очень популярна, можно сказать, что она переживает вторую молодость. За ГАЗ-21 1966-1968 гг. выпуска, находящийся в среднем состоянии, продавцы просят несколько тысяч долларов. Машины же, которые отлично сохранились (то есть в которых все запчасти «родные»), могут стоить до $7000-9000. Немного ниже цена на ГАЗ-21 в отличном состоянии, но восстановленный или с замененными агрегатами. Модель действительно удачная (что большая редкость для отечественного автопрома), ее единственный недостаток — большой расход топлива (правда, дешевого бензина АИ-76) и трехступенчатая коробка передач, чего в наше время все же недостаточно. Принципиальных отличий конструкции все модели «Волги» не имеют (за исключением ГАЗ-21). В большинстве случаев отличия заключаются в улучшении комфортабельности салона и ряде усовершенствований. Одним из главных и наиболее заметных достоинств автомобиля является его просторный и весьма комфортный салон по сравнению с другими советскими автомобилями. При полной загрузке пять человек чувствуют себя в нем вполне удобно. Правда, этого не скажешь о водительском месте: приборы и элементы управления расположены не совсем удачно (это характерная «болезнь» всех отечественных автомобилей). Еще один существенный недостаток — повышенный шум в салоне, который особенно сильно ощущается на скорости более 80 км/ч. «Волга» отличается выносливостью, а также крепким кузовом, что весьма актуально в российских условиях. Если в дороге у этого автомобиля обнаружилась неисправность, в большинстве случаев вы сможете доехать до гаража или стоянки. Однако машина требует постоянного внимания и соответствующего ухода (там поджать, здесь затянуть, сюда добавить смазки и т. д.). Высокой надежностью отличается двигатель «Волги». При проведении капитального ремонта в нем заменяются гильзы, после чего он становится почти как новый. Однако коэффициент полезного действия мотора довольно низкий: двигатель объемом 2.3 л обладает мощностью всего около 100 л. с. и отличается высоким расходом топлива. «Прожорливость» этих автомобилей является одним из главных недостатков, что особенно актуально с учетом сложившихся цен на бензин: средний расход топлива «Волги» составляет 13-16 л на 100 км пробега. Кроме этого, ее двигатель не отличается динамичностью. Конструктор «Сделой сам»: автомобиль «Москвич» Автомобиль «Москвич» (рис. 2.15) — наиболее типичный представитель отечественного автопрома со всеми его недостатками и очень немногочисленными преимуществами. Про эту машину еще в советское время говорили: «Такое впечатление, что ее делали не руками, а ногами» - Если требования к автомобилю ограничиваются тем, чтобы раз в месяц привезти с дачи мешок картошки, и вы очень сильно стеснены в финансовых средствах, можете купить такую «механическую повозку». ' Г; «'«11 Рис. 2.15. Автомобиль «Москвич» ПРИМЕЧАНИЕ Все, о чем говорится в данном разделе, в полной мере относится и к машинам Ижевского автозавода («ИЖ-412», «ИЖ-Комби» и др.).
©
Кратко охарактеризовать марку «Москвич» можно словами Остапа Бендера: «Это автомобиль, который при всех своих недостатках иногда способен двигаться по улицам без помощи лошадей ». Поэтому единственным оправданием для покупки такой машины является практически полное отсутствие денег и принцип: «Лучше плохо ехать, чем хорошо идти». Маленький и тесный салон, некачественная сборка, высокий расход топлива, неудобство в ремонте — наиболее характерные черты «Москвича». В некоторых моделях (например, «Москвич-412») по бокам заднего сиденья выступают колесные арки, что доставляет неудобства пассажирам (логику такого конструкторского решения понять сложно). Элементы управления расположены очень неудобно, и о комфорте водителю остается только мечтать. Как ни парадоксально, но «Москвич» можно назвать долговечным автомобилем при условии, что хозяин регулярно будет что-то менять, поджимать, доливать и т. п. Иначе говоря, если хотите ездить на такой машине, ею нужно заниматься постоянно. Зато в обслуживании «Москвич» неприхотлив и дешев: запчастей предостаточно и стоят они недорого. Например, в двигатель можно заливать дешевое и хорошо известное еще с советских времен моторное масло М-8. Отдельно следует сказать о модели «Москвич-2141». Внешне эта машина скопирована с «девятки» (ВАЗ-2109) настолько, что различить их по внешним признакам может только опытный автомобилист. После появления первых «Москвичей-2141» посыпались нарекания и жалобы со стороны автолюбителей. Практически все отмечали удручающее качество сборки; особое возмущение вызывал тот факт, что многие болты просто забивались молотком. Иногда продавались машины такой «сборки», что хозяин, приехав домой, обнаруживал под ковриком в салоне или в багажнике большое количество недостающих гаек, шайб, болтов и иных деталей. Водителю приходилось самостоятельно готовить машину к эксплуатации: что-то переставлять, подтягивать, зажимать, укреплять и т. п. Среди прочих конструктивных особенностей «Москвича-2141» следует отметить не выдерживающее никакой критики качество деталей, а также то, что множество узлов и агрегатов просто недоработано. Вызывает удивление, как подобные машины были допущены к эксплуатации. Необходимо сказать несколько слов и о качестве кузова. Вскоре после начала выпуска «Москвичей-2141» никого не удивляло, что ржавчина на кузове появляется уже после первой зимы. Рис. 2.16. Автомобиль «Таврия»
Машина довольно тяжелая, поэтому мощности «родного» двигателя объемом 1,5 л часто не хватает. Более динамично машина ведет себя, если установить более мощный двигатель, например объемом 1,7 или 1,8 л, но в данном случае быстро ломается подвеска, которая и без того является очень ненадежной. Очень многие недостатки модели «Моск-вич-2141» устранены в его модификации «Святогор». Эта машина более современна, многие некачественные детали и запасные части отечественного производства в ней заменены импортными аналогами. Водители отмечают более качественную сборку автомобиля, а также то, что изготовители стали намного ответственнее подходить к кузову: заметно улучшилось качество используемого металла и покраски. Некоторые модификации «Святогора» выпускаются с двигателем «Рено» объемом 2,0 л и мощностью 112 л. с. По динамике данная машина превосходит все отечественные автомобили (не путайте с иномарками, собранными в России), а также является весьма экономичной (расход топлива может составлять 6-7 л на 100 км), что нехарактерно для российских автомобилей. Автомобиль, упустивший СВОЕ время, — «Таврия» Автомобиль «Таврия» (рис. 2.16) — детище Запорожского автозавода, который выпускает знаменитые «Запорожцы». Поэтому «Таврия» — это тоже «Запорожец», только марки ЗАЗ-1102. «Таврия» упустила свое время. Она была разработана еще в 1970-х гг., а первые образцы, выпущенные в начале 80-х гг. XX в., даже завоевывали призы на некоторых международных выставках. К сожалению, в полном соответствии с традициями советского автопрома перспективная модель слишком долго не запускалась в серийное производство, а когда ее поставили на конвейер, она уже стала технически и морально устаревать. Если бы эту машину начали выпускать в 70-х гг. XX в., ее успех был бы несомненным. В среде автолюбителей «Таврию» называют «Запорожец-люкс». К достоинствам этого автомобиля можно отнести маневренность (за счет небольшого размера кузова), а также более вместительный для машин такого класса салон (боковые стекла в «Таврии» гнутые, как и в переднеприводном автомобиле ВАЗ, что увеличивает объем салона). Многие владельцы «Таврии» отмечают очень плохое качество сборки автомобиля. Запасные части на этот автомобиль дороговаты (в России он считается иномаркой), а ремонт и обслуживание отличаются сложностью и трудоемкостью (по причине неудобного расположения многих узлов и агрегатов). Машина ненадежна: даже в новом автомобиле в скором времени может, например, потечь печка, сломаться стеклоподъемник, сбиться зажигание, выйти из строя стартер и т. д. Особо следует отметить кузов. Он очень непрочен — даже при среднем ударе машина сильно деформируется и мнется, а если удар чуть сильнее, металл кузова может и надорваться. О его качестве красноречиво говорит характерный металлический звон, как при ударе по листу железа, когда закрывают двери «Таврии». «ЗапорожЕЦ» — тоже машина Об известном герое анекдотов — «Запорожце» (рис. 2.17) — сказано и написано уже столько, что к этому трудно что-то добавить. Если в 60-х и 70-х гг. XX в. этот автомобиль еще котировался, то с середины 80-х гг. XX в. он стал поводом для шуток и анекдотов. Рис. 2.17. Автомобиль «Запорожец» Некоторые автолюбители дают такую краткую характеристику данному автомобилю: «“Запорожец” — это насмешка над правами человека». Можно сказать, что этот автомобиль вобрал в себя все наиболее характерные черты советского автопрома (речь идет о легковых автомобилях). Маленький и неудобный салон, неказистый внешний вид, слишком высокий для машины такого класса расход топлива, ненадежный и маломощный двигатель — все это явно не способствовало популярности автомобиля. Следует отметить и сомнительное решение конструкторов оснастить машину воздушным охлаждением, которое оказалось совершенно неэффективным в жаркую погоду. Автолюбители со стажем наверняка помнят, как в летнее время на обочинах дорог можно было наблюдать стоящие «Запорожцы» со скучающими водителями, нетерпеливо ожидающими, когда же мотор их «железного друга» остынет и можно будет ехать дальше. Среди прочих недостатков «Запорожца» следует отметить, что печка у него работает на бензине и это является причиной возгорания некоторых автомобилей. Зато в настоящее время «Запорожец» практически ничего не стоит. Машину в рабочем состоянии можно купить за $ 100-300. Правда, как и в случае с «Москвичом», такая машина пригодна лишь для периодических поездок (например, раз в месяц на дачу). Запчастей на нее хватает, причем «Запорожцы», которые не на ходу, часто продаются на запчасти буквально за копейки. Методика выбора автомобиля Каким же образом следует выбирать автомобиль и на что необходимо обращать внимание в первую очередь? Подбор автомобиля, как правило, состоит из трех основных этапов: ►    выбор марки и модели автомобиля; ►    формулировка требований к машине (цвет, год выпуска, состояние и др.); ►    выбор конкретной машины, которая соответствует имеющимся требованиям. Вначале следует определиться, для чего именно вам необходим автомобиль: или для ежедневных поездок на работу, или для езды всей семьей на дачу (на природу) в летние уикэнды, или для поездок в магазины и на рынок и т. д. А может, вы предполагаете решать с помощью своей машины все перечисленные задачи и плюс к ним еще какие-нибудь? Подавляющее большинство российских граждан склонны к последнему варианту: у них в семье одна машина на все случаи жизни. Почти всегда такое положение вещей обусловлено ограниченной покупательной способностью наших соотечественников из-за невысокого дохода. Если вы предполагаете ездить на машине на работу, то вам подойдет автомобиль среднего класса с типом кузова «седан»: например, «Опель Вектра», «Фольксваген Венто» и т. п. Кроме того, для этой цели хорошо подходят некоторые машины компакт-класса с типом кузова «хэтчбэк» или «седан»: «Опель Астра», «Форд Эскорт», «Фольксваген Гольф» и т. п. Для семейных поездок за город удобно использовать вместительные автомобили с типом кузова «универсал »: «Форд Мондео», «Опель Омега» и др. Еще лучше для подобных целей подходят мини-вэны вроде «Рено Сценик ». Правда, они находятся в другой ценовой категории и стоят на порядок дороже. Зато для большой семьи более удобный автомобиль найти трудно. Для поездок по магазинам и рынкам наши женщины с удовольствием используют малогабаритные машины вроде «Форда Фиесты» или «Фиата Уно». Эти автомобили просты в управлении, за счет небольшого размера хорошо маневрируют и при этом вмещают в себя все покупки. Очевидно, что ездить в супермаркет на универсале или мини-вэне не всегда целесообразно (если только вы не планируете закупиться продуктами и вещами на ближайший год). Что касается конкретной марки автомобиля, то о наиболее характерных преимуществах и недостатках представленных на российском рынке машин было рассказано ранее. Однако выбор марки и модели автомобиля — это еще не все. Перед покупкой необходимо трезво оценить свои финансовые и иные возможности, хотя бы приблизительно подумать о том, насколько интенсивно предполагается эксплуатировать автомобиль, и на основании этого сформулировать свои требования к году выпуска и общему техническому состоянию машины. На этом же этапе рекомендуется определиться с цветом (если это имеет принципиальное значение), а также с различного рода «наворотами» (стерео, электропакет, кондиционер и т. д.). Если вы предполагаете приобрести новый автомобиль, то второй этап выбора либо вообще будет отсутствовать, либо будет весьма поверхностным, например «цвет серебристый и обязательно кондиционер». А вот что касается подержанных машин, то здесь у вас есть широкое поле для размышлений. Например, критично ли, если на кузове машины будет пара «пауков» (то есть мест, где начинается ржавчина), или вы желаете, чтобы кузов был в идеальном состоянии? Если в отличной по всем параметрам машине есть только один недостаток — изношенное сцепление, которое нужно поменять, устроит вас это или нет? Подобных вопросов можно задать себе великое множество, поэтому второй этап выбора автомобиля дает богатую пищу для размышлений. На третьем этапе вы, определившись с требованиями к своему будущему четырехколесному другу, выбираете на рынке или в автосалоне конкретную машину. И здесь важно знать и понимать следующее: с первого раза автомобиль почти никогда не покупается. Это касается в первую очередь подержанных машин: нужно присмотреться, изучить сложившиеся рыночные тенденции и т. п. Покупка машины на авторынке Как правило, первая поездка на авторынок носит лишь ознакомительный характер. Посетить рынок просто для того, чтобы узнать «что — где — сколько», рекомендуется задолго до того, как вы планируете купить машину (например, за месяц-полтора до покупки). Это позволит вам реально оценить свои возможности, подкорректировать требования к машине, задуматься о целесообразности покупки машины именно сейчас (может быть, имеет смысл отложить это дело на некоторое время) и т. д. ПРИМЕЧАНИЕ Выбирая подержанный автомобиль, помните: вряд ли удастся найти вариант, который полностью удовлетворял бы всем вашим требованиям. В любом случае чем-то придется пожертвовать. Как показывает практика, даже если найдете на 100 % то, что искали, стоить этот автомобиль будет дороже, чем вы рассчитывали. Находясь на авторынке, не стесняйтесь торговаться, даже если вы не планируете купить именно этот автомобиль: при покупке «своей» машины данный опыт пригодится. Не жалейте, если какой-то вроде бы подходящий автомобиль купили прямо перед вами: действительно «свой» автомобиль в любом случае достанется вам. Покупка машины па объявлению Покупать подержанный автомобиль можно пе только на авторынке, но и по объявлению в газете либо Интернете. При покупке машины по объявлению есть ряд нюансов, которые следует рассмотреть подробнее. СОВЕТ Покупать подержанный автомобиль по объявлению в газете стоит только в том случае, если в пределах досягаемости нет авторынка или другого аналогичного торгового места, где вы могли бы сразу посмотреть машину со всеми документами. Почему многие продавцы пытаются продать свой подержанный автомобиль именно по объявлению? На это есть несколько причин. Первая причина — желание сэкономить. Не секрет, что на многие авторынки въезд платный, а поскольку с первого раза машина практически никогда не продается и ездить на рынок придется неоднократно, то в итоге получается солидная сумма. Например, если въезд на рынок стоит $15, а машина продалась только с пятого раза, то нетрудно подсчитать, что продавец понесет дополнительные расходы на $75. А ведь еще нужно учесть стоимость топлива, потребленного на эти поездки! Как правило, подобным образом экономят продавцы дешевых машин — старых иномарок, «Жигулей», «Москвичей» и т. д. Это неудивительно: на фоне небольшой суммы вырученных от продажи денег дополнительные расходы довольно ощутимы. По объявлениям продают и те машины, которые находятся не на ходу (серьезная поломка, последствия ДТП и т. п.). Очевидно, что тянуть такой автомобиль для продажи на рынок — несусветная глупость. Если вы согласны купить автомобиль не на ходу (и сами в состоянии привести его в порядок), то покупка гю объявлению — самый подходящий вариант. Часто по объявлениям продаются машины, которые ранее были угнаны или у которых имеются другие проблемы (не в порядке документы, номера узлов и агрегатов и т. п.). Это неудивительно: продавать такой автомобиль на рынке опасно — он может попасться на глаза сотрудникам правоохранительных органов. Продавая же машину по объявлению, продавец рискует незначительно. В подобных случаях продавец часто настаивает на том, чтобы продать машину по генеральной доверенности (то есть покупатель сам сможет снимать ее с учета и ставить на учет в ГИБДД, продавать, а также выполнять иные действия, разрешенные действующим законодательством). На словах продавец мотивирует свое желание тем, что ему срочно нужны деньги, он очень спешит, нужно уезжать и т. п. и именно поэтому у него нет времени заниматься снятием машины с учета и другими формальностями. На самом же деле его логика проста: зная, что с машиной не все в порядке, он не желает лишний раз «светиться» в ГИБДД, предоставляя решение всех вопросов по оформлению и прочих формальностей покупателю. Поэтому, быстро оформив генеральную доверенность и получив деньги, продавец исчезает. Однако если автомобиль продается по объявлению, это не обязательно означает, что у него какие-то серьезные проблемы, поэтому не стоит подозревать в нечистоплотности всех подряд. Например, может возникнуть ситуация, когда хозяин машины умер и продажей занимается его жена, у которой нет прав и которая понятия не имеет, как снимается с учета автомобиль в ГИБДД. В подобных ситуациях вам, скорее всего, также будет предложено купить автомобиль по генеральной доверенности. Некоторые покупатели автомобилей сами дают объявления в газету примерно такого содержания: «Куплю иномарку б/у для себя в хорошем состоянии. Тел. 555-55-55». Однако такой способ покупки автомобиля имеет много недостатков. Один из них: по номеру телефона (неважно — домашнего или мобильного) нетрудно определить ваш домашний адрес. Именно таким нехитрым способом квартирные воры узнают о том, что у этого человека есть деньги как минимум на покупку машины. Даже если вы храните свои сбережения не дома, а, например, в банке, вряд ли вам понравится, если в вашей квартире побывают воры. Кроме того, по такому объявлению вам будут звонить все кому не лень и предлагать самые разные машины. Ведь понятие «в хорошем состоянии» довольно абстрактно, поэтому вам могут предложить и «Мерседес» 2005 г. выпуска, и «Опель» 1982 г. При этом такие продавцы будут говорить, что «машина в хорошем состоянии, полностью на ходу, у нее все работает» и т. п. Если вам все равно, что покупать, можете дать такое объявление. Но если к своему будущему автомобилю у вас сформулированы более конкретные требования, давать подобные объявления не имеет никакого смысла. Покупка машины в автосалоне При покупке машины в автосалоне есть свои тонкости. Помните: продавцы в таких салонах — люди опытные и их зарплата напрямую зависит от количества проданных автомобилей. Поэтому их в первую очередь интересует не то, насколько полно тот ли иной автомобиль удовлетворяет вашим потребностям, а факт покупки машины именно в данном салоне. Часто в автосалонах попадают впросак представительницы прекрасного пола. Не секрет, что женщины гораздо хуже разбираются в автомобилях, чем мужчины (это вполне естественно: не женское это дело — разбираться в «железках»). Поэтому им могут продать в автосалоне совсем не то, на что они изначально рассчитывали. Поскольку правда откроется лишь спустя некоторое время, когда автомобиль уже пройдет какое-то расстояние, изменить что-либо (например, вернуть машину в салон) уже будет невозможно. В среде обывателей существует распространенное мнение, что при покупке новой машины человек застрахован от тех рисков и возможных проблем, которые могут возникнуть при приобретении подержанного автомобиля. Это не так. Но в любом случае, преимущества нового автомобиля, как правило, заметно важнее подобных нюансов. Выбирая новую машину и изучая ее характеристики, пользуйтесь несколькими источниками, а также официальным сайтом российского представительства данного автозавода. В различных специализированных изданиях могут содержаться не совсем корректные сведения об автомобиле (в первую очередь речь идет о его технических характеристиках и комплектации). Не всегда можно доверять даже рекламно-информационным материалам или сайту дилера — там также могут быть неточности. При покупке машины в автосалоне следует учитывать, что его работники могут не разбираться в машинах данной марки и не знать все технические характеристики и иные параметры. Более того, нередко они преднамеренно вводят покупателей в заблуждение. Не стоит забывать: работники автосалона в первую очередь настроены продать те машины, которые в данный момент есть в наличии; поэтому они будут стараться всеми силами доказать вам, что именно эта машина — то, что вы искали. Продавцы вполне могут приукрасить возможности автомобиля и рассказать о том, чего на самом деле нет, например «добавить» оцинковку кузова, «увеличить» объем багажника, «уменьшить» время разгона автомобиля или расход топлива и т. п. В некоторых случаях работники салона могут навязывать покупателю то, что на самом деле его не интересует. В частности, они могут предложить машину более дорогой комплектации или с большими объемом и мощностью двигателя. В подобных случаях не следует идти на поводу у недобросовестных продавцов, покупая не то, за чем вы пришли на самом деле. ВНИМАНИЕ В некоторых автосалонах покупателю могут сказать, что у данного автомобиля кожаный салон, в то время как на самом деле салон комбинированный: кожа и кожзаменитель. Если вы покупаете автомобиль в начале года, обратите внимание на год его выпуска. В начале года, как правило, реализуются машины прошлого года выпуска, хотя работники салона могут уверять вас в обратном. Новый автомобиль с каждым годом очень сильно теряет в цене, даже если на нем почти не ездили. Перед тем как купить автомобиль, обратите внимание на курс доллара или евро, по которому ведется расчет в данном автосалоне. Как правило, этот курс превышает официальный, установленный Центробанком РФ. К тому же новая машина стоит немалых денег. Если в салоне нет нужного автомобиля и вам его привезут под заказ, обязательно обратите внимание на срок доставки машины. Работники некоторых автосалонов идут на хитрость: на словах оговаривается срок доставки автомобиля, например, за два месяца, а в договоре пишется 75 дней. Разница довольно существенная, не правда ли? Кроме того, следует обсудить вопросы ответственности автосалона за неисполнение договорных обязательств. Например, если вам должны были доставить автомобиль в течение двух месяцев, а привезли через 70 дней, можно потребовать пеню за просрочку доставки машины (например, в размере 0,5 % от стоимости машины за каждый день). Аналогичным образом можно требовать уплаты неустойки в случае, если автомобиль не привезли по каким-то причинам, несмотря на внесенный вами аванс. Как обычно решаются подобные вопросы в современной России? Работник автосалона говорит: «Извините, машину доставить вам не смогли, можете забрать аванс в любое удобное время». При этом он совершенно не задумывается (или делает вид, что не задумывается) о том, что салон какое-то время пользовался деньгами клиента. В цивилизованном обществе подобные вопросы решаются так: покупателю возвращается в полном объеме внесенный им аванс, уплачивается неустойка (пеня) за неисполнение договорных обязательств, а также проценты за пользование принадлежащими ему денежными средствами. Это необходимый минимум. Обычно клиенту, помимо этого, в качестве дополнительных извинений делают недорогой презент (например, какой-нибудь сувенир или автопринадлежность и т. п.). Есть еще и типично русская хитрость, которой не брезгуют пользоваться многие автосалоны и дилерские центры. Например, вы хотите купить импортный автомобиль, который стоит $30 ООО. Однако в настоящее время его в наличии нет, поэтому придется ждать своей очереди примерно 3-4 месяца. Если же машина нужна очень срочно и ждать вы не желаете, можете купить ее хоть завтра, но переплатив (причем вполне официально) определенную сумму (например, $3000-4000). Не правда ли, подобные торговые ухищрения напоминают узаконенное взяточничество? Возникает закономерный вопрос: откуда берутся машины после переплаты, если, по уверениям работников автосалона, их нет в наличии? При покупке машины в автосалоне присутствует важный психологический момент: у покупателя, увидевшего новенький блестящий автомобиль, существенно притупляется бдительность (если не сказать, исчезает вовсе). Это можно объяснить: у человека сбылась его давнишняя мечта — он сейчас станет обладателем новой машины, настроение отличное, с примесыо приятного волнения, и ни о чем плохом в такой момент думать не хочется. Совершенно напрасно: опытные работники автосалонов прекрасно знают об этом психологическом нюансе и вовсю используют его, как принято говорить, «в целях получения личной наживы». Наиболее распространенный пример: в договоре указывается одна комплектация автомобиля, а в реальности клиенту предлагается совершенно другая. В частности, вместо покрышек Bridgestone, которые были оговорены изначально, вам могут поставить покрышки Kumho, которые намного дешевле. Согласитесь, далеко не каждый покупатель новой машины обращает внимание на то, покрышки какого производителя стоят на колесах его автомобиля. В некоторых случаях консультанты технических центров могут одобрить запчасти, не рекомендованные производителем автомобиля (покрышки, колесные диски и т. п.). В результате человек пользуется такими запчастями или комплектующими, а при проведении очередного технического обслуживания выясняется, что на машине установлены не рекомендованные производителем детали, что является основанием для снятия машины с гарантийного обслуживания. Работники автосалона всегда стремятся установить на покупаемый клиентом автомобиль как можно больше дополнительного оборудования (коврики в салон, сетка в багажник, обтекатели, боковые пороги и т. п.). Учтите, что эти «навороты» вам обойдутся как минимум вдвое дороже, чем в любом обыкновенном автомобильном магазине или на авторынке. Кроме этого, некоторое такое оборудование не просто является обычными прибамбасами, но и способно ухудшить эксплуатационные характеристики автомобиля: например, боковые пороги обычно снижают дорожные просветы и т. д. Многие представители автосалонов и дилерских центров рекомендуют проходить техническое обслуживание автомобиля чаще, чем это предписано заводом-изготови-телем. Данные рекомендации аргументируются сложными российскими условиями эксплуатации автомобиля (отвратительное состояние дорог, морозные зимы, посыпание дорог солью и иными активными и способствующими коррозии реагентами и др.). Однако помните: эти рекомендации вы соблюдать не обязаны и гарантия на автомобиль сохранится в любом случае. Как известно, в российских автосалонах продают не только новые, но и подержанные автомобили. Учтите, что далеко не во всех салонах работают порядочно: вам могут продать разбитый, но отремонтированный автомобиль, хотя согласно договоренности машина не должна быть участницей ДТП. Кроме того, следует учитывать, что подержанный автомобиль в салоне будет стоить гораздо дороже, чем точно такая же машина на авторынке. Принято считать, что разница в стоимости объясняется тем, что подержанный автомобиль работники салона проверяют на угон, на отсутствие претензий со стороны таможни, на техническое состояние и т. д. Однако в реальности это далеко не всегда означает, что, купив автомобиль в официальном салоне, вы не столкнетесь впоследствии с теми же проблемами, что и ваш товарищ по несчастью, купивший машину на авторынке. На самом же деле разница в стоимости заключается совершенно в другом: автосалон платит зарплату своим сотрудникам, налоги, оплачивает аренду помещения, а также несет еще целый ряд расходов, которые отсутствуют у человека, продающего машину на авторынке. В определяющей степени именно поэтому в салоне или дилерском центре машина стоит дороже, чем аналогичный автомобиль на рынке или по объявлению. Первое знакомство: осмотр кузова и салона Много полезной информации можно узнать после осмотра кузова автомобиля. Некоторые малоопытные автомобилисты ошибочно полагают, что состояние кузова — это не самое важное: мол, даже если он не в порядке, на скорость это не влияет, главное — состояние двигателя и подвески. Это распространенное и опасное заблуждение. Кузов автомобиля — это его лицо, которое во многом отражает общее состояние машины. Если у автомобиля ржавый кузов, вряд ли в хорошем состоянии будет мотор или подвеска: ведь у любой машины примерно одинаково изнашиваются все составляющие, а не только кузов или двигатель. Продаваемая машина должна быть хорошо вымыта. Старайтесь избегать грязных машин: грязь хорошо скрывает дефекты кузова, а вымытый автомобиль — как на ладони. Если машина, которую вы желаете купить, слишком грязная, а поблизости есть автомойка, не пожалейте денег и помойте автомобиль. Во-первых, на чистой машине вы быстрее обнаружите все кузовные дефекты. Во-вторых, прохождение мойки — в некотором роде диагностика: так вы узнаете не протекают ли уплотнители дверей и стекол, не течет ли люк, не проникает ли вода под капот и в багажник и т. д. Если краска автомобиля имеет матовый вид — это верный признак его солидного возраста и далеко не самого свежего состояния. Обратите внимание, нет ли у машины частей кузова, отличающихся оттенком цвета: если какая-то часть похожа на свежевыкрашенную, вероятно, этот автомобиль побывал в аварии. Многие опытные продавцы подержанных иномарок перед продажей тщательно полируют автомобиль, чтобы скрыть матовость окраски и придать машине товарный вид. Действительно, следует признать: отполированный кузов выглядит очень даже привлекательно. Но учтите, полировка не бывает полностью идеальной: некоторые участки кузова могут быть более светлыми или более темными, а если очень повезет, можно обнаружить на кузове следы ветоши или остатки полировочной пасты. ВНИМАНИЕ Любая полировальная машина оставляет на кузове характерные круговые следы, которые можно увидеть при боковом освещении (то есть взглянув на автомобиль сбоку, под углом). Часто при подкраске или перекраске машины для экономии времени стекла с нее не снимают, а только закрывают бумагой. Но на заводе-изготовителе сначала красят кузов и только потом ставят на него стекла. Поэтому можно легко проверить, был ли на самом деле перекрашен автомобиль: для этого достаточно немного приподнять уплотнительную прокладку лобового или заднего стекла. Если под этой прокладкой цвет краски отличается от цвета на других поверхностях кузова, значит, данная машина перекрашена. Краска случайно может попасть и на сами уплотнительные прокладки: в этом случае факт перекрашивания, как говорится, налицо. Еще один вариант проверки машины на предмет того, перекрашена она или нет, заключается в следующем: откройте багажник и сравните окраску внутри и снаружи. Можно также приподнять коврики багажника и посмотреть на цвет и состояние краски: на подержанной машине краска под ковриками багажника не может выглядеть идеальной — там в любом случае будут хотя бы маленькие царапины, пятна ржавчины либо иные следы эксплуатации. Аналогичным образом можно сравнить окраску снаружи и внутри, приподняв капот (на лонжеронах, подставке аккумулятора и т. п.). Если на кузове автомобиля после полировки или окраски присутствуют желтоватые пятна, это с высокой долей вероятности может свидетельствовать о том, что металл под краской начал разрушаться — его разъедает коррозия. Еще раз напомним: коррозия кузова не только портит внешний вид автомобиля, но и, как правило, свидетельствует об общем плохом состоянии машины. СВ* СОВЕТ Особое внимание при осмотре кузова уделите следующим его частям: пороги, продольные и поперечные лонжероны, колесные арки, днище, углы крыльев, места вокруг фар и под молдингами, а также под ковриками салона и багажника. Если какие-то места кузова покрыты свежей мастикой — это должно вызвать подозрения: возможно, таким образом продавец пытается скрыть коррозию. Слой мастики должен быть цельным, без трещин и вздутий, которые являются явными признаками коррозии. Не следует забывать, что самая надежная антикоррозийная защита — это та, которая была нанесена на новый автомобиль и которая впоследствии своевременно обновляется. Если под крыльями вы обнаружите большое количество мастики, это должно насторожить: таким нехитрым способом часто пытаются скрыть следы некачественной сварки. О преклонном возрасте и не самом свежем состоянии автомобиля вам помогут узнать его хромированные детали. Даже на ухоженных машинах эти детали теряют свой вид: они блекнут, ржавеют, причем ржавчина не удаляется даже с помощью полировочной пасты. Операции по хромированию деталей автомобиля являются довольно дорогими, поэтому в большинстве случаев их не выполняют и они остаются как есть, с головой выдавая истинное состояние машины. Как уже говорилось ранее, проверить состояние кузова подержанного автомобиля можно с помощью обыкновенного магнита. Если где-то он не прилипает к кузову машины, то с высокой долей вероятности можно сказать, что в этом месте лежит толстый слой шпатлевки, следовательно, машина наверняка побывала в ДТП. Обязательно приложите магнит к торцам дверей, колесным аркам и у изгибов крыльев: если он не держится — это свидетельство сильной коррозии металла. Обратите особое внимание на то, как открываются двери у машины, то есть проверьте ход дверей. Они должны открываться и закрываться свободно, без усилий, причем на окраске и декоративной пленке не должно быть следов трения. Если наблюдается обратное, есть основания полагать, что у машины либо деформирован кузов (например, в результате ДТП), либо двери просто просели (обычно это происходит из-за ослабления петель или коррозии металла). Рекомендуется проверить и состояние замков, в том числе безопасных с защелками. Помимо прочего, неисправность замков чревата их произвольным открыванием во время движения, что может привести к серьезному ДТП. Кроме того, если замок неисправен, данная дверь может остаться открытой даже после того, как вы закрыли машину. Внимательно осмотрите дверные петли. Если вы обнаружите ржавчину, это может говорить о том, что уплотнительные прокладки прилегают неплотно, допуская проникновение воды. Это также может быть причиной сырости на обивке двери. Проникновение воды чревато коррозией металла нижней части двери, а также выходом из строя механизма стеклоподъемника. Многие покупатели при осмотре автомобиля не придают значения состоянию колес, и совершенно напрасно: это позволяет узнать много интересного и полезного о состоянии машины. В частности, если колеса изношены неравномерно, вполне возможно, что неисправна подвеска или нарушена ее геометрия. Многим автомобилистам знакомо такое выражение: «Машина лижет резину». Это означает, что вдоль одной кромки покрышка на колесе как бы срезана. Такое явление в лучшем случае свидетельствует о том, что у машины не отрегулированы развал и схождение колес, а в худшем — автомобиль побывал в серьезном ДТП. Следует также внимательно проверить состояние колесных дисков: крайне нежелательно наличие на них ржавчины, недопустимы вмятины, погнутости и иные механические повреждения. Если на диске есть подобные изъяны, возможно, покрышка имеет так называемые «шишки» (то есть поврежден ее металлический корд). Кстати, определить наличие таких «шишек» на передних колесах можно при совершении пробной поездки: у машины будет подергиваться руль, а при нажатии педали тормоза будет ощущаться ее подрагивание. «Шишки» на задних колесах обнаружить сложнее, это под силу только опытному водителю (машина немного виляет при движении). ж ш ж ж ж
Наличие механических повреждений на колесных дисках, а также «шишек» на покрышках может свидетельствовать о том, что данный автомобиль эксплуатировался неаккуратно, хозяин его не берег (возмолсно, ездил на скорости по ямам, бордюрам и т. п.). Следовательно, подвеска автомобиля также находится в плохом состоянии, впрочем, как и сам автомобиль. При осмотре кузова автомобиля особое внимание обратите на его капот. Несколько раз откройте и закройте его, посмотрите, плотно ли он прилегает, одинаковы ли зазоры между капотом и кузовом справа и слева. Если нет, может быть, что данная машина побывала в аварии. Кстати, в машинах, которые попадали в ДТП, капот может быть немного погнут, что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля. 15 ВНИМАНИЕ Внимательно проверьте, в каком состоянии находится замок капота. Помните, что внезапное открывание капота во время движения чревато самыми серьезными, даже трагическими последствиями. Если у хорошей машины единственный недостаток — плохо работающий замок капота, то это не повод отказываться от покупки: данную неисправность вы вполне можете устранить своими силами либо на СТО за умеренную плату. Много полезной и интересной информации вы можете получить, внимательно осмотрев салон автомобиля. Это поможет вам определить реальный пробег машины: ведь не секрет, что отечественные специалисты легко умеют корректировать данные счетчика пробега. Обратите внимание на то, в каком состоянии находятся руль, обивка дверей, сиденья машины. Например, сильно потертый руль (рельефный рисунок на ободе почти отсутствует) свидетельствует об интенсивной эксплуатации автомобиля. Высокая степень изношенности сидений может говорить о том, что данный автомобиль использовался в качестве такси. Продавленные сиденья однозначно говорят о том, что машина эксплуатировалась долго и интенсивно. СОВЕТ Ни в коем случае не рекомендуется приобретать автомобиль, который использовался как такси. Такие машины, как правило, самые «убитые» из-за нещадной эксплуатации и отвратительного технического обслуживания (запчасти ставятся попроще и подешевле, масло заливается какое попало и т. п.). По степени «убитости » с бывшими такси могут сравниться только учебные автомобили. Следует критично относиться и к тем машинам, которые ранее были не в личной собственности, а принадлежали какой-то организации: как известно, люди гораздо лучше относятся к личному, нежели к общественному имуществу. Если на рулевом колесе имеются трещины, возможно, эта машина побывала в аварии. При столкновении водитель обычно упирается грудью в рулевое колесо, и именно этим может быть обусловлено наличие трещин. СОВЕТ Проверить люфт рулевого колеса можно следующим образом: необходимо быстро повернуть его в одну, а потом в другую сторону до упора. При осмотре салона подержанного автомобиля обращайте внимание на грязные пятна, потускневший и явно несвежий цвет обивки, следы от сигарет (прожженные дыры и т.п.). Каждый из этих недостатков позволяет существенно снизить цену машины. Не забывайте, что все это свидетельствует об интенсивной эксплуатации автомобиля, и если на спидометре невинно отображается небольшой пробег, скорее всего, он был намного уменьшен искусственным путем (попросту говоря, счетчик километража отмотан назад). Определить, что истинный пробег машины намного больше, нежели вам говорит продавец, поможет изношенное ветровое стекло со следами работы «дворников». Этот же признак явно указывает на то, что машина могла эксплуатироваться в сложных климатических условиях (дождь, снег и т. п.), что наверняка не самым лучшим образом отразилось на общем состоянии автомобиля (особенно кузова). Осматривая салон автомобиля, обратите внимание на состояние резиновых накладок на педалях. Если они сильно изношены, значит, у этого автомобиля довольно большой пробег (даже если по показаниям спидометра он невелик). Если у автомобиля явно не первой и даже не второй свежести на педалях стоят почти новые накладки, вероятно, вам хотят пустить пыль в глаза и убедить вас в том, что эта машина гораздо лучше, чем есть на самом деле. Внимательно осмотрите тормозную педаль: на ней не должно быть подтеков и следов тормозной жидкости. ПРИМЕЧАНИЕ Учтите, что иногда состояние руля, обивки салона, накладок на педалях, сидений вступает прямо-таки в анекдотичное противоречие с теми показаниями спидометра, где отображается пробег автомобиля. Кстати, высокий износ водительского коврика в районе педали газа тоже говорит о том, что машина успела пройти весьма солидное расстояние (иногда это место затерто до дыр). В любом случае старайтесь избегать автомобилей, у которых внешнее (и внутреннее) состояние явно не соответствует показаниям спидометра. При осмотре автомобиля проверьте исправность сидений (нормально ли они регулируются), работу звукового сигнала и всех световых приборов, стеклоочистителей и стек-лоомывателей, освещения приборной панели. Проконтролируйте, работают ли в машине печка и вентилятор. Помните, что при включении вентилятора и печки не должно быть сильного запаха. Продолжаем осмотр: двигатель и подвеско Итак, если после первого знакомства с автомобилем, проверки состояния его кузова и салона вам не захотелось уйти от него подальше, а, напротив, вы чувствуете, что эта машина заслуживает более пристального внимания, приступайте к осмотру и проверке его двигателя и подвески. Я расскажу о том, как проверить состояние этих агрегатов прямо на месте продажи. Сильно и резко нажмите на крыло автомобиля, чтобы проверить исправность амортизаторов (при проверке передних амортизаторов — на переднее крыло, задних — на заднее). Кузов автомобиля с нормальными рабочихми амортизаторами должен вернуться в первоначальное состояние неподвижности не более чем после 1-2 покачиваний. По возможности оцените внешний вид амортизаторов: на них не должно быть подтеков. Однако помните, что полностью проверить состояние и работоспособность амортизаторов можно только на специальном стенде, а эта услуга стоит недешево. 'Щ> ВНИМАНИЕ По-настоящему оценить состояние автомобиля вы сможете только в том случае, если есть возможность заехать на эстакаду или смотровую яму либо загнать машину на подъемник. Это позволит вам осмотреть не только подвеску, но и другие узлы и агрегаты, доступ к которым осуществляется снизу, а также увидеть, в каком состоянии находится днище автомобиля. Коробка передач и ведущий мост должны быть сухими: наличие подтеков масла на них не допускается. Резиновый кожух карданного вала должен быть целым, без трещин и разрывов. Особое внимание обратите на крепления рычагов подвески автомобиля к его кузову: если продольная балка была немного деформирована, то ее не выпрямляют, а оставляют как есть. При этом рычаг подвески выравнивается с помощью шайб и прокладок. Не поленитесь взглянуть на трос стояночного тормоза — он должен быть смазан. Вроде бы мелочь, но она в определенной степени характеризует отношение прежнего хозяина к своему автомобилю. Какой бы автомобиль вы ни покупали, обязательно посмотрите, в каком состоянии находятся тормозные трубки (шланги). Они должны быть обязательно целыми, не ржавыми, и на них не должно быть следов тормозной жидкости. Если вы видите, что тормозные трубки в плохом состоянии, либо отказывайтесь от покупки автомобиля, либо меняйте их сразу же после покупки. Очень важно при покупке машины проверить работу тормозной системы. Затяните полностью до отказа рычаг ручника, затем включите первую передачу и плавно отпускайте сцепление, чтобы оценить состояние стояночного тормоза. Если ручник работает нормально, то двигатель заглохнет. Но если машина при затянутом стояночном тормозе может ехать — это плохой признак. В таком случае необходимо проверить и ножной тормоз. Рекомендуется делать это следующим образом. Левой ногой работайте со сцеплением, а правую поставьте наискось таким образом, чтобы носком ноги нажимать педаль тормоза, а пяткой — педаль газа. Включите первую передачу и попробуйте сдвинуть автомобиль с места, нажимая одновременно педали газа и тормоза. Если машина едет, значит, тормоза неисправны. Причиной может являться, например, износ тормозных колодок или тормозных дисков и барабанов, наличие воздуха в тормозной системе и др. После проверки тормозов оцените работу сцепления. Заведите двигатель, выжмите сцепление и послушайте, как оно работает. Если слышится характерное тихое шипение — это с высокой долей вероятности может свидетельствовать о том, что упорный подшипник сильно изношен или разрушен. Попробуйте при включенном двигателе, выжав сцепление, поочередно попереключать передачи: если это происходит с трудом и сопровождается шумом или скрежетом, значит, сцепление полностью не выключается. Включите первую передачу, троньтесь с места и обратите внимание на то, при каком положении педали сцепления автомобиль начал движение. Если он тронулся, как только вы немного отпустили педаль сцепления, значит, сцепление в хорошем состоянии. А если для того, чтобы машина тронулась с места, вам пришлось отпустить педаль сцепления почти полностью, значит, оно сильно изношено и в скором времени потребует ремонта или замены. Возможно, для ремонта сцепления достаточно будет переклепать накладку — это обойдется недорого. Но не исключен вариант, при котором придется менять сцепление полностью в сборе (корзину, диск и выжимной подшипник) — а это уже стоит недешево. Проверить работу трансмиссии можно следующим образом: заведите двигатель, включите задний ход, сдайте на несколько метров назад, выжмите сцепление, включите первую передачу и начните движение вперед. Если при выполнении данного маневра вы услышите характерный щелчок в ведущем мосту либо в коробке переключения передач — это будет свидетельствовать о значительном изно- се трансмиссии. Чем этот щелчок будет громче, тем сильнее изношена трансмиссия. Мы уже говорили о том, что люфт полуосей можно проверить вращением их взад-вперед. Небольшой люфт допустим, но большим он быть не должен. При возникновении каких-либо сомнений проверьте машину на поворотах во время пробной поездки. Если при движении на поворотах слышен хруст, это говорит о неисправности ШРУСа. Прежде чем проверить двигатель в работе, загляните под капот. Мотор машины должен выглядеть опрятно, быть чистым и сухим, без подтеков, грязи и т. п. Обратите внимание на состояние его болтов: если вы видите, что многие болты имеют сорванные грани или являются помятыми, это может свидетельствовать о том, что двигатель часто ремонтировали дилетанты. Если вы обнаружили на двигателе масляные пятна, это еще не значит, что мотор «безнадежно болен». Важно понять, что это за пятна и в результате чего они могли появиться. Например, если подтеки масла и пятна видны возле маслоналивного отверстия или в районе отверстия, предназначенного для слива масла, скорее всего, для волнения причин нет: замена масла была выполнена неаккуратно. ' ; : ВНИМАНИЕ Один из самых опасных симптомов — подтеки бензина и бензиновые пятна на двигателе машины. От покупки такого автомобиля следует немедленно отказаться. Помните: данная неисправность чревата возгоранием автомобиля, что чрезвычайно опасно как для людей (находящихся в этой машине или в непосредственной от нее близости), так и для других расположенных неподалеку автомобилей. После того как вы проверите внешний вид двигателя и совершите пробную поездку на машине, осмотрите мотор еще раз: возможно, перед продажей его хорошенько вымыли и привели в порядок, а после пробной поездки па нем появятся масляные или бензиновые пятна либо обнаружатся следы подтекания охлаждающей жидкости. Некоторые потенциальные покупатели сразу отказываются от приобретения автомобиля только по той причине, что обнаружили под капотом следы охлаждающей жидкости. На самом же деле жидкость может подтекать из-за переполнения ею емкостей либо подтекания радиатора. А вот если вы обнаружили следы охлаждающей жидкости на шланге, который соединяет радиатор с расширительным бачком, и на этом шланге имеются трещинки либо он пористый — все это может свидетельствовать о солидном возрасте мотора. О состоянии любого двигателя может много интересного сказать залитое в него масло. Но только в том случае, если перед продажей машины его не поменяли, как любят делать многие продавцы. Вы не можете быть уверены в том, что прокладка головки блока цилиндров не является пробитой и в моторное масло не попадает охлаждающая жидкость. €> ПРИМЕЧАНИЕ Некоторые продавцы машин специально перед продажей заливают в двигатель слишком густое масло, чтобы хоть немного приглушить его шумную работу. Как правило, опытный автомобилист может на ощупь определить вязкость масла. Проверить исправность прокладки головки блока цилиндров можно иначе. Для этого заведите мотор и, пока он не прогрелся, откройте бачок охлаждающей жидкости и загляните в него. Если вы увидите, что из охлаждающей жидкости вверх поднимаются пузыри, это может говорить о том, что пробита прокладка головки блока цилиндров. Кстати, если на поверхности радиатора вы обнаружите масляные пятна, это также может служить подтверждением выхода из строя ирокладки головки блока цилиндров. При внешнем осмотре двигателя обязательно обратите внимание на состояние проводов системы зажигания. Если они недостаточно гибкие, имеют следы окисления, трещины — это серьезный недостаток, который особенно явно проявляется в сырую погоду (машина плохо заводится, мотор работает нестабильно («троит») и т. п.). Кроме того, внимательно осмотрите крышку распределителя зажигания на наличие в ней трещин (их не должно быть ни в коем случае). Если двигатель машины чисто вымыт, но на нем в некоторых местах видны следы ржавчины, а также заметно шелушение краски, это явный признак того, что мотор помыли непосредственно перед продажей автомобиля. Помните: если за двигателем ухаживать регулярно, вероятность появления подобных «симптомов» крайне невелика. Итак, если внешний осмотр двигателя не вызвал у вас никаких нареканий, попросите продавца завести его. Учтите, что исправный мотор, даже будучи холодным, должен завестись без проблем и сразу начать работать ровно и стабильно. Ю> ПРИМЕЧАНИЕ Если двигатель машины исправен, то проблемы с его запуском чаще всего возникают из-за плохого аккумулятора либо из-за проблем с зажиганием или со свечами. Отметим, что многие продавцы специально ставят на продаваемую машину плохой аккумулятор, а себе оставляют хороший. В принципе, если автомобиль достоин внимания и единственная проблема — это аккумулятор, то отказываться от покупки не стоит. Что касается проблем с зажиганием, то это более серьезно, и, скорее всего, от покупки такой машины лучше воздержаться. А вот замена свечей — операция несложная и относительно недорогая. Если машина плохо заводится и продавец утверждает, что дело в аккумуляторе, это несложно проверить: попросите завести машину от другого аккумулятора (например, попросив у кого-нибудь «прикурить»). Если проверка покажет, что машина заводится нормально, — все в порядке. Когда мотор неисправен, причиной проблем с запуском может являться недостаточная компрессия в цилиндрах. Низкая компрессия (для ее измерения существуют специальные приборы — компрессометры) свидетельствует о сильной степени износа поршней или цилиндров. Для устранения подобной неисправности придется делать капитальный ремонт двигателя, а это стоит больших денег. Поэтому при возникновении подозрений на высокий износ двигателя не поленитесь измерить компрессию в цилиндрах: если в каком-то цилиндре компрессия ниже, чем в остальных, на 15 % и более, значит, степень износа этого двигателя очень высока. На дизельных двигателях недостаточность компрессии опытный автомобилист может определить визуально: если только что заведенный двигатель издает прерывистый шум, а по мере прогревания успокаивается и работает спокойно, вероятно, у этого мотора компрессия недостаточна. Помните: на приборной панели дизельной машины есть сигнальная лампа предварительного подогрева. Она загорается при включении зажигания и некоторое время горит, а затем гаснет. Заводить машину можно только после того, как она погасла; двигатель должен завестись без проблем. Если же после того, как лампочка перестала гореть, двигатель не заводится или заводится плохо, значит, где-то есть серьезная неисправность. Когда вы покупаете автомобиль с дизельным двигателем, то знайте, что густой черный дым из выхлопной трубы, появляющийся сразу после запуска двигателя, вовсе не свидетельствует о наличии какой-то неисправности. Напротив, для дизельных машин это вполне нормальное явление. Многие же автомобилисты ошибочно уверены в обратном. Если же густой черный дым выходит из выхлопной трубы и по истечении некоторого времени работы двигателя, значит, нужно искать неисправность. Проблема может заключаться в загрязнении воздушного фильтра, а также в сбоях системы питания. Если мотор выпускает густой черный дым, работая при этом с характерным громким стуком, значит, неисправны форсунки. Дайте мотору поработать и прогреться в течение нескольких минут. Затем откройте капот и внимательно послушайте двигатель: не «троит» ли он, нет ли лишних шумов, стуков и т. п. Подойдите к машине сзади и посмотрите, какой дым выходит из выхлопной трубы: он не должен быть слишком обильным, а также черным или синим. Если из выхлопной трубы выходит ярко-голубой или синий дым, это свидетельствует о неисправности двигателя, а точнее об износе поршневых колец. Синева выхлопных газов — следствие попадания в камеру сгорания моторного масла, из-за чего происходит его повышенный расход (в среде водителей есть такое выражение: «Мотор ест масло»). Такому двигателю необходим капитальный ремонт* который, как известно» стоит немалых денег. Однако не следует забывать, что некоторые дизельные двигатели с прямым впрыском в системе питания выпускают голубой дым при прогреве, но впоследствии (когда мотор достаточно прогрет) этот дым исчезает. Не все знают, что выхлопные газы исправного мотора почти не имеют цвета. Если же при работе дизельного двигателя из выхлопной трубы выходит газ сероватого или белого цвета, с высокой долей вероятности можно утверждать, что в цилиндры попадает охлаждающая жидкость. А это, в свою очередь, может свидетельствовать о повреждении прокладки головки блока цилиндров. Кроме того, подобный цвет выхлопных газов может говорить о неполном сгорании топлива из-за неправильного впрыска, распыления форсунки и др. Поэтому проявление подобных симптомов у дизельной машины — значимый повод для существенного снижения цены. Если после запуска дизельного двигателя из выхлопной трубы выходит белый дым, который впоследствии исчезает после прогрева мотора до рабочей температуры, возможно, плохо работают свечи накала. Это хороший повод сбить цену на автомобиль, хотя на самом деле подобные симптомы не говорят о чем-то критичном. Дизельному двигателю можно устроить еще одну небольшую проверку. Попросите хозяина завести мотор, откройте капот и найдите вентиляционный шланг (он довольно толстый, поэтому его легко обнаружить), который идет от масляного картера или блока цилиндров к воздушному фильтру или впускному коллектору. Отсоедините его и проверьте, не выходит ли из него густой дым, напоминающий туман. Если выходит, проверьте впускной коллектор и воздушный фильтр: возможно, туда попало моторное масло. Если это действительно так, скорее всего, двигатель машины сильно изношен. При осмотре машины рекомендуется проверить систему выпуска выхлопных газов. Делается это очень просто: попросите хозяина машины завести ее и при работе двигателя на холостом ходу заткните выхлопную трубу. Когда система выпуска выхлопных газов работает нормально, двигатель должен заглохнуть. Если же он продолжает работать как ни в чем не бывало, значит, есть утечка из системы выхлопных газов. Последний тест перед покупкой Если тщательный осмотр автомобиля не выявил каких-либо серьезных недостатков и вы по-прежнему настроены его купить, можно приступать к проверке машины, как говорится, в условиях, приближенных к боевым. Для этого нужно совершить пробную поездку. €> ВНИМАНИЕ Помните: оттого, насколько внимательно и ответственно вы проведете пробную поездку, во многом будет зависеть удачный выбор автомобиля. Выберите какую-нибудь дорогу с малоинтенсивным движением. Набрав скорость, держите ее на одном уровне и отпустите ненадолго рулевое колесо: автомобиль должен двигаться прямо, а если дорога немного выпуклая, то возможен легкий уход в сторону уклона. Если на ровной дороге при движении на постоянной скорости машину ведет вправо или влево, вероятно, у нее не отрегулированы развал и схождение колес. Более серьезная причина — неисправность подвески или нарушение геометрии кузова, это уже может быть прямым следствием ДТП. Однако если машину ведет в сторону, рекомендуется в первую очередь проверить давление в шинах: возможно, какое-то колесо немного спустило и для решения проблемы достаточно будет немного подкачать его. О ВНИМАНИЕ Если машину ведет в сторону, то это приводит к преждевременному и неравномерному износу шин, что чревато опасностями, особенно при движении по скользкой дороге. Машину может вести в сторону и из-за того, что на колесах используются покрышки с разным рисунком протектора. Помните: для безопасного движения рисунок протектора должен быть одинаковым хотя бы на колесах, стоящих на одной оси. Во время движения автомобиля передачи должны переключаться легко и свободно, но в то же время рычаг переключения передач не должен болтаться. Обратите внимание на работу всех приборов (спидометр, счетчик пробега и др.).
Разгоните машину на дороге, после чего сбросьте газ: если при этом слышны воющие звуки, с высокой долей вероятности можно утверждать, что сильно изношены или неисправны шестерни. Найдите на дороге неровное место (желательно с выбоинами и ямами) и прокатитесь по нему. Если при движении по ямам (а также на поворотах) в картере моста явно слышен металлический стук, скорее всего, в машине сильно изношен дифференциал. Любые другие звуки, доносящиеся из подвески, крайне нежелательны: это свидетельствует о наличии серьезных проблем в ходовой части автомобиля. Часто подобные звуки возникают из-за неисправности или высокой степени износа стабилизатора поперечной устойчивости, резиновых втулок кренлений амортизаторов, самих амортизаторов, шарниров подвески, полуоси, ШРУСа и др. Если во время движения автомобиля явно слышен гул, возможно, требуется замена ступичного подшипника. Учтите, что на некоторых машинах его можно заменить только вместе со ступицей (например, в некоторых моделях «Форд»). Если дело действительно в подшипнике, прислушайтесь и определите, на каком именно колесе он изношен. Кроме того, гул может быть вызван неисправностью редуктора заднего моста (на заднеприводных машинах). Однако бывает и так, что доносящийся во время движения гул вовсе не свидетельствует о той или иной неисправности. Например, часто гудят новые покрышки. Разгоните проверяемый автомобиль до скорости 50-60 км/ч, резко затормозите и обратите внимание на поведение машины: ее не должно вести ни вправо, ни влево, все колеса должны тормозить одновременно. Если это не так, значит, в тормозной системе автомобиля имеются серьезные неполадки. Стоит ли говорить, какими опасными последствиями это может обернуться, особенно при движении на скользкой дороге или в условиях плохой видимости. Тормозная педаль не должна быть слишком мягкой, иначе торможение может оказаться неэффективным. Для устранения подобной неисправности в большинстве случаев достаточно прокачать тормоза. Если это не помогло, возможно, придется ремонтировать либо менять главный тормозной цилиндр или тормозные цилиндры на колесах; не исключено также, что проблема в тормозных трубках (шлангах) или изношенных тормозных колодках. В некоторых случаях приходится менять тормозной суппорт полностью. При торможении машина не должна визжать и издавать другие посторонние звуки. Вибрация тормозной педали также свидетельствует о неполадках в тормозной системе (либо в подвеске). Проверьте автомобиль на скорости при движении на поворотах. Проверка должна быть серьезной, но, разумеется, в разумных пределах: не стоит изображать из себя гонщика «Формулы-1». Даже если вы таковым являетесь, российские дороги не подходят для лихачества, и дело может закончиться печально. Обидно будет разбить автомобиль, даже не успев купить его. Кузов автомобиля при движении на поворотах не должен слишком сильно накреняться. Если же это так, можете быть уверены, что амортизаторы на этой машине неисправны и требуют замены. Проверить трансмиссию на наличие неполадок и износа можно, если выполнить следующие действия: при движении на спуске поставьте автомобиль на нейтральную передачу, выключите зажигание, затем вновь включите зажигание и передачу, которая соответствует текущей скорости автомобиля (при этом машина должна завестись на ходу). При совершении пробной поездки на автомобиле с дизельным двигателем следует учитывать его характерные особенности. Например, некоторые дизельные моторы быстро набирают мощность независимо от того, нажимает водитель педаль газа или нет. Как правило, в большинстве случаев это обусловлено подсосом воздуха в топливную систему. Нельзя сказать, что данная неисправность критична: если других нареканий нет, то отказываться от покупки только из-за этого нецелесообразно. Однако вы вполне можете потребовать от продавца устранения данного недостатка либо, если он откажется, соответствующего снижения цены. Торгуясь, в качестве дополнительных аргументов вы можете использовать тот факт, что данная неисправность может быть чревата другими неприятностями (в частности, падением мощности двигателя, его плохим запуском и др.). Учтите, что для устранения подсоса воздуха в топливную систему может потребоваться несколько часов или даже целый день, причем большинство этого времени вы потратите на поиск места, где произошла разгерметизация. С[> ПРИМЕЧАНИЕ На дизельных автомобилях, имеющих большой пробег, непроизвольные колебания частоты вращения коленчатого вала могут служить подтверждением сильного износа двигателя. На некоторых машинах стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости никогда не переходит во вторую часть шкалы. Такой автомобиль приобретать не рекомендуется: данный симптом может свидетельствовать о том, что мотор машины долго эксплуатировался при низких температурах. Это отрицательно сказывается на состоянии двигателя (у его деталей наверняка будет повышенный износ), расходе топлива, работе системы смазки. Вы можете также определить, эксплуатировался ли двигатель автомобиля в холодных условиях, по наличию осадка белого цвета или отложений внутри масляного фильтра, на масломерном щупе, а также на шланге вентиляции масляного картера. Однако больше следует опасаться другой крайности — перегрева двигателя. Причины перегрева могут быть самыми разными: загрязнение радиатора, плохая циркуляция жидкости или скопление накипи в системе охлаждения, воздушная пробка, недостаток жидкости в системе и др. Каждый из этих недостатков с высокой долей вероятности может свидетельствовать о том, что прежний хозяин относился к машине спустя рукава и плохо за ней следил, хотя любая из указанных неисправностей устраняется относительно быстро. На дизельном двигателе перегрев может быть вызван неисправностью форсунок; отметим, что в данном случае могут проявиться и другие симптомы неисправности, а ремонт будет стоить дорого. Еще одна причина перегрева — неправильный момент впрыска топлива (эта неисправность устраняется сравнительно легко). ПРИМЕЧАНИЕ В любом случае перегрев двигателя должен вызвать настороженность у покупателя и заставить его серьезно задуматься о целесообразности покупки данного автомобиля. У любого более или менее опытного автомобилиста к машине, у которой перегревается мотор, формируется отрицательное отношение. При пробной поездке настоятельно рекомендуется использовать как можно больше разных приемов вождения. Например, попробуйте быстро разогнать машину, выполните торможение двигателем, при движении на небольшой скорости резко и до упора нажмите педаль газа (мотор не должен чихать, а сцепление — пробуксовывать) и т. д. Выполните серию небольших, но частых поворотов, разгоните машину и резко сбросьте газ, часто тормозите, попробуйте иные действия и маневры. Ct> ВНИМАНИЕ Перед выполнением любых действий и маневров во время пробной поездки обязательно спросите разрешение у хозяина автомобиля, возможно, техническое состояние машины не позволяет выполнять ту или иную проверку. Например, ранее уже говорилось о том, что при движении на спуске можно выключить зажигание для последующей проверки трансмиссии. Но на машине вполне может быть установлено противоугонное устройство, которое сразу блокирует руль при выключении зажигания. В таком случае вы можете создать на дороге аварийную ситуацию. Во время пробной поездки не жалейте времени и тщательно проверяйте автомобиль. Помните, что каждая обнаруженная вами неисправность дает вам отличный повод поторговаться и потребовать снижения цены. В любом случае вам необходимо знать, что на самом деле вы покупаете, чтобы максимально снизить вероятность приобретения кота в мешке. Автомошенники Генеральная доверенность Ранее мы неоднократно отмечали тот факт, что покупка автомобиля по генеральной доверенности получила в России широкое распространение и является одним из наиболее популярных способов быстро оформить покупку. Достоинства такого способа очевидны: продавцу не нужно ехать в ГИБДД для снятия автомобиля с учета, покупатель может поставить машину на учет не сразу после ее покупки, а хоть через год (при этом нужно обращать внимание на срок действия доверенности), сделка оформляется предельно быстро и т. д. В то же время данный способ оформления машины имеет свои существенные недостатки. Следует четко осознавать тот факт, что подавляющее большинство проблемных автомобилей (числящихся в угоне, взятых в кредит и др.) продается именно по генеральной доверенности, причем обычно на этом настаивает продавец. Мотивирует он это тем, что ему, мол, срочно нужны деньги и некогда ждать, пока будут пройдены все формальности в ГИБДД. ВНИМАНИЕ Учтите, что подделать генеральную доверенность намного проще, чем технический паспорт транспортного средства. Самые ловкие аферисты, продающие проблемный автомобиль, действуют примерно так. Вначале продавец убеждает клиента, что генеральная доверенность — быстрый и удобный способ оформления сделки (это действительно так). На съемной квартире или в другом укромном месте сидит «свой» человек под видом частного нотариуса, к которому продавец ведет доверчивого покупателя. Липовый нотариус с умным видом заполняет бланк доверенности (или распечатывает его), получает деньги за оформление документа (как настоящий нотариус) и выдает за них какую-нибудь квитанцию вместе с доверенностью. Доверенность выглядит как настоящая: печать, подпись, необходимые штампы — все как надо. И невдомек бедному покупателю, что в настоящее время можно чуть ли не на каждом рынке купить бланки любых документов с любыми печатями или просто заказать все необходимое в соответствующих мастерских (стоит это совсем недорого, особенно по сравнению со стоимостью машины). Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с действующим законодательством собственник машины либо его доверенное лицо имеет полное право отозвать выданную ранее доверенность. Если вы не успели до этого времени переоформить машину на себя, можете ее потерять. Закон в данном случае полностью на стороне собственника, а доказать тот факт, что деньги за машину уплачены, вы никак не сможете. Щ СОВЕТ Если вы купили машину по генеральной доверенности, сразу же переоформляйте ее на себя, не откладывая дело в долгий ящик. Не исключено, что на автомобиль, который продается по генеральной доверенности, наложен арест или ограничение на его продажу. В этом случае вы не сможете переоформить его на себя, а арестованное имущество вполне могут конфисковать. Например, у человека крупные неприятности с законом и правоохранительные органы накладывают арест на его имущество. Он пытается продать хоть что-то, чтобы не потерять все, и продажа арестованного автомобиля по генеральной доверенности является отличным вариантом, поскольку сделка остается вне ноля зрения правоохранительных органов. Есть и еще один важный нюанс, который необходимо учитывать при покупке автомобиля по генеральной доверенности. Дело в том, что действие доверенности прекращается сразу после смерти доверителя (от этого ведь никто не застрахован). В таком случае вам останется лишь надеяться на порядочность и понимание со стороны законных наследников. В любом случае при покупке автомобиля по генеральной доверенности следует соблюдать предельную осторожность и не упускать из виду ничего, что могло бы оказаться важным. Например, вы можете позвонить в ГИБДД и уточнить, не находится ли такой- то автомобиль с таким-то регистрационным номером и принадлежащий такому-то человеку иод арестом или под ограничением на продажу. Если все в порядке, убедитесь, что перед вами действительно хозяин автомобиля, а не кто-то другой. Мошенники любят продавать по генеральной доверенности автомобили, по которым не выплачен кредит. Иначе говоря, купил человек машину в кредит, а погасить его не в состоянии. Пока не выплачен кредит, эту машину он не может снять с учета в ГИБДД, поэтому единственный способ продать ее — оформить сделку с помощью генеральной доверенности. В данном случае новому владельцу можно посочувствовать: такую машину он не сможет переоформить на себя, пока на ней «висит» кредит, а банк имеет законное право конфисковать автомобиль в счет уплаты причитающихся платежей по кредиту. Фиктивная продажа автомобиля Один из наиболее распространенных способов мошенничества — так называемая «фиктивная продажа автомобиля». Суть обмана заключается в том, что мошенники получают у покупателя деньги и скрываются с ними, оставляя человека и без машины, и без денег. На практике это может выглядеть примерно так. Мошенник ходит по авторынку и высматривает подходящего «клиента». Таковым обычно является покупатель, которому не терпится поскорее купить автомобиль, но который хочет уложиться в небольшую для соответствующего ценового диапазона сумму. Понаблюдав какое-то время за таким покупателем, мошенник приходит к выводу, что это — его «клиент». Он подходит к покупателю и предлагает ему купить хороший автомобиль по очень даже привлекательной цене. На возможный вопрос «почему хорошая машина продается так дешево?» следует ответ вроде «человек срочно уезжает за границу, и ему нужно быстро распродать имущество» либо что-то подобное. Автомобиль этот находится не на рынке, а стоит недалеко во дворе (« вы же понимаете, перед отъездом за границу человеку некогда разъезжать по рынкам»). Далее они направляются домой к продавцу (это обычно «друг» или «родственник» мошенника, высматривающего жертву на авторынке). Продавец выходит из подъезда в домашней одежде и тапочках (это рассеивает последние сомнения покупателя) и показывает машину, которая уже снята с учета и полностью готова к продаже. После согласования цены покупатель передает продавцу деньги и взамен получает ключи от автомобиля. Однако документы на машину никто ему не передает. Спохватившись, продавец хлопает себя по лбу и говорит, что забыл документы дома. Попросив подождать минуту («поднимусь только к себе, возьму документы и сразу назад»), он вместе с полученными деньгами исчезает в подъезде. Через некоторое время мошенник, который был на рынке, говорит покупателю: «Что-то он задерживается, пойду потороплю, а то у меня со временем проблемы». С этими словами он также скрывается в подъезде. На улице остается один покупатель. Еще через некоторое время он, заподозрив неладное, входит в подъезд и к своему ужасу обнаруживает, что подъезд проходной. Именно благодаря такой конструкции подъезда мошенники сумели скрыться вместе с деньгами, оставив обманутому покупателю на память бесполезные ключи от машины (в подобных случаях проданный автомобиль обычно числится в угоне). Наиболее «продвинутые» мошенники могут прикинуться работниками автосалона. Главная опасность заключается в том, что они умеют очень правдоподобно имитировать весь процесс заключения сделки по купле-продаже автомобиля. При этом оформляются все необходимые документы (договоры, %
приложения к ним, квитанции и др.), и везде стоят нужные печати и подписи. После этого клиент долго и безуспешно ждет, когда же ему доставят заказанный им автомобиль. Когда срок доставки машины, указанный в договоре, истекает, человек приходит в автосалон, с которым он заключил договор. Выясняется, что люди, с которыми он имел дело, никогда в этом салоне не работали и не имеют к нему ровным счетом никакого отношения, а подписи и печати на договорах и иных документах поддельные. Фокус с «двойным дном» Вид мошенничества, о котором я расскажу в этом подразделе, имеет давнюю историю — им промышляли преступники еще в советские времена. Несколько видоизменившись, этот прием дожил и до наших дней и с успехом используется современными преступниками. Схема обмана выглядит следующим образом. Мошенник находит человека, желающего купить редкую или эксклюзивную машину, которую просто так найти невозможно, и предлагает свои услуги в посредничестве. При этом он «честно» предупреждает, что за это придется переплатить. Как правило, относительно небольшое увеличение цены не отпугивает потенциального покупателя, поэтому он оставляет свой контактный телефон и соглашается на сделку. Через некоторое время (как правило, от одного до нескольких дней) покупателю звонят и сообщают о том, что нужная машина прибыла, можно ее осматривать и покупать. Покупатель берет с собой деньги, приятеля или помощника и едет на встречу. Там мошенник приглашает их сесть в такси и знакомит со своим напарником, представляя его директором автосалона или руководителем технического центра либо что-то в этом роде. Стоит ли говорить, что ни к автосалону, ни к техническому центру, ни к любой другой аналогичной организации этот человек не имеет никакого отношения. Далее все вместе едут в такси, которое через некоторое время останавливается (это, как правило, абсолютно любой, ни к чему не обязывающий адрес, либо преступники указывают таксисту дорогу и говорят, где остановиться). Мошенники просят у покупателя его паспорт, который якобы нужен для оформления всех необходимых документов. Затем они покидают машину и заходят в здание (это может быть любое приличное с виду) и через некоторое время возвращаются обратно, отдавая покупателю его паспорт и документы (накладная на покупку, договор, чек и др. — все зависит от технических возможностей и фантазии мошенников). Разумеется, эти «оформленные» документы не имеют никакой юридической силы (их можно использовать только в качестве улик при возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, когда пострадавшие обратятся в милицию). Хотя с виду они выглядят вполне прилично: в них имеются паспортные данные покупателя, марка и модель «приобретаемой» машины, ее стоимость, наименование организации-продавца со всеми ее реквизитами (счет в банке, ИНН, юридический адрес) и иная информация. Все это вызывает у покупателя полное доверие и заставляет без сомнений поверить в реальность предстоящей покупки. А если учесть, что человеку не терпится поскорее стать обладателем машины, о которой он так долго мечтал, то неудивительно, что вся его бдительность в данное время практически равняется нулю. Итак, мошенники сели в машину и передали покупателю документы. Затем они просят отсчитать деньги, чтобы потом, в кассе, сразу их отдать, мол, кассир пересчитывать их не будет, более того, он уже предупрежден и ждет их. Покупатель отсчитывает деньги; после этого мошенники требуют, чтобы покупатель передал их им, мол, они не доверяют незнакомым людям. Деньги мошенники просят положить в портфель, который услужливо подставляется. Портфель закрывается на ключ и передается покупателю вместе с ключом. При желании покупатель может его потрясти, чтобы проверить, действительно ли там сверток с деньгами. Обычно он так и делает (как правило, мошенники сами предлагают это сделать) и, убедившись, что в портфеле действительно есть сверток, чувствует себя спокойно. Затем мошенники отправляют покупателя вместе с его напарником в здание: «Идите прямо в кассу, кассир в курсе дела и ожидает вас. Покажите ему документы и заплатите деньги. Затем с оплаченным чеком вернетесь к нам, и пойдем за машиной». Доверчивый покупатель с напарником идут в здание и пытаются найти кассу. Даже если таковая там действительно имеется (бывают же учреждения, у которых есть свои кассы), кассир ни о покупателе, ни о машине ничего не слышал и понятия не имеет, о чем идет речь. Покупатель показывает документы, кассир отвечает, что они ему ни о чем не говорят. Пожав плечами, покупатель с напарником выходят на улицу и направляются к такси, в котором сидят мошенники, а его уже и след простыл. Только в этот момент несостоявшийся владелец машины догадывается заглянуть в портфель — а в свертке вместо денег лежат ровно нарезанные стопки бумаги. На каком же этапе аферы произошел обман? Портфель, в который мошенники предложили покупателю положить деньги, состоит из двух отделений. В одном отделении заранее лежал сверток с «куклой», но для денег мошенники открыли второе отделение. А под ним в дне заранее проделано отверстие, через которое во время замыкания портфеля на ключ и передачи его покупателю мошенники ловко успевают достать деньги. Покупатель трясет портфель, проверяя, все ли в порядке, и чувствует, как в нем двигается сверток с «куклой», после чего исчезают его последние подозрения, если таковые были. Каким же образом можно защититься от подобного мошенничества? Для этого достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций, которые приведены ниже. Если незнакомые вам люди предлагают свое содействие в покупке автомобиля — этот факт должен вызвать подозрение. Следует обязательно уточнить: какая организация или частное лицо осуществит поставку автомобиля и будет заниматься его продажей. Иначе говоря, узнайте конкретно, у кого вы будете покупать машину. Если в качестве поставщика и продавца выступает юридическое лицо, обязательно наведите справки о нем. Правда, мошенник может сказать, что он против вашего прямого контакта с организацией-поставщиком, потому что в таком случае вы можете оставить его без вознаграждения. Несмотря на кажущуюся логику данного утверждения, на самом деле это не совсем так. Почти все сложные вопросы в современной России решаются через посредников, которым гарантируется вознаграждение, и, если клиент решает «кинуть» посредника, организация просто не будет иметь с этим клиентом дела. Тем более это касается такого серьезного вопроса, как доставка и продажа человеку эксклюзивного или редкого автомобиля. Узнать, действительно ли в городе функционирует данное предприятие, вы можете в местном органе власти, где в обязательном порядке осуществляется государственная регистрация всех субъектов хозяйствования. Там же можно получить контактный телефон организации. Позвонив по этому телефону, уточните, действительно ли данная организация имеет отношение к автобизнесу, а также наведите все другие необходимые справки. Можно подъехать в офис и посмотреть, кто там работает и чем эти люди занимаются. Ни в коем случае не отправляйтесь на встречу с незнакомыми людьми без напарника. Помимо мошенников кругом достаточно более опасных преступников, поэтому всегда нужно иметь рядом надежного человека. Если едете в такси, будьте предельно внимательны. Когда вас везут за город, возможно, хотят ограбить в открытую. Будет очень хорошо, если после этого вы со своим напарником останетесь живыми и здоровыми. Если вам предлагают положить деньги в сумку, портфель, борсетку и т. п., проверьте лично, нет ли там отверстия и заранее подложенной «куклы». Отправляясь к кассиру, попросите своего напарника посидеть в машине вместе с посредниками, чтобы не оставлять их одних. В противном случае у вас есть все шансы остаться без машины и без денег. Кстати, если посредники взяли такси, запомните его государственный регистрационный номер: в случае факта мошенничества таксист, по крайней мере, сможет сообщить милиции, в каком месте он высадил пассажиров. Запомните и номер машины, если они будут не на такси, а на своем автомобиле. Тщательно проверьте документы, которые вам вручат посредники (договор, накладная и др.). При внимательном рассмотрении документов можно обнаружить, что печать на них отпечатана на цветном принтере или ксероксе, а вместо подписей поставлены ни к чему не обязывающие факсимиле. Правда, современные технические средства позволяют с высокой степенью достоверности подделать практически любой документ, а заказать изготовление «живой» печати с любым текстом также не представляет никакой сложности. Получив документы, сообщите посредникам, что производить оплату (или класть деньги в портфель — в зависимости от обстоятельств) вы будете только после того, как воочию увидите свой будущий автомобиль и сравните его данные (цвет, номера двигателя, кузова и иных агрегатов, комплектность, состояние и др.) с теми, что указаны в документах. Вам могут возразить, что это невозможно: мол, операция конфиденциальная, нужно все сделать побыстрее и без лишнего шума, просто так на склад никто никого не пустит и т. д. Если вам говорят нечто подобное, знайте: скорее всего, перед вами мошенники. Недетскоя «кукла» Что означает на современном сленге слово «кукла», знает большинство наших сограждан. Для тех счастливчиков, которые не понимают, о чем идет речь, поясню: здесь имеется в виду не детская игрушка, а какой-либо предмет, который мошенники передают своим жертвам вместо денег. При совершении купли-продажи автомобиля гораздо больше шансов получить «куклу» имеет продавец машины. Это неудивительно: на многих авторынках работают бригады мошенников, которые путем нехитрых манипуляций уводят у продавца машину, вручая взамен не деньги, а «куклу». Однако покупатели также могут получить подобный «сюрприз» и остаться в итоге и без машины, и без денег. Вот характерный пример: человек нашел подходящую машину, договорился с продавцом о цене, передал ему деньги — и вдруг после этого продавец под каким-то благовидным предлогом возвращает деньги покупателю. Например, он может сказать, что передумал продавать машину (мол, «такая корова нужна самому»), или, что гораздо правдоподобнее, притвориться, что ему внезапно стало плохо (схватило живот, заболело сердце и т. п.), и отдать деньги покупателю («подержите, пожалуйста, минутку»). Затем он просит подождать покупателя 10 мин («съезжу домой за таблеткой и вернусь»), а у жертвы никаких подозрений не возникает, ведь деньги-то возвращены. Само собой, продавец и не думает возвращаться. Через некоторое время озадаченному покупателю приходит в голову мысль проверить деньги — и он обнаруживает «куклу». Это может быть завернутый сверток с бумагой вместо денег или пачка бумаги, на которой сверху и снизу лежат настоящие банкноты (с боков такая пачка может быть специально окрашена под цвет денег) и т. п. Достовернее всего выглядит «кукла», состоящая из отпечатанных на цветном ксероксе копий банкнот (для убедительности сверху и снизу пачки также могут лежать настоящие банкноты). Угон ТОЛЬКО НТО КУПЛЕННОГО автомобиля Один из распространенных и популярных способов мошенничества заключается в том, что у покупателя угоняется только что приобретенный им автомобиль, и это происходит либо во время продажи, либо сразу после нее. Зачастую покупатель не может в милиции доказать, что машина уже принадлежит именно ему, поскольку аферистами вручаются заведомо поддельные документы. На практике это выглядит примерно следующим образом. Обычно данное преступление совершается не одним, а как минимум двумя мошенниками. Первый из них завлекает покупателя необычно низкой ценой продаваемой машины. Предложение настолько выгодное, что от него невозможно отказаться. Стремление купить автомобиль в отличном состоянии по чрезвычайно низкой цене затмевает у человека здравый смысл, и он соглашается на покупку. После осмотра автомобиля покупателем и принятия им решения о покупке заинтересованные стороны отправляются оформлять сделку. Со стороны все выглядит как обычно, с той существенной разницей, что покупателю вручаются фальшивые документы на автомобиль (технический паспорт, справка-счет и др.). Для этого у мошенников может быть «свой» человек в автомагазине или другой организации, которая имеет право оформлять сделки по купле-продаже автомобилей. €> ВНИМАНИЕ При подобном мошенничестве покупатель рассчитывается с продавцом не в машине, как это бывает в большинстве случаев, а в другом месте, куда его приглашает продавец. Это место не вызывает у клиента никаких опасений: например, это может быть закуток в коридоре здания, где оформлялась покупка машины, или другой автомобиль и т. п. Таким образом, появляется возможность угона проданной машины в то время, когда покупатель занят оформлением сделки. Итак, покупатель передает продавцу деньги за машину, тот их внимательно пересчитывает и отдает покупателю документы на автомобиль и ключи. Поскольку документы подделаны очень квалифицированно, у покупателя никаких опасений не возникает. Ключи также могут быть поддельными, но об этом «счастливый» владелец даже не думает. Купленный автомобиль угоняется сообщником продавца либо в момент передачи денег, либо уже после того, как покупатель попрощался с продавцом и направился с документами и ключами к «своей» машине. В последнем случае преступление совершается, как принято говорить, «с особым цинизмом», поскольку машину у незадачливого покупателя уводят прямо из-под носа. НЕВозеращЕнный задаток Вид мошенничества, о котором я расскажу ниже, настолько очевиден и прост, что удивительно, как на эту приманку попадаются многие далеко не глупые россияне. Данный способ «развода» доверчивых покупателей автомобилей осуществляется, как правило, при продаже машины через газетное объявление либо объявление в Интернете. Первое, что бросается в глаза человеку, который видит такое объявление, — то, что по цене намного ниже рыночной продается вполне приличный, в хорошем состоянии и с неплохой комплектацией автомобиль, причем хозяин не против поторговаться. На самом же деле это не более чем приманка, рассчитанная на то, чтобы привлечь доверчивых покупателей. Когда покупатель встречается с продавцом, все его последние сомнения относительно целесообразности покупки рассеиваются: он видит отличную машину, которую продает ириличного и солидного вида пожилой человек, вызывающий полное доверие. Покупателю он согласен уступить еще 10 % от стоимости машины (может быть и 15, и 20 % — все зависит от конкретного случая), а торопится с продажей потому, что «на днях улетает к сыну в Канаду», или «ложится в больницу на долгое и серьезное лечение», или «скоро у дочери свадьба, а деньги нужны уже сейчас» и т. и. В общем, все выглядит настолько правдоподобно, что покупатель без всякой задней мысли передает продавцу оговоренный задаток и договаривается встретиться на следующий день (или через 2-3 дня), когда машина будет снята с учета и можно будет приступать к ее переоформлению. Однако когда покупатель по истечении этого времени звонит продавцу, выясняется, что тот внезапно передумал продавать машину. В данном случае покупатель не сможет на законном основании доказать свою правоту, поскольку никакой расписки у продавца о том, что тот получил задаток, он не брал. Как не стать жертвой подобной аферы?
Главное условие таково: при передаче задатка продавцу обязательно берите с него расписку в том, что он получил от вас определенную сумму денег. Вот примерный текст такой расписки:
«Я, Иванов Иван Иванович, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Тверская, 25/15, паспорт серии XX №0241256, выдан Первомайским РОВД г. Твери 10 августа 2001 г., даю настоящую расписку в том, что 15 января 2008 г. я получил у Петрова Петра Петровича сумму в размере 10 ООО (десять тысяч) российских рублей. Эти деньги получены мной в качестве задатка за принадлежащий мне на праве личной собственности автомобиль марки “Опель Вектра” 2000 г. выпуска, государственный регистрационный номер хххх, номер двигателя хххххххх, номер кузова ххххххх. Факт получения мной денег означает, что я обязуюсь продать Петрову Петру Петровичу этот автомобиль в срок не позднее 5 дней со дня получения задатка. Если по каким-то причинам я не продам автомобиль Петрову Петру Петровичу в указанный срок, я обязуюсь полностью вернуть ему этот задаток. Гарантирую, что вышеуказанный автомобиль не находится под арестом, не заложен и не имеет никаких иных ограничений на продажу.
Подпись/Иванов Иван Иванович/».
Такая расписка, взятая у продавца автомобиля, даст законное право взыскать сумму задатка в судебном порядке, если продавец откажется от продажи машины и не захочет возвращать вам полученные деньги.
с
ВНИМАНИЕ Помните, что в соответствии с действующим законодательством все расчеты между физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации должны осуществляться только в российских рублях. Поэтому в расписке обязательно должна быть указана сумма именно в национальной валюте (даже когда вы передаете доллары или евро). Если же в расписке будет указана другая валюта и вы попытаетесь с ее помощью вернуть задаток, обратившись в правоохранительные органы или суд (продавец отказался от продажи машины и не желает возвращать полученный задаток), вас на законном основании могут привлечь к ответственности. Отметим, что отвечать за использование в расчетах иностранной валюты будет и продавец машины. Вы также можете составить договор с продавцом автомобиля в простой письменной форме. В этом договоре следует отразить все обстоятельства осуществления сделки купли-продажи, указать условия передачи денег (отдельно необходимо оговорить условия передачи задатка и основной суммы), а также подробно перечислить обязанности продавца и покупателя. ВНИМАНИЕ Договор в обязательном порядке должен составляться в двух экземплярах — по одному для продавца и покупателя. Оба экземпляра должны быть заверены подписями сторон, в этом случае они будут иметь одинаковую юридическую силу. После передачи задатка к такому договору следует приложить взятую у продавца расписку и хранить эти документы у себя до полного завершения сделки (как минимум до того момента, пока вы не получите в ГИБДД государственные регистрационные номера на свою машину, а также ее технический паспорт). ВалютныЕ расчЕТЫ Как мы уже отмечали выше, действующее российское законодательство запрещает резидентам Российской Федерации осуществлять сделки с использованием иностранной валюты. К этим сделкам относятся и все операции по купле-продаже автомобилей. Тем не менее подавляющее большинство покупателей, приобретающих машины на авторынках и по объявлениям, рассчитываются с покупателями именно валютой. Санкции за нарушение закона в данном случае предусмотрены достаточно серьезные. Например, работники правоохранительных органов могут конфисковать не только всю валюту, которая была использована для расчета, но и сам автомобиль, являющийся предметом преступной сделки (в равной степени пострадают и покупатель, и продавец). Да плюс ко всему еще могут завести уголовное дело за осуществление незаконных валютных операций. Этим и пользуются преступники всех мастей. Наибольшую опасность в данном случае представляют те их них, которые являются сотрудниками правоохранительных органов. -У ПРИМЕЧАНИЕ Вид преступлений, который мы рассмотрим в данном подразделе, в соответствии с действующим законодательством квалифицируется уже не как мошенничество, а как вымогательство. Если преступниками являются работники правоохранительных органов, то это будет уже называться «вымогательством путем злоупотребления служебным положением». Обычно схема действий выглядит следующим образом. Преступники высматривают своих жертв (покупателя и продавца), после чего все время ведут за ними наблюдение, начиная с того момента, как они пришли к согласию и отправились оформлять сделку. После оформлепия сделки обычно все документы вместе с ключами от машины находятся у продавца, пока он не получит от покупателя деньги. В большинстве случаев процесс передачи денег и документов проходит в продаваемой машине. Когда увлеченные этим процессом продавец и покупатель не замечают никого вокруг, машину внезапно окружают работники правоохранительных органов и, предъявив документы, заявляют, что находящиеся в машине лица нарушили действующее законодательство, совершив расчет в иностранной валюте, поэтому их следует привлечь к ответственности. Если это действительно представители силовых структур, вам можно только посочувствовать, ибо наказание будет довольно суровым. Но мало приятного и в том случае, если вы имеете дело с вымогателями: они предъявляют какие-нибудь липовые удостоверения (знаете ли вы, как выглядит служебное удостоверение работника отдела по борьбе с экономическими преступлениями или сотрудника налоговой полиции?), после чего всячески демонстрируют свою готовность «договориться и решить вопрос полюбовно на месте». Следует отдать мошенникам должное: они умеют провести такую психологическую атаку, что человек полностью теряется и готов на что угодно, лишь бы делу не дали ход. Как правило, жертве обычно в строгой форме и тоном, не терпящим возражений,, обрисовывается ближайшее будущее: деньги конфискуются в бюджет, автомобиль также будет изъят, затем заводится уголовное дело, а там — как суд решит. И добавляют, что за такое преступление дается столько-то лет с конфискацией имущества. Для убедительности трясущемуся от страха человеку демонстрируют издание Уголовного кодекса Российской Федерации и показывают те статьи, под которые подпадают его деяния. Щ> ПРИМЕЧАНИЕ Иногда подобным вымогательством занимаются бывшие работники силовых структур — у них все получается особенно эффектно и убедительно. Конечно, после такой психологической обработки большинство наших соотечественников смотрят на вымогателей, как кролики на удавов, боясь шелохнуться и сказать лишнее слово. Увидев, что «клиенты созрели» (это относится как к покупателю, так и к продавцу машины), им предлагают условия, на которых они будут отпущены. Сумма «вознаграждения» зависит от конкретного случая: стоимости машины, личности покупателя и продавца, ситуации на рынке и др. Обычно она колеблется от нескольких сотен долларов до половины стоимости машины. Само собой, деньги передаются тут же, на месте, после чего перепуганных до смерти покупателя и продавца (обычносумму «убытка» они делят пополам) отпускают. 126    Гпава 2. Как правильно выбрать автомобиль -i ^ ^ J——•---
Отметим, что в российской практике бывали случаи, когда подобные вымогатели действовали в сговоре с продавцом. В этом случае с доверчивого покупателя вымогается приличная сумма за то, что «работники силовых структур» согласятся закрыть глаза на нарушение закона. Выручка от подобной сделки делится между продавцом и его сообщниками. Следует отметить, что вымогатели почти всегда являются хорошими психологами и прекрасно понимают, на кого можно «наехать», а кто в состоянии дать серьезный отпор или попросту послать далеко и надолго. Они вряд ли захотят иметь дело с серьезным, уверенным в себе мужчиной, который находится на рынке не один, а с одним-двумя помощниками. Мошенники не любят также связываться с покупателями, внимательно изучающими документы на автомобиль (боятся, что человек так же внимательно будет читать и их липовые удостоверения), ну и, разумеется, ничем не рискует тот, кто пришел на рынок без денег. А вот пеуверенный в себе человек — это их типичный «клиент». Попасть в неприятность могут также молодые люди, у которых недостаточно жизненного опыта (например, студенты). В группу риска входят и представительницы прекрасного пола, которым «в виде исключения и как истинные джентльмены» вымогатели могут сделать «скидку». Наверняка неприятности будут ждать и азартного человека, который плохо контролирует себя и одержим мыслью как можно быстрее купить машину, рассчитаться с продавцом и уехать на ней домой (такие люди не смотрят по сторонам, психологически неустойчивы и легко поддаются вымогательству). Можно ли каким-то образом избежать подобного вымогательства? В первую очередь учтите: ни при каких обстоятельствах нельзя впадать в панику. Держите себя в руках и, как бы трудно ни было, старайтесь трезво оценивать обстановку — возможно, все не так уж плохо. Потребуйте служебные удостоверения у всех «сотрудников правоохранительных органов» и сравните их: иногда бывает так, что покупателю мошенник демонстрирует удостоверение одной формы, а его напарник — нечто совершенно другое. В подобных ситуациях следует потребовать объяснений, а в случае получения невразумительного или неубедительного ответа — позвонить в милицию. €> СОВЕТ Важный совет тому, кто находится за рулем продаваемого автомобиля. Заведите двигатель, и пусть он работает все время, пока будет идти процесс передачи документов и расчета за машину. Все время обращайте внимание на то, что делается по сторонам, и при появлении малейшего подозрения на то, что к машине могут подойти незваные гости, давите на газ и отъезжайте в безопасное место. Даже если за вами давно наблюдают настоящие сотрудники правоохранительных органов, это позволит выиграть время если не для расчета, то хотя бы для того, чтобы покупатель покинул машину со своими деньгами. Что касается вымогателей, то они, скорее всего, после того как вы отъедете от них подальше, оставят вас в покое и пойдут искать более покладистую и не такую бдительную жертву. Если удостоверения не вызвали у вас никаких подозрений, все равно рекомендуется позвонить по указанному в них месту работы владельцев и уточнить, действительно ли там работают эти сотрудники и действительно ли в данный момент они должны работать на авторынке. Даже если это настоящие работники силовых органов, не исключено, что в данный момент один из них находится в отпуске, а другой должен нести службу совершенно в ином месте. В этом случае они будут привлечены к ответственности за злоупотребление служебным положением. Учтите: если работники правоохранительных органов всем своим видом показывают, что они согласны на взятку, и всячески подталкивают вас к этой мысли — с высокой долей вероятности можно утверждать, что это не милиционеры, а обыкновенные вымогатели с «липовыми» удостоверениями. Настоящие сотрудники силовых структур, как правило, делают свое дело, а если и согласны на взятку, то инициативу не проявляют, а ждут, когда ее изъявит противоположная сторона. Если вы предполагаете рассчитаться с продавцом валютой, а не российскими рублями, выберите для этого безопасное место (по крайней мере, это должно происходить не на глазах у всех). Все это время смотрите по сторонам и отдавайте себе отчет в том, что, рассчитываясь валютой, вы серьезно нарушаете действующее законодательство, а значит, необходимо соблюдать предельную осторожность и бдительность. Прежде чем рассчитываться, еще раз подумайте: может, имеет смысл все же рассчитаться с продавцом рублями? Курс сейчас более или менее стабильный, а риск попасться на осуществлении незаконной операции очень велик. ЗамЕНЕнный паспорт транспортного средство Следует с подозрением относиться к тем автомобилям, у которых имеется замененный паспорт транспортного средства (ПТС), выданный взамен утерянного ранее, особенно это касается новых автомобилей. С высокой долей вероятности можно утверждать, что замена паспорта вызвана не его утерей, а какими-то другими причинами, связанными с мошенничеством. С> СОВЕТ Если автомобиль с замененным ПТС вам продают по явно заниженной цене, отказывайтесь от покупки без тени сомнений. В большинстве случаев техпаспорт меняется у угнанных автомобилей, а также у тех, за которыми числится непогашенный кредит (то есть машина была куплена в кредит, который до настоящего момента не выплачен). Например, кредит может быть оформлен на умершего человека, или на бомжа, или по утерянному паспорту и т. д. — фантазия аферистов неистощима. Затем путем нехитрых манипуляций (с привлечением участвующих «в деле» работников ЗАГСа и милиции) мошенники проходят все необходимые процедуры (снятие машины с учета тайком от банка, который не позволил бы продать машину с непогашенным кредитом, получение другого ПТС взамен «родного» и т. д.), в результате чего покупатель остается и без машины, и без денег. Если автомобиль был угнан, его конфискует милиция, если по нему не погашен кредит, он переходит в собственность банка. Поэтому сторонитесь машин, у которых ПТС был заменен без очевидных и серьезных причин. Такой причиной может быть, например, пожар, в результате которого сгорели документы на машину, или кража документов. В любом случае причина должна быть подтверждена документально: если техпаспорт сгорел при пожаре, пусть продавец в подтверждение покажет справку о пожаре, которая выдается пожарной службой каждому пострадавшему, если документы были украдены, соответствующую справку должны дать в милиции и т. д. Проверка правильности прохождения таможни Один из ключевых моментов, которому следует уделить особое внимание при покупке машины, — это правильность прохождения таможни и уплаты всех причитающихся таможенных платежей. Отмечу, что это касается в первую очередь только что пригнанных из-за границы автомобилей (как новых, так и подержанных) и в меньшей степени тех, которые уже состояли на учете в российском ГИБДД. Обязательно потребуйте у продавца все имеющиеся у него таможенные документы. Если машина пересекла несколько границ, проверьте все отметки о пересечении, сделанные таможенными органами соответствующих государств. Когда вместо оригинальных документов вам предлагают ксерокопию, потребуйте подробных объяснений, а лучше откажитесь от покупки данного автомобиля. Особое внимание обратите на то, правильно ли был растаможен автомобиль, и в первую очередь — в полном ли объеме были уплачены причитающиеся таможенные платежи. В российской практике нередко бывают случаи, когда автомобиль официально проходит таможню, но хозяин при этом указывает заниженный объем двигателя или скрывает настоящий год выпуска автомобиля, представляя его как более молодую машину. Это позволяет существенно снизить сумму таможенных платежей. Отметим, что в подобных случаях хозяин материально заинтересовывает таможенника, который соглашается закрыть глаза на недостоверные данные и рассчитать сумму растаможки по заниженным тарифам. Однако через некоторое время эту неточность вполне может обнаружить другой сотрудник таможни и исправить ее. В итоге для покупателя это оборачивается дополнительными тратами: при постановке автомобиля на учет в ГИБДД компьютерная проверка покажет истинную картину, факт недоплаты будет обнаружен, и покупателю придется доплачивать недостающую разницу из собственного кармана. Основы ВОЖДЕНИЯ Далеко не каждый способен быстро научиться управлять автомобилем. Один человек чуть ли не с первого раза может более или менее сносно ездить и переключать передачи, а второму потребуется несколько занятий только для того, чтобы научиться трогаться с места. Если у вас что-то не клеится и на первых порах никак не удается подчинить машину, не падайте духом и помните: в конечном счете 99 % желающих иметь водительское удостоверение успешно сдают экзамен и получают права. Тайный язык ВОДИТЕЛЕЙ Бывалые автомобилисты могут общаться друг с другом с помощью некоторых жестов и сигналов непосредственно во время движения. Если вы видите, что у движущейся рядом машины спустило колесо, неплотно закрыта дверь, в ночное время не включены габаритные огни и фары, то нужно как-то дать знать об этом ее водителю. Открывать окно и пытаться сообщить об этом громким голосом или %
свистом не только неэтично, но и опасно: ведь для этого вам придется сильно отвлечься от управления своим автомобилем. Именно поэтому на протяжении многих лет водители используют условные жесты и сигналы, которые позволяют передавать друг другу информацию на дороге. На территории бывшего СССР эта традиция зародилась 35-40 лет назад. Тогда в средствах массовой информации была напечатана статья, посвященная вопросам дорожного движения, которую написал высокий милицейский чин. Автор статьи довольно резко прошелся по нравам «дикого Запада и загнивающего капитализма», которые проявлялись в том, что зарубежные водители информировали друг друга о местах нахождения нарядов дорожной полиции кратковременным миганием фар. Главный редактор издания, напечатавшего данную статью, явно не подумал о том, к чему может привести такая публикация. Очень скоро советские водители дружно переняли «передовой опыт» и старательно «моргали» друг другу фарами, чтобы сообщить о находящихся впереди постах и нарядах Госавтоинспекции. Доподлинно неизвестно, насколько правдива эта история, но водители на самом деле используют массу различных жестов и сигналов. В автошколах очень редко рассказывают о советской традиции, хотя эта информация очень пригодилась бы молодым водителям. Ниже приведены некоторые способы общения автомобилистов.
►    Кратковременное «моргание» фарами не обязательно говорит именно о наличии впереди поста ГИБДД. Часто водители с помощью данного приема информируют друг друга об опасности: авария на дороге, плохая видимость, скользкая дорога ит. д. ►    Если вам два раза коротко «моргнули» дальним светом фар, знайте: вас пропускают. Воспользовавшись любезностью, скажите «спасибо» культурному водителю кратким (2-3 раза) «морганием» аварийной световой сигнализации. ►    Когда следующая сзади машина светит дальним светом фар — вас просят уступить дорогу. В такой ситуации рекомендуется перестроиться в правый ряд. Если в силу тех или иных обстоятельств вы не можете сразу этого сделать (например, рядом движется автомобиль, который нужно или обогнать, или пропустить вперед) — включите указатель правого поворота, чтобы водитель движущегося сзади транспортного средства видел, что вы пропустите его при первой возможности. Просьба уступить дорогу, подаваемая включением дальнего света фар, применяется в основном в странах СНГ. В европейских государствах используется более тактичный способ — включение указателя левого поворота. ►    Попеременным переключением ближнего света на дальний водитель встречного транспортного средства говорит, что свет фар вашей машины его слепит. В данной ситуации следует сразу переключиться на ближний свет. Учтите, что ослепление водителей встречных транспортных средств может случиться по причине плохой регулировки фар (тогда встречным водителям будет мешать даже ближний свет). ►    Если у движущегося впереди автомобиля, который вы предполагаете обогнать, включился указатель левого поворота — значит, его водитель сигнализирует об опасности, которую вы не можете видеть. Если же после этого у него включился указатель правого поворота — значит, опасности больше нет и вы можете смело идти на обгон. Часто подобные сигналы применяют водители крупногабаритных транспортных средств (автобусов, фур и т. п.), так как водитель следующей сзади машины не может видеть того, что происходит передними. ►    Если во время движения неожиданно произошло что-то экстраординарное (внезапно что-то сильно загудело или застучало, отказали «дворники» во время дождя, лопнуло колесо и т. п.), немедленно включайте аварийную световую сигнализацию (прямо на ходу, чтобы тормозить с уже включенной «аварийкой»). Таким образом вы оперативно предупредите водителей других автомобилей о возникшей нештатной ситуации. Световые приборы далеко не всегда позволяют адекватно и достоверно передать информацию водителю другого транспортного средства. Для этого предназначены жесты руками. ►    Если у водителя движущейся рядом машины неплотно закрыта дверь или она прижала ремень безопасности, укажите рукой (а лучше указательным пальцем) в сторону этой двери так, чтобы вас увидели. В случае надобности допускается привлечь внимание этого водителя кратким звуковым сигналом. ►    Неожиданно открывшийся во время движения багажник водитель обычно замечает сразу (через зеркало заднего вида). Если водитель соседней машины хлопает ладонью по воздуху, явно адресуя этот жест вам, самое время посмотреть в зеркало: у вас открылся багажник. ►    Иногда водители забывают включить фары в сумерках или в темное время суток. Обратить внимание водителя на то, что ему пора включить фары, можно, используя жест рукой, похожий на мигающую лампочку (резко распрямляющиеся пальцы). ►    Если из соседнего автомобиля вам указывают рукой на обочину, скорее всего, случилась какая-то поломка, видимая снаружи, но пока не ощутимая внутри автомобиля. Правда, подобным жестом могут пользоваться и дорожные грабители, чтобы вынудить жертву остановиться. ►    У грузовых автомобилей между задними колесами может застревать камень, это очень опасно для движущихся сзади участников движения (камень может вылететь прямо в лобовое стекло едущего позади автомобиля). Предупредить водителя о том, что между задними колесами его машины застрял булыжник, можно, просто показав ему фигу. Со стороны это выглядит не очень прилично, но в данном случае этот жест необходим. Факторы, мешоющие управлять машиной Каждый водитель должен знать, какие факторы мешают ему нормально управлять транспортным средством. ►    Главным таким фактором является вождение в нетрезвом виде — это знает каждый чуть ли не с детства. Многие автомобилисты ошибочно полагают, что, если употребить совсем немного алкоголя, ничего страшного не будет. Результаты множества официальных исследований свидетельствуют, что на состояние водителя негативно влияют как большие, так и маленькие дозы спиртно- ш ж ш ж ж
го. Знайте: употребление всего 50 г водки повышает вероятность ДТП в 2-3 раза. Известные суждения об «отрезвляющем» влиянии нашатырного спирта, кофе, чая, кратковременного сна и т. п. — просто выдумки. Ученые проводили исследования с помощью меченых изотопов, и результаты показали наличие алкоголя в мозгу человека по истечении 20 дней с момента его приема — даже по прошествии столь длительного времени алкоголь негативно влияет на состояние водителя. Несмотря на это, немало наших соотечественников могут сесть за руль «после вчерашнего» с мощным перегаром изо рта, думая, что они чувствуют себя нормально, и забывая о своей заторможенной реакции и наличии существенных остатков алкоголя в организме. Почему пьяный водитель представляет большую опасность для людей, чем нездоровый или переутомленный? В последних двух случаях человек хорошо понимает, что его возможности заметно ограничены, и старается быть предельно внимательным и осторожным. Нетрезвый же ведет себя как минимум безалаберно, а нередко — еще и агрессивно и не может реально оценивать свои действия. ВНИМАНИЕ У нетрезвого водителя создается впечатление, что до препятствия на дороге (столба или другой машины) примерно 30 м, а на самом деле это расстояние не более 15-18 м. Ему кажется, что он нажал педаль тормоза мгновенно, а в реальности — с сильным опозданием. После употребления всего 25 г алкоголя у человека возникает мощное и неоправданное желание рискнуть на дороге. В новой редакции КоАП РФ зафиксировано, что под состоянием алкогольного опьянения следует понимать наличие этилового спирта в концентрации 0,3 г и более на 1 л крови и 0,15 мг и более на 1 л выдыхаемого воздуха (примечание к ст. 27.12). ►    Курение за рулем также ощутимо мешает водителю управлять транспортным средством. Прикуривая сигарету, человек смотрит на ее кончик, а не на дорогу. А ведь обстановка на дороге изменяется ежесекундно, и может быть достаточно лишь одного мгновения, чтобы своевременно не увидеть возникшее препятствие на проезжей части. Кроме этого, водителю приходится отвлекаться, чтобы достать зажигалку или прикуриватель, сбросить пепел в пепельницу и т. д. У человека создается иллюзия того, что он моментально переводит взгляд с одного объекта на другой, а на самом деле на это уходит около 1 с. На скорости всего 70 км/ч транспортное средство за эту единственную секунду успевает проехать около 20 м. Поскольку водитель перемещает взгляд не только с дороги на сигарету (прикуриватель, зажигалку, пепельницу и др.), но и обратно, то данное расстояние нужно умножить на два. ►    Еще один фактор, мешающий водителю управлять автомобилем, — разговоры по мобильному телефону. В новой редакции КоАП определено наказание за разговор по мобильному телефону во время управления автомобилем без использования системы «хэндс-фри». ►    Одной из самых известных причин тяжких ДТП является усталость (переутомление) водителя. Не стоит забывать непреложный водительский закон: устал — отдохни. Если вы понимаете, что слишком устали, найдите удобное место, остановите машину и отдохните, пусть даже немного. Официально определено три степени утомления водителя: ♦    легкая степень проявляется в виде зе воты и тяжести век; ♦    при средней степени возникает рез* в глазах, сухость во рту, могут появляться какие-то фантазии, по телу как будто проходит теплая волна и создается ложное впечатление того, что другие автомобили движутся с очень малой скоростью; ♦    при сильной степени утомления голова склоняется вперед, руки сползаю! с руля, в глазах рябит, водитель потее! и у него складывается ощущение, чтс все это происходит не с ним. Избавиться от легкого утомления можно, умывшись холодной водой, немного отдохнув или выпив крепкого чаю. От среднего или сильного утомления избавиться можно только с помощью сна. Если у вас планируется дальняя поездка, поспите перед тем, как выехать, не менее 7 ч и не принимайте успокоительного. В дороге время от времени обязательно отдыхайте (нужно остановиться, выйти из машины, сделать пару-тройку гимнастических упражнений). По возможности не ездите ночью и не кушайте слишком плотно перед дальней дорогой — это вызывает сонливость. Первые водительские навыки Правильная посадка в автомобиль Первый урок, который должен усвоить каждый новичок, — это правильная посадка в автомобиль. Казалось бы, что здесь сложного: открыть водительскую дверь и спокойно сесть на свое место. Однако этот простой, казалось бы, процесс имеет несколько нюансов, о которых и рассказывается в данном подразделе. Подходить к автомобилю следует со стороны водительской двери, а открывать ее нужно левой рукой. Если вы попытаетесь открыть дверь правой рукой, будет очень неудобно садиться в машину и придется делать массу лишних движений. Новички ввиду неопытности иногда «выдают» такие варианты посадки в автомобиль, что просто удивительно, как человек может до такого додуматься. Один пытается повернуться спиной и таким образом сесть на сиденье, другой проникает в автомобиль сначала головой, затем телом и потом не представляет, каким образом повернуться, чтобы занять нормальную позу, и т. п. Правильно садиться в машину нужно следующим образом: откройте дверь и правую ногу направьте в район педали газа, после чего садитесь на водительское место. Не забудьте как следует захлопнуть дверь, потому что если она откроется во время движения, это может привести к ДТП, виновником которого однозначно признают вас. Теперь вам предстоит принять удобную позу и отрегулировать свое рабочее место (рис. 3.1) таким образом, чтобы чувствовать себя за рулем максимально комфортно. О том, как это правиально сделать, рассказывается в следующем подразделе.
Рис. 3.1. Рабочее место водителя РОСПОЛОЖЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ на рабочЕм месте На начальном этапе обучения важно выработать умение принимать правильную водительскую позу. Если вы изначально привыкнете садиться в автомобиль неправильно, впоследствии будет очень трудно переучиваться. Запомните: неправильная водительская поза способствует быстрой умственной и физической утомляемости, что, в свою очередь, самым негативным образом сказывается на безопасности дорожного движения. Вкратце описание правильной позы водителя можно представить примерно следующим образом: ►    спина плотно прилегает к спинке сиденья и расположена почти вертикально (с небольшим наклоном); ►    руки слегка согнуты в локтях, большие пальцы плотно держат обод рулевого колеса, обхватывая его; ►    ноги слегка выдвинуты вперед и не касаются руля при постановке ступней на педали; ►    когда ноги находятся в нормальном положении, подколенные впадины расположены в 3-5 см от переднего края подушки сиденья; ►    зеркала заднего вида отрегулированы таким образом, что водитель видит пространство сзади, слева и справа от автомобиля, не поворачивая при этом головы. Первое, что нужно сделать после посадки на водительское сиденье, — отрегулировать его положение «под себя». В любом автомобиле сиденье можно регулировать путем продольного перемещения, а также изменяя наклон его спинки — для этого предназначены специальные устройства. Эксплуатация автомобиля с неработающими регулировочными устройствами водительского сиденья запрещается. В процессе регулировки следует руководствоваться следующим условием: ноги должны свободно доставать до педалей и быть немного согнутыми в коленях под небольшим углом независимо от положения педалей (рис. 3.2). Необходимо отрегулировать спинку сиденья так, чтобы руки удобно лежали на руле. Учтите, что руки должны быть согнуты в локтях лишь немного, в противном случае вам будет очень неудобно поворачивать руль. После того как вы отрегулировали водительское сиденье, попробуйте поочередно нажимать педали, переключать передачи, крутить рулевое колесо — возможно, придется еще немного подкорректировать свою позу (рис. 3.3). СВ" ВНИМАНИЕ Категорически запрещается регулировать водительское сиденье во время движения автомобиля. Рис. 3.2. Посадка за рулем: а — правильно; б — слишком далеко; в — слишком близко
Если сиденье водителя слишком выдвин\ то вперед (то есть приближено к рулю), водя тель вынужден сильно сгибать руки в локтя, и ноги в коленях. Это существенно прешп ствует свободе движения и лишает водител возможности быстро манипулировать орга нами управления автомобилем в случае не обходимости. Если же сиденье отодвинуто слишком дале ко от органов управления, водитель выну ж ден постоянно подтягиваться вперед, исполь зуя для этого руль. Спина автомобилиста н имеет постоянной опоры, поэтому все вре мя находится в напряжении. Руки также на пряжены, поскольку водитель с их помощь* удерживается на необходимом расстоянии О каком-то эффективном управлении в дан ном случае говорить не приходится. Если спинка сиденья слишком сильно на клонена назад, то в постоянном напряжени: Рис. 3.3. Регулировка водительского сиденья находятся нижняя часть спины, мышцы шеи и рук. Это также приводит к быстрой утомляемости водителя. После того как вы нашли удобную позу, приступайте к регулировке зеркал заднего вида. Необходимо установить их таким образом, чтобы в салонном зеркале полностью помещалось заднее стекло машины, а в боковом — отображался борт автомобиля по касательной. Теперь проверьте правильность выбранной позы. Для этого, не наклоняясь и оставляя спину прислоненной к сиденыо, переведите правой рукой рычаг переключения передач в положение, наиболее отдаленное от водителя (как правило, это третья или пятая передача, иногда — задняя). При этом ваша левая рука остается на верхней части руля, а вы не должны испытывать дискомфорта. Положение рук должно обеспечивать максимальный угол поворота рулевого колеса в любую сторону, а также гарантировать точность действий как двумя руками, так и каждой из них по отдельности. •Э5 ПРИМЕЧАНИЕ Руки должны располагаться на руле строго симметрично. Подголовник рекомендуется установить таким образом, чтобы его верхняя часть располагалась на уровне верхней части уха водителя. Учтите, что при правильной посадке на водительском месте масса вашего тела должна восприниматься только сиденьем. Ноги и руки должны быть полностью разгружены. Отметим, что руки могут использовать рулевое колесо в качестве дополнительной точки опоры — это предотвращает усталость мышц, и при этом они должны быть полностью расслаблены. Но держать руль следует достаточно крепко, чтобы исключить возможность его выскальзывания в самый неподходящий момент (например, при езде по ухабистой дороге). Помните: если вам подсознательно хочется сесть в водительском кресле поудобнее, значит, вы изначально выбрали неправильную позу (плохо отрегулировано сиденье и т. д.). Органы управления автомобилем После того как вы отрегулировали водительское сиденье, установили в требуемое положение зеркала, а также выбрали оптимальную и удобную позу, можно приступать к более подробному знакомству с органами управления автомобилем. Каждый современный легковой автомобиль имеет следующие основные органы управления: ►    рулевое колесо; ►    педали сцепления, тормоза и газа (последнюю педаль называют также «акселератор» или «педаль управления дросселем»); ►    рычаг коробки переключения передач; ►    рычаг стояночного тормоза, или ручник. Это основные органы управления. Кроме них имеются также дополнительные органы управления: ►    переключатель указателей поворотов; ►    включатель габаритных огней; ►    переключатель света фар; ►    включатель стеклоочистителя и стекло- омывателя; ►    замок зажигания. Остановимся подробнее на каждом из перечисленных органов управления. Основные органы управления Рулевое колесо является одним из важнейших элементов управления автомобилем. С его помощью вы придаете транспортному средству необходимое направление во время движения. В соответствии с действующими ПДД при неисправности рулевого управления запрещается не только эксплуатация автомобиля, но и его дальнейшее движение. Иначе говоря, если в дороге у вас сломался руль — дальше ехать категорически запрещается, поскольку это может привести к ДТП. Оптимальный вариант в данном случае — буксировка автомобиля методом частичной погрузки либо его транспортировка с помощью специально предназначенного эвакуатора. Воздействовать на руль следует обязательно двумя руками (рис. 3.4). ММШШИН Рис. 3.4. Руки правильно держат рулевое колесо К сожалению, на российских дорогах часто можно встретить лихачей, которые с показ- ной легкостью пренебрежительно манипулируют рулевым колесом с помощью только одной руки. Такие действия не только недопустимы, но и опасны. Если автомобиль внезапно наедет на препятствие либо во время движения колесо будет проколото или лопнет — руль в одной руке можно не удержать, что чревато серьезным ДТП. У большинства автомобилей на руле находится клавиша звукового сигнала, достаточно нажать ее, чтобы услышать «голос» вашей машины. ПРИМЕЧАНИЕ В соответствии с действующими ПДД в населенных пунктах подача звукового сигнала разрешена только для предотвращения ДТП. Многие водители любят надевать на рулевое колесо различного рода чехлы, якобы способствующие повышению удобства и комфорта. На самом деле все это чепуха: никакого удобства они не добавляют — это рекламные уловки продавцов. Проскальзывание такого чехла при повороте руля может привести к серьезной аварии. Следует знать, что, когда чехол проскальзывает, водитель не сразу успевает сообразить, что происходит (многие, особенно новички, просто теряются), и этих мгновений бывает достаточно для возникновения аварийной ситуации. В современных автомобилях конструктивно предусмотрено противоугонное устройство — блокировка руля, которое срабатывает, когда водитель достает ключ из замка зажигания и немного проворачивает руль в одну или другую сторону. После того как раздастся характерный щелчок, повернуть рулевое колесо будет невозможно, и снять блокировку можно только с помощью ключа зажигания. Если данное противоугонное устройство неисправно — эксплуатация автомобиля категорически запрещается. Представьте, что может возникнуть на дороге, если при повороте на перекрестке у вас внезапно заблокируется руль. Педаль сцепления предназначена для его включения и выключения. Механизм сцепления представляет собой устройство, которое с помощью силы трения передает крутящий момент от двигателя автомобиля через коробку передач к ведущим колесам. Главной задачей сцепления является кратковременное отключение двигателя от коробки переключения передач, а также плавное соединение этих агрегатов при работающем двигателе. Нажав педаль сцепления, вы тем самым отсоединяете двигатель автомобиля от ведущих колес. При отпущенной педали двигатель с помощью сцепления постоянно передает крутящий момент на ведущие колеса, в результате чего автомобиль движется. ВНИМАНИЕ Педаль сцепления является единственной педалью, которую водитель должен нажимать левой ногой. Остальные разрешено нажимать только правой ногой. Нажимать педаль сцепления следует быстро, плавно и до упора. Отпускать же ее нужно в три этапа. ►    Вначале следует немного отпустить педаль сцепления: это даст возможность пружинам нажимного диска подвести к маховику двигателя ведомый диск сцепления так, чтобы они слегка соприкоснулись. В это время между диском и маховиком возникает легкая сила трения и диск начинает вращаться, что заставляет автомобиль понемногу двигаться. ►    Далее нужно еще немного отпустить педаль сцепления — примерно до середины ее хода — и совсем ненадолго (не более чем на пару секунд) задержать ее в таком положении. Это необходимо для того, чтобы скорости вращения диска и маховика уравнялись. В результате автомобиль будет двигаться быстрее. ►    На заключительном этапе педаль сцепления нужно отпустить полностью. Это приведет к тому, что оба диска (нажимной и ведомый) станут единым целым и будут вращаться вместе с маховиком с одинаковой скоростью. Крутящий момент будет полностью передаваться на ведущие колеса автомобиля через коробку переключения передач, и машина будет ехать со скоростью, соответствующей включенной передаче. Самая распространенная ошибка новичков заключается в том, что они слишком резко бросают педаль сцепления (через это проходят все без исключения начинающие водители), в результате чего двигатель глохнет. Это приводит к быстрому выходу из строя механизма сцепления, и любой инструктор по вождению скажет, что на учебных автомобилях именно сцепление ломается чаще всего. Тормозная педаль предназначена для приведения в действие рабочей тормозной системы автомобиля. ПРИМЕЧАНИЕ Напомню, что тормозная система любого автомобиля состоит из рабочей и стояночной тормозной системы. Задача рабочей тормозной системы автомобиля — уменьшение скорости его движения вплоть до полной остановки. Когда водитель нажимает педаль тормоза, это усилие через гидравлический привод передается на тормозные механизмы всех колес машины. Работать с педалью тормоза можно только правой ногой. Главное отличие данной педали от педалей сцепления и газа заключается в том, что ее нельзя выжать до упора. Если это становится возможным — значит, тормозная система автомобиля неисправна и требует ремонта. Водитель нажимает ногой педаль тормоза, которая расположена между педалями газа и сцепления, чтобы снизить скорость или остановиться. Приложенное усилие передается через специальный шток на поршень главного тормозного цилиндра. Этот поршень, в свою очередь, давит на залитую в систему тормозную жидкость, от которой усилие через топливные трубки и шланги передается на тормозные цилиндры колес. При этом у тормозных цилиндров выдвигаются поршни, которые давят на тормозные колодки, прижимая их либо к тормозным дискам, либо к тормозным барабанам, в зависимости от используемой конструкции. Диск или барабан имеется у каждого колеса и непосредственно связан с ним, поэтому когда колодки давят на вращающийся вместе с колесом диск (барабан), вращение колеса замедляется и в конечном счете прекращается. В тот момент, когда тормозные колодки прижимаются к тормозным дискам или барабанам, дальнейшее нажатие педали тормоза становится невозможным (она оказывает упругое сопротивление ноге). Если же педаль тормоза слишком мягкая или даже подается до упора в пол автомобиля — значит, износились тормозные колодки или в системе гидравлического привода есть утечка тормозной жидкости. В любом случае необходимо немедленно устранить неисправность. ПД Д запрещают не только эксплуатацию, но и дальнейшее движение автомобиля, у которого неисправна рабочая тормозная система. Стоит ли говорить, какими катастрофическими последствиями чреват внезапный отказ тормозов во время движения или недостаточная эффективность торможения. Педаль газа также управляется правой ногой. При ее нажатии двигатель увеличивает обороты, следовательно, растет скорость движения автомобиля. Педаль газа при стандартном движении действует в очень небольшом диапазоне: современные двигатели отличаются чуткостью и реагируют даже на ее незначительное нажатие. Рычаг переключения передач расположен справа и спереди от водителя. В некоторых старых автомобилях (например, «Волга» ГАЗ-21) он установлен на рулевой колонке, но это исключение из общего правила. Водитель переключает передачи в зависимости от выбранного скоростного режима правой рукой, предварительно выжимая сцепление. Включение требуемой передачи осуществляется перемещением рычага в соответствующее положение. ПРИМЕЧАНИЕ В руководстве пользователя автомобиля обязательно присутствует схема переключения передач. Нейтральное положение рычага позволяет надолго отключать ведущие колеса автомобиля от двигателя (в отличие от сцепления, которое позволяет делать это только на очень короткий промежуток времени для переключения передач). В нейтральном положении рычаг свободно двигается в поперечном направлении. На современных легковушках, как правило, устанавливается пятиступенчатая коробка передач. Это значит, что машина имеет пять передач для движения вперед и одну передачу для движения назад. В автомобилях времен бывшего СССР 1970-1980-х гг. выпуска устанавливалась четырехступенчатая коробка переключения передач. Каждый водитель знает: чем ниже передача, тем она мощнее, но в то же время медленнее. Поэтому самые мощные передачи, предназначенные для начала движения и езды на малой скорости, — это первая и задняя. При их включении мотор легко крутит колеса, однако высокую скорость на них не разовьешь: двигатель будет работать на больших оборотах, громко реветь, но все это бесполезно — быстрее, чем до скорости 10-20 км/ч, автомобиль не разгонится. Поэтому после трогания с места и небольшого разгона нужно перейти на вторую передачу, менее мощную, но зато более быструю. На ней уже можно развить скорость 30-40 км/ч, чтобы переключиться на третью передачу, еще более скоростную, но менее мощную, и т. д. Если в автомобиле используется автоматическая коробка переключения передач, то смена передач осуществляется автоматически, а педаль сцепления отсутствует.
При движении на низких передачах автомобиль потребляет больше топлива, чем на высоких. Следовательно, чем выше передача, тем больше экономия. Ручник почти всегда располагается между передними сиденьями автомобиля. Стояночная тормозная система обеспечивает удержание автомобиля от произвольного движения во время его неподвижного состояния. Включить ее можно, подняв ручник в верхнее положение — при этом будут приведены в действие тормозные механизмы задних колес, они заблокируются и обеспечат неподвижность машины. Когда ручник затянут, то для предотвращения самопроизвольного снятия он автоматически блокируется специально предназначенной защелкой. Необходимо нажать специальную кнопку, расположенную на конце рычага, чтобы опустить ручник (на водительском языке это называется «снять автомобиль с ручника»). Дополнительные органы управления В соответствии с действующими ПДД перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления (рис. 3.5). Для этого предназначен переключатель указателей поворота, который в большинстве случаев установлен на рулевой колонке и представляет собой небольшой пластмассовый рычаг, приводимый в действие пальцами руки. Переключатель указателей поворотов имеет три положения: одно из них (центральное) является нейтральным — в это время Рис. 3.5. Водитель автобуса поступает верно: начинает движение с включенным сигналом поворота все указатели выключены, два других (верхнее и нижнее) предназначены для включения указателя поворота соответствующего направления. '•Й> ПРИМЕЧАНИЕ В ПДД говорится, что подача сигнала указателями поворота должна производиться заблаговременно до начала выполнения маневра и прекращаться немедленно после его завершения, при этом сигнал не должен вводить в заблуждение других участников движения. При этом подача сигнала не дает водителю преимущества и не освобождает его от принятия мер предосторожности. При остановке или стоянке в темное время суток и в условиях недостаточной видимости водитель должен обозначить габариты своего транспортного средства с помощью габаритных огней. Для этого в автомобиле предназначен включатель габаритных огней, который может находиться на рулевой колонке, на рычаге переключателя поворотов или на приборной панели — в зависимости от конкретного автомобиля (например, в «Жигулях» он находится слева от замка зажигания). В соответствии с ПДД в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должен быть включен ближний или дальний свет фар. Кроме этого, фары могут использоваться и в других случаях, например переключением света фар водители могут предупреждать друг друга об опасности. Для выполнения подобных манипуляций в любом автомобиле имеется переключатель света фар, который в большинстве случаев установлен на рулевой колонке (часто он совмещен с переключателем указателей поворота). Стеклоочиститель и стеклоомыватель — исключительно важные приборы, которые обеспечивают видимость во время движения в дождь или снегопад, а также при движении по грязным дорогам (например, из-под колес идущего впереди автомобиля на лобовое стекло вашей машины летят брызги). В соответствии с действующими ПДД запрещается эксплуатация автомобиля, если у него не работают стеклоочистители и стеклоомывате-ли. Для включения и выключения данных устройств (стеклоочиститель может работать минимум в двух режимах) предназначены специальные переключатели, которые обычно установлены на рулевой колонке. С[> ПРИМЕЧАНИЕ На некоторых автомобилях конструктивно предусмотрены также очистители и омыватели фар. Эти приборы не являются устройствами, которыми должен быть оборудован каждый автомобиль (в отличие от стеклоочистителя и стеклоомывателя). Однако при движении по грязным дорогам данное приспособление довольно удобно, поскольку избавляет водителя от необходимости выходить из машины и вручную протирать фары — он может их помыть и почистить прямо во время движения, находясь на своем месте. Помните, что сразу после запуска двигателя необходимо выключить стартер, отпустив
Замок зажигания — исключительно важный прибор, с помощью которого водитель заводит транспортное средство (рис. 3.6). При первом повороте ключа в замке включается собственно зажигание, при дальнейшем повороте срабатывает стартер, который представляет собой электрический двигатель постоянного тока. Когда водитель поворачивает в замке зажигания ключ в положение «Запуск», то электрический ток через реле подается от аккумуляторной батареи на обмотку стартера. В результате срабатывает тяговое реле, специальная шестерня стартера цепляется за маховик двигателя и проворачивает его. Поскольку зажигание уже включено, то двигатель заводится и начинает работать. Рис. 3.6. Замок зажигания с ключом ключ в замке зажигания. Принудительное удержание ключа при работающем двигателе в положении «Запуск» может быстро вывести стартер из строя: тяжелый вращающийся венец маховика как минимум просто перемелет шестерню стартера. Не исключено, что стартер получит и другие повреждения (сгорит тяговое реле и др.). По этой же причине ни в коем случае нельзя включать стартер при работающем двигателе. Правильное обращение с рулевым колесом Многие новички думают: «Самое главное — это тронуться с места и поехать, а также научиться переключать передачи. Ну а рулем работать — это проще простого, куда надо ехать, туда и поворачивай». Такое мнение глубоко ошибочно, более того, подобная неоправданная самоуверенность может привести к серьезным неприятностям. На самом деле техника работы с рулевым колесом намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. В данном подразделе расскажу о том, на что в процессе обучения следует обратить внимание в первую очередь. Щ> ВНИМАНИЕ Не рекомендуется поворачивать руль, когда автомобиль находится в неподвижном состоянии с выключенным двигателем. Во-первых, это приводит к преждевременному износу шин, во-вторых, при выключенном двигателе не работает гидравлический усилитель, поэтому вы можете повредить рулевой механизм. Каждый водитель должен уметь поворачивать рулевое колесо, не снимая с него рук, — это умение особенно пригодится при движении по скользкой дороге. Держать руль следует не сильно, но в то же время достаточно крепко: когда автомобиль движется, даже небольшое усилие может резко изменить траекторию его движения. Если учесть состояние российских дорог, то данное правило приобретает особую актуальность. По этой же причине категорически запрещается убирать с рулевого колеса обе руки во время движения автомобиля, потому что вовремя «поймать» его в случае необходимости вы, возможно, не успеете. Каждый водитель должен четко представлять себе, куда именно в данный момент направлены управляемые колеса его автомобиля (то есть иметь так называемую обратную связь с автомобилем). Следует использовать специальную технику руления, о которой рассказано ранее, чтобы не потерять обратную связь при повороте на большие углы (когда водитель вынужден перехватывать рулевое колесо руками). ►    Одна рука, которая контролирует положение руля, должна оставаться на месте. При выполнении левого поворота это будет правая рука, а при выполнении правого поворота — левая. Следовательно, если вы выполняете поворот налево, то перехватывать рулевое колесо будет левая рука, а при правом повороте — правая. Контролирующая рука будет постоянно находиться на своем месте и на нем же останется при возврате рулевого колеса в исходное положение. Вы можете сменить контролирующую руку в тот момент, когда руль при повороте проходит свое нейтральное положение. ►    Поворачивать рулевое колесо необходимо двумя руками, по возможности не перехватывая его, на максимально больший угол. Только при невозможности дальнейшего поворота перехватывайте руль. Многие новички допускают одну и ту же распространенную ошибку: поворачивая рулевое колесо, они постоянно перехватывают его через очень короткие расстояния. Такое «мельтешение» совершенно ни к чему, более того — оно чревато потерей контроля над транспортным средством. Допустим, вам необходимо повернуть налево под большим углом (такое бывает, например, при проезде У-образных перекрестков). В данном случае правая рука контролирующая, а перехватывать рулевое колесо нужно левой. Сразу после того, как левая рука охватит руль, нужно раскрыть пальцы правой руки и упереться ладонью в обод рулевого колеса, что позволит провернуть ее относительно точки соприкосновения и опять охватить руль. В результате руки на ободе рулевого колеса примут исходное положение. Если необходимо произвести еще один оборот, все перечисленные действия следует повторить. ►    При возврате рулевого колеса в нейтральное положение контролирующая рука должна оставаться на своем месте. Для того чтобы провернуть ладонь относительно руля, разожмите пальцы и слегка упритесь ладонью в обод. При скрещивании рук левая становится на свое место, а затем рулевое колесо двумя руками возвращается в нейтральное положение. ►    Бывает так, что сразу после этого необходимо повернуть руль в правую сторону (такой прием используется для выхода из заноса). В данном случае нужно быстро выполнить смену ведущей руки — это позволит вам всегда иметь обратную связь с автомобилем. Руки в данной ситуации должны действовать так же симметрично, как и при выполнении левого поворота. В зависимости от текущей дорожной ситуации и особенно от того, насколько быстро она меняется, техника руления может осуществляться одним из двух способов: силовым или скоростным. Далее кратко рассмотрен каждый из них. Сущность силового способа управления рулевым колесом заключается в том, что вы работаете либо одновременно двумя руками без перехвата, либо каждой рукой по очереди, но с перехватами. При повороте руля старайтесь не допускать скрещивания рук, поскольку можно потерять контроль нал машиной и спровоцировать возникновение аварийной ситуации. Рулевое колесо нужно пропускать сквозь пальцы, а положение рук изменяется в зависимости от угла поворота. Далее рассмотрен пример выполнения правого поворота при использовании силового способа управления рулем. ►    Придайте рукам исходное положение на рулевом колесе. Затем скользящим движением переместите правую руку вверх таким образом, чтобы она не заходила на воображаемом часовом циферблате за цифру 12. После этого поверните рулевое колесо в направлении часовой стрелки правой рукой, левая рука в данной ситуации должна скользить вниз по ободу руля в направлении, противоположном направлению его вращения. ►    Затем крепко возьмите руль в его нижней части левой рукой и продолжите поворот в том же направлении настолько, насколько это необходимо, причем правая рука одновременно должна перемещаться по ободу рулевого колеса вверх скользящим движением. ►    Выровнять траекторию движения автомобиля после совершения правого поворота можно, пропустив руль в обратном направлении сквозь пальцы, при этом внимательно следите за тем, чтобы он самопроизвольно не вращался. Как правило, силовой способ работы с рулевым колесом используется при движении по неровным и грунтовым дорогам, при движении по колее, на ухабистых дорогах и т. п. Характерной особенностью силового способа является то, что в данном случае водитель транспортного средства всегда четко представляет себе, на какой угол и в каком направлении повернуты управляемые колеса его автомобиля. Скоростной способ работы позволяет поворачивать руль в нужном направлении при- мерно в 3-5 раз быстрее, чем при использовании силового способа (в немалой степени это зависит от индивидуальных качеств водителя). Скоростной способ дает возможность оперировать как одной, так и двумя руками, а также сочетать использование рук. Этот способ при повороте руля на угол более 180 позволяет применять перекрестный перехват рук. ВНИМАНИЕ В отличие от силового способа скоростной способ работы с рулевым колесом не дает водителю возможности четко представлять себе направление управляемых колес автомобиля. Это существенный недостаток: обратная связь является одним из важнейших условий, позволяющих своевременно вывести транспортное средство из поворота и стабилизировать его при попадании в занос. Если вы хотите повернуть направо, используя скоростной способ и работая при этом одной рукой, то из начального положения выполните переход от захвата рулевого колеса к рулению тыльной стороной кисти. На первый взгляд это может показаться сложным, но достаточно всего нескольких тренировок — и вы освоите этот прием. В нижней части руля осуществляется руление тыльной стороной кисти и последовательным переходом к рулению: ►    открытым хватом через ребро ладони; ►    открытым хватом с переходом к рулению закрытым хватом; ►    закрытым хватом. Из начального положения поверните рулевое колесо направо до того момента, когда нужно будет выполнить скоростной перехват правой рукой, чтобы выполнить правый поворот, используя скоростной способ руления с перекрестным перехватом. Затем продолжайте поворот руля левой рукой, од- н ш ш т ж
повременно выполняя перехват правой рукой (момент начала перекрестного перехвата). После того как вы выполните перехват правой рукой, осуществляется дальнейший поворот рулевого колеса до момента перехвата обода руля левой рукой. Затем выполняется поворот рулевого колеса правой рукой со скоростным перехватом левой рукой, а по окончании перехвата производится поворот руля левой рукой с последующим перехватом правой рукой (завершение перекрестного перехвата). При выполнении перечисленных действий со стороны может сложиться впечатление, что процесс управления рулевым колесом складывается из тянущих движений, которые производятся мышцами-сгибателями (они сильнее других мышц и умеют действовать быстрее). Выбирая подходящий способ работы с рулевым колесом, не забывайте, что угловая скорость поворота руля должна быть сопоставима с выбранной траекторией движения, а также со скоростью транспортного средства. Например, если в процессе движения неожиданно возникла необходимость выполнить тот или иной маневр (объехать препятствие, выбоину на дороге и т. п.), настоятельно рекомендуется применять только скоростной способ (особенно если скорость движения вашего автомобиля не превышает 50-60 км/ч). Стандартный хват рулевого колеса разрешается изменять, когда вы полностью контролируете ситуацию и можете точно спрогнозировать свои действия при прохождении поворота, адекватно оценив эго крутизну и допустимую скорость движения. Заранее определив угол, на который вам предстоит повернуть руль, выполняйте предварительный хват с таким расчетом, чтобы при прохождении поворота, когда нужно будет соблюдать особую точность руления, обязательно действовали обе руки. Например, готовясь к левому повороту, вы можете из начального положения выполнить предварительный захват до начала поворота руля. Затем при повороте в левую сторону левая рука должна поворачивать рулевое колесо, а правая — скользить по нему. Чем выше уровень профессионализма водителя, тем реже он использует в управлении автомобилем скоростной способ работы с рулевым колесом. И наоборот: чем ниже мастерство — тем чаще человек вынужден пользоваться скоростным способом. Поэтому в процессе обучения обязательно уделите должное внимание тренировке техники руления. Очень часто встречается такое явление: водитель после выполнения маневра (разворота, прохождения поворота и т. п.) отпускает руль в «свободное плавание» и ждет, когда он самостоятельно вернется в исходное положение. Учтите, что с точки зрения безопасности дорожного движения так поступать нельзя. Дело в том, что при разбалансированном стабилизирующем моменте (причиной этого могут быть неотрегулированные развал и схождение колес, незначительные неполадки в рулевом механизме и др.) руль может не вернуться в начальное положение, а остановиться раньше времени, и тогда избежать неприятностей будет очень трудно (для исправления ситуации будет очень мало времени). Если же вы не можете обойтись без такого приема, хотя бы придерживайте рулевое колесо скользящим хватом, чтобы в любой момент у вас была возможность своевременно отреагировать соответствующим образом на его нештатное поведение. Еще одна плохая привычка, присущая многим водителям, — работа с рулевым колесом одной рукой, в то время как другая лежит, например, на рычаге переключения передач. Подобным образом грешат даже владельцы автомобилей с автоматической коробкой переключения передач, что совсем уж нелогично — ведь во время движения рычаг установлен в одно и то же положение «D» и держать на нем руку нет необходимости. Щ) ВНИМАНИЕ Снимать руку с рулевого колеса разрешается только для выполнения каких-то других действий, связанных с управлением автомобилем: переключения света фар, работы с рычагом переключения передач и т. п. Учтите: если вам приходится держать руль одной рукой, то необходимо увеличивать силу хвата. Опытный водитель, обладающий высоким уровнем профессионализма, ни на секунду не теряет контакта с рулевым колесом в любой дорожной ситуации. Правильное торможение Торможение — процесс, направленный на снижение скорости транспортного средства вплоть до его полной остановки. Торможение является чрезвычайно важным и в то же время довольно трудным с точки зрения формирования навыков элементом управления автомобилем. Умение грамотно и эффективно тормозить — одно из условий обеспечения безопасности при движении на автомобиле. В каждом автомобиле имеется тормозная система. О том, что она представляет собой и как ею пользоваться, вкратце рассказано ранее, в подразделе «Основные органы управления». Необходимо помнить, что при неисправности тормозной системы эксплуатация, а также дальнейшее движение транспортного средства категорически запрещаются, поскольку это чревато катастрофическими последствиями. Специалисты выделяют два основных вида торможения: экстренное и служебное. Экстренное торможение называют также нештатным, а служебное — штатным. Экстренное торможение является максимально интенсивным и применяется при возникновении сложной и непредвиденной дорожной обстановки: для предотвращения наезда на пешехода, столкновения с другим транспортным средством либо иным внезапно появившимся препятствием и т. п. Во многих случаях избежать ДТП удается именно с помощью экстренного торможения. Поэтому оно и называется нештатным: водитель не предполагает снизить скорость или остановиться, но вынужден это сделать как можно быстрее для предотвращения ДТП. При выполнении экстренного торможения нельзя ни в коем случае поворачивать рулевое колесо, поскольку, как правило, это приводит к закручиванию автомобиля вокруг своей оси. Изменить траекторию движения с помощью данного приема вам не удастся, как ошибочно полагают многие. Кроме того, выполняя экстренное торможение, старайтесь сохранить за рулем свою обычную позу, не наклоняйтесь вперед (одна из самых распространенных ошибок, допускаемых водителями), а сидите ровно, прислонившись к спинке сиденья, чтобы ощущать его лопатками. Это позволит вам «чувствовать» свой автомобиль, что очень важно в подобной ситуации. Еще одной распространенной и опасной ошибкой, которая свойственна в первую очередь новичкам, является выключение сцепления при экстренном торможении. Это делать нельзя ни в коем случае, поскольку транспортное средство становится полностью неуправляемым. Служебное торможение испол ьзуется для остановки транспортного средства в заранее намеченном месте либо для снижения скорости движения там, где это необходимо. Именно поэтому служебное торможение называется штатным: машина тормозит в обычном рабочем режиме, и причиной торможения является не быстрое и непредвиденное возникновение опасной ситуации* а штатные условия езды. Кроме этого, в настоящее время существует четыре распространенных способа торможения. ►    Чаще всего водители используют плавное торможение. При движении по сухому покрытию водитель плавно нажимает педаль тормоза, постепенно замедляя скорость движения транспортного средства, а при движении на скользкой дороге — не допуская полной блокировки колес (поскольку это может стать причиной заноса). При плавном торможении узлы и агрегаты автомобиля подвергаются наименьшим нагрузкам, что способствует предотвращению их преждевременного износа и, как следствие, увеличению срока эксплуатации. ►    Резкое торможение водители используют для максимально интенсивного уменьшения скорости движения транспортного средства вплоть до его полной остановки. Именно этот способ часто применяется при экстренном торможении. Сущность резкого торможения заключается в том, что водитель на короткий промежуток времени прикладывает значительное усилие к тормозной педали. При этом не стоит забывать, что заторможенное и в то же время нескользящее колесо воспринимает более значительную тормозную силу, нежели при движении юзом, поскольку в последнем случае коэффициент сцепления существенно снижается. Ср внимание Учтите, что применение резкого торможения для полной остановки транспортного средства в сложной дорожной ситуации может спровоцировать возникновение ДТП. Это часто случается из-за увеличения тормозного пути автомобиля за счет движения юзом заблокированных колес, а также вследствие заноса машины. Поэтому если колеса заблокированы, следует уменьшить давление на педаль тормоза. Многие не только начинающие, но и опытные водители при внезапном появлении опасности инстинктивно резко и сильно нажимают педаль тормоза — опасная и распространенная ошибка, поскольку первым результатом таких действий является полная либо частичная потеря управляемости и устойчивости транспортного средства. Нередко в подобной ситуации человек из-за охватившего его чувства страха впадает в оцепенение, и единственное, что он в состоянии сделать, — еще сильнее нажать педаль тормоза, тем самым лишь усугубив и без того сложную и опасную ситуацию. Колеса у автомобиля полностью блокируются, и он продолжает движение по прямой, в конечном счете наезжая на препятствие или совершая столкновение с другим транспортным средством, если остановочного пути не хватило. Поэтому в подобных ситуациях важно не терять контроля над собой. Наиболее эффективным способом торможения будет являться ступенчатое или прерывистое торможение. ►    Сущность ступенчатого торможения заключается в следующем. Водитель автомобиля прилагает к тормозной педали значительное усилие, вплоть до кратковременной блокировки колес, но сразу после начала блокировки, не прекращая торможения, немного уменьшает давление на педаль тормоза, после чего вновь усиливает его — опять до кратковременной блокировки колес и т. д. При этом каждый этап растормаживания следует использовать для коррекции устойчивости транспортного средства, чтобы не допустить его заноса. ►    Отличие прерывистого торможения от ступенчатого заключается в том, что повторяющиеся нажатия педали тормоза (опять же — до кратковременной блокировки колес) перемежаются с полным прекращением торможения (а не с ослаблением давления педали тормоза). Если отпустить педаль тормоза, это уменьшит эффек тивность торможения и для сокращен! тормозного пути нужно будет цикличеа перемещать тормозную педаль othocj тельно ее положения, которое привод! к блокировке колес (по аналогично* принципу работают антиблокировочш системы тормозов — АБС). Как толькс колеса заблокированы, водитель сразу: прекращает давление педали тормоза, не в то же время контакта с ней не теряет. ПРИМЕЧАНИЕ Почувствовать момент наступления блокировки колес транспортного средства вы можете по следующим признакам: во-первых, автомобиль перестает снижать скорость даже при увеличении тормозного усилия; во-вторых, появляется ощущение бокового увода машины; в-третьих, слышны звуки скользящей колесной резины (характерный визг). Прерывистое торможение целесообразно использовать на ухабистых и неровных дорогах, на участках дорог с разным состоянием дорожного покрытия (например, лед сменяется асфальтом, затем асфальт — снегом), на скользкой дороге и др. Однако данный способ торможения требует от водителя определенного уроз-ня профессионализма и мастерства ввиду сложности исполнения, поэтому его можно рекомендовать лишь опытным автомобилистам. ► Первое нажатие педали тормоза должно быть резким и коротким, чтобы оценить состояние дорожного покрытия, в частности его скользкость. Но учтите, что при сильном тормозном воздействии не исключено возникновение «рыскания* машины, причиной которого обычно являются неоднородность дорожного покрытия и разная реакция тормозных механизмов каждого колеса. В конечном счете это чревато заносом. Именно поэтому при прекращении давления педали тормоза. то есть когда колеса свободно вращаются, вы должны успеть откорректировать положение автомобиля на проезжей части с помощью рулевого колеса (рис. 3.7). Все последующие усилия, прилагаемые к тормозной педали, вы можете увеличивать как по продолжительности воздействия, так и по силе (разумеется, и то и другое должно быть в пределах разумного) — чем ниже скорость движения, тем позже возникает полная блокировка колес. Скольжение Усилие

Рис. 3.7. Точная работа рулевым колесом при «рыскании» автомобиля На подавляющем большинстве современных автомобилей в тормозной системе применяется АБС. Благодаря этому вы можете выполнять прерывистое торможение без полной блокировки колес даже при сильном и резком нажатии тормозной педали. АБС позволяет намного уменьшить износ колесной резины, а также значительно повысить поперечную устойчивость транспортного средства. Кроме того, вы можете изменять траекторию движения автомобиля с помощью рулевого колеса даже при нажатой тормозной педали. Отдельно рассмотрим торможение двигателем. Характерной особенностью данного способа является то, что вы можете использовать его без применения тормозной системы автомобиля вовсе либо пользоваться ею лишь вспомогательно. К этому способу можно прибегнуть, когда вам необходимо только снизить скорость движения автомобиля. Для полной остановки все равно придется воспользоваться тормозной системой (хотя с помощью торможения двигателем вы можете снизить скорость движения до минимума). Сущность данного способа заключается в переходе с повышенной на пониженные передачи. Но даже если вы просто отпустите педаль газа на той же передаче, скорость автомобиля снизится сразу, поскольку двигатель очень быстро перейдет на режим работы холостого хода. Далее вы можете перейти на пониженную передачу, причем после отпускания педали сцепления педаль газа можно не нажимать совсем, чтобы усилить эффект. При торможении двигателем крутящий момент передается на ведущие колеса автомобиля с эффектом замедления, поэтому они уменьшают скорость вращения и тормозят движение машины. Появление этого эффекта на ведущих колесах транспортного средства приводит к временному перераспределению массы автомобиля: основная нагрузка ложится на переднюю ось, в результате чего сила сцепления управляемых колес с дорожным покрытием достигает наибольшей величины. Упражнения при ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГОТЕЛЕ Перед тем как запустить двигатель и попытаться совершить первую поездку, рекомендуется сесть на водительское сиденье и потренироваться манипулировать органами управления при выключенном двигателе — так вы получите первые навыки вождения, отработаете основные приемы и научитесь координировать свои действия. Если же будете пытаться сразу сесть и поехать — первыми жертвами вашего решения будут сцепление автомобиля и коробка переключения передач (именно эти агрегаты неопытные водители выводят из строя в первую очередь). Не забудьте перед началом тренировки заблокировать автомобиль стояночным тормозом. СОВЕТ Постарайтесь получить первые водительские навыки на специальном тренажере. Такие устройства есть в некоторых автошколах и представляют собой полную имитацию рабочего места водителя со всеми органами управления (руль, педали, панель приборов и др.). Удобно устройтесь на водительском месте, положите руки на руль, поставьте ноги на педали. Покрутите рулевое колесо из стороны в сторону, нажмите клавишу звукового сигнала. Выверните руль до отказа влево, выйдите и посмотрите на положение колес, потом поверните рулевое колесо вправо и верните его в первоначальное положение (чтобы колеса стояли прямо). ПРИМЕЧАНИЕ Рулевое колесо поворачивается в каждую сторону на полтора полных оборота (то есть на 360* + 180‘). Поочередно нажимайте педали. Помните, что левой ногой можно работать только с педалью сцепления, а правой ногой — с педалями тормоза и газа. Учтите, что при выключенном двигателе педаль тормоза будет довольно тугой, поскольку не работает вакуумный усилитель тормозов, руль также будет проворачиваться с трудом, поскольку гидроусилитель рулевого управления работает только при включенном двигателе. Поработайте с переключателями поворотов. Можно включить зажигание, чтобы занятие принесло больше пользы, — в этом случае вы будете слышать, как работают включенные указатели, а на панели приборов будет мигать соответствующий индикатор. Обратите внимание, что включенный указатель поворота выключается автоматически при повороте рулевого колеса в обратном направлении — это сделано для того, чтобы водитель не отвлекался на выключение указателя при завершении маневра. Когда вы будете выходить из поворота и выравнивать колеса (то есть возвращать рулевое колесо в исходное положение), указатель поворота отключится автоматически (в рулевой колонке имеется соответствующее устройство, которое предусмотрено во всех без исключения современных машинах). Потренируйтесь включать габаритные огни, а также ближний и дальний свет фар. Рекомендуется выполнять это упражнение таким образом, чтобы вы видели результат переключения на каком-либо стоящем впереди объекте (забор, стена, другой автомобиль ит. п.). Не забудьте выключить все световые приборы по окончании упражнения — в противном случае вы рискуете быстро посадить аккумулятор. Далее переходите к коробке переключения передач. Последовательно включите каждую передачу, не используя пока педаль сцепления (при выключенном двигателе передачи переключаются независимо от того, нажата педаль или нет). Постарайтесь «прочувствовать» каждую передачу (в том числе и заднюю), хорошо запомните нейтральное положение рычага переключения передач: в нейтральном положении он имеет большой свободный ход и располагается напротив третьей и четвертой передачи. Иначе говоря, если из нейтрального положения вы переведете рычаг прямо вперед — это будет третья передача, а прямо назад — четвертая передача. Для того чтобы включить первую передачу, переведите рычаг переключения передач влево, а затем вперед. Для включения второй передачи переведите рычаг влево, а затем назад. Пятая передача включается следующим образом: рычаг переключения передач из нейтрального положения переводится направо, а затем вперед. Задняя передача в автомобилях включается по-разному. Например, в классических «Жигулях» для этого нужно нажать на рычаг переключения передач сверху, немного как бы «утопив» его, затем перевести его в крайнее правое положение и назад. В автомобиле «Форд Эскорт» задняя передача включается так же, только без нажатия на рычаг переключения передач (то есть без его вдавливания). Во время движения это не всегда удобно — иногда водитель вместо четвертой передачи ошибочно пытается включить заднюю, что чревато поломкой коробки переключения передач. В некоторых машинах (например, «Опель» и др.) для включения задней передачи предусмотрено специальное устройство в виде кольца, надетого на рычаг переключения передач под его рукояткой. Включить заднюю передачу вы сможете только после того, как поднимете это кольцо безымянным и средним пальцами и переместите рычаг переключения передач в соответствующее положение. Последовательно включите каждую передачу с первой по пятую, затем включите и выключите заднюю передачу, после чего поочередно включите передачи в обратном порядке — с пятой по первую. Проделайте это упражнение несколько раз. После того как вы запомнили расположение передач и чувствуете себя в работе с коробкой переключения передач уверенно — проделайте все то же самое, одновременно манипулируя педалями газа и сцепления. Выжмите сцепление, включите первую передачу, постепенно отпускайте сцепление и понемногу нажимайте педаль газа, затем вновь выжмите педаль сцепления, одновременно сняв ногу с педали газа, перейдите на вторую передачу, отпустите сцепление и добавьте газ и т. д. Отработав эти движения до автоматизма, включите заднюю передачу, повернитесь назад и представьте, что сейчас вам предстоит движение задним ходом (не забывайте о педалях сцепления и газа). Помните, что при движении задним ходом руль следует поворачивать в сторону движения. Иначе говоря, если вам нужно ехать вправо, то и рулевое колесо поворачивайте вправо, а если хотите ехать влево — поверните руль в данном направлении. Отрепетировав основные водительские действия при выключенном двигателе, можно запускать мотор и пробовать тронуться с места. О том, как это делается, мы поговорим в следующем подразделе. Плавно трогаемся с место Одна из самых распространенных ошибок, допускаемых новичками, — попытаться завести двигатель, едва успев сесть на сиденье. Во время движения вы внезапно почувствуете усталость, ломоту в спине, а также обнаружите, что зеркала совершенно не отрегулированы и в них ничего не видно (следствие того, что вы не заняли удобную позу и не подготовили водительское место «под себя»). Если перед запуском двигателя вы не удостоверились в том, что рычаг переключения передач установлен в нейтральное положение, — сразу после включения стартера машина может резко дернуться вперед, наскочив на какое-нибудь препятствие (другой автомобиль, столб, стена гаража, бордюр, а в худшем случае — человек). Автомобиль обычно дергается, если включена передача, причем стояночный тормоз отключен (то есть ручник опущен вниз). Если машина стоит на задней передаче, то после включения стартера в подобной ситуации она дернется назад. Поэтому, сев на водительское место, отрегулируйте его «под себя» и займите удобную позу (подробнее о том, как это делать, рассказывалось ранее, в подразделе «Расположение водителя на рабочем месте»). Не забудьте проверить состояние зеркал заднего вида: они должны обеспечивать максимально возможный обзор. ВНИМАНИЕ Никогда полностью не доверяйте зеркалам заднего вида. Они не обеспечивают полный обзор, поэтому перед выполнением маневров (перестроение, поворот, обгон и др.) обязательно оглянитесь и убедитесь в отсутствии препятствий. Затем проверьте состояние стояночного тормоза. Если ручник опущен, следует его поднять — это позволит автомобилю оставаться неподвижным, когда вы не будете его контролировать (ошибочное включение стартера при включенной передаче, самопроизвольное начало движения на неровной или наклонной дороге и т. п.). Обязательно проверьте положение рычага переключения передач: он должен находиться только в нейтральном положении, и ника-ком другом. Необходимо поставить на стояночный тормоз автомобиль еще и потому, что при снятии его с передачи перед запуском двигателя (если, разумеется, он стоял на этой передаче) машина может самопроизвольно покатиться. После этого можно включить зажигание и, удостоверившись, что все приборы работают нормально, включить стартер и запустить двигатель. На исправном автомобиле мотор заработает примерно в течение одной секунды после включения стартера. Как только двигатель начал работать, сразу же выключайте стартер (для этого достаточно отпустить ключ, и замок зажигания автоматически вернется в рабочее положение). Если вы заводите автомобиль в зимнее время при сильном морозе — рекомендуется перед запуском двигателя нажать педаль сцепления до упора (независимо от того, в каком положении находится рычаг переключения передач). Этот несложный прием облегчает пуск мотора. Многие водители в любой ситуации перед включением стартера выжимают сцепление — таким образом они страхуются от дергания автомобиля в том случае, если вдруг забыли выключить передачу. После того как мотор начал работать, еще раз удостоверьтесь в том, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, и после этого плавно отпустите педаль сцепления. Если на вашем автомобиле установлена автоматическая коробка переключения передач, то перед запуском двигателя включите стояночный тормоз и поставьте рычаг коробки переключения передач в положение «Р» (паркинг) или «N» (нейтральное). Двигатель просто не заведется, если рычаг установлен в какое-то иное положение. После этого включайте зажигание, а затем стартер: мотор начнет работать. После запуска двигателя ваш автомобиль полностью готов к тому, чтобы трогаться с места. Однако он должен предварительно прогреться в течение нескольких минут, если до этого более двух часов не работал. Рабочая температура охлаждающей жидкости в работающем моторе составляет около 90 ’С, но начинать движение можно уже после того, как мотор прогреется примерно до 50-60 ‘С. Особенно это касается карбюраторных автомобилей: на непрогретой машине мотор работает нестабильно, автомобиль дергается, не развивает своей мощности и т. п. Перед тем как начать движение, обязательно внимательно посмотрите вперед, по бокам и назад, причем не только через зеркала заднего вида, но и через стекла, это необходимо для того, чтобы удостовериться в отсутствии помех для движения (автомобилей, пешеходов, животных и др.). Затем включите указатель левого поворота — тем самым вы дадите знать другим автомобилистам и пешеходам о своем намерении начать движение. После этого полностью (до упора) выжмите педаль сцепления и переместите рычаг переключения передач в положение, соответствующее первой передаче (именно с нее следует трогаться с места). Не отпуская педаль сцепления, снимите автомобиль со стояночного тормоза (опустите ручник) и правую руку положите на рулевое колесо. Затем еще раз удостоверьтесь в отсутствии помех для начала движения. Помните, что водитель транспортного средства перед началом движения должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении. Если все в порядке — постепенно и плавно начинайте отпускать педаль сцепления, прислушиваясь к тому, как работает двигатель. Как только вы почувствовали, что частота вращения коленчатого вала начинает снижаться, — значит, сцепление постепенно «схватывает». В этот момент нужно ненадолго задержать педаль сцепления в данном положении, одновременно увеличивая подачу топлива (нажимая педаль газа). В результате автомобиль тронется и начнет движение, а вы должны плавно отпустить сцепление, продолжая увеличивать подачу топлива. Рассмотрим несколько характерных ошибок, допускаемых начинающими водителями при трогании автомобиля с места. ► Многие новички не полностью выжимают педаль сцепления, в результате чего испытывают затруднения при включении первой передачи. Иногда данный процесс сопровождается характерным скрежетом, доносящимся из коробки переключения передач, которая в результате данной ошибки может выйти из строя. ►    Еще одна ошибка — слишком раннее или слишком позднее увеличение подачи топлива (сильное нажатие педали газа). В первом случае это приводит к тому, что двигатель ревет без толку — машина не едет, поскольку сцепление еще не отпущено настолько, чтобы «схватывать». Во втором случае автомобиль просто глохнет, иногда совершив при этом характерный рывок вперед (данная ошибка может стать причиной поломки сцепления). Помните: очень важно уметь определить момент увеличения подачи топлива — он наступает, когда после плавного и мягкого отпускания педали сцепления двигатель начинает терять обороты, что свидетельствует о «схватывании» сцепления. ►    Следующая ошибка — резкое бросание педали сцепления после увеличения подачи топлива. Водитель правильно определяет момент, когда нужно увеличить подачу топлива, но вместо того чтобы продолжать плавно отпускать педаль сцепления, бросает ее резко, в результате чего машина дергается и глохнет (это также приводит к преждевременному выходу сцепления из строя). ►    Еще одной известной ошибкой является то, что водитель слишком резко увеличивает подачу топлива, в результате чего автомобиль не начинает движение плавно, а резко срывается с места, иногда даже с визгом шин. Это очень опасно, поскольку для начинающего автомобилиста такое поведение машины является полной неожиданностью и он не способен быстро и адекватно на него отреагировать. ►    Распространенная ошибка новичков заключается в том, что, трогаясь с места, водитель смотрит не на дорогу, а на органы управления автомобилем (руль, педали, панель приборов и др.) или на капот. Отметим, что эта ошибка проявляется не только при трогании с места, но и в процессе движения. На первый взгляд вам может показаться, что процесс начала движения прост, однако в реальности он вызывает затруднение у всех без исключения новичков. Трудно найти водителя, у которого бы в процессе обучения не глох или не дергался автомобиль. Правда, это относится только к тем, кто учится ездить на автомобиле с механической коробкой переключения передач. Что касается «автоматов», то у них данный процесс предельно упрощен: для этого достаточно перевести рычаг коробки переключения передач в любое положение, которое означает «движение» (как правило, это положение «D»), и плавно увеличивать подачу топлива. После того как вы тронулись с места и проехали какое-то расстояние, следует остановиться: задача урока — научиться трогаться, а о том, как совершать более продолжительную пробную поездку, мы поговорим в следующем подразделе. Для этого включите указатель правого поворота, отпустите педаль газа и с помощью педали тормоза уменьшите скорость движения автомобиля, но не останавливайте его полностью. Затем левой ногой нажмите до упора педаль сцепления и выключите передачу, поставив рычаг коробки переключения передач в нейтральное положение. Отпустите педаль сцепления и продолжайте нажимать педаль тормоза (при необходимости усиливая давление) до полной остановки автомобиля. После этого поднимите ручник, выключите указатель правого поворота и заглушите мотор, выключив зажигание. Для полной остановки автомобиля с автоматической коробкой переключения передач плавно отпустите педаль газа, затем мягко этой же ногой нажимайте педаль тормоза до полной остановки автомобиля. После этого установите рычаг коробки переключения передач в положение «Р» или «N» и заглушите мотор, не забыв затем поставить автомобиль на стояночный тормоз. Перед каждой остановкой автомобиля обязательно нужно смотреть в зеркала заднего вида, особенно в то из них, которое расположено справа, а также не поленитесь огля- нуться по сторонам. Такая несложная мера предосторожности предотвратит возможное столкновение с транспортными средствами, движущимися в попутном направлении в непосредственной близости от вас. Первые пробныЕ поездки После того как вы научились уверенно трогаться с места, можно попробовать совершить свою первую поездку. Отметим, что с технической точки зрения (переключение передач, работа с органами управления) управление движущимся автомобилем является менее сложным, нежели трогание с места. Вслед за тем как вы начали движение (включена первая передача, педаль сцепления полностью отпущена, машина едет на малой скорости), плавным нажатием педали газа разгоните автомобиль до скорости примерно 20 км/ч. Учтите, что если вы слишком резко нажмете педаль газа, то автомобиль резко дернется вперед, возможно, с пробуксовыванием шин. Во-первых, столь резкое увеличение нагрузки на двигатель нежелательно; во-вторых, вызывает повышенный износ шин; в-третьих, такое поведение машины для вас будет неожиданностью. Следовательно» вы не будете контролировать дорожную ситуацию. Разогнав автомобиль, снимите ногу с педали газа и одновременно с этим быстро (но не резко) до упора нажмите педаль сцепления. Сразу после этого переведите рычаг переключения передач в положение, соответствующее второй передаче (напомним, для этого достаточно просто переместить рычаг назад), задержав его при этом в нейтральном положении примерно на одну секунду, чтобы в коробке переключения передач выровнялась частота вращения шестерен. Затем плавно, но в то же время достаточно быстро полностью отпустите педаль сцепления и одновременно с этим увеличьте подачу топлива, нажав сильнее педаль газа. В результате скорость движения автомобиля увеличится и вы продолжите движение уже на второй передаче. Преодолейте какое-то расстояние на второй передаче, чтобы привыкнуть к новому для вас скоростному режиму и почувствовать себя уверенно. Не забывайте, что смотреть при этом нужно не на спидометр или капот, а на дорогу. Научитесь на данной скорости своевременно замечать дорожные знаки, светофоры, дорожную разметку, технические средства организации дорожного движения (столбы, бортики вдоль дороги и т. п.), других участников движения. Контролируйте ситуацию не только перед машиной, но и по бокам, а также сзади, периодически поглядывая в зеркала заднего вида. Остановите автомобиль и обратите внимание на то, какое расстояние вы проехали до полной остановки (тормозной путь автомобиля). Повторите движение на второй передаче несколько раз, заново начиная движение и останавливая автомобиль. После того как в данном скоростном режиме вы почувствуете себя уверенно — переключайтесь на третью передачу. Порядок действий при этом примерно такой же, как и при переходе с первой передачи на вторую, с той лишь разницей, что разогнаться перед переключением нужно будет до скорости примерно 35-40 км/ч. Освоив движение на третьей передаче, переходите на четвертую, а затем — на пятую. При переключении на более высокие передачи (вторая-третья, третья-четвертая, четвертая-пятая) педаль сцепления нужно отпускать быстрее, чем при трогании с места или переходе с первой передачи на вторую. Перед переключением на четвертую передачу нужно разогнать автомобиль до скорости примерно 50-60 км/ч, а перед переключением на пятую — до скорости 80-90 км/ч (цифры несколько усреднены и на разных машинах могут отличаться). Не стоит разгонять автомобиль, пропуская передачи (например, некоторые умники любят переходить со второй передачи сразу на четвертую). Если машина движется с недостаточной для передачи скоростью, то при таком переключении мотор начнет чихать и может даже заглохнуть. Если этого не произойдет, подобное перескакивание все равно приводит к повышенному износу деталей и узлов двигателя. Если в вашем автомобиле присутствует тахометр (данный прибор имеется у большинства машин), то при переключении передач можно ориентироваться на частоту вращения коленчатого вала (рис. 3.8). Оптимальной для переключения передач является частота вращения примерно 2500-3500 об/мин, но чтобы начать движение, достаточно частоты вращения коленчатого вала 1500-1700 об/мин. На холостом же ходу двигатель может работать не менее чем с 600-800 об/мин. Работа того или иного дополнительного оборудования (самый характерный пример — кондиционер) может вызывать повышение частоты вращения коленчатого вала (например, на холостом ходу с включенным кондиционером коленчатый вал может вращаться со скоростью 900-1000 об/мин). ,у.4 е 7 Рис. 3.8. На данной панели приборов тахометр находится слева Иногда водителю приходится переключать передачи в обратном порядке — от самой высокой до первой. Это бывает необходимо при торможении двигателем, а также в иных ситуациях. Перейти на пониженную передачу можно, отпустив педаль газа, а затем снизив скорость автомобиля до соответствия пониженной передаче (можно использовать педаль тормоза) и полностью выжав сцепление. После этого с помощью рычага переключения передач необходимо включить соответствующую передачу (рычаг не нужно задерживать в нейтральном положении), а затем плавно отпустить педаль сцепления. С> ПРИМЕЧАНИЕ При переходе на пониженные передачи не обязательно строго соблюдать их последовательность, в отличие от перехода на повышенные передачи. Например, вы можете с пятой передачи сразу перейти на третью или вторую — для этого достаточно снизить скорость до соответствующего предела. Иногда для перехода на пониженную передачу полезно применять такой прием, как перегазовка. Он позволяет мягче включить передачу: вначале полностью отпустите педаль газа, выжмите сцепление и поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение. Затем плавно отпустите педаль сцепления, нажмите педаль газа и быстро отпустите ее. Сила нажатия педали газа зависит от перепада скоростей: чем он больше, тем сильнее нужно делать перегазовку. Затем опять полностью выжмите сцепление, переведите рычаг переключения передач в положение, соответствующее требуемой передаче, и плавно (быстро, но не резко) отпустите сцепление. В результате выполненных действий автомобиль плавно переключится на нужную передачу и продолжит движение на выбранной скорости. При выполнении данной операции помните: чем ниже передача, на которую вы переходите, тем более плавно следует отпускать педаль сцепления. В противном случае автомобиль может занести, особенно при движении по скользкой дороге. Совершив пробную поездку, остановите автомобиль, придерживаясь рекомендаций, которые были приведены в предыдущем подразделе. «Мертвая зона» Опытным водителям отлично знакомо та кое понятие, как «мертвая зона». Новичк! не знают, что это такое, хотя «мертвая зона (вернее, пренебрежение ею) иногда становит ся причиной ДТП. Ранее неоднократно упоминалось о том что полностью доверять зеркалам заднег вида нельзя. Они позволяют лишь в общи: чертам контролировать обстановку сзади и п бокам автомобиля, но не предоставляют води телю полную информацию о том, что проис ходит вокруг и в непосредственной близост: от его машины. Иначе говоря, обзор у зерка. заднего вида весьма ограничен. Предположим, что за вами движется ав томобиль, который решил обогнать вас п соседней полосе справа или слева. Вы ег прекрасно видите в зеркало заднего вида, кс торое находится на лобовом стекле, а поел перестроения автомобиль становится виде в соответствующее боковое зеркало. Однак по мере приближения к вашей машине это автомобиль выходит из поля зрения зеркал заднего вида и переходит в поле бокового зр€ ния водителя. Но это происходит не сраз> вначале автомобиль «теряется» из зеркал заднего вида, затем некоторое время вы н можете его видеть ни в зеркало, ни боковьп зрением, и только после этого машина снс ва попадает в поле вашего бокового зренш То расстояние, в котором автомобиль станс вится невидимым, и называется «мертво зоной». Как уже отмечалось выше, нахождени автомобиля в «мертвой зоне» часто станови1: ся причиной ДТП, в первую очередь — попу; ных столкновений. Водитель обгоняемог транспортного средства не видит наход* щийся в «мертвой зоне» автомобиль и ш чинает перестроение, тем самым подреза этот автомобиль. Хорошо, если водитель оf гоняющего автомобиля успевает среагирс вать (вовремя затормозить или своевременн перестроиться на другую полосу и т. п.), н< к сожалению, так бывает далеко не всегда. Если неопытный водитель попадает в такую ситуацию (то есть идет на обгон, и его в это время подрезают), то он, уходя от столкновения, может спровоцировать другое ДТП. Самый характерный пример — попытка объехать внезапно появившийся спереди автомобиль по соседней или встречной полосе. Это первое инстинктивное желание, которое возникает у большинства автомобилистов в подобной ситуации, — и совершенно напрасно: даже когда вы столкнетесь с обгоняющим транспортным средством, то наверняка виновным в совершении аварии будет признан его водитель. Если же вы столкнетесь со встречным автомобилем или с попутным транспортным средством, которое движется по соседней полосе, — виновным в совершении ДТП признают именно вас, и никого не будет интересовать тот факт, что вы пытались избежать другого столкновения. Наверняка у вас возникнет вопрос: «Как же быть с этой “мертвой зоной?”». Ведь совсем отказаться от перестроений невозможно. Получается, что при каждом перестроении водители подвергаются опасности? Конечно же, нет. Каждый водитель может в любой момент увидеть пространство, находящееся в «мертвой зоне», — достаточно оглянуться в соответствующую сторону. Если, оглянувшись, вы не увидели никаких препятствий — можете смело перестраиваться либо выполнять другие маневры. 1;“ ВНИМАНИЕ Перед выполнением любого маневра, связанного с выездом из занимаемой полосы движения, никогда не ленитесь повернуть голову и посмотреть, что делается вокруг машины. Эта несложная мера предосторожности позволит вам избежать крупных неприятностей. В настоящее время в продаже имеются автомобильные зеркала, которые полностью позволяют обозревать пространство вокруг автомобиля, иначе говоря, «мертвой зоны» ш ш ш ш ш.
для них не существует. Однако такими зеркалами пользуются далеко не все водители, да и при их наличии принять дополнительные меры предосторожности никогда не будет лишним. Еще одна «мертвая зона» находится сразу за задней частью автомобиля и представляет серьезную опасность при начале движения задним ходом (рис. 3.9). Самый характерный и трагичный пример — когда водитель садится за руль, заводит машину, смотрит в зеркала и, не видя препятствий, начинает движение задним ходом. Рис. 3.9. Водитель не может видеть ребенка, находящегося сразу за машиной К сожалению, пример, отраженный на рис. 3.9, часто имеет трагичное подтверждение. Поэтому всегда будьте предельно внимательны, начиная движение задним ходом, и не ленитесь лишний раз удостовериться в том, что в «мертвой зоне» позади автомобиля никого и ничего нет. Учимся пользоваться указателями поворотов Многие водители полагают, что они хорошо умеют пользоваться указателями поворотов, но на самом деле это далеко не так. Даже опытные автомобилисты часто совершают ошибки, включая и выключая указатели поворотов не вовремя и вводя тем самым в заблуждение других участников дорожного движения. © ВНИМАНИЕ Помните о том, что указатели поворотов должны включаться заблаговременно и выключаться сразу после окончания маневра. Рассмотрим конкретный пример, чтобы было понятнее, как правильно пользоваться указателями поворотов. Предположим, что вы стоите у обочины на дороге, имеющей две полосы для движения в каждом направлении, и на ближайшем перекрестке вам необходимо выполнить левый поворот. В данном случае указатель левого поворота вам придется включить трижды: первый раз — перед началом движения, второй раз — перед перестроением в левый ряд и третий раз — перед выполнением левого поворота. Указатель левого поворота вы включите именно три раза потому, что выполняете три разных маневра: трогаетесь с места, перестраиваетесь и поворачиваете налево. Не допускается в данной ситуации включать указатель левого поворота и, не выключая его, выполнять все маневры, так как другим участникам движения будет трудно понять — действительно вы планируете выполнить следующий маневр или просто забыли выключить указатель левого поворота. Поэтому порядок действий в данном случае будет следующим. Перед тем как тронуться с места, включите указатель левого поворота, убедитесь в отсутствии помех и начинайте движение, после чего выключайте сигнал поворота. Проехав нужное вам расстояние перед перестроением в левый ряд, опять включите указатель левого поворота (не забывайте, что делать это нужно заблаговременно) и, убедившись в отсутствии помех, перестройтесь, после чего не забудьте выключить указатель поворота. Приближаясь к перекрестку по крайнему левому ряду, опять включите указатель левого поворота, чтобы заблаговременно предупредить других участников движения о своем намерении повернуть налево. Сразу по окончании маневра следует выключить указатель левого поворота. Аналогичным образом нужно действовать и в других подобных ситуациях, так или иначе связанных с маневрированием. Тренировочная площадка и основные манЕвры После того как вы освоили основные приемы управления автомобилем, научились трогаться с места и переключать передачи, можно отправляться на тренировочную площадку и приступать к освоению основных упражнений. Это позволит вам как следует «почувствовать» автомобиль, его габариты, а также научиться ориентироваться в пространстве, находясь за рулем. После тренировочной площадки можно переходить к следующему этапу — выполнению основных маневров на дороге. «Змейка» Упражнение «Змейка» (рис. 3.10) — в большинстве случаев первое упражнение, которое осваивает новичок, научившись трогаться с места и вести автомобиль хотя бы на небольшом расстоянии. Сущность данного упражнения заключается в том, чтобы объехать несколько стоек, установленных последовательно одна за другой. На первый взгляд это упражнение несложное, но большинство новичков сходят с дистанции уже в самом начале, плохо рассчитав расстояние до первой же стойки или запоздав с поворотом (либо поворачивают слишком рано, что также приводит к неудаче). Если вы неправильно рассчитаете расстояние до первой стойки, то, скорее всего, задене- Рис. 3.10. Упражнение «Змейка» те ее капотом автомобиля или вскользь — боковой частью, когда предпримете запоздалую попытку ее объехать. Об успешном прохождении дальнейшей дистанции в данном случае не может быть и речи: вы не впишетесь в расстояние между первой и второй стойками, и придется начинать все сначала.
Распространенной ошибкой является также запаздывание с поворотом между первой и второй стойками. Научившись правильно рассчитывать расстояние до первой стойки и успешно преодолев его, водитель испытывает нечто вроде эйфории («вот какой я молодец!») и забывает своевременно повернуть между стойками. В итоге автомобилист подъезжает ко второй стойке и вынужден тормозить, чтобы не удариться об нее. Разумеется, приходится начинать выполнение упражнения сначала. Отсюда вывод: не стоит слишком сильно радоваться каждому своему успеху — иначе вы просто не успеете своевременно выполнить следующий маневр. Реже встречается прямо противоположная ошибка: водитель начинает слишком рано поворачивать между первой и второй стойками, в результате чего не успевает преодолеть первую стойку и задевает ее боковой частью автомобиля. В результате попытка считается неудачной, и упражнение нужно повторять.
Подобные ошибки могут возникать и при прохождении последующих стоек, но, как правило, гораздо реже: водитель на примере первых двух стоек обычно понимает свои ошибки, делает соответствующие выводы и в дальнейшем действует более осмотрительно. Однако нередки случаи, когда после успешного прохождения почти всей дистанции автомобилист опять же испытывает нечто вроде эйфории («ну все, это упражнение прошел»), теряет концентрацию и в результате не вписывается в расстояние между последними стойками. Стоит ли говорить, насколько это обидно, особенно если вы выполняете упражнение на экзамене в ГИБДД. При прохождении дистанции не забывайте о том, как следует обращаться с органами управления автомобилем. Иногда водитель хорошо выполняет упражнение, но из-за резко брошенного сцепления автомобиль глохнет, а на экзамене в ГИБДД такая попытка не засчитывается. Диагональная парковка Цель данного упражнения — научиться парковать свой автомобиль между двумя препятствиями (обычно между двумя другими стоящими у обочины транспортными средствами). Не секрет, что даже опытный водитель иногда ошибается при попытке втиснуться между двумя стоящими у обочины автомобилями, в результате чего ему приходится искать новое место для парковки. Многие забывают о том, что можно парковаться как передним, так и задним ходом. Рассмотрим характерные особенности каждого варианта. Если вы хотите припарковаться передом, то оцените расстояние между автомобилями — достаточно ли его для выполнения маневра. Считается, что без проблем можно припарковаться, если это расстояние в два с половиной раза превышает длину вашего автомобиля. Опытные водители могут также припарковаться, когда это расстояние лишь в два раза больше длины транспортного средства, — но для этого необходимо обладать соответствующим уровнем профессионализма и мастерства, поэтому новичок такой маневр не выполнит. При парковке необходимо следить за тем, чтобы дистанция между вашим автомобилем и стоящим у обочины транспортным средством составляла не менее 0,5 м, — в противном случае вы можете задеть его боковой частью своей машины. Поворачивать к обочине следует не ранее момента, когда передняя дверь вашего автомобиля (имеется в виду ее начало, там, где расположены дверные петли) поравняется с передним бампером транспортного средства, перед которым вы планируете остановиться. Как только этот момент наступил — энергично поворачивайте руль вправо к обочине. Если вы промедлите, то не впишетесь в требуемое расстояние из-за стоящего впереди транспортного средства. Ср СОВЕТ Выполнять диагональную парковку следует на очень маленькой скорости, в противном случае вы просто не успеете своевременно выполнить необходимые действия рулевым колесом и попытка окажется неудачной. Маневр можно считать удачно завершенным, если ваш автомобиль ровно припарковался у обочины между двумя другими транспортными средствами. Учтите, что задняя часть автомобиля не должна выступать (хотя такое сплошь и рядом можно увидеть на российских дорогах) — это создает помеху для движения других транспортных средств, поэтому вашу машину может зацепить движущийся по дороге крупногабаритный «Урал» или КрАЗ. Кроме того, водителю стоящего позади вас транспортного средства будет очень неудобно начинать движение из-за торчащей задней части вашего автомобиля (рис. 3.11). Рис. 3.11. Неудачная диагональная парковка, выполненная передним ходом Гораздо более эффективным способом диагональной парковки является парковка задним ходом. Она позволяет без особых проблем припарковаться даже тогда, когда расстояние между стоящими транспортными средствами составляет менее двух длин вашего автомобиля. Выполняется маневр следующим образом. Вначале необходимо остановить свой автомобиль параллельно переднему транспортному средству (за которым вы желаете припарковаться). При этом боковая дистанция между стоящими транспортными средствами должна составлять примерно 0,5 м (допускается небольшое отклонение). Далее включаем заднюю передачу и движемся назад, отслеживая при этом точку безопасного поворота автомобиля. Она имеется на любом транспортном средстве и определя- ! ется следующим образом: от глаз водителя необходимо провести прямую линию к правому заднему колесу машины. Поскольку правое заднее колесо водитель не видит, то место, в котором эта линия пересекается с кузовом транспортного средства, и является точкой безопасного поворота. Движемся задним ходом до тех пор, пока точка безопасного поворота не поравняется с задним левым углом стоящего автомобиля. Как только она достигла этого места — сразу начинайте поворачивать рулевое колесо вправо до упора, не прекращая движения. Двигаясь назад, смотрите в зеркало и отслеживайте правый передний угол заднего транспортного средства (автомобиля, перед которым паркуетесь). Как только вы его увидели, начинайте выравнивать колеса своего автомобиля. Далее продолжайте движение назад с прямыми колесами до тех пор, пока передний бампер вашего автомобиля не поравняется с задним бампером стоящего впереди транспортного средства. Теперь поворачивайте руль до упора влево и продолжайте движение, подгоняя свой автомобиль к стоящему позади транспортному средству (разумеется, не вплотную). Если вы все же подъехали к нему слишком близко — выровняйте колеса и подайте свой автомобиль немного вперед. Маневр завершен — вы успешно припарковали свою машину задним ходом, и вполне хватило небольшого расстояния между стоящими автомобилями (рис. 3.12). На всякий случай отметим, что тренироваться следует не между стоящими автомобилями, а на тренировочной площадке между стойками — иначе вы повредите не только свою машину, но и чужие. Эстакада В общем случае эстакада — специальное приспособление, которое возвышается над землей и предназначено для осмотра и при необходимости — выполнения ремонтных работ снизу автомобиля. Если говорить проще, то функции эстакады примерно такие же, как и у обыкновенной смотровой ямы, которая имеется в большинстве гаражей. Однако при обучении вождению эстакада имеет несколько иные конфигурацию и предназначение. У нее нет просвета в центральной части, чтобы новичок по неопытности случайно не провалился под нее вместе с автомобилем. В данном случае эстакада используется для того, чтобы научиться трогаться с места на автомобиле, стоящем на наклонной поверхности. Наиболее характерный пример — автомобиль остановился на красный сигнал светофора на дороге, которая имеет наклон в обратном направлении (то есть вы стоите на подъеме). Чтобы машина не покатилась назад, приходится ставить ее на ручник. После этого начинать движение сложнее, чем в обычной ситуации: как только вы снимете автомобиль со стояночного тормоза, он сразу покатится назад. Ваша задача — «поймать» его педалями сцепления и газа, чтобы начать движение без отката в обратном направлении (сзади может стоять другое транспортное средство или переходить дорогу пешеход и т. п.). На тренировочной эстакаде и выполняется отработка необходимых действий в такой ситуации. Итак, заезжайте на подъем эстакады, останавливайтесь, не доезжая до горизонтальной ее части, и ставьте автомобиль на стояночный тормоз (двигатель при этом глушить не нужно). В данный момент уместно вспомнить, что ножной тормоз намного сильнее стояночного. Поэтому не стоит изо всех сил затягивать рычаг ручного тормоза, пытаясь остановить автомобиль: спокойно нажмите педаль тормоза и поднимите ручник. Рис. 3.12. Диагональная парковка задним ходом Теперь основная задача — начать движение таким образом, чтобы ваш автомобиль не покатился назад. Небольшой откат допускается, но он должен быть в пределах 20-30 см. Действуйте следующим образом: Рис. 3.13. Выполнение упражнения на эстакаде
►    вначале нажимайте педаль газа, причем усилие должно быть средним — в большой подаче топлива нет необходимости; ►    после этого начинайте плавно отпускать педаль сцепления — до тех пор, пока автомобиль не начнет «схватывать»; ►    затем немного увеличьте подачу топлива и потихоньку отпускайте педаль сцепления — теперь настал момент для снятия автомобиля со стояночного тормоза. Выполняя данное упражнение, все действия производите плавно, не допуская резких движений: автомобиль может заглохнуть в самый неподходящий момент. Если после снятия с ручника автомобиль стоит на месте — значит, вам осталось немного увеличить подачу топлива и отпустить педаль сцепления. Учтите, что до преодоления подъема полностью отпускать педаль сцепления не стоит, так как автомобиль может заглохнуть. Автомобиль поехал — значит, имеющегося сцепления достаточно для выполнения маневра. Если вы все сделали правильно, машина начнет движение и успешно преодолеет эстакаду (рис. 3.13). Сущность данного упражнения заключается в правильной работе педалями сцепления и газа. Если вы слишком сильно будете газовать, но не отпустите вовремя сцепление — автомобиль будет громко реветь и катиться назад. Когда вы несвоевременно отпустите сцепление, забыв увеличить подачу топлива, автомобиль просто заглохнет. То же произойдет и в случае, если вы отпустите педаль сцепления слишком резко. Самая распространенная ошибка, которук: допускают новички, — слишком слабое нажатие педали газа (то есть недостаточная подача топлива). При плавном и постепенном отпускании педали сцепления автомобиль глохнет. ВНИМАНИЕ Во время выполнения упражнения на эстакаде внимательно следите за тем, чтобы позади автомобиля ничего не было. Например, нельзя допускать, чтобы в то время, когда бы стоите на эстакаде, внизу перед ней на другом автомобиле дожидался своей очереди другой обучающийся — ваша машина может покатиться назад, что неминуемо приведет к столкновению. Очень важно при выполнении данного упражнения вовремя снять автомобиль с ручника. Придется выполнить упражнение несколько раз, чтобы почувствовать момент, когда это необходимо сделать. В любом случае с первого раза корректно снять автомобиль со стояночного тормоза у вас не получится — он покатится назад или заглохнет: через это проходит каждый новичок. Поэтому не панп-куйте, а спокойно тренируйтесь столько раз. сколько потребуется. При должном усердии и старании у вас все получится. Движение задним ходом Отрабатывать первые навыки движения задним ходом следует исключительно на тренировочной площадке. В противном случае вы можете спровоцировать ДТП. Может случиться так, что вы заденете фонарный столб; но гораздо хуже, если пострадает другое транспортное средство, а самый плохой вариант — наезд на пешехода. Первое правило, которое как дважды два должен запомнить каждый водитель при движении задним ходом, звучит так: двигаясь назад, зеркалам доверять нельзя. В данном случае зеркала заднего вида представляют собой лишь источник дополнительной информации и не более того, поскольку имеют весьма ограниченный обзор. Если сбоку от автомобиля будет двигаться другое транспортное средство либо идти пешеход — в зеркала вы его просто не увидите. При движении задним ходом необходимо повернуться назад, сесть вполоборота и смотреть назад через правое плечо — только в этом случае вы получите максимальный обзор. На первый взгляд может показаться, что такая поза неудобна. Но это впечатление обманчиво: уже после нескольких тренировок вы почувствуете, что именно она является оптимальной. Движение задним ходом всегда должно выполняться на небольшой скорости. Поэтому педаль сцепления отпускайте только до того момента, пока автомобиль не начал движение. Если нужно увеличить скорость — отпустите сцепление еще немного, но не полностью: автомобиль поедет слишком быстро и вы не будете успевать следить за обстановкой на дороге. В большинстве случаев бывает достаточно нажать педаль сцепления чуть сильнее либо до упора, чтобы уменьшить скорость. Если этого недостаточно, воспользуйтесь педалью тормоза. ПРИМЕЧАНИЕ Скорость, с которой автомобиль может двигаться на задней передаче, примерно соответствует его скорости движения на первой передаче. Многие новички при движении задним ходом никак не могут понять, в какую сторону следует поворачивать руль, чтобы автомобиль двигался в требуемом направлении. Однако здесь нет ничего сложного, если постоянно помнить следующее правило: в какую сторону должен двигаться ваш автомобиль задним ходом — в ту же сторону нужно поворачивать рулевое колесо. Иными словами, основной принцип руления такой же, как и при обычном движении передним ходом: куда нужно ехать — туда и поворачивайте руль. Если вы движетесь задним ходом не по прямой, а выполняете какие-либо маневры (например, поворачиваете направо или налево), то следует учитывать, что переднюю часть автомобиля при маневрировании будет выносить в сторону. Иначе говоря, при повороте направо передняя часть машины смещается влево, и наоборот — при повороте налево передняя часть смещается вправо. Поэтому, выполняя маневрирование при движении задним ходом, обращайте внимание на то, чтобы смещающаяся передняя часть вашего автомобиля не задела стоящие рядом другие транспортные средства либо иные препятствия, а также не травмировала пешеходов. Распространенная ошибка новичков заключается в том, что, окончив движение задним ходом, они бросают педаль сцепления, не выключив предварительно передачу, в результате чего машина сильно дергается в обратном направлении. Следовательно, вы можете ударить стоящее позади транспортное средство, стену гаража или сильно ударитесь колесами автомобиля о бордюр и т. п. «Г араж» Для того чтобы выполнить упражнение «Гараж» , необходимо освоить технику движения задним ходом, описание которой приведено в предыдущем подразделе. Сущность упражнения «Гараж» заключается в том, чтобы научить человека заезжать задним ходом в «гараж» или выполнять аналогичный маневр в других похожих ситуациях (например, парковаться задним ходом между стоящими рядом автомобилями, использовать узкий проезд для разворота и т. п.). Некоторые новички, возможно, захотят возразить: «Зачем мне заезжать в “гараж” задним ходом, если я легко и просто смогу это сделать, как обычно — передом?». Заехать в «гараж» передом, конечно, проще, но вот выехать потом будет проблематично: вы не сможете увидеть, что происходит на проезжей части в непосредственной близости. В этот момент мимо может ехать на высокой скорости другой автомобилист, неожиданно появиться велосипедист либо пешеход. Нештатных ситуаций бывает множество, поэтому нужно сделать все возможное для того, чтобы вы могли полностью контролировать ситуацию, выезжая из «гаража» или выполняя аналогичный маневр в другом месте. Перед тем как начать выполнение маневра, вы должны предпринять соответствующие меры безопасности. Предположим, что необходимо заехать задним ходом между двумя машинами, которые находятся слева от вашего автомобиля. Отличие от диагональной парковки, которая была рассмотрена ранее, заключается в том, что эти транспортные средства стоят не вдоль бордюра одно за другим, а параллельно таким образом, что между ними может стать еще одна машина (наподобие въезда в «гараж»). Поскольку необходимо выполнить маневр в левую сторону, рулевое колесо в процессе движения вы также будете поворачивать влево, а передняя часть автомобиля будет смещаться вправо. Следовательно, нужно внимательно посмотреть на проезжую часть и убедиться в отсутствии препятствий на дороге, а также в непосредственной близостх от вашей машины. ВНИМАНИЕ При выполнении упражнения «Гараж», а также иных аналогичных маневров (как при обучении, так и в процессе управления автомобилем) придерживайтесь следующего правила:«Чем меньше скорость движения, тем лучше». Конечно, все должно быть в рамках здравого смысла — не следует ехать черепашьим шагом. Итак, приступаем к выполнению маневра. Запускайте двигатель, выжимайте сцепление, снимайте автомобиль со стояночного тормоза и, еще раз убедившись в отсутствии помех, особенно справа (напомним, что маневр выполняется в левую сторону), начинайте движение. Смотреть при этом удобнее через левое плечо. Двигаясь на малой скорости и поворачивая руль влево, доезжайте до края первого автомобиля. Как только вы до него доехали, выворачивайте рулевое колесо влево до упора. И держите его в таком положении до того момента, пока ваша машина не станет параллельно обоим автомобилям. В данном случае вам помогут сориентироваться зеркала заднего вида. После этого выравнивайте колеса автомобиля, возвращая руль в исходное положение. Учтите, что делать это нужно не резко, но достаточно быстро — в противном случае ваш автомобиль перекосит относительно машин, между которыми вы паркуетесь (либо относительно стен гаража), и завершить маневр не удастся. После того как вы выровняли колеса, следует ненадолго остановить автомобиль (не забудьте при этом выключить заднюю передачу). Данный момент является очень важным. Идеально выполнить маневр получается довольно редко и далеко не у всех, поэтому остановка необходима для того, чтобы вы могли не спеша убедиться в том, что авто- Рис. 3.14. Парковка задним ходом между стоящими параллельно машинами Поочередно посмотрите во все зеркала заднего вида, после чего оглянитесь назад, оцените положение своего автомобиля и ситуацию вокруг него. Постарайтесь ничего не упустить из виду: чем больше информации сможете получить — тем лучше. Если вы видите, что ваша машина занимает неправильную позицию (например, стоит не параллельно другим автомобилям, а наискосок и т. п.), — подайте немного вперед и поставьте машину так, как полагается. Возможно, вы обнаружите препятствие там, куда хотите припарковаться (выбоина на дороге, булыжник и др.), — тогда придется скорректировать положение автомобиля даже в том случае, если он стоит нормально. мобиль стоит правильно и придерживается нужного направления (рис. 3.14).
Когда вы видите, что можно ехать дальше, — включайте заднюю передачу и продолжайте упражнение. Проехав нужное расстояние, можете остановиться еще раз — это не будет лишним, особенно если вы не уверены в своих действиях. Остановка позволит еще раз убедиться в том, что вы движетесь правильно (и никому не мешаете). Если вы припарковались между машинами (или заехали в гараж) успешно — не забудьте выключить передачу (у многих новичков после завершения маневра машина дергается потому, что они отпускают педаль сцепления, не выключив передачу при работающем двигателе) и поставить автомобиль на стояночный тормоз. Отметим, что тренироваться выполнять данное упражнение рекомендуется не между стоящими автомобилями или в гараже, а на тренировочной площадке, используя для этого специально предназначенные стойки. Это позволит избежать порчи вашего автомобиля и других в случае ошибочных действий (без накладок не обходится ни один новичок). «Дворик» Упражнение «Дворик» то входит в программу сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД, то исключается из нее, как и большинство других. В этой книге рассмотрены все такие упражнения, поскольку знания и навыки лишними не бывают. Смысл этого упражнения заключается в том, чтобы развернуться в два приема в относительно небольшом пространстве, которое на тренировочной площадке ограничено стойками. В общем случае порядок действий выглядит следующим образом: нужно заехать в огороженный стойками «дворик», повернуть в нем направо и сразу влево на разворот, чтобы передней частью автомобиля остановиться перед стойками левой стенки «дворика». Поскольку пространства недостаточно для разворота в один прием, придется вывернуть руль вправо, сдать немного назад, остановиться, не доезжая до задней стенки, выровнять колеса и выехать в том же месте, где вы въехали. Перед тем как приступить к выполнению данного упражнения в первый раз, подойдите к «дворику» пешком и оцените его размеры, сопоставив их с габаритами вашего автомобиля. Посмотрите, как нужно в него въехать, где остановиться, чтобы выполнить упражнение так, как полагается (то есть не более чем в два приема). Постарайтесь побеседовать с опытным водителем или инструктором по вождению из какой-нибудь автошколы — они смогут дать вам несколько полезных советов и объяснят, каким образом можно избежать наиболее распространенных ошибок. Далее рассмотрим детальный порядок выполнения упражнения. Заводите мотор, включайте первую передачу и на малой скорости заезжайте во «дворик ». Учтите, что двигаться при выполнении данного упражнения следует либо на первой, либо на задней передаче: на большой скорости вы сразу же уткнетесь автомобилем в одну из стенок «дворика». Как и при движении задним ходом, а также при выполнении упражнения «Гараж», скорость регулируйте педалью сцепления — в большинстве случаев этого вполне достаточно. Для снижения скорости нажмите педаль сцепления (сила нажатия зависит от того, насколько вы хотите уменьшить скорость), для увеличения — слегка отпустите ее. €> ВНИМАНИЕ Въезжая во «дворик», следите за тем, чтобы расстояние от автомобиля до боковых стоек на въезде было одинаковым с обеих сторон. После того как вы поравняетесь (дверными петлями или серединой дверей — в зависимости от марки автомобиля) с первыми стойками «дворика», стоящими на въезде, поворачивайте руль вправо не до упора, а не более чем на один оборот (иногда и меньше — многое зависит от размеров машины, определяйте это опытным путем). Не доезжая до правой стенки «дворика», поворачивайте рулевое колесо влево до упора таким образом, чтобы автомобиль передней частью уперся в левую стенку. При этом машина должна стоять под углом к левой стенке, чтобы пе* редняя часть транспортного средства смотрела в сторону выезда (иначе говоря, для разворота вам должно не хватать немного места). Теперь остановите автомобиль (не забудьте выключить передачу), оцените его положение и выверните руль до упора вправо. Включайте заднюю передачу и начинайте медленно двигаться назад до того момента, пока не достигнете задней стенки «дворика» (касаться ее не нужно, иначе попытка будет считаться неудачной — вы должны остановить автомобиль, не доезжая до задней стенки). Остановив автомобиль, выключите передачу и выровняйте колеса. Если вы все сделали правильно, то машина будет стоять практически напротив въезда. Останется лишь включить первую передачу и, немного корректируя траекторию движения машины, выехать из «дворика». Кратко перечислим некоторые характерные ошибки, допускаемые новичками при выполнении упражнения. ►    Первая ошибка заключается в том, что при въезде водитель слишком рано начинает поворачивать руль вправо, в результате чего задевает боком автомобиля правую стойку. Если автомобилист своевременно успел заметить это и затормозил, предотвратив задевание стойки, в большинстве случаев осуществить маневр не удастся и придется начинать упражнение сначала. ►    Противоположная ошибка — когда водитель запаздывает с поворотом рулевого! колеса вправо, в результате чего машина слишком далеко въезжает во «дворик» и не хватает места для того, чтобы выполнить поворот налево и развернуться в сторону выезда. В данном случае вы просто уткнетесь передней частью автомобиля в заднюю стенку «дворика» и выполнить упражнение не сможете. ►    Еще одна ошибка — поворот руля вправо до упора сразу после въезда. Помните. что обычно достаточно поворота рулевого колеса не более чем на один оборот. В противном случае автомобиль просто уткнется передней частью в правую стенку и вам не хватит места для того, чтобы повернуть налево. В подобной ситуации выехать из «дворика» вы сможете только задним ходом. Такая попытка тоже будет считаться неудачной. Самые простые элементы, которые выполняет водитель во «дворике», —движение задним ходом и выезд. Здесь также часто совершаются ошибки — в первую очередь, по причине чрезмерной самоуверенности. Например, после того как водитель успешно выполнил левый разворот, он полагает, что самое сложное позади (это действительно так — ведь ему нужно было правильно рассчитать расстояние и грамотно поработать органами управления), расслабляется и при движении задним ходом задевает заднюю стенку (часто это случается из-за слишком высокой скорости движения). Иногда, остановившись правильно, автомобилист забывает выключить заднюю передачу и отпускает педаль сцепления — в результате машина дергается назад и ударяется о заднюю стенку «дворика». Самая обидная ошибка — задевание одной из боковых стоек при выезде из «дворика». Поскольку в процессе выполнения данного упражнения приходится неоднократно переключать передачи, следите за тем, чтобы правильно нажимать педаль сцепления, чтобы не бросать ее слишком резко, иначе автомобиль заглохнет в самый неподходящий момент. Далее мы рассмотрим несколько упражнений, которые следует выполнять уже не на тренировочной площадке, а на дороге, поэтому приступать к ним следует лишь после того, как вы научились выполнять успешно все упражнения на тренировочной площадке. Парковка под углом Основным преимуществом угловой парковки является то, что данный способ позволяет разместить на стоянке большее количество автомобилей, чем при парковке у бордюра один за другим. Недостатком данного способа является ограниченная видимость и недостаточное количество места, что повышает сложность выполнения маневра. Проезжая мимо ряда припаркованных под углом автомобилей, старайтесь выбрать место для парковки с наилучшей видимостью. Не теряйте бдительности — любой из стоящих автомобилей может начать выезжать с парковки,спровоцировав столкновение с вашей машиной. Если вы решили припарковаться под углом и медленно едете, выбирая подходящее место, — делайте это с включенным указателем правого поворота. Держите боковой интервал до стоящих автомобилей не менее чем 1,5 м. Увидев подходящее место, притормозите и начинайте поворачивать руль вправо в тот момент, когда лобовое стекло вашей машины поравняется с левым задним углом стоящего справа автомобиля, рядом с которым вы хотите припарковаться. Далее медленно продолжайте движение и въезжайте на выбранное место, выравнивая с помощью руля колеса таким образом, чтобы ваш автомобиль находился посередине между стоящими по бокам автомобилями. Постоянно поглядывайте на левое переднее и заднее правое крылья автомобиля — всегда существует опасность задевания стоящих рядом автомобилей. Как только ваш автомобиль въедет на место парковки передней частью, выравнивайте колеса и завершайте маневр по прямой до тех пор, пока не коснетесь бордюра правым передним колесом. Выполнять маневр нужно на минимальной скорости, чтобы не повредить колесо и подвеску автомобиля при слишком резком столкновении с бордюром. Завершив маневр, выключите указатель поворота, переведите рычаг коробки переключения передач в нейтральное положение и поставьте автомобиль на стояночный тормоз. Выполнение разворота в один приЕм Для выполнения дал нот упражнения найдите на дороге подходящее место, которое хорошо просматривается в обе стороны. В непосредственной близости от вашего автомобиля не должно быть поворотов дороги, а также приближающихся транспортных средств. Помните, что в соответствии с п. 8.11 ПДД разворот запрещен в следующих местах: ►    на пешеходных переходах; ►    в тоннелях; ►    на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними; ►    на железнодорожных переездах; ►    в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м; ►    в местах остановок маршрутных транспортных средств. Кроме того, не забывайте, что пересекать сплошную осевую линию запрещается, поэтому при ее наличии поищите для тренировки другое место. Оптимальный вариант — дорога с одной полосой движения в каждом направлении, достаточно широкая для выполнения разворота в один прием. Если вы двигаетесь посередине полосы, то посмотрите в зеркала заднего вида, затем по сторонам и убедитесь в отсутствии помех. Включите указатель правого поворота и остановите свой автомобиль у правого бордюра или обочины. Затем включите указатель левого поворота, убедитесь, что за вами никто не едет (не забывайте про «мертвую зону»), и начинайте движение вперед, поворачивая рулевое колесо влево (при необходимо- сти — до упора). Увеличьте подачу топлива и, выходя из разворота, выровняйте колеса автомобиля. Ниже приведено несколько типичных ошибок, которые допускают водители при выполнении данного маневра. ►    Первая ошибка заключается в том, что водитель забывает перед разворотом сместиться к правой обочине и начинает маневр с середины полосы. В результате этого ему не хватает места для завершения маневра (он утыкается передней частью автомобиля в бордюр, расположенный на противоположной стороне) и приходится сдавать назад, чтобы развернуться. В некоторых случаях движение задним ходом на проезжей части является нарушением ПДД. ►    Еще одна ошибка — недостаточно быстрый поворот рулевого колеса. Помните: для успешного выполнения маневра необходимо перед началом движения от правого бордюра повернуть руль влево до упора (если дорога достаточно широкая, может хватить поворота на один полный оборот) — в противном случае вам не хватит места и автомобиль уткнется передними колесами в противоположный бордюр. ►    Часто водители (особенно новички) забывают перед началом маневра включить соответствующий указатель поворота. Кроме того, что автомобилисты таким образом вводят в заблуждение других участников движения, тем самым они нарушают ПДД, в частности п. 8.1, который приведен ниже. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны — рукой. При этом маневр должен быть безопасен и не создавать помех другим участникам движения. Представьте, что будет, если вы начнете разворот, не включив указатель левого поворота, а в это время сзади слева от вас на большой скорости будет двигаться другое транспортное средство. Избежать ДТП в данном случае будет очень сложно, причем виновным в его совершении будете признаны именно вы. ► К аварии может привести и то, что перед разворотом водитель забывает посмотреть в зеркало заднего вида, а также осмотреться, чтобы удостовериться в отсутствии помех. Учтите, что если в непосредственной близости движется другое транспортное средство, а вы неожиданно начнете маневр — то даже включение указателя поворота в большинстве случаев не поможет избежать серьезного ДТП. Реакции водителя другого автомобиля может не хватить, чтобы он успел отреагировать на ваши действия и своевременно изменить траекторию движения либо остановиться. Ранее я уже неоднократно рассказывал о том, что представляет собой «мертвая зона» и какие неприятности она может принести водителю. При выполнении разворота многие автомобилисты об этом забывают, а потом удивляются: «Как же так — и в зеркало заднего вида посмотрел, и указатель поворота включил заблаговременно — а все равно аварии избежать не удалось?!». В подобных ситуациях нужно быть предельно внимательным. Выполнение разворота с использованиЕм прилЕгающих территорий На практике часто встречаются ситуации, когда развернуться можно с использованием прилегающих территорий (то есть в два приема). Такими территориями могут являться: выезд со двора или стоянки, подъезд какого-нибудь здания и т. п. При этом маневре рекомендуется использовать прилегающие территории, которые расположены не слева, поскольку это сопряжено с выездом на полосу встречного движения и последующим движением по ней задним ходом, а справа, так как это намного проще и безопаснее. Использовать прилегающую территорию слева удобно лишь при развороте в один прием: когда ширины проезжей части не хватает для разворота, вы можете использовать для завершения маневра небольшую часть прилегающей территории (это позволит не уткнуться передними колесами автомобиля в бордюр). Порядок действий при развороте в два приема с использованием прилегающей справа территории выглядит следующим образом. ► Вначале нужно проехать выезд с прилегающей территории. Подъехав к прилегающей справа территории и поравнявшись с ее правым краем, включите указатель правого поворота, после чего остановите автомобиль за выездом с этой территории на расстоянии приблизительно 1 м от бордюра. Не выключая указатель правого поворота, посмотрите в зеркала заднего вида, оглянитесь и внимательно осмотритесь. Убедитесь в том, что дальнейшему выполнению маневра ничего не препятствует: помехи отсутствуют, и вы также не будете мешать другим участникам дорожного движения. Помните, что оценивать дорожную обстановку нужно в том числе и на прилегающей территории, которую вы планируете использовать для осуществления маневра. Затем нажмите педаль сцепления до упора, включите заднюю передачу и начинайте движение задним ходом. Как только ваша машина достигнет задним бампером начала выезда с прилегающей территории, сразу поворачивайте рулевое колесо вправо (не до упора, а лишь настолько, насколько необходимо в данном случае). Обратите внимание: поскольку при движении задним ходом вам необходимо повернуть направо, то и руль нужно поворачивать вправо. 01 ВНИМАНИЕ Ч&) При выполнении данного маневра следите за тем, чтобы правое заднее колесо вашего автомобиля не наехало на тротуар или бордюр — это одна из самых распространенных ошибок, допускаемых водителями. В тоже время необходимо двигаться ближе к правой крайней стороне выезда с прилегающей территории, корректируя траекторию движения автомобиля рулевым колесом. ►    После того как ваш автомобиль полностью окажется на прилегающей территории, выровняйте его колеса и остановитесь. Следите за тем, ■чтобы передняя часть автомобиля не выступала с прилегающей территории на проезжую часть — в противном случае вы создадите помеху для движения других транспортных средств. Остановившись, переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение. ►    Таким образом, вы почти готовы к завершению маневра — для этого осталось лишь выполнить левый поворот. Оцените ситуацию вокруг вашего автомобиля, не забывая о том, что вы должны пропустить транспортные средства, движущиеся по пересекаемой проезжей части (п. 8.3 ПДД). Убедившись в отсутствии помех, включайте первую передачу и выполняйте левый поворот. На этом маневр завершен — вы успешно развернулись, используя прилегающую территорию, расположенную справа. Выполнение разворота в три приЕма В некоторых случаях водителям приходится выполнять разворот в три приема. Целесообразно его совершать, когда для разворота в один прием мало места вследствие недостаточной ширины проезжей части, а разворот •а
т ш ш ш ш
в два приема невозможен по причине отсутствия в непосредственной близости прилегающих территорий. Данный маневр напоминает упражнение «Дворик», выполнение которого приведено ранее в одноименном подразделе. Однако главное отличие состоит в том, что разворот в три приема выполняется не на тренировочной площадке, а на дороге, поэтому для его осуществления вы должны обладать соответствующими навыками. Перед выполнением разворота в три приема хорошо пробаботай-те упражнение «Дворик» на тренировочной площадке. |Ц> ВНИМАНИЕ Разворот в три приема — маневр достаточно сложный, поэтому при его выполнении следует соблюдать особую осторожность. Для осуществления разворота в три приема выполняются следующие действия. 1. Маневр начинается с того, что вы должны включить указатель правого поворота и остановиться как можно ближе к правому краю проезжей части (почти вплотную к бордюру) (рис. 3.15). Если бордюр слишком высокий, то при выполнении маневра соблюдайте особую осторожность, чтобы не повредить колеса, подвеску или кузов автомобиля. Рис. 3.15. Разворот в три приема: первый этап — движение вперед Остановившись, выключите передачу, затем включите указатель левого поворота и внимательно оцените дорожную ситуацию вокруг вашего автомобиля: нет ли в непосредственной близости пешеходов, отсутствуют ли попутные и встречные транспортные средства, хорошо ли просматривается дорога в обоих направлениях и т. д. При отсутствии помех можете приступать к выполнению маневра: поверните рулевое колесо до упора влево, включите первую передачу и начинайте движение вперед. Когда от передних колес вашего автомобиля до бордюра на противоположной стороне останется примерно 1-1,5 м, начинайте снижать скорость и одновременно быстро поворачивайте руль вправо таким образом, чтобы после остановки у бордюра передние колеса вашего автомобиля были повернуты вправо. До упора поворачивать их необязательно — при последующем движении назад вы с помощью рулевого колеса сможете откорректировать их положение. При выполнении маневра следите за тем, чтобы не наехать на бордюр — это одна из самых распространенных ошибок новичков, которая чревата появлением «шишек» на передних колесах.
Рис. 3.17. Разворот в три приема: третий этап — завершение маневра
2.    После остановки выключите передачу, включите указатель правого поворота и оцените ситуацию на проезжей части. При наличии встречных и попутных транспортных средств пропустите их, то же касается и пешеходов. Продолжать выполнение маневра можно только при полном отсутствии помех. Затем включите заднюю передачу и начинайте движение задним ходом, одновременно быстро поворачивая рулевое колесо вправо до упора (рис. 3.16). 3.    Когда от задних колес вашего автомобиля до бордюра на противоположной стороне останется примерно 1-1,5 м, начинайте снижать скорость и одновременно быстро поворачивайте руль влево. По окончании маневра не забудьте выключить указатель поворота.
Рис. 3.16. Разворот в три приема: второй этап — движение задним ходом ВНИМАНИЕ При движении задним ходом не забывайте, что у дороги могут стоять столбы, деревья, элементы дорожного ограждения и т. п., поэтому будьте внимательны и не зацепите их своим автомобилем. Возле бордюра остановите машину, включите указатель левого поворота, еще раз убедитесь в отсутствии помех, включите первую передачу и начинайте двигаться, одновременно поворачивая рулевое коле-СО влево до тех пор, пока не окажетесь на нужной полосе движения (рис. 3.17). Выезд с парковки Мы рассмотрели несколько способов парковки (диагональная парковка, параллельная парковка, парковка задним ходом). Однако важно не только уметь правильно припарковать свой автомобиль, но и грамотно выехать со стоянки. В данном подразделе рассмотрим, как это делается в разных ситуациях. Выехать с парковки, где ваш автомобиль стоял у обочины позади одного автомобиля и впереди другого (то есть машины стояли в ряд, и ваша была средней), можно, выполнив следующий порядок действий. В первую очередь взгляните в левое и внут-рисалонное зеркала, после чего оглянитесь через левое плечо и посмотрите, не приближается ли по соседней полосе другое транспортное средство. Затем включите заднюю передачу и очень медленно вплотную приблизьтесь к стоящему позади вас автомобилю (чтобы успеть затормозить вовремя и не ударить чужую машину). Включите указатель левого поворота, еще раз оцените ситуацию на дороге (не забывайте про «мертвую зону») и на первой передаче медленно выезжайте со стоянки, одновременно поворачивая рулевое колесо влево. €> ПРИМЕЧАНИЕ При выполнении большинства маневров руль следует поворачивать во время движения, на неподвижном автомобиле это, как правило, расценивается как ошибка. Нормальным считается, когда автомобиль выезжает с такой парковки под углом примерно 45". Если этот угол будет меньше, вам просто не удастся вырулить — помешает стоящий впереди автомобиль, а если больше — вы можете перегородить проезжую часть слева от вас, создав серьезные помехи для движения других транспортных средств, причем не только на соседней полосе, по и на других. Как только передние колеса вашего автомобиля поравняются с задним бампером припаркованного впереди транспортного средства, сразу начинайте поворачивать руль вправо. Обращайте внимание на правое переднее крыло вашей машины, чтобы не задеть стоящий впереди автомобиль. Учитывайте, что если в находящемся перед вами автомобиле находятся люди (особенно дети), то его дверца может открыться в любой момент — к этому нужно быть всегда готовым. Затем еще раз оцените дорожную ситуацию, посмотрев в зеркала заднего вида и оглянувшись, и завершайте маневр, полностью выезжая с места парковки. Гораздо более сложным является выезд с места стоянки, расположенного под углом к проезжей части. Если рядом с вами нет автомобилей — задача заметно упрощается, поскольку обзор становится намного лучше. Когда автомобиль стоит только слева от вас — это тоже не самый сложный вариант. При выезде с парковки смотреть нужно в первую очередь назад и направо: находящееся слева транспортное средство представляет помеху лишь с той точки зрения, что его можно зацепить левым передним крылом своей машины. Самый сложный случай — когда автомобили стоят рядом с вами слева и справа, особенно если справа от вас находится, например, микроавтобус или другое крупногабаритное транспортное средство. СЬ СОВЕТ Если вы находитесь в машине не один, имеет смысл попросить пассажира о содействии. Пусть выйдет на улицу, станет за расположенным справа или слева от вас автомобилем и информирует об изменении дорожной ситуации. При отсутствии помех ваш пассажир должен подать сигнал о том, что опасности нет и можно приступать к выполнению маневра. Разумеется, перед выездом с места парковки вы должны пропустить все проезжающие мимо транспортные средства. Самое сложное при выполнении маневра заключается в том, что вы вынуждены выезжать на проезжую часть задним ходом, имея весьма ограниченный обзор. Поэтому перед началом движения внимательно посмотрите вокруг, оцените ситуацию на проезжей части, а в процессе выполнения маневра будьте готовы в любой момент затормозить. Очевидно, что выезжать с такой парковки следует на очень малой скорости. Убедившись в отсутствии помех, включите передачу заднего хода и медленно выезжайте с парковки. Постоянно обращайте внимание на левое переднее и правое заднее крылья машины — ими вы можете зацепить находящиеся слева и справа автомобили. Как только задний бампер вашего транспортного средства поравняется с задним бампером припаркованного справа автомобиля, следует остановиться и еще раз оценить ситуацию на проезжей части. в СОВЕТ Если вам не хватает обзора, можно смотреть сквозь окна стоящего рядом автомобиля. Убедившись в отсутствии помех, продолжайте движение. Как только с задним бампером припаркованного справа автомобиля поравняется заднее стекло вашей машины, начинайте поворачивать рулевое колесо вправо. При этом обращайте внимание на то, где находится левое переднее крыло вашего автомобиля, чтобы не задеть им припаркованную слева машину. Как только вы покинули место парковки и полностью оказались на полосе движения, выравнивайте колеса, включайте первую передачу и начинайте двигаться вперед. На этом выполнение маневра завершается. т т т s ш .
Много опасностей и неожиданностей может таить в себе также выезд с перпендикулярной парковки (о том, как заехать на нее, рассказывалось ранее, в подразделе «Гараж»). Здесь вам также придется выезжать задним ходом в условиях ограниченной видимости (обзор закрывают стоящие рядом автомобили). Перед выполнением маневра внимательно оцените обстановку сзади вашего автомобиля, а также на дороге, на которую вы выезжаете. В условиях плохой погоды (дождь, снег, туман и т. п.) не забудьте включить соответствующие световые приборы, а иногда бывает целесообразно воспользоваться и аварийной световой сигнализацией. Включив заднюю передачу, начинайте медленно выезжать со стоянки, причем в любой момент будьте готовы быстро затормозить. Как только лобовое стекло вашей машины поравняется с задним бампером припаркованного справа автомобиля, начинайте поворачивать руль вправо, обращая внимание на левое переднее крыло (чтобы не задеть стоящий слева автомобиль). Когда передний бампер вашей машины минует задний бампер припаркованного рядом автомобиля, поверните руль вправо больше. Окончательно выехав с места парковки, выровняйте колеса, остановите автомобиль, включите первую передачу и начинайте ехать вперед. На этом выполнение маневра завершено. Выезжая задним ходом со стоянки, помните: сидя за рулем, вы не можете видеть того, что делается за вашим автомобилем (например, возле бампера). Наиболее характерный пример — неожиданное появление маленького ребенка. Глядя назад через зеркало заднего вида или через заднее стекло, вы его не увидите. Поэтому перед выполнением маневра убедитесь в том, что за вашим автомобилем, а также в непосредственной близости от него детей нет. Невнимательность в данном случае чревата трагическими последствиями. Вождение в городских условиях и зо городом После того как вы потренировались ездить на тренировочной площадке, освоили основные приемы управления автомобилем и почувствовали себя уверенно за рулем машины, можно выезжать в город. Отметим, что движение по дороге в центре города значительно отличается от загородной трассы. В городе более оживленно, перекрестки следуют один за другим, дорожные знаки встречаются намного чаще, чем за городом, из-за каждого угла может выскочить пешеход и т. п. Поэтому если по загородной трассе без особых проблем может ехать даже новичок, то городское движение требует хороших водительских навыков и умения быстро ориентироваться в обстановке. Выполнение поворота Без остановки Сущность маневра, который мы рассмотрим в данном подразделе, заключается в следующем: вам предстоит выполнить поворот на перекрестке, не выполняя при этом предварительной остановки. Это обычно бывает в случаях, когда, например, на светофоре горит зеленый свет либо вы имеете преимущество при проезде перекрестка и останавливаться для того, чтобы пропустить другие транспортные средства, не нужно. Допустим, вам нужно повернуть направо. Включайте указатель правого поворота и перестраивайтесь в крайний правый ряд, после чего выключайте указатель поворота. Возможно, у автомобилистов возникнет вопрос: «Зачем же выключать указатель поворота, если все равно мы будем поворачивать направо?». При первом включении указателя поворота вы информировали других участников дорожного движения лишь о том, что хотите перестроиться в правый ряд. Завершив перестроение, необходимо выключить сигнал правого поворота для того, чтобы сообщить водителям других транспортных средств о завершении маневра. Правый поворот — следующий маневр, и о намерении совершить его вы отдельно информируете других участников движения включением правого указателя поворота. Если дорога имеет только по одной полосе для движения в каждом направлении, то перед выполнением правого поворота необходимо занять положение на проезжей части как можно ближе к правому краю. Заняв соответствующее положение, вновь включите указатель поворота и снизьте скорость движения автомобиля. Это обязательное условие: в противном случае автомобиль может занести на повороте, особенно на скользком дорожном покрытии. Выполнять поворот можно как при включенной передаче (как правило, это вторая передача), так и при выключенной, то есть двигаясь накатом. После поворота следует занять крайнее правое положение на дороге, на которую вы свернули. Далее кратко рассмотрены наиболее характерные ошибки, которые допускают новички (и некоторые опытные водители) при выполнении данного маневра (не имеет значения, выполняется левый или правый поворот). ►    Первая ошибка заключается в том, что водитель не занимает крайнее положение на проезжей части. Тем самым он может создать помеху для движения других транспортных средств, а при выполнении правого поворота — случайно выехать на полосу встречного движения. ►    Перестраиваясь в крайний ряд перед выполнением поворота, водители иногда забывают удостовериться в отсутствии помех, что становится причиной ДТП. Необходимо обязательно проверять, не движется ли сзади по той полосе, на которую вам нужно перестроиться, другое транспортное средство. Часто причиной аварий становится то, что водитель не видел другой автомобиль, находящийся в «мертвой зоне». ►    Если водитель заблаговременно не включил указатель поворота и не предупредил тем самым других участников движения о своем намерении выполнить маневр — это может привести к аварии. Например, вы планируете повернуть налево и начинаете перестраиваться в левый ряд, не включив указатель левого поворота, а сзади по этому ряду на большой скорости движется другой автомобиль, намереваясь вас обогнать. Если в такой ситуации вы без предупреждения возьмете влево — скорее всего, аварии избежать не удастся, причем виновным в совершении ДТП признают именно вас. ►    Еще одна распространенная ошибка заключается в том, что водитель не снижает скорость перед выполнением маневра. В худшем случае это может привести к тому, что автомобиль выскочит на полосу встречного движения и столкнется с другим транспортным средством или машина станет на какое-то время неуправляемой, а вы можете наехать на пешехода. Выполнение разворота HO ПЕрЕ(фЕСТКЕ Разворот на перекрестке — маневр, который приходится выполнять довольно часто, поэтому важно уметь делать это безошибочно и оперативно. Многие водители полагают, что для выполнения разворота необходимо обязательно выехать на середину перекрестка (по аналогии с левым поворотом), но это делать не рекомендуется: как только автомобилист достиг разрыва осевой линии, ему нужно начинать разворот. Если вы выедете на середину перекрестка, то водитель следующего автомобиля, который хочет развернуться, может подумать, что вы планируете повернуть налево. Представьте такую ситуацию: вы выехали на центр перекрестка, начали разворот — и тут же обнаруживаете слева от себя машину, которая также выполняет разворот (поскольку ее водитель начал делать это несколькими метрами ранее) и едва не касается своей передней частью вашего автомобиля. Правда, в соответствии с ПДД преимущество в данном случае будет на вашей стороне, но провоцировать возникновение аварийной ситуации ни к чему. Не стоит воспринимать эту рекомендацию как догму: в некоторых случаях для разворота все же придется выехать на середину перекрестка. СОВЕТ Если на перекрестке имеется пешеходный переход — это может послужить неплохим ориентиром: сразу за ним можно будет развернуться (как правило, после пешеходного перехода сплошная осевая линия не возобновляется). Итак, перестраивайтесь в крайний левый ряд, не забыв перед этим включить указатель левого поворота и убедиться в отсутствии помех. На перекрестке необходимо пропустить встречный транспорт (если сигналы светофора или знаки приоритета не дают вам преимущества). Выбрав подходящий момент, включайте первую передачу и, поворачивая рулевое колесо влево, выполняйте разворот (рис. 3.18). Завершать маневр рекомендуется как можно ближе к правому краю проезжей части, потому что после разворота скорость автомобиля будет небольшой и вы можете создать помеху для движения других транспортных средств. Заняв крайнее правое положение, вы имеете возможность, никому не мешая, набрать требуемую скорость и при необходимости перестроиться. Одной из самых опасных ошибок является то, что водитель перед выполнением разворота на перекрестке не пропускает встречные Рис. 3.18. Разворот на нерегулируемом перекрестке ч


транспортные средства, хотя в соответствии с текущей дорожной ситуацией должен это сделать. Такая ошибка часто становится причиной ДТП (как при развороте, так и при повороте налево). Довольно часто на перекрестках разрешается выполнение левого поворота не только из крайнего левого ряда, но и из соседнего (поворот, но не разворот). Некоторые водители пытаются выполнить из этого ряда разворот — и совершают ошибку, которая может привести к аварии. Ведь если из крайнего ряда автомобилист будет поворачивать налево, а вы из соседнего выполнять разворот — траектории автомобилей пересекутся, что может стать причиной ДТП. Поэтому выполнять разворот всегда следует только из крайнего левого ряда. ПрОЕЗД ПЕрЕКрЕСТКР с круговым ДВИЖЕНИЕМ Перекресток, движение на котором производится по кругу (рис. 3.19), имеет свои характерные особенности, и начинающие водители нередко испытывают затруднения при проезде таких участков дороги. В данном подразделе я расскажу о том, как это делать правильно и безопасно. Рис. 3.19. Перекресток с круговым движением В большинстве случаев перекресток с круговым движением является главной дорогой, а все примыкающие к нему дороги — второстепенные, но это не догма. В ПДД на этот счет ничего не сказано, поэтому приоритет определяется лишь соответствующими дорожными знаками. Если же перекресток с круговым движением является нерегулируемым — его следует проезжать, руководствуясь правилами проезда нерегулируемых перекрестков. Этот момент необходимо хорошо помнить: многие водители, даже опытные, ошибочно полагают, что круг всегда является главной дорогой, и серьезно заблуждаются. Трудно сказать, откуда взялось это распространенное заблуждение, но водители часто инстинктивно пропускают движущиеся по кругу транспортные средства, даже если знаками дорожного движения предписан иной порядок проезда данного перекрестка. Если вы имеете преимущество, в любом случае при подъезде к перекрестку с круговым движением необходимо снизить скорость и внимательно оценить ситуацию на дороге. Несмотря на то, что при въезде на перекресток вы начинаете двигаться направо, указатель правого поворота следует включать только в том случае, если планируется совершить правый поворот. Во всех остальных случаях при въезде на перекресток с круговым движением нужно включать указатель левого поворота. Кроме того, при въезде на перекресток с круговым движением, а также при движении по кругу важно соблюдать рядность движения. Именно с этим возникают проблемы у большинства новичков: человек въезжает на круг и теряет ориентацию в незнакомой обстановке. Если учесть, что дорожная раз-метка на многих российских дорогах стерта до неузнаваемости (когда разметка хорошо видна, ехать по перекрестку с круговым движением намного проще) и водителю приходится определять количество рядов на глаз, то проезд кругового движения становится действительно очень сложной задачей. Рассмотрим, каким образом осуществляется проезд перекрестка с круговым движением при осуществлении на нем следующих маневров: правый поворот, движение прямо, левый поворот и разворот. Самым простым из перечисленных маневров является правый поворот. При подъезде к перекрестку с круговым движением займите крайний правый ряд и заблаговременно включите указатель правого поворота. Затем оцените ситуацию и выясните, на какой дороге вы находитесь: главной или второстепенной. В первом случае убедитесь, что вам уступают дорогу, и с включенным указателем правого поворота въезжайте на перекресток, заняв на нем крайнюю правую полосу движения. Во втором случае пропустите движущиеся по кругу транспортные средства и делайте то же самое. В обоих случаях не забывайте пропустить пешеходов. По перекрестку следует двигаться на небольшой скорости, чтобы в случае необходимости успеть отреагировать на внезапное изменение дорожной ситуации. Подъехав к месту поворота, плавно выполняйте маневр. Если на круговом перекрестке вы будете находиться на второстепенной дороге, то не создадите помех при выполнении правого поворота транспортным средствам, въезжающим на перекресток. По окончании маневра не забудьте выключить указатель правого поворота. ш ш s т т ■
Вам придется проехать половину круга, чтобы на перекрестке с круговым движением продолжить движение в прямом направлении. ПРИМЕЧАНИЕ Перекрестки с круговым движением могут иметь разные конфигурации, объединяет их наличие круга. Основная разница заключается в количестве примыкающих дорог: их может быть три, четыре, пять и т. д. Соответственно, выполняемые на них маневры будут иметь свои характерные особенности: например, на перекрестке с пятью примыкающими дорогами трудно провести четкую границу между движением через перекресток прямо и поворотом налево. В данном подразделе рассматривается самая распространенная конфигурация перекрестка — с четырьмя примыкающими дорогами, расположенными относительно друг друга под углом 90*. Если дорога при въезде на перекресток имеет три полосы для движения в данном направлении, то перед выполнением маневра следует занять центральную полосу. При наличии двух полос выбор наиболее подходящей из них зависит от конкретного перекрестка и текущей дорожной ситуации. Если же перед перекрестком дорога имеет четыре полосы движения в данном направлении, то для выполнения маневра следует занять одну из центральных полос (в большинстве случаев это правая полоса). Перед въездом на перекресток включите указатель левого поворота. Если вы находитесь на главной дороге, то удостоверьтесь, что вам уступают дорогу, и с включенным указателем левого поворота въезжайте на перекресток. Если же вы находитесь на второстепенной дороге, то пропустите движущиеся по кругу транспортные средства и делайте то же самое. Не забывайте о необходимости пропустить пешеходов. Здесь возникает вопрос: «Какую полосу движения занимать на перекрестке, если их более, чем одна?». Самый простой вариант — когда на круговом перекрестке имеется три полосы движения: в большинстве случаев оптимальным является выбор центральной полосы. Если вы займете крайнюю левую полосу, это приведет к двум вынужденным перестроениям, которые в данном случае совершенно необязательны, более того — заметно усложнят обстановку на дороге (первый раз вы перестраиваетесь, чтобы занять эту полосу, второй раз — чтобы покинуть ее перед съездом с круга). Что касается правой полосы, то иногда можно двигаться и по ней, однако учтите: если на ближайшем повороте направо водитель транспортного средства, движущегося по центральной полосе, захочет повернуть направо (на многих перекрестках такой маневр из средней полосы разрешен), то траектории ваших автомобилей пересекутся. Преимущество в данном случае будет у вас (поскольку для другого водителя ваш автомобиль будет являться помехой справа), но лишний раз усложнять ситуацию на дороге совершенно ни к чему. Если на круговом перекрестке имеется две полосы движения, то выбирайте подходящую полосу исходя из текущей дорожной обстановки, а также требований дорожных знаков и разметки. При наличии четырех полос выбирайте для совершения маневра одну из центральных. Если же на кругу имеется более четырех полос, руководствуйтесь текущей дорожной ситуацией (в любом случае занимать крайнюю правую и крайнюю левую полосы для движения прямо не следует). Въехав на круг и заняв подходящую полосу движения, двигайтесь с включенным левым поворотом до тех пор, пока не достигнете того момента, когда ваш съезд с перекрестка будет следующим. В рассматриваемом случае этот момент настанет сразу после того, как вы проедете первый поворот направо. Как только вы его минуете, сразу включайте указатель правого поворота, чтобы предупредить других участников дорожного движения о своем намерении покинуть перекресток на ближайшем съезде. Одновременно с этим перестраивайтесь в правый ряд, если на данном перекрестке движение направо разрешено (в противном случае можете не менять полосу движения). При перестроении не забывайте о том, что движущиеся по правому ряду транспортные средства являются для вас помехой справа, поэтому вы должны их пропустить (то же справедливо и в случае, когда вы будете покидать перекресток не из правой крайней полосы). Покинув перекресток, не забудьте своевременно выключить указатель правого поворота. Вам придется проехать три четверти круга, пропустив при этом два поворота направо, чтобы на стандартном перекрестке с круговым движением выполнить поворот налево. Перед въездом на перекресток занимайте подходящую полосу движения и включайте указатель левого поворота (несмотря на то, что после въезда на перекресток вы некоторое время будете двигаться в правом направлении). Если перед началом перекрестка дорога имеет одну полосу для движения в данном направлении — занимайте на ней крайнее левое положение, две или три полосы — занимайте крайнюю левую полосу. Если же перед началом перекрестка у дороги будет четыре или более полос движения — занимайте одну из двух крайних левых полос. Порядок движения на круговом перекрестке зависит от количества полос. При наличии только одной полосы проезжайте с включенным левым указателем поворота два съезда с перекрестка, а после того как минуете второй из них, включайте указатель правого поворота и на ближайшем съезде (который будет являться третьим по счету) покидайте перекресток, не забыв после этого выключить указатель поворота. Когда на круговом перекрестке имеется две полосы движения, начинать маневр следует в левой полосе, а после первого или второго съезда (в зависимости от условий движения на данном перекрестке и сложившейся дорожной ситуации) нужно перестроиться в правый ряд, включив заблаговременно указатель правого поворота. Если вы перестраиваетесь после первого съезда, то сразу после перестроения выключите указатель правого поворота, чтобы у других участников дорожного движения не сложилось впечатление, что вы планируете покинуть перекресток на следующем съезде, и опять включите его после того, как минуете второй съезд. Когда на круговом перекрестке имеется три полосы движения, правильный порядок действий выглядит следующим образом: въезжать на круг нужно из крайней левой полосы с включенным указателем левого поворота и занимать такую же полосу на кругу. После того как вы минуете первый съезд, нужно включить указатель правого поворота и перестроиться в средний ряд, после чего выключить указатель поворота. Проехав второй съезд с перекрестка, следует опять включить указатель правого поворота и перестроиться в крайний правый ряд, после чего опять выключить указатель поворота. Приближаясь к третьему съезду (то есть к тому, который вам нужен для завершения маневра), опять включите указатель правого поворота и поворачивайте направо. Правда, все это справедливо лишь в том случае, когда дорожные знаки и линии дорожной разметки не предписывают иной порядок движения на перекрестке. Если на круговом перекрестке имеется четыре и более полос движения, то основной принцип движения выглядит так же, как и на трехполосном кругу — разница заключается лишь в том, какую полосу движения занимать при въезде на круг (крайнюю левую или соседнюю) и на какие полосы перестраиваться в процессе выполнения маневра. При этом следует руководствоваться дорожными знаками, линиями дорожной разметки, а также текущей дорожной ситуацией. В любом случае старайтесь избегать лишних маневров и любых резких движений. Разворот на перекрестке с круговым движением выполняется по тем же правилам, что и левый поворот, с той лишь разницей, что вам придется полностью объехать круг и покинуть его там же, где вы на него въезжали, только уже по противоположной полосе движения. Далее приведены наиболее характерные ошибки, допускаемые водителями при проезде перекрестков с круговым движением. ►    Первая ошибка заключается в том, что водитель при въезде на круг включает указатель правого поворота, даже если в дальнейшем он планирует двигаться прямо, налево или на разворот. Еще раз напомним: указатель правого поворота при въезде на круг следует включать только в том случае, если вы планируете покинуть его на первом же съезде, то есть выполнить правый поворот. Во всех остальных случаях включайте только указатель левого поворота — в противном случае вы введете в заблуждение водителей других транспортных средств. ►    Аналогичную ошибку многие совершают и перед тем, как съехать с круга: водитель планирует повернуть направо, но у него включен указатель левого поворота вплоть до того момента, когда автомобиль достигает нужного съезда. Следовательно, автомобилист информирует других участников движения о своем истинном намерении только в самый последний момент. Помните: несмотря на то, что фактически автомобиль движется по кругу влево, если вы собираетесь покинуть круг на ближайшем съезде — включайте указатель правого поворота заблаговременно. Нередко на перекрестках с круговым движением случаются ДТП по причине такой, казалось бы, пустяковой ошибки. ►    Часто водители неправильно выбирают полосу движения при въезде на круг, а также при дальнейшем движении на нем, вынужденно совершая ненужные маневры и, как следствие, осложняя дорожную обстановку. Если при этом автомобилист неправильно пользуется указателями поворотов, он наверняка введет в заблуждение других участников движения, что может стать причиной возникновения аварийной ситуации. ►    Распространенная ошибка новичков заключается в том, что они в любой ситуации занимают на круговом перекрестке крайнюю правую полосу, придерживаясь принципа «чем правее — тем безопаснее». Однако это справедливо во всех случаях, кроме данного, если только вы не планируете покинуть его на первом же съезде (то есть выполнить правый поворот). Если же вы хотите проехать прямо или развернуться — занимайте другие полосы движения (разумеется, при наличии таковых), иначе будете мешать водителям тех транспортных средств, которым необходимо покинуть круг раньше вас. При движении по кругу всегда обращайте внимание на линии дорожной разметки. Они регламентируют порядок движения по полосам: нередко из какой-нибудь полосы разрешается ехать в разных направлениях, и тогда перед выполнением того или иного маневра необязательно занимать соответствующую крайнюю полосу. Проезд сложного ПЕрЕкрЕстка с круговым ДВИЖЕНИЕМ В предыдущем подразделе мы рассмотрели порядок движения на перекрестке, внутри которого круг (он обычно засеян травой) представляет собой единое целое. Однако существуют такие перекрестки, у которых круг как бы «разрезан» пересекающими его про- езжими частями. Если посмотреть на такой круг сверху, то он будет представлен в виде четырех отдельных секторов, разделенных проезжими частями. Подобные перекрестки очень редко бывают нерегулируемыми. В большинстве случаев движение на них регулируется с помощью светофоров, реже — с помощью знаков приоритета. Это обусловлено тем, что проезд такого перекрестка сопряжен с определенными сложностями и нюансами и отсутствие регулировки движения делает такой перекресток потенциально опасным. На сложном круговом перекрестке водитель может выбирать наиболее подходящий способ выполнения нужного маневра. Единственный маневр, который ничем не будет отличаться от выполнения на более простом перекрестке, — правый поворот: в этом случае водитель должен занять крайнюю правую полосу, включить указатель поворота и выполнить маневр. В других случаях есть отличия, и довольно существенные. Например, движение прямо вы можете выполнить одним из двух способов: либо проехать прямо через перекресток, не используя круговое движение, либо въехать на круг и вы -полнить маневр так, как рассказано в предыдущем подразделе. Если на установленном перед перекрестком светофоре горит зеленый сигнал, разрешающий движение прямо, то водитель наверняка поедет напрямую. Когда зеленая стрелка в дополнительной секции разрешает движение направо, водитель может поехать направо по кругу, пропустив движущиеся по нему транспортные средства, и съехать на нужном повороте. Начинающие водители обычно выбирают первый вариант, что вполне логично: ни к чему делать лишние маневры — лучше спокойно подождать, когда будет разрешено выполнить маневр наиболее простым и безопасным способом. Левый поворот также можно выполнить двумя способами: первый — традиционный, который был рассмотрен в предыдущем подразделе (то есть необходимо проехать три четверти круга), второй — более простой и безопасный. На перекрестке вы занимаете крайнюю левую полосу, включаете указатель поворота и поворачиваете налево уже в первом «разрезе» (то есть проезжаете только одну четверть круга). Это избавит вас от необходимости проезжать почти весь круг и делать на нем перестроения. В подавляющем большинстве случаев, повернув в «разрез», вы попадете на красный сигнал светофора, зато такой маневр является более безопасным и простым, что для новичка имеет решающее значение. Аналогичным образом можно выполнить разворот, с той лишь разницей, что поворачивать нужно налево не в первом, а во втором «разрезе». В данном случае обращайте особое внимание на действующие на этом перекрестке направления движения по полосам: возможно, левый поворот разрешен как из крайней левой, так и из соседней полосы. Если вы займете крайнюю левую полосу и поедете в первом «разрезе» прямо (ведь нужно будет поворачивать только во второй «разрез»), а находящееся справа транспортное средство будет поворачивать налево — возникнет аварийная ситуация. В подобных случаях движение прямо из крайней левой полосы обычно запрещено (поэтому обращайте внимание на направления движения по полосам). Вы можете также выполнить разворот и традиционным для кругового движения способом, объехав весь круг, но этот способ более сложный для новичков. Опытные водители при выборе способа совершения маневра руководствуются сигналами светофора или более целесообразным правом преимущества проезда. Не стоит забывать, что на подобных перекрестках левый поворот, как правило, разрешен только по направлению из круга к центру. Если вы уже повернули в какой-либо «разрез», то дальше сможете ехать только прямо. В ПДД этот порядок не определен, но так принято на подавляющем большинстве подобных перекрестков. Начало движения под горку Часто водителям приходится выполнять такой маневр, как начало движения под горку. Главная сложность заключается в том, чтобы автомобиль не покатился назад — сзади может стоять другое транспортное средство, идти пешеход и т. д. Для новичков данный маневр является одним из самых трудных, однако на самом деле ничего сложного в нем нет: главное — соблюдать внимание и действовать скоординированно. Часто необходимость начать движение под горку возникает на перекрестках (например, вам пришлось остановиться на запрещающий сигнал светофора), в местах парковок и др. В подобной ситуации вариантов действий у водителя два. Первый способ используется, как правило, в тех местах, где горка является довольно крутой (то есть имеет большой угол наклона), а стоящий рядом автомобиль находится очень близко. Это упражнение вы научились делать на эстакаде (подраздел «Эстакада»). На небольших подъемах и спусках для успешного начала движения целесообразнее использовать второй способ и «ловить» автомобиль с помощью педали сцеиления. Осуществляется это следующим образом. Исходное положение — автомобиль стоит под горку с работающим двигателем, включена первая передача, полностью выжата педаль сцепления, и машина удерживается от скатывания назад с помощью педали тормоза. Первое, что вы должны сделать, — снять ногу с педали тормоза и перенести ее на педаль газа, причем выполнить это необходимо быстро. Именно в этот момент допускается небольшой откат автомобиля назад, более того — он обязательно произойдет. Если вы все сделаете правильно, то откат будет совсем незначительным — в пределах 20-30 см. Сразу после этого нужно правильно отпустить педаль сцепления, чтобы этот откат вовремя прекратился, иначе говоря, вам необходимо «поймать» машину с помощью педали сцепления. Отпускайте педаль плавно и не до конца. В противном случае автомобиль заглохнет. Одновременно медленно увеличивайте подачу топлива — и машина, откатившись немного назад, начнет движение вперед. Рассмотрим наиболее характерные ошибки, допускаемые новичками при выполнении маневра. ►    Первая ошибка носит, скорее, психологический характер. Начинающие водители считают данный маневр чрезвычайно сложным, поэтому не уверены в себе и очень боятся его выполнять. Разумеется, в таком психологическом состоянии ни о каком успехе не может быть и речи: машина либо покатится назад, либо просто заглохнет. Учтите: данный маневр не сложнее многих других, если научиться нажимать педали правильно (к настоящему моменту вы должны были это освоить). ►    Вторая распространенная ошибка заключается в том, что водитель слишком медленно переносит ногу с педали тормоза на педаль газа — в результате происходит слишком большой откат назад. В большинстве случаев это поправимо (хотя и нежелательно), но ситуация усугубляется тем, что неопытный водитель начинает паниковать, в частности резко бросает сцепление, из-за чего автомобиль глохнет. Правда, в результате таких действий откат назад прекращается, поскольку машина находится на передаче. Поэтому никогда не паникуйте, а просто ускорьте перенос ноги с педали тормоза на педаль газа и, отпустив на необходимое расстояние педаль сцепления, увеличьте подачу топлива. ►    Следующая часто встречающаяся ошибка — неумение определить расстояние, на которое нужно отпустить педаль сцепле- и т т т ш
ния. В результате машина либо начинает откатываться назад на слишком большое расстояние (что чревато столкновением с находящимся позади транспортным средством), либо глохнет. Для устранения ошибки необходимо научиться как следует «чувствовать» свой автомобиль. В большинстве случаев проблема решается после нескольких тренировок. ►    Похожая ошибка, которой часто грешат новички, — слишком резкое бросание педали сцепления. Учтите, что даже если вы правильно определите расстояние, на которое нужно отпустить педаль сцепления, но сделаете это слишком резко — машина, скорее всего, заглохнет, а если и поедет, то резко сорвавшись с места, что небезопасно и неправильно. Отпускать педаль на необходимое расстояние следует быстро, но плавно — эту несложную науку вы освоите уже после нескольких тренировок. ►    Еще одна распространенная ошибка — когда водитель отпускает педаль сцепления плавно и на нужное расстояние, но забывает одновременно с этим увеличить подачу топлива. Иначе говоря, ногу с педали тормоза на педаль газа он перенес своевременно, но вот нажать педаль газа забыл. В результате такой ошибки машина глохнет. ►    Иногда водители совершают прямо противоположную ошибку — они слишком сильно нажимают педаль газа, в результате чего автомобиль громко ревет и слишком резко срывается с места (если педаль сцепления была отпущена правильно), стоит на месте или откатывается назад (если педаль сцепления отпущена не до конца). Здесь также присутствует психологический фактор: автомобилист сильно нажимает педаль газа, поскольку у него в подсознании именно эта педаль ассоциируется с началом движения, хотя на самом деле достаточно еще немного отпустить педаль сцепления — и машина поедет. Частичное отпускание педали сцепления при одновременном сильном нажатии педали газа в течение долгого времени (то есть когда машина при не полностью выжатой педали сцепления громко ревет и не двигается с места либо едет очень медленно) — один из верных способов быстро вывести сцепление из строя. Проезд рядом со стоящими у обочины транспортными средствами Каждый водитель должен знать и понимать: любое стоящее у обочины транспортное средство может таить в себе дополнительную опасность. Многие новички ошибочно полагают, что, поскольку автомобиль не едет, а припаркован у правого края проезжей части, на него можно не обращать внимания: какая опасность может исходить от стоящей машины? Последствия такого заблуждения могут быть довольно печальными. Опасность от стоящего у правого края проезжей части транспортного средства можно разделить на две категории: ту, которая исходит непосредственно от стоящего автомобиля, и ту, появлению которой данная машина способствует. Например, стоящий у обочины автомобиль в любой момент может начать движение без включения указателя левого поворота. Это грубейшее нарушение ПДД, но такую ошибку допускают и новички, и опытные водители. Если в непосредственной близости от начавшего движение транспортного средства по той же или по соседней полосе движется другая машина, подобная ошибка может привести к ДТП (как правило, к боковому столкновению). Виновником в совершении аварии будет признан водитель автомобиля, начавшего движение без включения указателя левого поворота. Следующая распространенная опасность, которая может исходить от стоящего у обочины автомобиля, — внезапно открывшаяся левая дверца. Особенно часто этим грешат л
дети либо просто беспечные пассажиры, которых водитель, возможно, не предупредил о том, что открывать в таком случае левую дверь крайне нежелательно, а если без этого не обойтись — необходимо удостовериться в отсутствии движущихся сзади транспортных средств. В подобной ситуации также высока вероятность возникновения аварийной ситуации. Хорошо, если дело ограничится простым столкновением, гораздо хуже, если в открывшуюся дверь из стоящего автомобиля успеет выйти на проезжую часть человек. В подобных ситуациях (то есть когда стоящий у обочины автомобиль внезапно становится помехой из-за открывшейся левой дверцы) многие водители инстинктивно пытаются уйти на соседнюю (расположенную слева) полосу движения. Учтите: если в это время по данной полосе будет двигаться другое транспортное средство и произойдет столкновение — виновным в совершении ДТП признают именно вас. Если же вы оставите траекторию движения своего автомобиля без изменений и столкнетесь с внезапно открывшейся дверью припаркованного автомобиля — виновным в совершении аварии признают водителя этой машины. Стоящее у правого края проезжей части транспортное средство может быть источником возникновения и иных подобных опасностей: ребенок высунет руку или голову в открытое окно левой двери, пассажир выбросит на проезжую часть мусор и т. д. Учтите: если во время движения на лобовое стекло автомобиля из стоящей справа машины попадет даже мелочь (например, яблочный огрызок), то водитель вполне может от неожиданности растеряться и инстинктивно выполнить ненужные и опасные действия (резко затормозить, резко принять влево и т. п.). Это чревато ДТП, и если не удастся доказать, что авария произошла из-за попавшего на лобовое стекло из стоящей у обочины машины мусора, то виновником будет признан водитель, сделавший резкие движения. Когда у правого края проезжей части стоит крупногабаритное транспортное средство, оно представляет особую опасность. Из-за такого автомобиля в любой момент на дорогу может выйти (выбежать, выскочить и т. п.) человек, ранее невидимый именно из-за этих крупных габаритов. Наиболее характерный пример — стоящий на остановке автобус или троллейбус: часто пассажиры, выходящие через переднюю дверь, сразу перед автобусом (троллейбусом) начинают перебегать дорогу, тут же попадая под колеса движущихся по соседней полосе машин (рис. 3.20). Рис. 3.20. Пешеход неожиданно вышел из-за троллейбуса Из-за стоящего грузовика или большой фуры в любой момент может выскочить ребенок, выехать велосипедист и т. п. Поэтому, проезжая мимо крупногабаритного транспортного средства, стоящего у обочины, всегда снижайте скорость и будьте особо внимательны. Выполнение левого поворота на ПЕрЕКрЕСТКЕ СО СВЕТафорОМ Перед тем как выполнить левый поворот на перекрестке, который регулируется светофором, необходимо в первую очередь занять соответствующее положение на проезжей части. Посмотрите, имеются ли на данной дороге знаки, регламентирующие направления движения по полосам (5.15.1, 5.15.2, 5.15.7 или 5.15.8), либо соответствующие линии дорожной разметки (1.18). При отсутствии таковых для выполнения маневра вы должны будете занять крайнее левое положение на проезжей части. Если на данном перекрестке ПДД разрешают левый поворот из нескольких полос — можно занимать любую из них, но если крайняя левая полоса свободна, то следует выполнять маневр из нее (то есть нужно занять крайнее левое положение на проезжей части). Помните, что в данном случае вы должны будете включить указатель левого поворота дважды: первый раз — перед перестроением, второй раз — перед выполнением левого поворота. Если на данном перекрестке светофор имеет стандартную конфигурацию (три сигнала: красный, желтый и зеленый без дополнительных секций слева), то перед выполнением маневра вы должны будете пропустить транспортные средства, движущиеся во встречном направлении. Когда перед вами стоит несколько автомобилей, а перекресток оживленный — будьте готовы к тому, что, возможно, придется простоять на месте в течение нескольких циклов работы светофора. На оживленных перекрестках иногда бывает так, что на зеленый сигнал светофора успевает повернуть лишь один автомобиль по причине того, что он вынужден был пропустить большое количество встречных транспортных средств. ВНИМАНИЕ Не забывайте, что в соответствии с действующими ПДД вы можете завершить маневр при любом сигнале светофора, если успели въехать на перекресток на разрешающий сигнал светофора. Водители транспортных средств, движущиеся с других направлений, должны предоставить вам возможность беспрепятственно завершить маневр. В данном случае вы будете выполнять маневр в два приема: на первом этапе выедете на середину перекрестка на разрешающий сигнал светофора и остановитесь, чтобы пропустить встречные транспортные средства, а на втором этапе выполните собственно поворот, когда дорога станет свободной. Завершающую часть маневра можете делать при любом сигнале светофора. После выполнения маневра не забудьте своевременно выключить указатель левого поворота. Не забывайте, что нужно пропустить пешеходов, переходящих дорогу, на которую вы поворачиваете. При повороте налево всегда обращайте внимание на соблюдение рядности. Особенно часто водители теряют свою полосу, выполняя маневр не из крайней левой полосы, когда на перекрестке отсутствует или стерта дорожная разметка (в первую очередь это касается новичков). Помните, что в случае потери своего ряда траектория движения вашего автомобиля может пересечься с траекторией другой машины, что может привести к возникновению ДТП. В данном случае виновником аварии будет признан водитель транспортного средства, потерявший свою полосу. Если на перекрестке установлен светофор с дополнительной секцией слева, то руководствуйтесь сигналами основной секции, которые используются со «стрелкой». Учтите, что, если в основной секции светофора будет гореть зеленый сигнал, а дополнительная «стрелка» останется темной — выполнение левого поворота запрещено. Остановитесь и спокойно ожидайте момента, когда загорится нужная вам секция, даже если водитель стоящего сзади транспортного средства нетерпеливо «моргает» фарами или сигналит, провоцируя выполнить маневр и нарушить тем самым ПДД. Ваши дальнейшие действия будут зависеть от того, с каким сигналом основной секции т » я ш т.
светофора будет использоваться «стрелка». Если она загорелась одновременно с зеленым сигналом, значит, вы имеете преимущество. Смело выполняйте маневр — в данном случае встречные транспортные средства пропускать не нужно. Новички часто путаются: должен ли водитель при завершении маневра пропускать пешеходов, переходящих дорогу, на которую он поворачивает. Запомните: в данной ситуации вы имеете преимущество перед всеми, в том числе и перед пешеходами (пока будет гореть «стрелка» с зеленым сигналом светофора, для пешеходов будет гореть красный свет). Однако не стоит злоупотреблять этим: если видите, что перед вами переходит дорогу пешеход, — пропустите его, чтобы не создавать неприятностей ни себе, ни ему, тем более что пешеходный светофор может быть неисправен, и человек будет переходить дорогу, будучи полностью уверенным в своей правоте. Если же «стрелка» загорелась одновременно с красным сигналом основной секции светофора — значит, вы можете выполнять маневр, но лишь после того, как уступите дорогу всем остальным участникам движения. Попросту говоря, такая комбинация сигналов светофора аналогична требованию знака 2.4 «Уступите дорогу». Поэтому вам придется пропустить не только встречный транспорт, но и автомобили, движущиеся с других направлений, а также пешеходов. Рассмотрим наиболее характерные ошибки, которые водители допускают при выполнении левого поворота на перекрестке, регулируемом светофором. ► Первая ошибка заключается в том, что водитель, не успев завершить маневр на разрешающий сигнал светофора, стоит в центре перекрестка и ждет, когда опять загорится зеленый сигнал. В результате он не только необоснованно задерживает себя, но еще и создает серьезные помехи для движения других транспортных средств. В первую очередь это касается машин, которые начинают движение слева на разрешающий сигнал светофора: не завершивший маневр автомобиль будет стоять прямо у них на дороге, вынуждая водителей других транспортных средств объезжать его и выполнять лишние маневры, что на перекрестке сопряжено с особой опасностью. Если в такой ситуации на перекрестке случится ДТП — можно не сомневаться: одним из основных его виновников будет признан водитель автомобиля, не завершивший вовремя свой маневр и перегородивший дорогу другим участникам движения. ► Другая распространенная ошибка — когда водитель стремится выполнить левый поворот еще до того, как к центру перекрестка подъедут транспортные средства, движущиеся во встречном направлении. Иначе говоря, вместо того чтобы пропустить встречные машины, водитель пытается проскочить перед ними. Стоит ли говорить, насколько опасным и необоснованным является такое выполнение маневра. Следует отметить, что на неопытных водителей часто оказывает негативное воздействие психологический фактор. Понимая, что левый поворот является одним из самых сложных маневров, новичок просто боится его делать, что приводит к совершенно неоправданным ошибкам на перекрестке (одна из самых распространенных — когда автомобиль глохнет прямо на перекрестке из-за резко отпущенной педали сцепления). Помните: несмотря на то, что левый поворот действительно требует особой концентрации и внимания, бояться его не нужно — каждый день сотни тысяч водителей, имеющих совершенно разный уровень подготовки, успешно его выполняют, причем по несколько раз в день. Иногда при выполнении левого поворота водители путают два разных понятия: начало выполнения маневра и завершение выполнения маневра. Еще раз напомним, что принципиальная разница между ними заключается в следующем: начинать маневр вы можете только на разрешающий сигнал светофора, а завершать его — на любой сигнал. Многие водители стараются успеть выполнить левый поворот с самого начала даже тогда, когда на светофоре уже горит желтый (или красный) сигнал. ► Следующая распространенная ошибка — когда водитель начинает маневр не из крайнего левого ряда (часто бывает, что на перекрестке разрешено поворачивать налево из двух полос), а из соседнего, но при завершении маневра пытается занять на дороге, на которую он поворачивает, крайнее левое положение. Это очень опасно, так как в данной ситуации он может столкнуться с транспортным средством, выполняющим левый поворот из крайней левой полосы. Если вам необходимо на выходе из поворота занять именно эту полосу — либо начинайте маневр из крайней левой полосы, либо завершайте его в своей полосе, выключайте указатель левого поворота, затем вновь его включайте и выполняйте уже другой маневр — перестроение в левый ряд. Следует отметить и еще один немаловажный нюанс. Представим, что на дороге, имеющей несколько полос движения в данном направлении (например, три или четыре), разрешен левый поворот и разворот из двух левых полос. Вы хотите повернуть налево из крайнего левого ряда, а справа от вас (на соседней полосе, откуда также разрешен этот маневр) стоит шеренга машин с включенными указателями левого поворота. Вы начинаете свой маневр — и почти сразу же сталкиваетесь с автомобилем из соседнего ряда, который собирался выполнять не левый поворот, а разворот. В данном случае виновным в совершении ДТП будете признаны вы, поскольку машина, выполняющая разворот, была для вас помехой справа. ► Еще одной распространенной ошибкой является то, что водитель не умеет правильно оценить дистанцию до транспортного средства, движущегося во встречном направлении. Нередко бывает так: выехав на середину перекрестка, вы пропустили основную массу встречных автомобилей и, поскольку следующий встречный автомобиль еще достаточно далеко, нет смысла ждать его — вы вполне можете завершить свой маневр, не создавая помех. Если же водитель не умеет оценить это расстояние, возможно совершение ДТП. Такую ошибку часто допускают неопытные водители, а также люди, обладающие плохим глазомером. Движение прямо по многополосной дорогЕ с соблюдением дистанции В каждом крупном российском городе много дорог, имеющих несколько полос для движения в каждом направлении. В данном подразделе мы рассмотрим, каким образом в таком случае осуществляется движение прямо. Для длительной поездки в прямом направлении лучше всего занимать среднюю полосу: из левой полосы автомобилисты всегда могут поворачивать налево (а в других случаях она является более скоростной, что для новичка неприемлемо), на правой же полосе могут стоять припаркованные транспортные средства, кроме того, именно по ней обычно движется маршрутный транспорт. Следовательно, меньше всего помех для движения будет именно на средней полосе. Во время движения, а также при остановках на перекрестках на запрещающий сигнал светофора необходимо соблюдать безопасную дистанцию до находящегося впереди транспортного средства, а также рядность (рис. 3.21). Не все начинающие водители знают, как определить оптимальную дистанцию при остановке на светофоре. Способ прост: следите за тем, чтобы линия, где заканчивается ваш капот, примерно совпадала с линией соприкосновения колес впереди стоящего автомобиля с поверхностью проезжей части (если это грузовой автомобиль) или с нижней линией бампера (если это легковой автомобиль). У некоторых легковых автомобилей линия окончания капота с водительского места не видна; в этом случае ориентируйтесь по линии щеток стеклоочистителей. Рис. 3.21. Важно не только держать дистанцию, но и соблюдать рядность При подъезде к перекрестку, на котором горит запрещающий сигнал светофора, заранее следует снижать скорость. Оптимальный вариант — выключить передачу и ехать накатом, немного притормаживая до полной остановки. Данный способ не подходит при движении по скользкой дороге (например, в гололед): в этом случае следует снижать скорость с помощью перехода на пониженные передачи, и лишь для полной остановки, когда скорость движения будет минимальной, нужно нажимать педаль тормоза. Во время движения наличие светофоров, знаков и линий дорожной разметки нужно отслеживать заранее, чтобы своевременно успевать реагировать на них соответствующим образом. Если вы видите, что горит зеленый сигнал, но светофор находится достаточно далеко, — нет смысла увеличивать скорость движения, как, к сожалению, часто делают многие водители. В таком случае вы подъедете к перекрестку на высокой скорости именно в тот момент, когда на светофоре загорится запрещающий сигнал (желтый или красный свет). В результате придется выбирать: либо резко тормозить перед самым перекрестком, либо попытаться все же проехать на запрещающий сигнал светофора. И первый, и второй вариант действий оптимальным никак не назовешь, к тому же последний случай является грубейшим нарушением ПДД, а при резком торможении вы можете просто не успеть остановиться до перекрестка (или остановитесь на перекрестке). В этом случае следующий автомобиль может ударить вашу машину сзади, не успев вовремя отреагировать (особенно если за рулем такой же экстремал, любящий пролетать перекрестки на скорости). Виновным в совершении ДТП будет признан водитель, ехавший сзади, но инициатором аварии будете являться именно вы. Если же вы попытаетесь проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора, последствия могут оказаться трагичными. Во-первых, водители транспортных средств, движущиеся с других направлений на разрешающий сигнал светофора, не будут готовы к вашим действиям, что чревато столкновением на высокой скорости. Во-вторых, дорогу на зеленый свет будут переходить пешеходы, а многие из них, как известно, вообще не смотрят по сторонам, тем более переходя дорогу на разрешающий сигнал светофора. Когда на дороге, по которой вы едете, действует «зеленая волна» — лучше всего придерживаться ее и ехать на рекомендуемой скорости. ■ ж ш ш »
ggl ПРИМЕЧАНИЕ «Зеленая волна» — такой порядок движения на дороге, который позволяет водителю на каждом перекрестке попадать на зеленый сигнал светофора. Для этого необходимо соблюдение одного условия: автомобиль должен двигаться с рекомендованной на данной дороге скоростью (например, 50 км/ч). Такой способ движения позволяет проехать даже самый большой проспект на одной скорости и практически без задержек. Как мы уже отмечали ранее, не стоит без веских на то оснований перестраиваться из одной полосы в другую: излишнее маневрирование осложняет ситуацию на дороге и не способствует более быстрому преодолению пути. Когда вам нужно повернуть, развернуться или остановиться, тогда и перестраивайтесь в соответствующий ряд, если из вашей полосы движения выполнение данного маневра запрещено. Ненужное же виляние на дороге лишь нервирует водителей других автомобилей и отрицательно сказывается на движении всего транспортного потока. Остановка на оживленной городской дорогЕ Многие водители ошибочно полагают, что остановка на оживленной городской многополосной дороге предельно проста даже для новичков. В реальности это не совсем так, и в данном подразделе я расскажу о том, как правильно выполнять данный маневр. В первую очередь водитель должен убедиться в том, что остановка в данном месте не запрещена. Напомню, что в соответствии с действующими ПДД остановка запрещена в следующих местах: ► на трамвайных путях, а также в непосредственной близости от них, если это создаст помехи движению трамваев; ►    на железнодорожных переездах, в тоннелях, а также на эстакадах, мостах, путепроводах (если для движения в данном направлении имеется менее трех полос) и под ними; ►    в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части), разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м; ►    на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними; ►    на проезжей части вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении; ►    на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу; ►    ближе 15 м от мест остановки маршрутных транспортных средств, обозначенных разметкой 1.17, а при ее отсутствии — от указателя места остановки маршрутных транспортных средств (кроме остановки для посадки или высадки пассажиров, если это не создаст помех движению маршрутных транспортных средств); ►    в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки, или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств, или создаст помехи для движения пешеходов. Кроме этого, остановка запрещена в местах, обозначенных дорожным знаком 3.27 «Остановка запрещена» и линиями дорожной разметки 1.4. Остановка механических транспортных средств разрешается на правой стороне дороги на обочине, а при отсутствии обочины — у правого края проезжей части (например, у бордюра). В некоторых случаях допускается осуществлять остановку на тротуаре. Водитель легкового автомобиля также может поставить своего «железного друга» на стоянку на левой стороне дороги — но только если эта дорога имеет не более одной полосы для движения в каждом направлении, а также на ней отсутствуют трамвайные пути. Можно останавливаться и на левой стороне дороги с односторонним движением. Следует ставить автомобиль в один ряд параллельно проезжей части, но если конфигурация проезжей части в данном месте предусматривает иное расположение транспортных средств, то вы можете использовать другой способ парковки. Иногда бывают ситуации, когда водитель вынужден остановиться в том месте, где ПД Д запрещают остановку. Это может быть обусловлено, например, поломкой автомобиля, плохим самочувствием водителя, возникновением иной нештатной ситуации. В таком случае вы должны предпринять все возможные меры для того, чтобы в максимально короткий срок убрать свой автомобиль из этого места. '%> ВНИМАНИЕ Во время остановки запрещается открывать двери автомобиля, если это создаст помехи для движения других транспортных средств. Это положение закреплено в п. 12.7 ПДД. Помните, что покидать стоящее транспортное средство водитель может только после того, как он предпринял все меры, исключающие самопроизвольное начало движения автомобиля, а также возможность его использования в свое отсутствие посторонними лицами. Такова теоретическая подоплека маневра, называемого остановкой. На практике перед началом маневра следует перестроиться в правую полосу, не забыв предварительно включить указатель поворота и убедившись в отсутствии помех справа (помните про «мертвую зону»)* После того как завершите перестроение, выключите указатель правого поворота — тем самым вы дадите знать другим участникам дорожного движения, что маневр завершен. Затем включите указатель правого поворота опять — это будет свидетельствовать о вашем намерении совершить остановку. Еще раз посмотрите в зеркала заднего вида, а также не поленитесь оглянуться назад и вправо: возможно, вас решил обогнать какой-нибудь резвый мотоциклист, и если вы начнете выполнение маневра, то заденете его правым боком автомобиля. Убедившись в отсутствии помех, принимайте правее, прижимаясь к правому краю проезжей части (при этом следите за тем, чтобы не наехать колесами на бордюр), и останавливайте автомобиль. Остановившись, не забудьте выключить указатель правого поворота, передачу и поставить автомобиль на стояночный тормоз. Многие водители (в первую очередь это касается новичков) не чувствуют габариты своего автомобиля. В конечном счете это приводит к тому, что они останавливаются либо слишком далеко от бордюра, либо наезжают на него колесами. В первом случае машина стоит слишком далеко от края проезжей части, создавая помеху для других участников дорожного движения. Во втором случае можно повредить колеса (в частности, на них могут появиться «шишки»), а также детали подвески автомобиля. Во избежание перечисленных выше трудностей руководствуйтесь при остановке у правого края проезжей части следующим правилом: выполняя маневр, прижимайтесь к бордюрному камню до тех пор, пока не попадете на него серединой пассажирского «дворника». Отметим, что данный способ могут применять только водители автомобилей с двумя стеклоочистителями (таких машин, как известно, подавляющее большинство). В результате вы припаркуетесь на оптимальном расстоянии от бордюра — оно будет не слишком большим и не слишком маленьким. Рассмотрим наиболее типичные ошибки, допускаемые водителями при выполнении остановки. ►    Первая ошибка заключается в том, что водитель не сумел правильно выбрать оптимальное место для остановки. В результате автомобиль едет продолжительное расстояние в правой полосе на небольшой скорости с включенным указателем правого поворота. Это сбивает с толку других участников дорожного движения: они никак не могут понять, какой же маневр хочет выполнить водитель этого автомобиля и почему он так долго едет на небольшой скорости, создавая помеху для движения других транспортных средств. Часто водители подобным образом ищут нужное здание, высматривая соответствующую вывеску или номер дома. ►    Вторая распространенная ошибка, которую часто допускают новички, — перестроение вправо без включения указателя поворота. В результате такой маневр становится абсолютно неожиданным для других участников дорожного движения, что заметно осложняет ситуацию на дороге и может привести к возникновению ДТП. ►    Часто водители начинают перестроение, не убедившись в отсутствии помех справа. Это может стать причиной бокового столкновения. В соответствии с ПДД при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. ►    Иногда возникает такая ситуация, когда водитель, желающий остановиться, начал перестроение вправо, но в то же время водитель другого транспортного средства, движущегося по правой полосе, начал перестроение влево. Это приводит к пересечению траекторий движения автомобилей, а следовательно — может стать причиной аварии. Помните: в соответствии с ПДД при одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа. Поэтому в подобной ситуации придется пропустить автомобиль, который перестраивается из правой полосы, и только после этого выполнять маневр самому. ► Неопытные водители часто путаются в похожей ситуации. Сущность ее заключается в том, что водитель одного автомобиля желает остановиться у обочины, а водитель другой машины в это же время начинает движение от обочин ы. Траектории движения этих автомобилей пересекаются, что может стать причиной аварии. Часто новички ошибочно полагают, что в данной ситуации дорогу должен уступить тот водитель, у которого имеется помеха справа (то есть водитель, желающий остановиться, должен пропустить автомобилиста, начинающего движение). На самом деле это не так: в соответствии с ПДД перед началом движения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении. Начало движения на оживленной городской ДОРОГЕ Итак, вы остановились у края проезжей части или бордюра на оживленной городской дороге (то есть выполнили то, о чем мы говорили в предыдущем подразделе), но рано или поздно придется ехать дальше. О том, как правильно начинать движение на оживленной городской дороге, я расскажу в данном подразделе. Заводите двигатель и включайте указатель левого поворота. Подчеркнем, что в данном случае это свидетельствует лишь о намерении начать движение, но не о том, что вы хотите перестроиться на расположенную слева полосу, поскольку перестраиваться можно будет только после начала движения, и это будет совершенно другой маневр. Убедитесь в отсутствии помех, посмотрев в зеркала заднего вида и обязательно оглянувшись назад в левую сторону (помните про «мертвую зону»). Затем включайте первую передачу, снимайте автомобиль со стояночного тормоза и постепенно начинайте движение. После того как вы тронулись с места, указатель левого поворота нужно обязательно выключить. Если же вы желаете перестроиться в левую полосу — опять включайте указатель левого поворота. Одной из самых распространенных ошибок, допускаемых водителями при трогании с места, является то, что они забывают о помехах слева. В результате это часто становится причиной ДТП, причем значительная часть таких аварий происходит из-за того, что водитель автомобиля в начале движения не заметил другое транспортное средство, находящееся в «мертвой зоне». Иногда водитель (в первую очередь это касается новичков, а также людей с плохим глазомером) не умеет адекватно оценить расстояние до приближающегося сзади автомобиля. Он видит эту машину, но ошибочно полагает, что успеет разогнаться до ее приближения и не создаст помех. Поскольку это не так, водитель движущегося сзади транспортного средства во избежание столкновения вынужден либо резко тормозить, либо изменять направление движения. В худшем случае неумение оценить расстояние до приближающегося автомобиля может стать причиной ДТП, виновником которого будет признан водитель, начавший движение не вовремя. Обгон Обгон является одним из самых сложных и опасных маневров. Многие ДТП, имеющие тяжкие и трагические последствия, возникли именно по причине неправильно выполненного обгона: автомобилист не сумел адекватно оценить ситуацию или проигнорировал дорожный знак, запрещающий обгон, или водитель обгоняемого автомобиля повел себя непредсказуемо и т. д. Поэтому при выполнении данного маневра необходимо действовать четко, уверенно, быстро и в соответствии с ПДД. известно, не разрешается) либо дорожных знаков, запрещающих обгон (рис. 3.22).

Как выполняется обгон Характерной особенностью обгона является то, что перед ним и в процессе его выполнения водитель должен точно и адекватно оценить целый комплекс различных условий и параметров. Например, ширину проезжей части, расстояние до встречного и обгоняемого транспорта, их скорость, скорость сближения с обгоняемым транспортным средством, технические характеристики собственного автомобиля (в частности, его способность быстро набирать скорость) и т. д. Часто причиной серьезных ДТП являются ошибки, допущенные водителем при оценке этих параметров. Существует также много отрицательных факторов, например необузданное желание полихачить и неоправданный сознательный риск. К сожалению, в подобных авариях страдает не только виновник, но и посторонние, ни в чем не повинные участники дорожного движения. Перед тем как начать обгон, водитель должен удостовериться в том, что выполнение данного маневра не создаст опасности как для него, так и для других участников движения (причем не только водителей, но и пешеходов). В первую очередь следует внимательно оценить дорожную ситуацию перед вашим автомобилем, в частности нет ли в данном месте сплошной осевой линии дорожной разметки (которую пересекать, как ■ I И Н I
Рис. 3.22. Сплошная осевая линия запрещает обгон в данном месте Помните также, что в соответствии с ПДД выполнение обгона запрещено в следующих местах: ►    на регулируемых перекрестках с выездом на полосу встречного движения, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной (за исключением обгона на перекрестках с круговым движением, обгона двухколесных транспортных средств без бокового прицепа и разрешенного обгона справа); ►    на пешеходных переходах при наличии на них пешеходов; ►    на железнодорожных переездах и ближе чем за 100м передними; ►    транспортного средства, производящего обгон или объезд; ►    в конце подъема и на других участках дорог с ограниченной видимостью с выездом на полосу встречного движения. Если вы видите, что водитель движущегося впереди транспортного средства включил указатель левого поворота, то временно откажитесь от выполнения маневра: возможно, он планирует повернуть налево, выполнить разворот либо перестроиться на левую полосу. Обгон в такой ситуации может привести к ДТП. Водитель движущегося впереди автомобиля может также предупреждать включением указателя левого поворота о находящейся впереди опасности, которую из-за сложившихся дорожных условий вы видеть не можете (например, так обычно поступают водители крупногабаритных транспортных средств, поскольку водитель движущегося сзади автомобиля имеет ограниченный обзор ввиду больших размеров находящегося перед ним транспорта). Перед началом обгона также следует оценить свободное пространство перед вашим автомобилем и определить, хватит ли его для выполнения маневра. Обязательно принимайте во внимание при этом скорость транспортного средства, которое вы предполагаете обогнать, а также мощность двигателя своей машины и степень его текущей нагрузки. ПРИМЕЧАНИЕ В среднем на выполнение стандартного обгона водителю требуется 6-10 с. Следует учитывать, что на точность и адекватность оценки свободного расстояния оказывают отрицательное влияние такие факторы, как повороты и подъемы дороги. Вы должны также оценить расстояние между обгоняемым автомобилем и движущимся перед ним транспортным средством: его должно быть достаточно для завершения вашего маневра. В противном случае начинать обгон нельзя — иначе вы не сможете своевременно вернуться на свою полосу движения. После того как вы убедились в отсутствии помех — заблаговременно включайте указатель левого поворота, чтобы предупредить других участников дорожного движения о своем намерении выполнить обгон. Это очень важно с той точки зрения, что водитель движущегося позади транспортного средства мог начать обгон, но, увидев включенный вами указатель левого поворота, своевременно отказался от своих намерений. Как только вы начали выполнение маневра — выключите указатель левого поворота: в противном случае водители движущихся сзади транспортных средств могут подумать, что вы намерены выполнить не обгон, а левый поворот или разворот. Начинать перестроение для выполнения обгона, находясь при этом вплотную или очень близко к обгоняемому автомобилю, не следует. Дистанция между автомобилями должна быть достаточной для того, чтобы вы успели выполнить перестроение до непосредственного сближения с обгоняемым транспортным средством. Движущийся впереди автомобиль может внезапно затормозить в то время, когда вы будете набирать скорость. В таком случае у вас может не хватить времени для принятия мер по предотвращению столкновения. После того как вы обгоните автомобиль и «прицелитесь» для перестроения на свою полосу движения, включайте указатель правого поворота. Не допускается завершать маневр без включенного «поворотника». Перед возвратом на свою полосу движения позаботьтесь о том, чтобы обеспечить достаточную дистанцию между собственным и обгоняемым автомобилем (не подрезайте его). Стремитесь закончить выполнение маневра как можно быстрее. По возможности старайтесь не задерживаться на встречной или соседней полосе, а также максимально быстро покидайте «мертвую зону» обгоняемого автомобиля (чтобы как можно меньше быть невидимым для его водителя). Если в процессе выполнения маневра у вас возникли какие-то сомнения по поводу успешного его завершения — самым разумным решением будет отказаться от обгона и вернуться на свою полосу движения. Когда вы успешно обогнали другой автомобиль и собираетесь вернуться на свою полосу движения, знайте — делать это можно только после того, как в зеркало заднего вида полностью увидите переднюю часть обгоняемого транспортного средства. Существует несколько негласных правил, которых должен придерживаться водитель обгоняемого автомобиля. Если вы видите, что вас обгоняют, — примите правее и не препятствуйте выполнению маневра. Когда вы понимаете, что водитель обгоняющего автомобиля не успеет выполнить маневр по причине опасности, которую он не видит, — предупредите его об этом, включив указатель левого поворота. Категорически запрещается увеличивать скорость движения — это мешает водителю обгоняющего транспортного средства вовремя завершить свой маневр. Если вы видите, что расстояние между вашим автомобилем и движущимся перед вами транспортным средством слишком мало для безопасного завершения обгона, — уменьшите скорость. Это позволит увеличить дистанцию и освободит место для возврата на свою полосу движения водителю обгоняющего автомобиля. Особенности обгона в темное время суток В ночное время не рекомендуется без особой необходимости выполнять такой сложный маневр, как обгон. Если же вы видите, что без этого никак не обойтись, — предпримите дополнительные меры безопасности. Помните, что выполнение обгона ночью намного опаснее, чем днем.
Перед выполнением обгона обязательно переключите дальний свет фар на ближний. Затем убедитесь, что ПДД не запрещают обгон в данном месте. Заранее включите указатель левого поворота (напомним, что в темное время суток это имеет особое значение) и, убедившись в безопасности маневра, начинайте обгон.
Если вы намереваетесь совершить обгон в темное время суток — желательно заблаговременно предупредить об этом водителя обгоняемого автомобиля кратковременным переключением ближнего света фар на дальний и обратно.
После выезда на полосу встречного движения интенсивно набирайте скорость, чтобы завершить обгон за максимально короткий промежуток времени. Продолжайте движение по полосе встречного движения до того времени, пока в зеркало заднего вида не увидите обгоняемый автомобиль. При внезапном возникновении опасности (например, на встречной полосе неожиданно появился автомобиль либо иное препятствие) снижайте скорость, чтобы пропустить вперед обгоняемый автомобиль, и возвращайтесь на свою полосу движения. Если же вы почти обогнали другой автомобиль — иногда в подобных ситуациях имеет смысл увеличить скорость, чтобы быстрее завершить маневр и вернуться на свою полосу движения (но только в том случае, если расстояние до препятствия позволяет так поступить).
Когда вы поравняетесь с обгоняемым транспортным средством, можете опять переключиться на дальний свет фар — теперь ослепление в зеркало заднего вида водителю этого автомобиля не грозит. Тем самым вы значительно увеличите зону видимости для себя.
Перед возвращением на свою полосу движения не забудьте включить указатель правого поворота.
Выполнение встречного разъезда
Встречный разъезд также является одним из опасных маневров. Ошибки при выполнении встречных разъездов чаще всего приводят к лобовым столкновениям, которые, как
известно, относятся к категории наиболее тяжких ДТП.
Если вы видите, что вам предстоит встречный разъезд, то при приближений встречных автомобилей предпримите все возможные меры для того, чтобы обеспечить максимальный боковой интервал. Для этого лучше всего двигаться в крайней правой полосе. Если же в силу сложившейся дорожной обстановки вы не можете перестроиться в правую полосу — примите как можно правее в том ряду, в котором движетесь.
Ниже перечислено несколько наиболее характерных признаков вероятной опасности, на которые необходимо обращать особое внимание.
►    Сильный боковой ветер, который дует слева, может занести крупногабаритное транспортное средство (самый характерный пример — фура) на вашу полосу движения.
►    Если на встречной полосе производятся дорожно-ремонтные работы либо имеются ухабы, ямы и выбоины — все это может стать причиной того, что встречные транспортные средства будут вынуждены выехать на вашу полосу движения.
►    Когда на встречной полосе имеется скользкий (например, обледенелый или залитый нефтепродуктами) участок дороги, то автомобиль, который едет по этой полосе, может выехать на вашу полосу движения.
►    Если водитель встречного автомобиля включил указатель левого поворота — это признак потенциальной опасности: он в любой момент может оказаться на вашей полосе движения.
►    Когда по встречной полосе транспортные средства движутся с малой дистанцией, может произойти так: одно из них пойдет на обгон с выездом на вашу полосу движения. Особенно это касается случаев, когда за медленно движущимся трактором, комбайном и т. п. собралась длинная вереница автомобилей, поджидающих удобный момент для совершения обгона.
►    Если на левой обочине или у левого бордюра стоят автомобили, то они могут вынудить водителей встречных транспортных средств выехать на вашу полосу движения.
►    Встречный автомобиль заехал одним или несколькими колесами на обочину так, что он может неожиданно выехать на встречную полосу в результате резкой попытки вернуться на проезжую часть. В первую очередь это касается дорог, имеющих по одной полосе движения в каждом направлении.
Если вы видите, что встречное транспортное средство начинает выезжать на вашу полосу движения, создавая тем самым опасность лобового столкновения, следует предпринять следующие действия.
►    В первую очередь подайте звуковой сигнал и несколько раз «моргните» дальним светом фар: возможно, в силу ряда причин (слепящее солнце, туман и т. п.) вас просто не заметили. После этого снимите ногу с педали газа и несколько раз легонько нажмите педаль тормоза: в результате на машине загорятся стоп-сигналы и водители следующих за вами транспортных средств будут предупреждены об опасности. В случае необходимости притормозите.
►    Если водитель встречного транспортного средства никак не реагирует на подаваемые вами сигналы — возьмите как можно правее и быстро, но в то же время плавно нажмите педаль тормоза. Таким способом вы предоставите водителю встречного автомобиля дополнительное время для возвращения на свою полосу движения. В этот момент попытайтесь найти такое место, где в случае необходимости можно было бы быстро и безопасно съехать с проезжей части. Уменьшите скорость движения и не повышайте ее до того времени,
пока встречное транспортное средство не займет свою полосу движения.
4
► Когда встречный автомобиль продолжает ехать по вашей полосе — применяйте экстренное торможение, если расстояние до него позволяет это сделать. Ищите место для встречного разъезда справа от встречного транспортного средства, если расстояния недостаточно либо экстренная остановка невозможна по каким-либо другим причинам (например, на скользкой дороге такое торможение может вызвать занос). Помните, что выезжать на полосу встречного движения можно только в самом крайнем случае и лишь при том условии, что вы не создадите помех для других участников дорожного движения. Перед выполнением встречного разъезда необходимо убрать ногу с педали газа, чтобы уменьшить скорость движения. Без особой необходимости тормозами пользоваться не стоит — это может привести к тому, что вы утратите контроль над машиной. Важный момент: рулевое колесо следует держать очень крепко, особенно если вы разъезжаетесь с крупным транспортным средством (автобусом, фурой и т. п.). В таком случае возможен сильный порыв ветра, что отрицательно скажется на управляемости и устойчивости вашей машины. Если вы видите, что единственный способ избежать лобового столкновения со встречным транспортным средством, движущимся по вашей полосе, — это съезд с проезжей части в сторону, то постарайтесь быстро найти подходящее и максимально безопасное место съезда. Это может быть, например, прилегающая территория, поворот