Электрооборудование автомобилей ВАЗ

В. В. Литвиненко
УСТРОЙСТВО,
поиск
И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ISBN 5-8{ 9'785859

072569 >
Глава 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Очистка аккумуляторной батареи Большая часть отказов аккумуляторной батареи связана с воздействием пыли, грязи и образованием оксидной пленки на полюсных выводах. Батареи, крышки которых залиты мастикой, особенно нуждаются в уходе, т.к. летом эта мастика размягчается и впитывает в себя грязь и пыль. В результате постепенно образуется множество микротрещин и микроканалов, в которых скапливается электролит. В конце концов мастика из хорошего изолятора превращается в хороший проводник, и батарея начинает быстро разряжаться. Вы это сразу же почувствуете, когда по утрам двигатель вашего автомобиля будет "оживать" с трудом, а зимой может и вовсе не запуститься. Батареи с общими пластмассовыми крышками мастики не имеют. Однако грязь, пыль, капельки электролита на их наружной поверхности также приводят к быстрому саморазряду. Поэтому не забывайте периодически (хотя бы один раз в две недели) очищать поверхность крышки. Собираясь обслуживать батарею, наденьте фартук из брезента или прорезиненной ткани - он защитит вашу одежду от брызг электролита. Держите наготове раствор кальцинированной соды или нашатырного спирта, чтобы нейтрализовать электролит, случайно попавший на открытые участки кожи, - иначе могут быть серьезные ожоги. Для очистки батареи смочите чистую тряпку в 10%-ном растворе кальцинированной соды или нашатырного спирта, протрите ею поверхность батареи, а кисточкой с жесткой щетиной очистите все места, куда трудно подобраться тряпкой. Качество очистки батареи проверьте тестером, подключив его в режиме вольтметра между “плюсовым” выводом батареи и поверхностью крышки батареи. Если стрелка тестера отклоняется, это значит, что есть утечка тока, и по- верхность батареи следует обработать еще раз. Затем вытрите батарею насухо, использованные тряпки выбросьте, а кисточку вымойте водой. Завершив очистку поверхности, выверните пробки заливных отверстий и аккуратно, чтобы не выдавить пластмассовые отражатели, прочистите в них вентиляционные отверстия. Загляните в заливные отверстия аккумуляторов. Если на поверхности электролита заметны пузырьки, то это свидетельствует об ускоренном саморазряде батареи1. Рис. 1. Снятие наконечника провода с полюсного вывода батареи.
В заключение проверьте состояние полюсных выводов. Если на них есть белый или зеленоватый налет, то ослабьте гайки стяжных болтов и снимите клеммные наконечники проводов. Иногда наконечники так “прикипают” к выводам, что для их снятия потребуется отвертка. Вставьте ее в зазор наконечника, как показано на рис. 1, раздвиньте его щечки. Наконечник сразу же снимется. Все это нужно делать осторожно, не прикладывая чрезмерных усилий к полюсным выводам, т.к. они пропущены через тонкую эбонитовую или пластмассовую крышку, и если вы ее повредите, то батарею можно выбрасывать. Поэтому обращайтесь с наконечниками проводов и выводами батареи аккуратно: при снятии проводов не дергайте их и не бейте по наконечникам гаечным ключом или молотком. Освободив полюсные выводы от наконечников проводов, внимательно осмотрите те и другие. Крупный белый или зеленоватый налет удалите тряпкой, смоченной горячей водой. После этого обязательно зачистите выводы и наконечники наждачной бумагой средней зернистости. Дело в том, что свинцовые выводы батареи и наконечники проводов со временем покрываются окисной пленкой темносерого цвета, и сопротивление в месте контакта наконечников проводов с выводами батареи значительно возрастает и в момент запуска двигателя берет на себя большую лолю напряжения батареи. В результате к стартеру вместо 12 подводится лишь 6...8 В, которых явно недостаточно не только зимой, но и летом. Очень часто именно окисленные выводы батареи и наконечники проводов служат причиной отказа системы пуска двигателя. Поэтому чистить полюсные выводы и наконечники проводов нужно тщательно до металлического блеска, следя при этом, чтобы свинцовые опилки не попали на поверхность батареи. Но не перестарайтесь. Если вы снимете слишком много металла, наконечник провода не будет плотно охватывать полюсный вывод и контакт нарушится. А это приведет к быстрому окислению как полюсных выводов, так и наконечников проводов. И те, и другие имеют конусные посадочные поверхности. При зачистке и частом снятии наконечников с выводов правильная форма конусов постепенно нарушается, и между выводом и наконечником провода образуется зазор, который активно вбирает в себя электролит. Окисление в этом случае происходит настолько быстро, что очищать выводы батареи приходится чуть ли не каждую неделю. Чтобы износ конусных поверхностей был минимальным, старайтесь как можно реже снимать наконечники проводов с выводов батареи. Если вы хотите отключить батарею во время стоянки автомобиля, то лучше установите выключатель “массы'1 или в крайнем случае отсоедините минусовой провод батареи от корпуса автомобиля. При небрежном обращении с выводами батареи между ними и гнездами крышки могут появиться зазоры, через которые электролит попадет на контактные поверхности, что тоже ускорит окисление. Старайтесь не допускать возникновения подобных зазоров, а если уж они появились, то попробуйте замазать их эпоксидным, ацетатным или силикатным клеем. Хорошие результаты дают специальные кольца, пропитанные щелочным составом и устанавливаемые на выводы батареи. Щелочной раствор нейтрализует электролит и тем самым предохраняет выводы от окисления. Такие кольца бывают в продаже, но можно их сделать самим из фетра или тонкого войлока (рис. 2), а затем пропитать моторным маслом или, что еще лучше, ружейной смазкой. Кольца наденьте на полюсные выводы и установите наконечники проводов так, чтобы между ними и кольцами не было зазора. Рис. 2, Кольцо для полюсных выводов батареи.
После соединения зачищенных наконечников проводов с выводами батареи и те, и другие покройте защитной пленкой: смазка пвк или ВТВ-1 (баллончики с ними продаются в хозяйственных магазинах), защитные водовытесняю-шие составы (ЗВВС) типа “Унисма-Г’, “Унисма-2’\ WD-40 или какая-нибудь лаковая пленка. Можно покрыть полюсные выводы моторным маслом или препаратом “Мовиль”. Хотя эти средства предназначены для других целей, однако обработанные ими контактные поверхности долго не окисляются. И, наконец, завершая очистку батареи, вымойте и вытрите насухо ее боковые стенки и дно. Это продлит срок службы кронштейна, на котором она устанавливается, и расположенных по соседству металлических деталей. Еще лучше защитить кронштейн от попадания на него электролита полоской резины или хлорвиниловой изолентой. Кроме того, на заднеприводных автомобилях ВАЗ целесообразно прикрепить к стенке батареи, обращенной к выпускному коллектору, лист теплоизоляционного материала, например, стекловаты или войлока, толщиной около 10 мм. Дело в том, что нагретый до высокой температуры выпускной коллектор вызывает перегрев ближайшего к нему аккумулятора батареи, что приводит к выходу последнего из строя. Изоляция защитит аккумулятор от перегрева и продлит срок службы всей батареи. Проверка уровня электролита Закончив очистку батареи снаружи, не забудьте заглянуть в аккумуляторы и проверить уровень электролита. Это нетрудно сделать стеклянной трубкой с внутренним диаметром 3...5 мм (рис. 3). Трубку опустите в заливное отверстие аккумулятора до упора в предохранительную сетку, зажмите пальцем верхнее отверстие трубки и аккуратно извлеките ее из аккумулятора. Высота столбика электролита, оставшегося в нижней части трубки, должны быть в пределах 10...15 мм. Кстати, обратите внимание на цвет электролита, Бурыіі или коричневый цвет означает, что активная масса положительных пластин осыпалась. Рис. 3. Измерение уровня электролита с помощью стеклянной трубки.
Уровень электролита можно проверить и с помощью имеющихся в продаже пробок-сигнализаторов состоянии батареи. которые установите вместо обычных пробок батареи. Пробки-с и гнал и заторы имеют два поплавка: зеленый и красный. Поплавки занимают верхнее положение, если уровень электролита нормален, и опускаются при уровне электролита меньше нормы. Такие пробки хороши еще и тем, что позволяют оценить заряженность батареи. К сожалению, они выпускаются только для батарей 6СТ-55 отечественного производства. При обслуживании батарей 6СТ-55 с глубокой горловиной или специальным индикатором уровня можно обойтись и без стеклянной трубки, и без пробок сигнализаторов. Просто надо следить, чтобы электролит находился на уровне нижнего края горловины или индикатора. На полупрозрачном корпусе батарей 6СТ-55А нанесены метки “max" и “min". Уровень электролита считается нормальным, если он находится между этими метками. Если уровень электролита меньше нормы, в аккумулятор нужно долить дистиллированную воду. Доливать водопроводную воду нельзя, так как она содержит соли и органические вещества, вызывающие быстрое разрушение пластин и ускоренный саморазряд батареи. Дистиллированную воду купите в аптеке. Хорошего качества воду можно получить и при оттаивании бытового холодильника. В крайнем случае, используйте дождевую воду (не с железной крыши) или воду, полученную из растопленного чистого снега. Соберите ее в эмалированную или стеклянную посуду, а перед заливкой в аккумулятор прокипятите и профильтруйте через бумажный фильтр. Доливайте воду при неработающем двигателе, когда батарея холодная. ша со специальным наконечником для установки нормального уровня электролита: ] - резиновая грхіпа; 2    - наконечник ір\ши. 3    - боковое о г вере і не.
При заливке воды в аккумуляторы удобно пользоваться приспособлениями, которые '‘автоматически” устанавливают нужный уровень •электролита. Такое приспособление можно сделать из обычной резиновой груши с пластмассовым или эбонитовым наконечником. На расстоянии 10..Лмм от конца наконечника сделайте пропил или отверстие (рис. 4). Чтобы чета повить необходимыи уровень электролита. нужно сначала ft нккумудяѵор юлить волы заведомо выше нормы, заіем со-жмше групі\. оп>стите ес в акк\м\-лятор и после этого отпустите. Лишний электролит уйлст в гр\шу. а в аккумуляторе его уровень установили на линии отверстия в наконечнике груши, т.е. в К)... 15 мм от предохранительного ішпка, Ьсли вы при обслуживании батареи пользуетесь ареометром, то сделайте в его эбонитовой трубке (рис. 5) такое же отверстие, как и в наконечнике груши. Такой ареометр будет устанавливать необходимый уровень электролита точно так же. как и груша. Но чтобы ареометр сохранил свое основное назначение, наденьте на трубку резиновое кольцо, которое бы закрывало отверстие 5 при измерении плотности электролита. Устанавливая уровень электролита, сдвиньте кольцо с отверстия. Можно изготовить еше одно приспособление. которое одновременно с измерением и установкой уровня служит также воронкой для залива дистиллированной воды (рис. 6). Измерителем уровня здесь служит пенопластовый стержень 2 с двумя ограничителями 5. При з&тиізке воды через воронку 3 стержень всплывает. Уровень электролита достигает необходимой величины. когда нижний ограничитель стержня подойдет к планке 4, Рис. 5. Ареометр с наконечником для установки нормального уровня электролита: 1 - резиновая іруіпа: 2 -сіекляппая колба, 3 - збониювая і рубка; 4 -резиновое кольцо: 5 -оіверстие.
Рис. 6. Воронка с устройством для измерения уровня электролита: 1    - отиерсіия для прохода жидкоеіи; 2    - пенопластный сіержет.; 3    - полм )1 иле новая воронка; 4 - направляющая планка (крышка) с оі -верстием. 5 - оі рапичи ісли (винипласт. капрон, юонш). Ь - вит.
Проверка состояния аккумуляторной батареи Простейшими приемами обслуживания батареи, о которых шла речь выше, можно и ограничиться - батарея при этом вполне надежно прослужит два. а то и три года. Но если вы хотите. чтобы она служила гораздо дольше. то научитесь правильно проверять и оценивать ее техническое состояние. Полная проверка состояния батареи включает: провсрк> уровня электролита в аккумуляторах: измерение плотности электролита в аккумуляторах: измерение электродвижущей силы (ЭДС) батареи: измерение напряжения батареи. По плотности электролита судят о степени заряженности батареи. Чем ниже плотность, тем батарея более разряжена. Уменьшение плотности на 0.01 г/см' по сравнению с первоначальной означает, что батарея разрядилась примерно на Ь%. Приблизительно заряженность батареи можно оценить с помошью пробок-сигнализаторов состояния батареи, о которых шла речь выше. Если красный поплавок пробки находится в крайнем верхнем положении, то плотность электролита в аккумуляторе нормальна, если же красный поплавок находится в крайнем нижнем положении, то плотность низка, и батарею нужно ставить на зарядку. Однако пробки-сигнализаторы дают информацию о том, заряжена батарея или разряжена, но не указывают насколько. "Более точную информацию о плотности электролита, а значит и о степени заряженности батареи, можно получить, пользуясь ареометром или плотномером (рис. 7). Трубку I ареометра (см. рис. 7,а) опустите в аккумулятор (см. рис. 7,6) и грушей 3 набирайте в нее электролит до тех пор, пока поплавок 4 не всплывет: деление, до которого он погружен, покажет плотность электролита. Старайтесь держать ареометр так, чтобы уровень электролита в нем совпадал с уровнем глаз. Желательно перед измерением плотности два-три раза набрать в ареометр электролит. Тогда стенки ареометра будут смочены, и поплавок к ним не прилипнет. Если все же прилипание случится, постучите слегка пальцем по колбе. В последние годы автолюбители все чаше предпочитают измерять плотность не ареометром, а плотномером (рис. 7,в). Он удобен, во-первых, потому, что в нем нет стеклянных деталей - корпус с трубкой и семь поплавков выполнены из пластмассы, а, во-вторых, пользоваться им проше. Цифры, нанесенные на корпусе против каждого поплавка, указывают наименьшую плотность, при которой он всплывает. Поплавок, указывающий плотность 1,27 г/см\ окрашен в красный или желтый цвет. Плотность электролита определяется по всплывшему поплавку с Рис. 7. Приборы для измерения плотности электролита: а - ареометр; б - процесс измерения; в - плотномер: 1 - трубка; 2 - колба; 3 - груша; 4 - Поплавок (денсиметр); 5 - пластмассовый корпус; 6 - поплавок. наибольшей цифрой. Если уровень электролита мал, то сначала долейте в акк\ мулятор дистиллированную волу и только через полтора-два часа, когла вола перемешается с электролитом, преступайте к измерению плотности. Не забудьте, что плотность электролита в большой степени зависит от его температуры, поэтому результаты из мере пи й нужно всегда приводить к температуре + 25 С. Делается это так. Если температура электролита выше + 25 °С, то к показаниям ареометра или плотномера добавьте поправку 0,007 і/см' на каждый градус С. Эта же поправка вычитается из показаний ареометра, если температура электро-лита ниже + 25 °С. Рис. 8. Аккумуляторный пробник 3107: I - корпус; 2 - кронигісйп; 3 - наі ру ючиыо резисторы; 4 - контактам ножка; 5 - кон-гакі пая іайка: 6 - вольтметр. 7 - рукоятка. N - інуц.
Батарею, разряженную летом более чем на 50°о. а зимой более чем на 25%, снимите с автомобиля и зарядите. Если плотность электролита у различных аккумуляторов батареи отличается более чем на 0,02 г/сѵг или же слишком низка, то подзарядите батарею гоком І...2 А в течение суток. Если ц после этого напряжение батареи будет меньше 12 В, то замените батарею. Плотность электролита показывает, на сколько заряжена (разряжена) батарея. А вот о том, есть ли в батарее неисправности, вам подскажут величины ЭДС и напряжения. Измерить ЭДС и напряжение батареи 6СТ-55 можно с помошью аккумуляторного пробника Э107 (рис. 8). В его корпусе I размешены два параллельно соединенных резистора 3. Контактной гайкой 5 резисторы моіут подключаться между ножкой 4 и щупом 8, который соединен с кронштейном 2. К этому же кронштейну крепятся вольтметр Ь и по одному концу резисторов. Для измерения ЭДС отверните гайку 5 (резисторы 3 отключаются при этом от ножки 4) и подключите шуп 8 к “минусовому", а ножку 4 -к “плюсовому” выводу батареи. Чтобы измерить напряжение, затяните гайку 5 (резисторы 3 включатся между ножкой 4 и іцупом 8) и снова соедините пробник с выводами батареи. При измерении напряжения пробки заливных горловин аккумуляторов батареи должны быть завернуты, чтобы недопустить взрыва газа, если он там скопился. Батарея исправна, если измеренная ЭДС не меньше расчетной2, а напряжение в конце пятой секунды не упадет ниже 8,9 В. Если это не так, то зарядите или отремонтируйте батарею. Еше одно важное замечание. Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи зависит от климатических условий, в которых эксплуатируется автомобиль, чтобы быстро проверить по плотности электролита степень разряженности батареи, воспользуйтесь табл. 1. Срок службы батареи зависит не только от ее состояния, но и от правильного использования ее энергии. Старайтесь не допускать длительного разряда батареи большим током, иначе пластины батареи могут быстро покоробиться, активная масса из них выпадет, и батарея выйдет из строя. Поэтому стартер включайте при запуске двигателя на короткое время (примерно на 10...15 с). Если двигатель с первой попытки не запустился, сделайте полуминутный перерыв и только потом включите стартер. Если же двигатель не запустился после двух-трех попыток, сделайте более длительный перерыв перед новой попыткой запуска. Этим вы дадите батарее возможность восстановить плотность электролита в порах пластин, а значит, и способность отдать больше энергии. Зимой, особенно после длительной стоянки автомобиля, батарея работает хуже из-за увеличения вязкости электролита. Поэтому в холодное время желательно минут на 15...20 включить габаритные фонари, чтобы “прогреть” батарею. Для облегчения запуска двигателя зимой снимите на ночь батарею с автомобиля и храните ее дома, в тепле. Есть еще один простой способ улучшения работы батарей зимой - ее утепление, например, пенопластом или войлоком толщиной примерно 20 мм. Правда, этот способ хорош, если вы пользуетесь автомобилем регулярно. Двух суток бездействия автомобиля достаточно, чтобы эффект утепления стал нулевым, поскольку за это время температура электролита Таблица І. Плотность электролита батареи при различной степени за-ряженностн Климатические зоны и районы Средняя месячная температура воздуха в январе, °С Время года Плотность электролита, приведенная к +25 °С, г/см"1 Полностью заряжена Разряжена 1 на 25% Разряжена на 50% Разряжена ! на 75% Полностью разряжена Холодная, с климатическими районами: очень холодным От -50 до -30 холодным Ог-30 до -15 Круглый год Умеренная От-15до Теплая влажная От +4 до +6 Жаркая Ог-15до+4 батареи становится равной температуре окружающего воздуха. Приведение новой аккумуляторной батареи в рабочее состояние И все же, как бы вы ни следили за батареей, обязательно наступит такой момент, когда дальнейшее ее использование становится слишком хлопотным делом. Она начинает быстро разряжаться, плохо заряжается и готова в любой момент отказать окончательно. Аккумуляторная батарея при надлежащем уходе служит до пяти лет. Поэтому при приближении вашей батареи к такому “ возрасту” заблаговременно постарайтесь обеспечить ей достойную замену. Неплохую батарею можно получить в обмен на старую в специализированной мастерской, занимающейся ремонтом аккумуляторов. Она будет стоить примерно в два раза дешевле новой, а по надежности, как показывает опыт, капитально отремонтированная батарея ничуть не уступает купленной в магазине. К тому же отпадает необходимость в операциях по ее приведению в рабочее состояние. Если же вы приобрели новую батарею, то учтите, что батареи, поступающие в торговую сеть, выпускаются с аккумуляторных заводов сухозаряженными - в них нет электролита. Такую батарею для приведения в рабочее состояние следует сдать в мастерскую или сделать это самим. Прежде всего нужно приготовить электролит. И здесь не забудьте о мерах безопасности. Электролит - это водный раствор серной кислоты, и обращаться с ним нужно очень осторожно. Наденьте какую-нибудь кислотостойкую одежду и обувь, например фартук и резиновые сапоги, обязательно наденьте защитные очки и резиновые перчатки. Поставьте поблизости банку с 10%-ным раствором нашатырного спирта или питьевой соды. Эти растворы быстро нейтрализует кислоту, если она попадет вам на кожу. Затем подберите посуду для приготовления электролита. Ею может быть пластмассовый, эбонитовый или керамический бачок. Стеклянную посуду использовать нельзя, потому что она может лопнуть в результате нагрева. Метали чес кая посуда тоже не годится, так как она корродирует и загрязняет электролит. Кроме бачка вам понадобятся пластмассовая кружка и воронка, стеклянная или эбонитовая папочка, резиновая груша и пластмассовый мерный сосуд объемом не менее литра. Для приготовления электролита нужны также серная кислота и дистиллированная вода. Аккумуляторная серная кислота имеет плотность 1,83 г/см' при + 25 °С и, попадая в воду, выделяет значительное количество тепла. Поэтому электролит лучше готовить в два этапа: сначаіа сделать концентрированный электролит плотностью 1,40 г/см\ а затем доводить его до плотности, соответствующей климатическим условиям, в которых будет эксплуатироваться батарея. При приготовлении электролита воспользуйтесь табл. 2. Помните. Таблица 2. Количество дистиллированной воды, кислоты или ее раствора плотиостью 1,40 г/см3, необходимое для приготовления 1 л электролита требуемой плотности (при +25 °С) Требуемая плотность электролита Количество, л Количество, л серной кислоты плотностью 1,83 г/см3 электролита плотностью что плотность заливаемого в новую батарею электролита должна бы ть на 0,02 г/см'' меньше, чем плотность электролита полностью заряженной батареи в соответствующей климатической зоне (см. табл. 1). Самый ответственный момент в приготовлении электролита - эго соединение необходимых количеств аккумуляторной серной кислоты и дистиллированной воды. Делается это гак: в кислотостойкий бачок налейте волу, а потом небольшой струйкой вливайте в нес серную кислоту, помешивая раствор стеклянной или эбонитовой наточкой. Нельзя заливать воду в кислоту, потому что вода, как более легкий компонент, растекается по поверхности кислоты, быстро разогревается и, вскипая, разбрызгивается вместе с кислотой. Когда же кислоту вливают в воду, оиа опускается в толщу воды и отдает ей тепло без разбрызгивания. Как только электролит остыне т до температуры + 25 °С, проверьте его плотность, и если она соо тветствует значениям, приведенным в табл. 1, то электролит готов к запивке в батарею. Теперь протрите батарею от пыли, выверните из заливных отверстий пробки и обязательно разгерметизируйте их, т.е. удалите уплотнительные прокладки, защитные ленгы или технологические выступы. После этого установите в заливное отверстие воронку и затейте кружкой электролитдо уровня на 10 мм выше предохранительного шитка или до уровня нижнего края горловины и индикатора. Через два часа, которые необходимы для пропитки пластин батареи электролитом, замерьте его нлотпость. Если она снизилась не более чем на 0.03 г/см', ю можно установить батарею на автомобиль. В противном случае поставьте батарею па зарядку. В любом случае батарею лучше зарядить. Это ей не повредит, а в некоторых случаях зарядка батареи обязательна. Например, если ггосле заіивки электролита она еще сутки не использовалась, если хранилась сухозаряженной более полугола со дня выпуска или же, если вы ее устанавливаете на автомобиль в холодное время года. В последнем случае после заливки электролита ограничьтесь подзарядкой батареи током 15 А в течение 15 мин. Кроме того, целесообразно производить зарядку батареи с последующей корректировкой плотности электролита і* аккумуляторах, если вы обнаружите, что она выше нормы. Подзаряд аккумуляторной батареи Батарею можно подзарядить от любого источника постоянного тока с напряжением, превышающим ее номинальное напряжение. Существует два основных способа зарядки батарей: при постоянстве тока и при постоянстве напряжения. С точки зрения глубины и полноты заряда первый способ лучше, но он требует длительного времени и постоянного контроля процесса зарядки. Второй способ хотя и не обеспечивает полного заряда батареи, но позволяет поддерживать ее в рабочем состоянии. Этим способом батарея заряжается от автомобильного генератора. В последние годы получил распространение еще один способ заряда батарей - заряд асимметричным током. Однако пока нет убедительных доказательств его преимущества перед зарядом методом постоянства тока. Более того, некоторые специалисты считают, что заряд асимметричным током сокращает срок службы батареи. Поэтому целесообразно использовать зарядное устройство, обеспечивающее заряд батареи методом постоянства тока. Такие устройства выпускаются нашей промышленностью. В автомагазинах продается много различных устройств, которые можно разделить на две группы: зарядные и пускозарядные. Если вы обладаете достаточными средствами, то при покупке зарядного устройства обратите внимание на следующие его характеристики. 1.    Режим заряда. Хорошее зарядное устройство должно иметь как минимум два режима заряда: ручной с плавной регулировкой зарядного тока и автоматический, обеспечивающий зарядку стабилизированным током. Некоторые зарядные устройства имеют еще режимы ускоренного заряда (повышенной в несколько раз величиной зарядного тока) и заряда методом постоянства напряжения. 2.    Максимальная величина зарядного тока. Она должна быть не менее 5А. 3.    Защитная аппаратура. Зарядные устройства должны иметь защиту от коротких замыканий, перегрузок по токѵ и неправильных подключении батареи на зарядку. Пуско-зарядные устройства, кроме зарядки батареи, могут использоваться для облегчения запуска двигателя зимой. Поэтому, кроме перечисленных характеристик, пускозарядные устройства в режиме запуска двигателя должны отдавать ток не менее 100 А. Заряжая батарею при постоянстве тока, соедините ее выводы (предварительно сняв ее с автомобиля или же отключив от бортовой сети) с соответствующими клеммами зарядного устройства и установите силу зарядного тока, равную десятой части емкости батареи, т.е. 5,5 А для батареи 6СТ-55 (для батареи 6СТ-55А зарядный ток 2,75 А). Не забудьте эту силу тока систематически контролировать и при необходимости регулировать, доводя до указанного значения. Контролировать нужно и температуру электролита. Если она превышает +45°С, то заряд прекратите, дайте электролиту остыть до +27°С и снова подключите батарею на зарядку. Кроме того, периодически проверяйте плотность электролита и напряжение батареи, чтобы вовремя определить конец заряда. Если в течение двух часов плотность электролита и напряжение батареи будут постоянными, а при зарядке возникнет бурное газовыделение (“кипение” электролита), то батарея полностью зарядилась. Обычно новая, приведенная в рабочее состояние батарея заряжается от 5 до 8 ч. Чтобы не было взрыва выделяющихся в конце заряда газов, нельзя подносить к батарее открытое пламя, не следует в это время пользоваться аккумуляторным пробником Э107. Подзаряд батареи прекращайте выключением питания зарядного устройства от электросети. Нельзя отключать зарядное устройство, находящееся под нагрузкой, отсоединением провода от батареи. Если в конце заряда плотность электролита окажется меньше или больше требуемой, отберите резиновой грушей часть электролита из аккумулятора и столько же долейте в него в первом случае концентрированного электролита плотностью 1,40 г/см3, а во втором - дистиллированной воды. Затем продолжите заряд в течение получаса и снова проверьте плотность электролита. Необходимо помнить, что важное значение имеет количество отбираемого грушей электролита. Если его определять “на глазок”, то прежде чем плотность электролита станет нормальной, может потребоваться несколько корректировок плотности. Чтобы ускорить процесс доведения плотности электролита до нормальной, воспользуйтесь данными табл. 3. Таким образом, при заряде при постоянном токе бата- i 1 1 25 4 ребуемая лотность ' а в аккумуляторе О о О с; ^ 5 >, о
>
О о О S С CJ
U
рея непрерывно находится под контролем и заряжается довольно долго. Правда, некоторые зарядные устройства имеют и режим быстрого заряда. Ток заряда в этом режиме устанавливается в 5-6 раз больше нормального. Этого режима заряда надо избегать, потому что многократное его повторение значительно снижает срок службы батареи. Впрочем, если вы будете регулярно следить за состоянием батареи и зарядной цепи, а также периодически (один раз в 3-4 месяца) заряжать батарею от зарядного устройства, то надобности в ускоренном заряде не возникнет. Ведя разговор о заряде батареи, нельзя не упомянуть о контрольно-тренировочных циклах (циклы “заряд-разряд'). Раньше считалось обязательным ежегодное проведение таких циклов независимо от состояния батареи. Сейчас взгляды на это изменились. Считается, что для исправной батареи проведение контрольно-тренировочных циклов вредно, поскольку они сокращают срок ее службы. Проведение циклов “заряд-раз-ряд ” необходимо лишь при устранении некоторых неисправностей батареи, о которых речь пойдет в следующих главах. Заряд батареи нужно проводить не только в процессе ее приведения в рабочее состояние и в случае разряда в ходе эксплуатации, но и при постановке батареи на хранение. Хранение аккумуляторной батареи У каждого автолюбителя бывают длительные перерывы в использовании автомобиля. Чаще всего это случается зимой. По разным причинам многие владельцы ставят осенью свои автомобили на хранение на срок до четырех-пяти месяцев. Вот тут и нужно проделать некоторые работы, чтобы весной батарея не подвела. В принципе зимой батарею можно хранить на автомобиле. Необходимо только ее обязательно почистить снаружи, полностью зарядить и довести плотность электролита до нормы. В неотапливаемом гараже условия для хранения батареи наиболее благоприятны. Она хорошо сохраняет свои характеристики при температурах от 0 до —20 °С, так как в этом случае саморазряд батареи замедляется. При более низких температурах хранить батареи нежелательно - могут появиться трещины в мастике. Раз в месяц проверяйте плотность электролита в хранящейся батарее. Когда плотность уменьшится до 1,23 г/см\ поставьте батарею на подзаряд. В отапливаемом гараже и вообще при положительных температурах батарею старайтесь не хранить, но если другого выхода нет. то проверяйте плотность электролита через каждые две недели и, как только она станет меньше начальной на 0,05 г/см\ ставьте батарею на заряд. Если предполагается достаточно длительное хранение батареи, можно порекомендовать другой способ. Сначала из батареи вылейте электролит и два-три раза с 10... 15 минутными перерывами промойте ее дистиллированной водой. Затем в 3,8 л воды разведите 200 г борной кислоты и залейте этот раствор в аккумуляторы батареи. Храните такую батарею только в отапливаемом помещении. Подобные способ не требует проверок хранящейся батареи и позволяет быстро привести ее в рабочее состояние. Для этого вылейте из аккумуляторов раствор борной кислоты и залейте электролит плотностью 1,38... 1,40 г/см1 при эксплуатации батареи всредней полосе и 1,33...1,35 г/см3 - в южных районах. Через 20...30 мин после заливки батарею можно устанавливать на автомобиль. Затем через два-три дня проверьте плотность электролита и, если необходимо, откорректируйте ее. Такой способ хранения достаточно прост и надежен и позволяет продлить срок службы батареи. Несколько слов о том, как поступить со слитым из батареи электролитом. Хранить его не имеет смысла - лучше залить в батарею новый. Старый электролит сначала обязательно нейтрализуйте необходимым ко* личеством щелочи или кальцинированной соды и только после этою вылейте его на землю. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ Очистка устройств, приборов и деталей Перед обслуживанием системы зажигания сначала, чтобы избежать возгорания, отключите аккумуляторную батарею, а затем осмотрите высоковольтные провода, крышку распределителя и катушку зажигания. Очистите их от пыли, грязи и масла тряпкой, смоченной в бензине, а потом вытрите насухо. Желательно это делать при каждом осмотре автомобиля. Дело в том, что со временем на поверхности крышек распределителя, катушки зажигания и на изоляции высоковольтных проводов появляются небольшие трещины. Через них при попадании пыли, грязи, влаги происходит утечка тока. Это, во-первых, снижает высокое напряжение, двигатель начинает работать с перебоями, а в сырую погоду возможен и полный отказ системы зажигания. Во-вторых, постоянное проскакивание искр по поверхности крышек и проводов может привести к их пробою и полному выходу из строя. Вот почему хотя бы раз в месяц проверяйте чистоту крышек и проводов, а примерно раз в три года замените весь комплект высоковольтных проводов и наконечников новыми. После очистки наружных поверхностей снимите крышку с распределителя, протрите ее внутреннюю поверхность, проверьте чистоту контактов крышки и легкость перемещения центрального угольного электрода в гнезде. Осмотрите ротор, протрите его и проверьте затяжку винтов крепления. Ослабление крепления ротора может привести к плачевным результатам: сорвавшийся с посадочного места ротор разрушит крышку распределителя. Проверка контактов прерывателя Эту операцию начните с проверки легкости вращения рычажка с подвижным контактом и упругости пружины. Рычажок при его оттягивании и отпускании должен легко возвращаться в исходное положение, а контакты должны замыкаться со щелчком. Если все в порядке, то проверните коленчатый вал двигателя так, чтобы контакты прерывателя отошли друг от друга на максимальное расстояние. Осмотрите их. Если контакты замаслены, загрязнены или покрыты нагаром, то их можно очистить и протереть. Эти операции можно делать, не снимая контактов, но высокого качества очистки в этом случае вы не добьетесь. Лучше снимите контакты, отвернув два винта, которыми они крепятся к панели, и отсоедините провод низкого напряжения. После этого протрите контакты и панель смоченной бензином замшей или не оставляющей ворсинок тряпочкой. Если же контакты нуждаются в зачистке, что бывает довольно редко, то сначала уберите неровности и нагар алмазным надфилем (пользоваться абразивной шкуркой не следует - попавшие между поверхностями контактов частицы абразива нарушат работу контактов), а затем промойте контакты бензином. Алмазный надфиль желательно хранить отдельно от других инструментов и использовать только для зачистки контактов. Очищая прерыватель, обратите внимание на чистоту контактов ротора и крышки распределителя. Если нужно, зачистите их и промойте бензином. Чтобы убрать частички металлической пыли из полости распределителя, продуйте ее сжатым воздухом. Для этого можно использовать насос для накачки шин, но лучше подойдет небольшой компрессор, работающий от бортовой сети автомобиля. После зачистки и промывки контакты поставьте на место и проверьте их взаимную параллельность и соосность. При необходимости отрегулируйте положение контактов, подгибая кронштейн стойки неподвижного контакта. Ни в коем случае не подгибайте рычажок с подвижным контактом: этим вы нарушите нормальную работу распределителя. Если непараллельность контактов вызвана изнашиванием текстолитового упора рычажка, то следует заменить всю контактную группу. После проверки параллельности и соосности контактов приступайте к проверке и, если нужно, регулированию зазора между ними. Этот зазор проверяйте как Рис. 9. Специальный ключ для регулирования зазора между контактами распределителя.
можно чаше. Дело в том, что в процессе эксплуатации его величина изменяется. И даже незначительное изменение увеличивает в конечном счете расход топлива (изменение зазора между контактами на 0,1 мм увеличивает расход топлива примерно на 0,5 л на 100 км пути). Зазор проверьте щупом из набора инструментов. Его величина при максимальном расхождении контактов должна быть в пределах 0,37...0,43 мм. При необходимости зазор можно увеличить или уменьшить, отвернув винты и повернув с помощью отвертки или специально изготовленного ключа (рис. 9) стойку неподвижного контакта. Отрегулировав зазор, затяните винты крепления контактов. Проверка величины зазора щупом не дает необходимой точности измерений. Часто после измерения щупом автолюбитель сбивает зазор при затяжке винтов крепления контактов. Кроме того, измерение щупом не учитывает состояние рабочих поверхностей контактов. Все это в конце концов снижает качество работы системы зажигания. Рис. 10. Устройство для проверки утла замкнутого состояния контактов: 1 - обойма; 2 - шкала; 3 - контрольные риски; 4 - установочная риска; 5 - вырез в обойме для фиксатора крышки рас-преле.штімя; 6 - сгреікл
Для более точного регулирования измеряют не зазор между контактами, а величину, пропорциональную ему: угол замкнутого состояния контактов (УЗСК). т.е. угол поворота кулачка, в течение которого контакты замкнуты. УЗСК можно измерять различными способами. При первом способе используются простые приспособления, устанавливаемые и распределителе. Одно из таких приспособлений можно приобрести в автомагазине. Конструкция его проста (рис. 10) - обойма 1, шкала 2 и стрелка 6. Обойму 1 наденьте на корпус распределителя, предварительно, конечно, сняв крышку. На обойму установите шкалу 2 с рисками 3 и 4. Стрелку 6 зажмите одним из винтов ротора. При проверке УЗСК с помощью этого приспособления понадобится контрольная лампа. В продаже имеется контрольная лампа под названием ’’Автоинликатор” (рис. II). Автоиндикатор выполнен в виде отвертки, в верхней части которой под пластмассовым прозрачным колпачком размешена лампа на 12 В. Олин электрод лампы соединен со стержнем отвертки, а второй - с проводом, на конце которого закреплен зажим типа "крокодил". Чтобы этой контрольной лампой было удобнее пользоваться, наденьте на стержень отвертки поли-хлорвиниловуго трубку или покройте его лаком, оставив неизолированным только заостренный конец. Эта простая операция избавит вас от неприятных ощущений при случайных коротких замыканиях проверяемых цепей. Желательно заизолировать и внешние поверхности зажима автоиндикатора. В дополнение к зажиму типа “крокодил" целесообразно иметь в качестве переходных соединительных элементов обе части штекерного соединения. В качестве контрольной можно использовать и переносную лампу. В продаже имеется переносная лампа, в корпусе которой установлен магнит, что позволяет закрепить ее на любой стальной детали автомобиля. Более современный вариант контрольной лампы - прибор “Сулак”. В отличие от обычной контрольной лампы “Сулак” имеет автономное питание от батарейки, что расширяет его возможности. Он позволяет искать обрывы и короткие замыкания в цепях, проверять и регулировать УЗСК при снятой батарее, а также может использоваться как фонарик и отогревать замерзший замок двери. Проверку и регулирование УЗСК с помощью приспособления (см. рис. 10) и контрольной лампы (см. рис. 11) проведите следующим образом. Включив выключатель зажигания и повернув коленчатый вал двигателя до погасания контрольной лампы, подсоединенной параллельно контактам прерывателя, разместите шкалу 2 (см. рис. 10) так, чтобы установочная риска 4 оказалась под стрелкой 6. Далее поверните коленчатый вал до момента загорания контрольной лампы. Стрелка 6 при этом должна быть в зоне контрольных рисок 3 (это соответствует УЗСК в пределах 52...58 градусов). Если нет - отрегулируйте положение контактов и повторите проверку. Подобное приспособление можно сделать самому. На торец корпуса распределителя наклеите бумажную шкалу I (рис. 12) с иеной деления 1 градус, а к ротору прикрепите стрелку 2, сделанную из картона, жести или проволоки. Подключив контрольную лампу параллельно контактам прерывателя, проверните коленчатый вал и измерьте по шкале УЗСК от момента погасания лампы до момента, когда она снова загорится. Величина угла должна быть в пределах 52...58°. Аналогично определяется УЗСК с помощью приспособления, показанного на рис. 13. Сделайте его из обычного школьного транспортира. Отрежьте от него шкалу 1 (см. рис. 13,6) и приклейте ее на резиновое кольцо, сделанное с таким расчетом, чтобы оно надежно удерживалось на роторе распределителя. Стрелку 2 (см. рис. 13,в) прикрепите ее к небольшому матн Рис. 12. Устройство для проверки угла замкнутого состояния контактов: 1 - шкала; 2 - стрелка, приспособления вырежьте из жести и ліу 3. Изготавливая приспособление.
Отрезать б /
В
Рис. 13. Приспособление для проверки угла замкнутого состояния контактов: а - использование шкалы школьного транспортира; б - резиновое кольцо с наклеенной шкалой; в - стрелка, приклеенная к постоянному магниту; г - приспособление, установление на распределитель; 1 - шкала транспортира: 2 - стрелка из жести; 3 - постоянный магнит; 4 - ротор распределителя; 0Б - на I мм меньше диаметра ротора. Рис. 14. Схема прибора для определения угла иімкнутоіо состояния контактов: 1 - резистор (R = 800...2500 Ом); 2 - стабилитрон Д8І8 (В. і. л. Е).
не забудьте обеспечить совпадение центра шкалы транспортира с центром ротора распределителя. Проверку и регулирование зазора между контактами прерывателя проведите следующим образом. Шкалу 1 (см. рис. 13,г) устройства установите на ротор распределителя, а стрелку 2 с магнитом разместите в любом удобном месте так, чтобы ее острие находилось над шкалой. После этого к клемме распределителя, соединенной с конденсатором, подключите контрольную лампу, второй привод которой соедините с “массой”. Включите зажигание и пусковой рукояткой медленно проворачивайте коленчатый вал двигателя до тех пор, пока контрольная лампа загорится и погаснет. В момент погасания отметьте положение стрелки устройства относительно делений шкалы. Затем так же медленно проворачивайте коленчатый вал дальше. Когда контрольная лампа вновь загорится, сделайте еще одну отметку положения стрелки относительно шкалы. Разница между этими двумя отметками и составит величину угла замкнутого состояния контактов, которая должна быть в пределах 52...58°. Второй способ определения УЗСК основан на измерении среднего напряжения на контактах прерывателя. Величина этого напряжения про-порционаіьна времени замкнутого состояния контактов, которое в свою очередь характеризуется УЗСК. Этот способ определения УЗСК используется в ряде автотестеров. Если автотестер для измерения среднего напряжения на контактах прерывателя отсутствует, можно собрать прибор по несложной схеме, показанной на рис. 14, Угол замкнутого состояния контактов определяется по показаниям вольтметра следующим образом: 90(ЦСТ-ЦК) где V{ - угол замкнутого состояния контактов, град; Ucr - напряжение на выходе стабилитрона, В; U4 - среднее значение напряжения на контактах прерывателя, В. Работа с прибором заключается в следующем. Сначала запустите двигатель и установите обороты холостого хода. Затем соедините вывод “а" прибора с клеммой “~ЬБ” катушки зажигания, а вывод “б" - с “массой". Вольтметр при этом покажет напряжение на выходе стабилитрона Ucl. После этого перенесите вывод “а’' прибора на зажим низкого напряжения распределителя (зажим прерывателя). В этом случае вольтметр будет показывать среднее напряжение на контактах прерывателя UK. По формуле, приведенной выше, рассчитайте УЗСК. Отклонения УЗСК от необходимых значений устраните изменением зазора между контактами: если угол меньше 52е, уменьшите зазор; если же он больше 58" - увеличьте. Обслуживая распределитель, помните, что 2-3 раза в год необходимо смазать подшипник валика распределителя и 1 раз в год фетровый фильтр кулачка двумя каплями моторного масла. Особенности проверки датчика-распределителя зажигания автомобилей ВАЗ-2108, “2109” В датчике-распределителе зажигания автомобилей ВАЗ-2108, “2109" нет контактов прерывателя, поэтому его обслуживание сводится лишь к проверке чистоты наружной и внутренней поверхностей, а также контактов крышки распределителя и ротора. Если необходимо, то контакты зачистите, а поверхности крышки и ротор протрите тряпочкой, смоченной в бензине. Свечи зажигания Перед тем как вывернуть и внимательно осмотреть свечи, очистите гнезда в головке блока и продуйте их сжатым воздухом. Осматривая любую свечу, в первую очередь обратите внимание на нагар. Являясь хорошим проводником, он служит причиной утечки тока в свече. У новой свечи этот ток очень мал и практически не влияет на работу системы зажигания. В ходе эксплуатации толщина слоя нагара увеличивается, сопротивление его уменьшается, а ток утечки возрастает, что снижает напряжение между электродами свечи зажигания. В конце концов наступает такой момент, когда из-за этого свеча перестает работать. Образование нагара на изоляторе свечи - неизбежное явление. Однако обнаружив нагар, не торопитесь снимать его. Сначала обратите внимание на его толщину и цвет. Если тонкий слой нагара имеет цвет от серо-желтого до светло-коричневого, то не удаляйте его, так как он практически не влияет на работу системы зажигания. Если же толщина слоя нагара велика или он темного цвета, то обязательно очистите свечу. Сначала опустите ее на 20...30 мин в бензин, растворитель или специальную жидкость для очистки свечей. Снять нагар со свечи можно металлической кисточкой, но лучше сделать несложное приспособление, показанное на рис. 15. Заполнив трубку 2 сухим речным песком или специальным шлифовочным порошком и резко ее встряхивая, можно очистить свечу за 15...20 мин. Естественно, после чистки промойте свечу бензином и просушите. Помните, что в процессе такой очистки на изоляторе образуются мелкие царапины, которые ускоряют процесс нагарооб-разования. Поэтому очищенные свечи используйте только летом. С наступлением холодов установите новые свечи. Очистив свечи от нагара, проверьте и отрегулируйте зазор между центральным и боковым электродами. Эту опе- Рис. 15. Приспособление для очи- Рис. 16. Измерение зазора между стки свечей зажигания:    электродами свечи: 025-30 Приварить
1 - втулка с резьбой под свечу; 2 - труб- а - правильно; б - неправильно, ка; 3 - заглушка. рацию нужно обязательно проводить перед зимней эксплуатацией автомобиля. Величина зазора должна быть в пределах 0,5...0,6 мм (для ВАЗ-2108 - 0,7...0,8 мм). В процессе эксплуатации этот зазор постоянно увеличивается из-за естественного изнашивания (обгорания) контактов, что приводит, во-первых, к росту пробивного напряжения, которое может вызвать нарушение искрообразования, и, во-вторых, большой зазор свечи повышает расход топлива (на 100 км пути он увеличивается примерно на 0,5 л). Зазоры между электродами свечей проверяйте круглым щупом (рис. 16,а). Плоский щуп (см. рис. 16,6) не реагирует на неодинаковость износа электродов и может дать большую ошибку в измерении. Увеличивайте или уменьшайте зазор между электродами подгибанием бокового электрода. После регулирования зазора свечу поставьте на место: вначале вверните ее от руки, а затем затяните торцовым ключом, но не очень сильно. Если автомобиль только что приобретенный, то перед установкой свечи нанесите на ее резьбовую часть слой графитового порошка. Это облегчит в дальнейшем выворачивание свечи для ее обслуживания и замены. Проверить работоспособность и со-Рис. 17. Прибор "Н-1-ПЛ" для стояние свечей можно и не вы-проверки свечей зажигания. вертывая их ИЗ гнезд, если воспользоваться искровым пробником '"Тест", индикатором исправности свечи “Поиск-1" (“Поиск-2") или прибором “Н-1-ПЛ" (рис. 17).
Пробник “Тест" сделан в виде пистолета и содержит пьезоэлектрический генератор, вырабатывающий напряжение в несколько тысяч вольт. Соединив прибор со свечой и нажав на курок, наблюдайте за контрольной лампоіі. Если она вспыхивает - свеча исправна. Если же не загорается, то либо электроды свечи покрыты толстым слоем нагара, либо нарушен зазор между ними, либо свеча неисправна. Прибором "Н-1-ПЛ" (см. рис. 17) исправность свечи определяется по свечению неоновой лампы, когда контакт прибора прикладывается к свечному проводу во время работы двигателя. Достоинством этого прибора является то, что он содержит ряд дополнительных приспособлений: круглый щуп диаметром 0,6 мм для определения зазора в свече, ключ для подгибания бокового электрода свечи, плоский щуп 0,4 мм для регулирования зазора между контактами прерывателя и надфиль для их зачистки. Индикатор исправности свечи “Поиск-1" или “Поиск-2" устанавливается в разрыв между свечой и высоковольтным проводом, идущим к ней. Исправна свеча или нет, вы увидите по шкале стрелочного указателя прибора при работающем на средней частоте вращения коленчатого вала двигателе. Еще одно важное замечание. Как бы хорошо свечи не работали, но через каждые 30 ООО км (на двигателях семейства ВАЗ-2108 - через 15 ООО км) пробега замените их новыми. Особенно это важно в период подготовки к зимней эксплуатации. Не старайтесь экономить на свечах. Эта экономия мнимая - отслужившие свой срок свечи увеличивают расход бензина на 15...20%. Проверка и установка момента зажигания После проверки и регулирования элементов системы зажигания проверьте правильность установки момента зажигания (искрообразования). Это очень важно, поскольку от этого в большой степени зависит топливная экономичность двигателя. При раннем моменте зажигания рабочая смесь сгорит до прихода поршня в верхнюю мертвую точку, и образовавшиеся газы будут тормозить дальнейшее движение поршня вверх. При позднем зажигании рабочая смесь сгорит слишком поздно, и давление газов на поршень будет малым. И в том, и в другом случае мощность двигателя уменьшается, а расход топлива увеличивается. Чтобы этого не случилось, периодически проверяйте установку момента зажигания. Желательно это делать каждый раз, когда проводится техническое обслуживание автомобиля. Рис. 18. Проверка установки момента зажигания (искрообразования): 1 - крышка привода механизма газораспределения; 2 - метка опережения зажигания 10°; 3 - метка установки зажигания; 4 - метка опережения зажигания 0° (BMT); 5 - метка на шкиве коленчатою вала; 6 - шкив коленчатого вала.
Проверку и регулирование установки момента зажигания можно выполнить двумя способами: с помощью контрольной лампы или стробоскопа. При проверке установки момента зажигания с помощью контрольной лампы проделайте следующие операции: подсоедините контрольную лампу параллельно конденсатору;
проверните коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до момента, пока разносная пластина ротора не приблизится к контакту первого цилиндра в крышке распределителя (этот контакт помечен на крышке распределителя цифрой “1”);
включите зажигание;
медленно проворачивайте коленчатый вал двигателя до загорания контрольной лампы.
В этот момент метка 5 (рис. 18) на шкиве коленчатого вала и метка 3 на крышке привода механизма газораспределения должны совпасть. Если же лампа загорится до или после совпадения меток 5 и 3, то, значит, момент зажигания установлен неверно.
Для регулирования установки этого момента проделайте следующее:
установите гайку октан-корректора (если он есть) на нуль;
проверните коленчатый вал двигателя до совпадения меток 5 и 3 (разносная пластина ротора должна быть направлена в сторону контакта первого цилиндра в крышке распределителя);
ослабьте гайку крепления распределителя и поверните его в ту или другую сторону до положения, при котором загорится лампа;
затяните гайку крепления распределителя; проверьте правильность установки момента зажигания два-три раза, совмещая метки 3 и 5 и фиксируя загорание контрольной лампы3;
наденьте крышку распределителя и проверьте правильность установки высоковольтных проводов в крышке распределителя (провод из гнезда крышки, помеченного цифрой “ 1 ” должен быть соединен со свечой первого цилиндра, а остальные провода - со свечами в соответствии с порядком работы двигателя, т.е. 1-3-4-2, учитывая направление вращения ротора).
После каждого регулирования установки момента зажигания проверьте его оптимальность при движении автомобиля с хорошо прогретым двигателем.
При скорости 40...50 км/ч резко нажмите на педаль управления дроссельными заслонками карбюратора (далее для краткости - педаль газа). В этот момент должны появиться на непродолжительное время (1 ...3 с) легкие детонационные стуки. Если стуки будут слышны более длительное время, то это свидетельствует о раннем моменте зажигания. Если же стуки вообще не появятся, то значит момент зажигания установлен поздний. Корректировку этого момента проведите октан-корректором (там, где его нет, корректировку проводите, изменяя установку момента зажигания поворотом корпуса распределителя). При раннем моменте зажигания (сильная детонация) гайку октан-корректора поверните по часовой стрелке (в сторону “-”), а при позднем моменте (отсутствие детонации) - против часовой стрелки (в сторону “+”). После корректировки снова проверьте оптимальность момента зажигания при движении автомобиля.
Некоторые водители регулируют установку момента зажигания не с помощью контрольной лампы, а добиваясь поворотом корпуса распределителя максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу. Ко-
Рис. 19. Проверка установки момента зажигания (искрообразонания) на
автомобиле ВАЗ-2108, ”2109”:
а - дагчик-расмределитель; б - люк в картере сцепления; в - установка дагчика-распределтеля (стрелкой показан установочный выступ на корп\ее вспомоіатсдь-ный агрегатов); 1 - боковые контакты крышки распределителя; 2 - крышки распределителя; 3 - ротор: 4 - гайка крепления корпуса датчика; 5 - шкала; 6 - метка па маховике; 7 - люк.
нечно, такая установка зажигания очень проста. Однако она обеспечивает правильный момент зажигания только для одного режима работы двигателя - режима холостого хода. На других же режимах работа двигателя ухудшается, что в конце концов ведет к увеличению расхода топлива. Поэтому не соблазняйтесь простотой такого способа. Лучше затратить чуть больше времени, но зато быть уверенным в нормальной работе системы зажигания.
Второй способ установки момента зажигания - с помощью стробоскопа - позволяет делать это более точно, а заодно и проверить работу вакуумного и центробежного автоматов.
Выпускаемые промышленностью автомобильные стробоскопы различаются яркостью и надежностью лампы. Стробоскопами “Авто-Искра", “Молния-М”, и СТБ-2 можно пользоваться лишь в затемненном месте. Кроме того, “Авто-Искра” и “Молния-М” не позволяют проверить работу вакуумного и центробежного автоматов опережения зажигания. Стробоскоп СТБ-1 имеет наиболее яркую лампу, но зато он и стоит вдвое дороже. Вероятно, для индивидуального пользования целесообразно все же приобрести более дешевый, но достаточно удобный стробоскоп СТБ-2.
Проверка установки момента зажигания и его регулирование с помощью стробоскопа довольно просты. Соедините прибор с системой зажигания автомобиля, запустите двигатель и установите частоту вращения коленчатого вала в пределах 800...900 мин1. Направьте свет импульсной лампы стробоскопа на шкив коленчатого вала двигателя таким образом, чтобы она освещала и метки 2, 3, 4 (см. рис. 18) на крышке привода механизма газораспределения. Поскольку вспышки света лампы стробоскопа происходят синхронно с появлением искры между электродами свечи первого цилиндра, то метка 5 на шкиве коленчатого вала кажется неподвижной и при правильной установке момента зажигания будет располагаться напротив метки 3 на крышке привода механизма газораспределения. Если же положение метки 5 будет смещено относительно метки то добейтесь их совпадения поворотом корпуса распределителя. Установку момента зажигания можно проводить, не останавливая двигатель, что существенно сокращает время на регулирование.
Проверка и установка момента зажигания (искрообра-зования) на автомобилях ВАЗ-2108 и “2109" проводится только стробоскопом. Для этого соедините стробоскоп с системой зажигания, затем снимите резиновую заглушку с люка 7(рис. 19) в картере сцепления, запустите двигатель и, установив частоту вращения коленчатого вала 750...800 мин'14, направьте свет импульсной лампы стробоскопа в люк картера сцепления. При правильной установке момента зажигания метка 6 будет располагаться напротив средней метки шкалы 5 или не доходить до нее на одно деление (по ходу вращения маховика), при большем расхождении меток остановите двигатель, ослабьте гайки 4 и поверните корпус датчика-распределителя: для увеличения угла опережения зажигания - по часовой стрелке, а для уменьшения - против (если смотреть со стороны крышки датчика-распределителя). Для облегчения регулирования момента зажигания на фланце датчика-распределителя имеются деления, а на корпусе вспомогательных агрегатов - выступ, показанный на рис. 19 стрелкой. Поворот на одно деление корпуса датчика-распределителя соответствует изменению угла опережения зажигания примерно на пять градусов.
ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА, СТАРТЕР, СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ Очистка генератора и проверка натяжения приводного ремня
Обслуживание генераторной установки, как и других систем электрооборудования, начните с очистки наружных поверхностей. Если загрязнены контактные соединения генератора и регулятора напряжения, то повышается сопротивление в местах контактов, а если на поверхности контактных колец масло и грязь, то уменьшается отдаваемый генератором ток и повышается изнашивание щеток. Поэтому сначала очистите контактные соединения генератора и регулятора напряжения тряпкой, смоченной бензином, а затем продуйте генератор сжатым воздухом с помощью насоса или компрессора.
Рис. 20. Проверка натяжения ремня генератора:
1 - кронштейн крепления генератора; 2 - болт: 3,6 - гайки крепления генератора; 4 - генератор; 5 - натяжная иланка.
Компрессор понадобится не только для продувки внутренней полости генератора, но и для других работ при обслуживании автомобиля. В продаже бывают несколько типов компрессоров - “Мустанг", АК-22, “Темп”, “КБ-IV4’. Все они рассчитаны на работу от бортовой сети автомобиля. После продувки проверьте крепление генератора к двигателю, надежность присоединения проводов к генератору и регулятору напряжения, а также натяжение приводного ремня вентилятора. Последняя операция очень важна. Если натяжение слабое, то генератор работает неустойчиво, если сильное - ремень и подшипники быстро изнашиваются. Для проверки натяжения потяните ремень динамометром в сторону, показанную стрелкой на рис. 20. Натяжение ремня нормально, если ремень прогнется на 10... 15 мм при усилии 10 кгс. Если же прогиб больше, поставьте автомобиль на смотровую канаву, откройте капот и ослабьте гайку 6 крепления генератора 4 к натяжной планке 5. Затем, спустившись в смотровую канаву, снимите брызговик двигателя и ослабьте гайку 3 крепления генератора к кронштейну /. Перемещая генератор от двигателя, натяните ремень и снова затяните гайки 3 и 6. Проверив натяжение ремня вентилятора, убедитесь в работоспособности генераторной установки. Вначале проверьте цепи генераторной установки при неработающем двигателе. Включите зажигание: контрольная лампа на щитке приборов должна загореться. Затем запустите двигатель и установите среднюю частоту вращения коленчатого вала двигателя. Контрольная лампа должна погаснуть. Очистка генератора и регулятора напряжения, проверка их крепления и крепления проводов, проверка натяжения ремня привода вентилятора и исправности зарядной цепи -это тот минимум обслуживания генераторной установки, который должен делать каждый автомобилист. В принципе этими работами можно и ограничиться до тех пор, пока не появятся какие-либо неисправности. Но если вы хотите, чтобы неисправности генераторной установки не появились как можно дольше, проводите периодически дополнительные работы, которые упоминаются ниже. Они не займут много времени, зато избавят вас от многих неприятностей. Проверка напряжения Прежде всего старайтесь регулярно проверять напряжение, вырабатываемое генератором. Первую проверку проведите примерно через полгода после начала эксплуатации автомобиля, а затем можно ограничить- зз
2 Зак. 2622 с я проверкой напряжения один раз в год - при переходе на зимнюю эксплуатацию. Кроме того, проверка генераторной установки неизбежна, если появились признаки ее ненормальной работы. Измерить напряжение, вырабатываемое генераторной установкой, легче всего на автомобилях ВАЗ-2105, “2107”, “2108” и “2109”, имеющих на щитках приборов вольтметр, Для этого запустите двигатель, установите среднюю частоту вращения коленчатого вала, включите фары дальнего света и посмотрите на вольтметр. Его показания должны быть в пределах 13,5... 14,6 В. На других моделях автомобилей ВАЗ штатных вольтметров нет, поэтому подключите тестер (в режиме вольтметра постоянного тока с пределом измерения до 20...30 В) между клеммой 15 регулятора напряжения и “массой”. Затем проделайте те же операции, что и для ВАЗ-2105, “2107”, “2108" и “2109”, - т.е. запустите двигатель, на средней частоте вращения коленчатого вала включите фары дальнего света - показания тестера должны быть в пределах 13,2...14,5 В. Кроме напряжения, периодически проверяйте надежность соединения корпуса регулятора РР380 (там, где он есть) с “массой’’, а также надежность соединения на “массу” между двигателем и кузовом автомобиля (провод “массы” соединен с кожухом сцепления). Слабый контакт и в том, и в другом случае может быть причиной повышенного напряжения сети автомобиля. Для проверки надежности соединения на ‘‘массу” между двигателем и кузовом автомобиля включите тестер в режиме вольтметра постоянного тока между двигателем и минусовым выводом аккумуляторной батареи. Если соединение надежно, то при средней частоте вращения коленчатого вала двигателя и включенных фарах напряжение должно быть равно нулю.
Енс, 21^ Проверка давления пружины щетки генератора.
Проверка состояния щеток и контактных колец У генераторов Г221, Г222 и 37.3701 для питания обмотки возбуждения есть два контактных кольца и две щетки. Их состояние целесообразно проверить в конце первого года эксплуатации нового автомобиля, а в дальнейшем эту операцию проводите один раз в два года. Конечно, проверять щетки и контактные кольца удобнее на снятом генераторе, но можно, хотя это и трудно, не снимая генератор. Для этого автомобиль поставьте на эстакаду или смотровую яму. Для проверки щеток отверните винт (на ВАЗ-2105 и “2107” - два винта) крепления пластмассового щеткодержателя и снимите щеткодержатель (на ВАЗ-2105, “2107”, “2108”, “2109” вместе с регулятором напряжения). Затем проверьте, свободно ли перемещается щетка. Если нет, то протрите ее и стенки щеткодержателя тряпочкой, смоченной в бензине, а затем проверьте высоту щеток. Изношенной считается щетка, если ее высота менее 8 мм. В генераторах Г222 (автомобили ВАЗ-2105, “2107”) и 37.3701 (автомобили ВАЗ-2108, “2109”) изношенными считаются щетки, если они выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм. Обычно щетки в генераторах переменного тока заменяют через 4...5 лет. Иногда, правда, изнашивание щеток может идти быстрее. Чаше всего это бывает из-за чрезмерно большого давления щеточных пружин. Для измерения этого давления удалите из щеткодержателя одну щетку, а другой шеткой, оставшейся в щеткодержателе, нажимайте на чашку стрелочных весов (рис. 21) до тех пор, пока расстояние между этой щеткой, находящейся в щеткодержателе, и чашкой весов не сократится до 2 мм. Показания весов в этот момент будут равны давлению, с которым щетка прижимается пружиной к контактному кольцу. Оно не должно превышать 440 гс. Точно так же проверьте давление пружины второй щетки. Интенсивное изнашивание щеток может быть и из-за загрязнения или подгорания контактных колец. Поэтому удалите с этих колец грязь и масло тряпкой, смоченной в растворителе. Подгоревшие кольца зачистите, прижимая к ним через отверстие в крышке для щеткодержателя деревянную колодку с мелкозернистой шкуркой и одновременно вращая ротор генератора. Рис. 22. Положение изношенного приводного ремня в ручье шкива.
Через 1Д..2 года после начала эксплуатации автомобиля проверьте состояние ремня привода генератора. Снимите его, посмотрите, нет ли на нем разрывов, трещин или расслоений, а затем набросьте его на шкив генератора и проверьте степень изнашивания. Если ремень соединяется с ручьем шкива по поверхности В (рис. 22), а боковые стороны ремня и шкива не касаются друг друга, то ремень полностью изношен и его нужно заменить. При появлении ненормальностей в работе генераторной установки автомобилей ВАЗ-2101, “2102”, “2103”, “2106”, “2121” и их модификаций не торопитесь снимать крышку с основания регулятора РР380, пока не убедитесь, что в неисправности “виноват” именно он. Чем реже вы будете вскрывать регулятор, тем лучше, поскольку попадание влаги и пыли внутрь регулятора отнюдь не способствует его надежной и долговечной работе. Эксплуатация стартера Объем работ по обслуживанию стартера (без разборки) незначителен: периодически проверяйте крепление стартера, очищайте его от грязи и пыли, в том числе продувкой внутренних полостей сжатым воздухом, и, самое главное, проверяйте надежность контактных соединений. Стартер будет надежно работать, если при запуске двигателя соблюдать несколько простых правил. 1. Не включайте стартер на длительное время - его тяговое реле в этом случае перегревается, и, кроме того, сильно разряжается аккумуляторная батарея. Поэтому следите, чтобы время одного включения стартера было не более 10 с, а между включениями давайте стартеру и батарее “отдых” летом не менее 15 с, а зимой - не менее 1 мин. Избегайте включать стартер более трех раз подряд. 2.    Отключайте стартер сразу же после запуска двигателя. Стартер имеет в приводе муфту свободного хода, однако если часто задерживать его отключение, муфта изнашивается и привод выходит из строя. 3.    Не включайте стартер яри работающем двигателе. Это может привести к поломке привода стартера. К автомобилям ВАЗ-2108, “2109” это не относится, поскольку в выключателях зажигания этих автомобилей имеются устройства механической блокировки включения стартера при работающем двигателе. 4.    Своевременно и правильно обслуживайте стартер. Этим вы обеспечите надежную и продолжительную работу всей системы пуска двигателя. Обслуживание световых приборов От состояния световых приборов в большой степени зависит безопасность езды. Поэтому ежедневно перед выездом обязательно проделайте две операции: протрите поверхности приборов наружного освещения и сигнализации и проверьте их работу. Проверку приборов проводите на всех режимах работы систем освещения и сигнализации. Если машина стоит в гараже, проверку приборов можно произвести за несколько секунд, не выходя из машины. Для этого поставьте в углах гаража небольшие зеркала таким образом, чтобы работу всех внешних световых приборов можно было бы наблюдать с места водителя. Кроме операций по очистке и проверке работы световых приборов, следует обратить внимание еще на защиту их от влаги, грязи и пыли. Сделайте это при первом же техническом обслуживании нового автомобиля. Прежде защитите регулировочные винты фар. Дело в том, что эти винты подвержены коррозии и быстро выходят из строя, что делает регулирование положения фар практически невозможным. Покройте крепежные и регулировочные винты фар оконной замазкой или пластилином - это значительно продлит срок их службы. Кроме этого, снимите оптические элементы приборов наружного освещения и смажьте лито-лом детали их резьбовых соединений - в будущем вы без затруднений замените лампы и другие элементы приборов. После установки оптических элементов на место промажьте оконной замазкой места соединения патронов ламп с рефлектором, чтобы исключить возможность проникновения влаги и пыли внутрь фары. Регулирование фар Регулирование фар проводите при переходе на новый сезон эксплуатации автомобиля. Эту операцию можно осуществить в домашних условиях. Для этого на листе картона или фанеры либо на стене гаража сделайте специальный экран, характеристики которого приведены на рис. 23 для различных моделей ВАЗ. Перед регулированием проверьте давление воздуха в шинах и доведите при необходимости его до нормы. Потом поставьте автомобиль на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана, как показано на рис. 23. После этого качните автомобиль сбоку для установки подвески в рабочее положение и приступайте непосредственно к регулированию (на автомобилях ВАЗ-2107, ”2108й и “2109”, кроме этого, установите рукоятку гидравлического корректора положения фар на нуль). Регулируйте фары индивидуально, закрывая другую куском картона или фанеры. Изменяйте направление светового потока соответствующими регулировочными винтами. В результате регулирования световые пятна должны иметь вид, показанный на рис. 23. Проверка контрольных приборов Проверяйте исправность контрольных приборов автомобиля один раз в год. Измеритель уровня бензина в баке проверьте, не снимая его с автомобиля. Для этого возьмите какой-либо сосуд с известной вместимостью и с его помощью наполните бак бензином. По мере наполнения проведите несколько сравнений показаний прибора с действительным количеством топлива в баке, которые должны отличаться не более чем на 7%. Этот способ проверки прост, но не очень точен. Существует и более точный способ, который можно порекомендовать желающим делать все своими руками. Для этого соберите неболь- Рис. 23. Регулирование фар: а - ВАЗ-2101. “2102", “21011"; 6 - BA3-2103, “2106'' (наружные фары); в - ВАЗ-2103, “21061' (внутренние фары); г - ВАЗ-2121; д - ВАЗ-2105, “2104", “2107*’; е - ВАЗ-2108, “2109”; h - расстояния центров фар от пола. шое устройство (рис. 24). Для проверки датчик прибора установите на площадке 2 и соедините его с указателем по схеме, показанной на рисунке. Рычаг поплавка датчика движком 5 вначале установите в положение, соответствующее полному баку, а затем в положения “1/2” и “О”. Углы наклона рычага в этих положениях приведены в табл. 4. Рис. 24. Устройство для проверки датчиков и указателей уровня топлива: 1 - датчик; 2 - площадка для крепления датчика; 3 - стойка; 4 - угломер; 5 - движок; 6 - поплавок датчика; 7 - выключатель; 8 - проверяемый указатель; 9 - контрольная лампа.
Если показания прибора равномерно завышаются или занижаются в проверяемых точках, попытайтесь отрегулировать прибор, подгибая рычаг поплавка датчика. Контрольную лампу 9 используйте для определения момента замыкания контактов сигнализатора резерва бензина в баке. Термометр проверьте тестером и ртутным термометром с пределами измерения температуры от 0 до 150°С. Сначала запустите двигатель, установите среднюю частоту вращения и через 10... 15 мин зафиксируйте показания штатного термометра. Затем, не останавливая двигатель, выверните датчик термометра и вместо него вставьте ртутный термометр. Сравните показания ртутного и штатного термометров. Если штатный термометр покажет температуру охлаждающей жидкости с погрешностью более 5%, проверьте тестером сопротивление датчика термометра при двух температурах. При температуре 50°С сопротивление датчика должно быть в пределах 155... 195 Ом, а при температуре 90°С - в пределах 585...820 Ом. Указатель и датчики давления масла проверьте несложным приспособлением, выточив из стали или латуни пере- Таблица 4. Значения углов наклона рычага датчиков измерителей уровня бензина Тип датчика (модель автомобиля) Угол поворота рычага при наполнении бака, град. Включение контактов сигнализатора резерва бензина в баке БМ150 (все модели, кроме ВАЗ-2102) (ВАЗ-2102) ходник (рис. 25). Кроме того, необходимо иметь исправный (эталонный) манометр со шкалой до 8...10 кгс/см2. Для этого используйте манометр от ножного насоса для накачки шин. Чтобы проверить датчик 3 вместе с указателем давления масла 4, вверните датчик в переходник 2, затем налейте в переходник масло и соберите схему, приведенную на рис. 26,а. Вворачивая эталонный манометр / в переходник 2, следите за показаниями его и указателя давления масла 4, которые не должны отличаться более чем на 5%. Если погрешность больше, измерьте сопротивление датчика при различных давлениях масла. Для этого соберите схему (рис. 26,6). Затем снова залейте масло в переходник 2 и постепенно вворачивайте в него эталонный манометр /. При этом изменятся показания манометра и параметры датчика. Измерьте тестером (в режиме омметра) сопротивление датчика 3 при давлениях 0; 4; 6; и 8 кгс/см2. Они должны быть соответственно в пределах 290,..320 Ом, 103...133, 55...80 и 0...15 Ом. Для проверки датчика аварийного давления масла соберите схему (рис. 27), ввернув датчик 3 в переходник 2. В исходном положении при включенном выключателе 5 контрольная лампа 4 должна гореть. Затем, вворачивая эталонный манометр 1 в переходник 2, замерьте давление, при котором лампа гаснет. Его величина должна быть в пределах 0,4...0,8 кгс/см2. 100 Резьба по датчику Резьба по манометру Рис. 25. Переходник для проверки датчиков давления масла.
Рис. 26. Схемы проверки датчика и указателя давления масла: а - схема проверки лагчнка совместно с указателем давлении масла; 6 - схема проверки датчика; I * эталонный манометр; 2 - переходник: 3 - проверяемый датчик; 4 - проверяемый указатель; 5 - выключатель: G - тес-тер (омметр).
Спидометр проверяйте, не снимая с автомобиля и не прибегая к помощи дополнительных приборов и устройств. Для этого подложите под передние колеса надежные упо- Рис. 27. Схема проверки датчика аварийного давления масла: 1 - эталонный манометр; 2 - переходник; 3 - проверяемый датчик; 4 - контрольная лампа; 5 выключатель; G - аккумулятор' ная батарея 12 В. ры, а задние колеса - вывесьте. После этого запустите двигатель и установите по спидометру скорость 20 км/ч. Затем с помощью секундомера замерьте время между двумя любыми показаниями счетчика пройденного пути. Реальная скорость движения автомобиля будет равна: I - потребитель электрической энергии (лампа 12 В); 2 - выключатель: 3 - эталонный вольтметр (тестер): 4 - проверяемый вольтметр: 5 аккумуляторная батарея 12 В.
где S( и S2 - показания счетчика пути в начале и конце замера соответственно, км; t - время между замерами показаний S и S2 счетчика пути, ч. После этого сделайте проверку при скорости 80 км/ч. Сравнивая вычисленную и установленную по спидометру скорости, определите исправность спидометра. Но окончательный вывод о точности работы спидометра сделайте после проверки его в поездке, засекая секундомером время движения между километровыми столбами на дороге. Вольтметр (автомобили ВАЗ-2105, “2104”, “2108” и “2109”) проверьте, не снимая с автомобиля, собрав схему (рис. 28). Показания автомобильного вольтметра 4 также сравните с показаниями эталонного вольтметра (тестера) 3. они не должны отличаться более чем на 5%. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ (ДИАГНОСТИКА) В процессе повседневной эксплуатации в электрооборудовании автомобилей ВАЗ могут возникнуть самые различные неисправности. Одни из них влияют на техническое состояние автомобиля, вызывают перебои или отказы в работе двигателя, системы пуска, приборов освещения и сигнализации, другие, хотя и не влияют на работоспособность основных агрегатов автомобиля, создают неудобства для водителя и пассажиров. Поиск любой из этих неисправностей зачастую становится трудноразрешимой проблемой и порой занимает много времени. В этой главе приводятся практические советы, которые позволят быстро отыскать неисправность в основных системах и приборах электрооборудования, используя представленные простые и наглядные схемы. В схемах поиска неисправностей приняты следующие сокращения наименований электрических приборов и систем: ЛБ - аккумуляторная батарея; М - “масса", кузов автомобиля; Г - генератор; ОВ - обмотка возбуждения генератора; ОС - обмотка стартера генератора; PH - регулятор напряжения; СТ - стартер; ВЗ - выключитель зажигания; KJI -контрольная лампа для проверки цепей электрооборудования (пробник); Р- распределитель зажигания; КЗ - катушка зажигания; МБ - монтажный блок; V - вольтметр; Л - амперметр; ПР - предохранитель; Ш4/3 - разъем Ш4, контакт 3\ ЭМК - электромагнитный клапан. В электрических схемах систем электрооборудования цвет проводов обозначается буквами: Б - белый; Г - голубой; Ж -желтый; 3 - зеленый; К - коричневый; П - красный (пурпурный); О - оранжевый; Р - розовый; С - серый; Ч - черный; Ф - фиолетовый. Схемы сгруппированы по системам электрооборудования автомобиля. Для каждой системы приведены электрические схемы различных моделей ВАЗ. Схемы систем автомобилей одной и той же модели, но разных лет выпуска, могут отличаться от приведенных. Поэтому прежде чем искать неисправность в той или иной системе, сравните электрическую схему, приведенную в книге, с той, что дана в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля, сделав соответствующую корректировку в своих действиях. СИСТЕМА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ Системы пуска (рис. 29) различных моделей автомобилей ВАЗ мало чем отличаются друг от друга, поэтому и порядок поиска неисправностей в них одинаков. Внешне неисправность в системе пуска проявляется в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей. Стартер не включается - не слышны щелчки срабатывания тягового реле. Причиной этой неисправности может быть нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле. Порядок нахождения этой неисправности показан на схеме (рис. 30). Для обнаружения неисправности по этой схеме потребуется только контрольная лампа. При включении стартера слышны многократные щелчки тягового реле. Такая неисправность может встречаться в автомобилях, выпущенных после 1983 г. Их стартеры имеют тяговое реле с двумя обмотками: втягивающей и удерживающей. В момент замыкания контактов тягового реле втягивающая обмотка отключается и работает только удерживающая. Если при этом сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединение в цепи стартера или же в удерживающей обмотке тягового реле возник обрыв или короткое замыкание, то возвратная пружина перемещает якорь реле в обратном направлении. Контакты реле разомкнутся, втягивающая обмотка снова включится и под ее воздействием контакты вновь замкнутся. Процесс повторится. Схема поиска неисправностей для этого случая приведена на рис. 31. В ходе работы может понадобиться ареометр для проверки заряженности батареи, а при проверке системы пуска автомобилей ВАЗ-2108, “2109” еще и кусок Ш5 г---,Ші чп Offlj i 4V «И I X
и
К клемме "50"стартера
К клемме "50 "генератора
Рис. 29. Схема системы пуска двигателя: а - автомобилей ВАЗ-2101, “2102”, “2103“, “2106", “2121”; б - автомобилей ВАЗ-2105, “2104", “2107"; в - автомобилей ВАЗ-2108, 22109"; г - схема подключения стартера в автомобилях ВАЗ-2108, “2109*’, имеющих дополнительное реле включения стартера; 1 - стартер; 2 - аккумуляторная батарея; 3 - четырехштекерная соединительная колодка (для ВАЗ-2103, “2106’*, “2121”); 4 - генератор; 5 - выключатель зажигания; 6 - монтажный блок; 7 - одноштекерная соединительная колодка; 8 - дополнительное реле включения стартера. Проверьте надежность контактных соединений, особенно состояние выводов АБ £
Закрепите контактные соединения цепей СТ,очистите выводы АБ
Контактные соединения надежны
Нет
Да
Подключите КЛ между"+"АБ и проводом, идущим от этого вывода к выводу "30" ВЗ КЛ горит
і
КЛ горит
Да
Устраните обрыв в проверяемом участке цепи*
Если обпар\ между иыводам и "30" и ”50” ВЗ, зычисі и тс или заме-ните коніактн] часть ВЗ. В автомобил ВАЗ-2108, ''2109' случае обнаружения обрыва в реле включения стартера зачистите контакты реле или замените его.
КЛ горит Поверните ВЗ в положение пуска двигателя Устраните короткое замыкание в цепи от вывода "30" ВЗ до вывода "50" СТ Устраните короткое замыкание в цепи от "V АБ к выводу "ЗО" ВЗ Подключите КЛ одним концом к "массе", а другим коснитесь проверяемых точек цепи включения тягового реле СТ КЛ при проверке гаснет Осмотрите тяговое реле СТ Якорь реле перемещается свободно без заеданий Замените тяговое реле СТ Нет
Подключите КЛ между "+" АБ и проводом, идущим от этого вывода к СТ
Неті
Устраните короткое замыкание в цепи от АБ к СТ
Устраните заедание якоря реле
Рис. 30. Схема поиска неисправности, когда стартер не включается - не слышны щелчки срабатывания тягового реле. провода для соединения выводов дополнительного реле включения стартера. Если включение стартера будет постоянно сопровождаться многократными щелчками и каждый раз причиной этого Рис. 31. Схема поиска неисправности, когда при включении стартера слышны многократные щелчки тягового реле (для автомобилей выпуска с 1983 г.). явится аккумуляторная батарея, то это значит, что либо она слишком быстро разряжается между поездками, либо в ней есть неисправности. В таком случае тщательно проверьте батарею. Порядок проверки приведен на рис. 32. Для этого необходимо иметь только тестер и аккумуляторный пробник Э107. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причинами ненормальной работы в этом случае могут быть разряженность батареи, нарушение контактов в соединениях, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток и, наконец, обрыв, межвитковое или короткое замыкание в обмотках стартера. Найти неисправность поможет схема, приведенная на рис. 33. Приступая к работе, запаситесь куском толстого (12..Л4 мм2) провода, мелкой шкуркой и ареометром. Если рассматриваемая неисправность часто повторяется и виной этому каждый раз бывает разряженная батарея, то послед- Осмотрите корпус, крышки и пробки АБ Замените пробки, если они повреждены. заделайте трещины корпуса и крышки или сдайте АБ в ремонт Да
Очистите АБ от пыли, грязи, электролита, устраните повреждения мастики
Выньте предохранители из гнезд и восстановите соединения наконец-ника провода с выводом 'Ч" АБ Поочередно подключайте тестер (в режиме А=) между клеммами гнезд предохранителей Да
Нет
Стрелка тестера отклоняется Поочередно отключайте потребители от предохранителя Стрелка тестера возвращается в исходное состояние Найдите и устраните утечку тока в цепи потребителя Корпус, крышки и пріобки АБ имеют повреждения Осмотрите выводы АБ Выводы АБ не пов Очистите выводы АБ, а если они сломаны или изношены, сдайте АБ в ремонт реждены и очищены " "Т Соедините тестер (в режиме Ѵ=) одним проводом с АБ, а другим касайтесь различных точек поверхности АБ Стрелка тестера отклоняется Включите все потребители, отсоедините от вывода АБ наконечник провода и присоедините тестер (в режиме А=) между ним и выводом "V АБ Стрелка тестера отклоняется Замерьте ЭДС на выводах АБ ЭДС равна Устраните короткое расчетной " ~Г замыкание или Замерьте напряжение Напряжение резко падает Устраните сульфа-тацию АБ или сдайте АБ в ремонт чг Нет Замените загрязненный электролит Рис. 32. Порядок проверки аккумуляторной батареи Проверьте надежность контактных соединений, особенно состояние выводов АБ £
Нет
Контактные соединения надежны Да
Закрепите контактные соединения цепей СТ, очистите выводы АБ
Проверьте зараженность АБ Нет
і^АБ^аряжен^а^І Зарядите АБ
Замкните выводы тягового реле проводом диаметром 3,8...4.2 мм Зачистите контакты тягового реле Якорь СТ вращается с нормальной частотой Осмотрите и очистите щеточно-коллекторный узел Якорь СТ вращается с нормальной частотой Устраните обрыв в обмотках или замените СТ Рис. 33. Схема поиска неисправности, когда стартер включается, но его якорь не вращается. нюю тщательно проверьте (см. рис. 32). Стартер включается, якорь его вращается, но маховик двигателя остается неподвижным. Такая ситуация часто бывает из-за: ослабления крепления стартера к картеру; повреждения зубьев маховика и шестерни привода или появления на них забоин; загрязнения винтовой нарезки якоря; пробуксовки муфты свободного хода привода; поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера. Все эти неисправности выявите по схеме, приведенной на рис. 34. Рис. 34. Схема поиска неисправности, когда стартер включается, но маховик двигателя остается неподвижным. Стартер не выключается после запуска двигателя, В этом случае маховик вращает муфту свободного хода с высокой частотой, из-за чего муфта перегреется и может заклинить. В результате стартер выйдет из строя. Поэтому при такой неисправности немедленно остановите двигатель. Если же стартер будет продолжать прокручивать коленчатый вал, то отсоедините батарею от “массы”. Невыключение стартера после запуска двигателя может быть из-за спекания контактов тягового реле (в автомобилях ВАЗ-2108, “2109’\ кроме того, и контактов реле включения), неисправности выключателя зажигания или заедания привода на валу якоря. Неисправность найдите (естественно, после остановки двигателя и отключения стартера) по схеме, приведенной на рис. 35. Включите ВЗ в положении "Пуск"и отпустите ключ зажигания Ключ возвращается в положение "Зажигание" Нет
Замените ВЗ
Снимите крышку тягового .раде и проверьте контакты it
Нет
Да
Контакты спеклись
Нет
Снимите стартер с автомобиля, промойте и смажьте моторным маслом винтовую нарезку якоря, проверьте легкость перемещения привода*’"
Рис. 35. Схема поиска неисправности, после запуска двигателя.
Разъедините и зачистите контакты, отрегулируйте реле
Проверьте контакты реле включения
Контакты спеклись
£
Да
* Операции, обведенные пунктиром, — только для автомобилей ВАЗ-2108, "2109". ** Порядок снятия стартера с автомобиля изложен в приложении 1. когда стартер не выключается
Разъедините и зачистите контакты, замените пружину тягового реле
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ В автомобилях ВАЗ устанавливаются две принципиально отличные системы зажигания (рис. 36): на всех моделях используется обычная батарейная (контактная) система зажигания, кроме ВАЗ-2108\ “2109”, в которых применяется бесконтактная система зажигания. Соответственно и неисправности в этих системах различны. Но проявляют они себя одинаково - отклонением работы двигателя от нормальной. Не забывайте также о том, что отказы в работе двигателя могут быть не только из-за неисправной системы зажигания, но и вследствие неполадок в системе питания. Двигатель не запускается. Во всех моделях автомобилей ВАЗ с контактной системой зажигания причинами, затрудняющими запуск двигателя, являются: обрыв или короткое замыкание в первичной цепи; загрязнение или подгорание контактов прерывателя; неисправный конденсатор; неправильный порядок присоединения проводов к свечам зажигания; загрязнение и повреждение крышки и ротора распределителя; перегорание резистора в роторе распределителя; замасливание или повреждение свечей зажигания; непра- Рис. 36. Схемы систем зажигания автомобилей ВАЗ: а - автомобилей ВАЗ-2101, “2102", “2103", “2106'*, “2121 “; б - автомобилей ВАЗ-2105, “2(07”; в - автомобилей ВАЗ-2108, “2109s; ( - аккумуляторная батарея; 2 - генератор; 3 - выключатель зажигания; 4 - катушка зажигания; 5 - прерыватель; 6 - распределитель; 7 - свечи зажигания; В - монтажный блок; 9 - коммутатор; 10 - четырехштекерная колодка (для ВАЗ-2103. “2106", “2121”. Снимите крышку Р, вставьте между контактами прерывателя кусочек картона, подключите КЛ между контактами Зачистите контакты, отрегулируйте зазор или замените контактную группу Да
КЛ горит Отсоедините конденсатор Замените конденсатор 4 Да
КЛ загорается
Подключите КЛ между выводом ”30" Г и проводом, идущим к выводу "30/1" ВЗ, включите зажигание и разомкните контакты Устраните короткое замы кание в первичной цепи КЛ горит
Подключите КЛ одним выводом к '’М”, а вторым касайтесь контактных соединений первичной цепи при включенном зажигании и разомкнутых контактах Нет
Устраните обрыв s первичной цепи
КЛ
при всех касаниях загорается
£
Замените КЗ Рис. 37. Схема поиска неисправности в контактной системе -зажигания, когда двигатель не запускается. вильная установка момента зажигания. Последовательность нахождения этих неисправностей приведена на рис. 37. Для работы понадобятся контрольная лампа, тестер, щупы для проверки зазоров в свечах зажигания и одно из ранее описанных устройств для проверки момента зажигания. В автомобилях ВАЗ-2108, “2109” двигатель может не запускаться из-за следующих неисправностей в бесконтактной системе зажигания: обрыв или короткое замыкание в первичной цепи; отказы датчика-распределителя, коммутатора или катушки зажигания; неправильное присоединение проводов к свечам; загрязнение или повреждение крышки и ротора распределителя; замасливание и загрязнение вы- Выньте центральный провод Р и, держа его на расстоянии 7...8 мм от М, проверните коленчатый вал двигателя стартером Искра между про-водом и М есть Нет
Снимите провода со свечей, вставьте в них металлический стержень 06...7 мм от М, проверните коленчатый вал двигателя стартером Да
Искра между стартером и М есть Замените крышку Р и вновь проверьте искру между проводами свечей и М Проверьте порядок присоединения проводов к свечам Соедините про- ствии с порядком работы цилиндров (1-3-4-2) Порядок соединения проводов правильный Очистите, отремонтируйте или замените крышку Р Искра между стартером и М есть
Снимите крышку Р, выньте центральный провод, поднесите его к контакту ротора и несколько раз замкните и разомкните контакты прерывателя Искра между проводом и контактом прерывателя есть Устраните замыкание ротора на М Проверьте тестером (в режиме омметра) сопротивление резистора ротора Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами свечей Сопротивление резистора равно 5...6 Замените резистор Проверьте и отрегулируйте момент зажигания Двигатель запускается Проверьте свечи зажигания j Свечи и справны I Ищите неисправность в системе питания двигателя топливом Очистите или замените провода свечей Соедините КЛ между выводом "-f Б" КЗ и М 1 КЛ горит 1 Соедините КЛ между контактом Ш8/4 МБ и М орит 1 Соедините КЛ между контактом Ш1/3 МБ и М КЛ горит Устраните неисп Контрольные равность между приборы работают ВЗ или в коричне вом проводе, соединяющем ВЗ с разъемом UJ1 МБ Отсоедините от коммутатора колодку с проводами, соедините КЛ между наконечниками красно-голубого провода и М включите зажигание J^^JOlropHT^Jj
Замените повреж денные детали датчика-распреде- 4 НѳтГ лителя
Устраните неисп-равность в МБ | Замените I коммутатор
Устраните неисправность в красно-голубом проводе от КЗ к коммутатору Устраните неисправность в крас* но-голубом проводе от МБ к КЗ Замените датчик-распределитель зажигания Устраните неисправность в черно-голубом проводе Отсоедините от КЗ провода, вывод 'ЧБ" КЗ через КЛ соежините с ’Ч" АБ, а другой вывод — с АБ КЛ горит ^ НеГ Замените КЗ Снимите крышку с датчика-распределителя и, провернув коленчатый вал стартером, проверьте вращение валика датчика распределителя Отсоедините от датчика-распределителя колодку с проводами и подключите вместо нее переходной разъем (см. рис. 39,а), включите зажигание и проверните коленчатый вал за болт крепления шкива цдтК^9в, umin<0,4B| Проверьте исправность проводов, соединяющих коммутатор и датчик-распределитель ^Л|Проводз исправны] Нет Замените или отремонтируйте провода СТ, карбюратор, АБ работают нормально
Нет
Да
Устраните неисправность в системе питения или в системе пуска двигателя
Отсоедините КЗ, коричнево-красный провод, идущий к клемме "1 "коммутатора, подключите КЛ одним концом к наконечнику отсоединенного провода, а вторым — к выводу ’ЧБ” КЗ, вклю' чите зажигание и проверните колен-чатый вал стартером £
Нет
Нет
КЛ мигает Да
Очистите и насухо протрите провода и приборы
Осмотрите провода и приборы зажигания Провода и приборы чистые Отсоедините наконечник от любой свечи и соедините с электродом разрядника (см. рис. 39,6), второй электрод разрядника соедините с М, установите зазор между электродами разрядника 1... 10 мм, проверните коленчатый вал стартером Проверьте правильность и надежность соединений высо-ковольтных проводов, осмотрите свечи зажигания
Да
Искра есть Нет
Искра в центральном проводе есть Устраните неисправность в крышке или роторе распределителя
Замените КЗ Провода правильно и надежно сое Надежно и правильно соедините высоковольтные прово динены, свечи исправны да, очистите свечи и установите зазор между электродами свечи 0,7...0,8 мм Отрегулируйте момент зажигания
Рис. 38. Схема поиска неисправности в бесконтактной системе зажигания, когда двигатель не зааѵскается. соковольтных проводов; замасливание или повреждение свечей; неправильная установка момента зажигания. Неисправность найдите по схеме, приведенной на рис. 38. Для этого потребуются контрольная лампа, щупы для проверки зазоров в свечах зажигания, стробоскоп. Кроме того, сделайте переходной разъем с вольтметром (рис. 39,а) и разрядник (см. рис. 39,6). Двигатель работает неустойчиво на холостом ходу. У автомобилей ВАЗ с контактной системой зажигания причинами неус-тойчивой работы двигателя могут быть: увеличение зазора между электродами свечей; уменьшение зазора между контактами прерывателя; перегорание резистора в роторе распределителя и неверная установка момента искрообразования (слишком раннее зажигание). Рис. 39. Дополнительные устройства для проверки бесконтактной системы зажигания: а - переходной разьем с вольтметром; б - разрядник; 1 - но.іьгметр с пределом шкалы не менее 15 В и тіуіреппим сопротивлением не менее 100 кОм; 2 - переходная штекерная колодка; 3.4 - злекгролы: 5 - основание и 5 электроизолирующего материала: 6 - с j ойка.
Неисправность найдите по схеме, приведенной на рис. 40, используя для поисков щупы для проверки зазоров в свечах зажигания и между контактами прерывателя, тестер и одно из ранее описанных устройств для проверки момента зажигания. В автомобилях ВАЗ-2109, “2109" двигатель может неустойчиво работать на холостом ходу из-за увеличенного зазора между электродами свечи или установки слишком раннего момента зажигания. Найдите эти неисправности по схеме (рис. 41) с помощью стробоскопа и щупа для проверки зазоров в свечах зажигания. Двигатель работает неустойчиво при большой частоте вращения коленчатого вала. Для моделей ВАЗ с контактной системой зажигания причинами такой работы двигателя могут быть: увеличенный зазор между контактами прерывателя; ослабление пружин грузиков центробежного автомата one- Проверьте зазоры между электродами свечей Зазоры нормальные Нет
Отрегулируйте зазоры между электродами свечей Проверьте зазор между контактами £
Нет
Зазор нормальный
И Отрегулируите зазор между "И    контактами
Проверьте тестером (в режиме омметра) резистор ротора Сопротивление резистора Замените резистор Проверьте и отрегулируйте момент зажигания Рис. 40. Схема поиска неисправности в контактной системе зажигания, когда двигатель работает неустойчиво на холостом ходу. режения зажигания, при поиске неисправностей по схеме, приведенной на рис. 42, понадобятся щуп для проверки зазора между контактами прерывателя и динамометр для проверки усилия пружины. Единственной неисправностью, которая приводит к неустойчивой работе двигателя автомобилей ВАЗ-2108, “2109" на высокой частоте вращения коленчатого вала, - это ослабление пружин грузиков центробежного автомата опережения зажигания. Датчик-распределитель при этом сдайте в ремонт. Двигатель работает неустойчиво на всех режимах. Неустойчивая работа двигателя в автомобилях ВАЗ с контактной системой зажигания бывает из-за: повреждения высо- Рис. 41. Схема поиска неисправности в бесконтактной системе зажигания, когда двигатель работает неустойчиво на холостом ходу. Рис. 42. Схема поиска неисправности в контактной системе зажигания, когда двигатель работает неустойчиво при большой частоте вращения коленчатого вала. ковольтных проводов, ненадежности их соединений со свечами и крышкой распределителя; изнашивания (обгорания) электродов или замасливания свечей; загрязнения или подгорания контактов прерывателя; неисправности конденсатора; повреждения крышки или ротора распределителя. На автомобилях ВАЗ-2108, “2109” причины неустойчивой работы двигателя на всех режимах аналогичны. Только, помимо проводов, свечей зажигания и распределителя, “виновником11 может быть еще и коммутатор. Найдите неисправности по схемам, приведенным на рис. 43 и 44 соответственно. Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью. В автомобилях ВАЗ с контактной системой зажигания эти дефекты в работе двигателя могут быть из-за: неправильной установки момента зажигания, заедания грузиков или ослабления пружин центробежного автомата опережения зажигания, а также из-за изнашивания втулки подвижного контакта прерывателя. Найдите неисправность по схеме (рис. 45). В автомобилях ВАЗ-2108, “2109’' двигатель обычно “плохо тянет1' из-за: неправильной установки момента зажигания; заедания грузиков или ослабления пружин центробежного автомата опережения зажигания; неисправности коммутаторов, вследствие чего форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме. Рис. 43. Схема поиска неисправности в контактной системе зажигания, когда двигатель работает неустойчиво на всех режимах. На схеме, приведенной на рис. 46, указана последовательность поиска неисправности. Рис. 46. Схема поиска неисправности в бесконтактной системе зажигания, когда двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью. МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ Микропроцессорная система управления двигателем (МСУД) устанавливается на некоторых автомобилях ВАЗ-2109 и представляет собой сложную электронную систему (рис. 47). Для поиска неисправностей МСУД потребуется щуп для проверки зазоров между электродами свечей, обычный тестер и разрядник, показанный на рис. 39,6. Тестер при диагностировании МСУД используйте в режиме вольтметра постоянного или переменного тока. Контрольную лампу для проверки цепей МСУД не применяйте. Ею пользуйтесь только при проверке контрольных соединений и работоспособности коммутатора, а вот диагностирование контроллера посредством лампы не проводите, поскольку из-за ее малого электрического сопротивления могут выйти из строя элементы электронного блока. При диагностировании МСУД не касайтесь ее элементов. Отсоединение всех разъемов производите только при выключенном зажигании. Все неисправности МСУД проявляются в ненормальной работе двигателя: двигатель не запускается, двигатель работает с перебоями и двигатель не развивает полную мощность. Рис. 47. Схема соединений микропроцессорной системы управления двигателем (МСУД): 1 - свечи зажигания; 2 - катушка зажигания 2-го и 3-го цилиндров; 3 - катушка зажигания 1-го и 4-го цилиндров; 4 - коммутатор; 5 - колодка диагностирования; 6 - выключатель зажигания; 7 - блок реле и предохранителей (монтажный блок); 8 - концевой выключатель карбюратора; 9 - электромагнитный клапан ЭПХХ карбюратора; 10 - контроллер; 11 - датчик температуры; 12 - датчик угловых импульсов; 13 ~ датчик начала отсчета.

№=ш
*с|—1
ф
-So
іП

С*
04
т
с;0

L 0 0 < I Г» о с,
Лч
if /К
d
Л А /?\ Л
/*\ уч /fv /к
К
UJ
гѵ*ч
СО
* д

-^sn
/УЭ-UJ - s -с -

7
ДА'-О ■
СЧ
ot
ча*э
Двигатель не запускается. Двигатель может не запускаться из-за нарушения контактных соединений; повреждения соединительных проводов; неисправности свечей зажигания, высоковольтных проводов, катушек зажигания (КЗ), коммутатора, контроллера, датчика угловых импульсов (ДУИ), датчика начала отсчета (ДНО), электромагнитного клапана экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ). Последовательность поиска и устранения неисправностей приведена на рис. 48. Если в результате проверки выяснится, что двигатель не запускается из-за отсутствия сигнала контроллера на включение электромагнитного клапана ЭПХХ и возможности заменить контроллер у вас нет, то соедините вывод ЭМК напрямую с “+” аккумуляторной батареи. Это позволит вам нормально эксплуатировать автомобиль до установки нового контроллера. Двигатель работает с перебоями. Причинами перебоев в работе двигателя могут быть неисправности: свечей зажигания, высоковольтных проводов, коммутатора, контроллера; неправильная установка или неисправность датчиков ДНО и ДУИ, а также ненадежность контактных соединений и повреждение соединительных проводов. Найти неисправность поможет схема, приведенная на рис. 49. Нарушение установки датчиков ДНО и ДУИ может быть из-за ослабления винтов крепления датчиков, поэтому при проверке их установки обратите внимание на надежность их закрепления на картере сцепления. Двигатель не развивает полной мощности. Причиной этому может быть: ненадежность контактных соединений; повреждение соединительных проводов; повреждение шланга, соединяющего контроллер с впускным трубопроводом; наличие конденсата топлива в указанном шланге; неисправность контроллера; неверная установка или неисправность датчика угловых импульсов (ДУИ); неисправность датчика температуры. Поиск неисправности проведите по схеме (рис. 50). СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМАЙЗЕРОМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХОЛОСТОГО ХОДА (ЭПХХ) В автомобилях ВАЗ применяются два типа систем управления ЭПХХ (рис. 51). Неисправности этих систем вызывают либо остановку двигателя на холостом ходу (двигатель глохнет или не запускается), либо неустойчивую работу двигателя (при плавном нажатии на педаль подачи топлива частота вращения коленчатого вала изменяется циклично, то Выверните свечи зажигания и Свечи замаслены, зазор неправильный осмотрите их ЭМК срабатывает (слышен щелчок) Включите зажигание, нажмите на педаль подачи топлива 1 Нот Л Я 1- Очистите свечи, установите зазор между электродами 0,7...0,8 мм Отключите от ЭМК провод и дополнительным проводом соедините "+” АБ и вывод ЭМК Устраните неисправность r карбюраторе - засорена ЭМК срабатывает (слышен щелчок) система холостого хода | Замените или отремонтируйте ЭМК; если невозможно, то выверните его, удалите подвижную иглу и установите обратно Отключите колодку с провода ми от контроллера, подключите тестер (в режиме Ѵ=) к выводу “1” контроллера и ‘массе”, включите зажигание и нажмите на педаль подачи топлива Устраните неисправность в цепи от вывода “1” контроллера к ЭМК Стрелка тестера отклоняется Рис. 48. Схема поиска неисправности МСУД, когда двигатель не запускается. Замените контроллер
Очистите свечи, установите зазор между электродами 0,7...0,8 мм Искрообразование на свечах бесперебойное Замените высоковольтные провода, идущие к неработающим свечам, проверните коленвал стартером Отсоедините провода от свечей зажигания и подключите их к электродам разрядника (см. рис. 39,6), проверните коленвал стартером Проверьте установку ДУИ и ДНО, отключите от них провода и подключите к датчикам поочередно тестер (в режиме Ѵ=), проверните коленвал стартером Нет
Стрелка тестера отклоняется
Искрообразование на свечах бесперебойное
Да
Нет
Да
Замените помехоподавитель-ные наконечники в проводах или замените провода Подключите тестер (в режиме Ѵ=) поочередно к выводам “3” и“4”контроллера и“массе” Замените неисправный датчик 4 Стрелка тестера отклоняется
Да
Отремонтируйте или замените коммутатор Отремонтируйте или замените контроллер 3 Зак. 2622 65
Проверьте шланг, соединяющий штуцер контроллера с впускным трубопроводом j Шланг поврежден, в нем I 1 есть конденсат топлива | -1 Да Нет Проверьте установку ДУИ, отключите от него провода, подключите вместо них тестер (в режиме Ѵ=), проверните коленвал СТ Удалите конденсат топлива или замените шланг Замените датчик угловых импульсов Стрелка тестера отклоняется 1 Датчик исправен ]
Выверните датчик температуры и проверьте его
Да Неті.
Замените контроллер
--► Замените датчик температуры
Рис. 50. Схема поиска неисправности МСУД, когда двигатель не развивает полную мощность.
6    7 Рис. 51. Схемы управления ЭПХХ: а - ВАЗ-2104. “2105". “2107"; б - ВАЗ-2108. “2109"; 1 0 концевой выключатель (микропереключатель) карбюратора: 2 - з.іектромаі нитньій юіапам: 3 - ліектроп-невмоклапан; 4 - блок управления; 5 - катушка зажигания, 6 - блок реле и предохранителей (монтажный блок); 7 - выключатель зажигания. есть периодически возрастает и падает, отчего автомобиль движется рывками), либо неотключение подачи топлива на режимах принудительного холостого хода, из-за чего возрастает его расход. Двигатель останавливается на холостом ходу. Причинами остановки двигателя могут быть: ненадежность контактных соединений ЭПХХ, неисправности электромагнитного клапана (обрыв обмотки, заклинивание запорной иглы) или электропневматического клапана (повреждение диафрагмы, обрыв обмотки электромагни іа), неисправности электронного блока или соединительных проводов. Найдите неисправность, пользуясь тестером, куском провода и схемой (рис. 52). Рис. 52. Схема поиска неисправности системы ЭПХХ. коша лвигатель останавливается на холостом ходу. Рывки автомобиля при движении. Такое явление может быть из-за неисправности концевого выключателя (микропереключателя) карбюратора, электромагнитного (электроп-невматического) клапана или блока управления. Найдите неисправность по схемам (рис. 53 и 54), пользуясь небольшим (длиной около 1 метра) куском провода. ЭПХХ не отключает подачу топлива на режиме принудительного холостого хода. Причинами этого могут быть: неисправности концевого выключателя (микропереключателя). электромагнитного (электропневматического) клапана, блока управления и соединительных проводов. Найдите неисправность по схемам (рис. 55 п 56). пользуясь небольшим куском провода. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ Автомобили семейства ВАЗ имеют системы электроснабжения, отличающиеся главным образом генераторами и регуляторами напряжения (рис. 57). Но, как и в системах зажигания, неисправности систем электроснабжения всех моделей автомобилей имеют одинаковые внешние проявления. Контрольная лампа зарядка аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания. Причинами этой не- Рис. 57. Схемы систем электроснабжения автомобилей ВАЗ: а - ВАЗ-2101, “2101 Г, “2ЮіЗ"; б - ВАЗ-2103, “2106", “2121"; в - ВАЗ-2105, “2(04", “2і07“; г' ВАЗ-2108, “2109“; 1 - аккумуляторная батарея; 2 - генератор; 3 - регулятор напряжения РР380; 4 - блок предохранителей; 5 - выключатель зажигания; 6 - реле РС702; 7 - контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи; 8 - четырехштекерная колодка; 9 - двухштекерная колодка (для ВАЗ-2121); 10-тахометр; II -контакт электромагнитного запорного клапана (для ВАЗ-2121); 12 - монтажный блок; 13-волы-метр; 14 - комбинация приборов. Рис. 58. Схема поиска неисправности в автомобилях ВАЗ (кроме ВАЗ-2108, 22109”), когда контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания. исправности во всех автомобилях ВАЗ, кроме ВАЗ-2108, “2109”, могут быть: перегорание предохранителя 9 (см. рис. 57,а,б; для ВАЗ-2105, “2104”, “2107” - предохранителя 10, см. рис. 57,в); обрыв или короткое замыкание проводов, соединяющих батарею, реле РС702; пробой отрицательных диодов или замыкание на “массу" обмотки статора генератора. Найдите неисправность пользуясь схемой, при- Рис. 59. Схема поиска неисправности в автомобилях ВАЗ-2108. “2109”. когда контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания. веденной на рис. 58. Для проверки цепей системы электроснабжения воспользуйтесь контрольной лампой. Если при включении зажигания в автомобилях ВАЗ-2108, "2109" контрольная лампа зарядки аккумуляторной бата- реи не загорится, то это может быть из-за: перегорания предохранителя 5 (см. рис. 57,г);, обрыва или короткого замыкания проводов, соединяющих батарею с этой контрольной лампой; перегорания контрольной лампы зарядки аккумуляторной батареи; нарушения контактных соединений цепи включения этой контрольной лампы; неисправности регулятора напряжения и обрыва цепи обмотки возбуждения генератора. Найдите неисправность по схеме (рис. 59), пользуясь только контрольной лампой. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи горит при работающем двигателе. Это значит, что генератор Подключите тестер (в режиме Ѵ=) между выводом АБ и М Запустите двигатель, обязательно включив дальний свет фар*
Подключите тестер (в режиме Ѵ=) между выводами "85", “86” реле РС702 Нет
V > 5,7 В ± Да Замените или отрегулируйте реле Ищите неисправность в PH или Г монтируйте привод-нои ремень Г
Устраните неисправность в проводе, соединяющем вывод нуля Г с выводом ‘‘85" реле РС702 4—V = 13^.14,5 В | Проверьте ПР у10 и его соединение в гнезде ПР исправен, соединение надежное Замените предохранитель, обеспечьте его надеж- гнезде Проверьте натяжение приводного ремня Г Нет w Натяните или отре* Натяжение ремня нормальное Соедините проводами выводы "67“ Г и PH, а также вывод “30” Г с выводом “15” PH, запустите двигатель Контрольная лампа зарядки АБ гаснет Устраните неисправность в цепях, соединяющих выводы Г и PH чг Нет Отсоедините от вывода “67” PH провод и включите КЛ между ним и выводом “15“ PH, запустите двигатель КЛ горит Нет Замените PH или найдите и устрани те в нем неисправ ность Замените Г или найдите и устраните в нем неисправность Свет фар включите обязательно, т.к. в противном случае выйдут из строя диоды выпрямительного блока генератора
Рис. 60. Схема поиска неисправности в автомобилях ВАЗ-2101, “2102”, “2103”, “2106”, “2121”, когда контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи горит при работающем двигателе. не вырабатывает напряжение либо напряжение не поступает в цепь этой контрольной лампы. В автомобилях ВАЗ-2101, “2102”, “2103”, “2106”, 1*212Г и их модификациях причинами этого могут быть: перегорание предохранителя 10 (см. рис. 57,а,б); ослабление или повреждение приводного ремня генератора; неисправность или разрегулирование реле РС702; обрыв или короткое замыкание в проводах, соединяющих генератор с регулятором напряжения и реле РС702; неисправность в генераторе или регуляторе напряжения. Найдите неисправность по схеме (рис. 60), пользуясь тестером, контрольной лампой и динамометром для проверки натяжения ремня привода генератора. Если в ходе проверки вы обнаружите, что контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи горит при работающем двигателе из-за неисправности генератора Г221, то полную проверку его обмоток и выпрямительного блока проведите по схеме (рис. 61). Рис. 61. Схема поиска неисправности в генераторе Г221. Основные неисправности выпрямительного блока генератора: обрыв или короткое замыкание диодов. Замыкание можно определить и без разборки генератора. Поскольку Г221 имеет штекерный вывод нулевого провода обмотки статора, то это позволяет для проверки диодов использовать очень простые схемы (рис. 62). Если при этом вы обнаружите, что контрольная лампа горит, значит, короткое замыкание имеется в одном или нескольких диодах отрицатель- I
Рис. 62. Проверка выпрямительного блока генератора: I - проверка диодов генераторов Г221 и Г222 па короткое замыкание: а - проверка диодов отрицательной полярности: б - проверка диодов положительной полярности: 1 - контрольная лампа (пробник): 2 - аккумуляторная батарея; II - выпрямительный блок: а - обший цил, б - электрическая схема: 3. 4. 5 - зажимы; 6. 7 - диоды: ПІ - проверка выпрямительного блока: а - проверка диодов на обрыіѵ. б - проверка іиодовна короткое замыкание. ной полярности (рис. 62, І,а), либо в одном или нескольких диодах положительной полярности (рис. 62, 1,6). Для обнаружения обрыва и проверки каждого из диодов выпрямительного блока сначала разберите генератор и снимите с него выпрямительный блок. Потом соедините один вывод контрольной лампы 1 с минусовым выводом аккумуляторной батареи 2, а плюсовой вывод батареи подключите к контактной минусовой пластине выпрямительного блока. Вторым выводом контрольной лампы поочередно касайтесь зажимов 3, 4, 5 (рис. 62, III,а) блока, к которым присоединены выводы фаз статора. Если лампа не загорается, то значит, что в цепи соответствующего диода есть обрыв. Затем поменяйте полярность подаваемого на диоды напряжения, соединив контактную минусовую пластину блока с минусовым выводом аккумуляторной батареи, а к плюсовому выводу подключите один вывод контрольной лампы. Снова коснитесь другим выводом контрольной лампы зажимов 3, 4, 5 блока. Если лампа горит, то соответствующий диод 6 пробит. После проверки диодов 6 убедитесь в исправности диодов 7. Проверку выполните таким же образом, только плюсовой вывод аккумуляторной батареи подключите к контактной плюсовой пластине выпрямительного блока. Обмотку статора генератора тоже проверьте на обрыв или короткое замыкания. Для проверки на обрыв соберите схему, показанную на рис. 63,а, и поочередно подключайте концы контрольной лампы к концам двух фаз статора. Если лампа не горит, то в цепи проверяемой обмотки есть обрыв. Чтобы определить короткое замыкание, соберите схему рис. 63,6, а затем один конец контрольной лампы присоедините к концу фазы, а другим коснитесь сердечника. Если лампа горит, значит проверяемая обмотка замыкает на “массу”. Когда, выясняя причины горения контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи при работающем двигателе с помощью схемы, приведенной на рис. 60, вы обнаружите, что неисправность нужно искать в регуляторе напряжения РР380, то для этого воспользуйтесь схемой, приведенной на рис. 64. В автомобилях ВАЗ-2105, “21042, “2107'’ причинами свечения контрольной лампы зарядки аккумуляторной батареи могут быть: перегорание предохранителя 9; ослабление или повреждение приводного ремня генератора; неисправность или разрегулирование реле РС702; обрыв или короткое замыкание в проводах, соединяющих выводы 30 и 15 генератора, и в проводе, соединяющем генератор с Рис. 63. Проверка обмоток статора генератора: а - на обрыв; б - на короткое замыкание. Найдите неисправность, пользуясь схемой (рис. 65), контрольной лампой, тестером и динамометром для проверки натяжения приводного ремня. Рис. 65. Схема поиска неисправности в автомобилях ВАЗ-2105, “2104”, “2107”, когда контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи горит при работающем двигателе. Если в ходе проверки вы выясните, что неисправность следует искать в генераторе Г222, то воспользуйтесь схемой, приведенной на рис. 66. Генератор Г222 имеет встроенный интегральный регулятор напряжения Я112В, поэтому при поиске неисправности трудность вызывает не только проверка выпрямительного блока и обмотки статора генератора, но и проверка этого регулятора. Винт надежно изолирован от шины Устраните замыкание винта крепления щеткодержателя с шиной щетки Снимите Г с автомобиля, снимите PH со щеткодержателем и проверьте надежность изоляции винта крепления щеткодержателя и шины щетки, присоединенной к выводу “В" PH
Проверьте PH, собрав схему (рис. 67,а) Нет
PH исправен Проверьте ОВ, при соединив тестер (в режиме омметра) между контактными кольцами генератора Сопротивление О В Сдайте генератор в меньше 4,5 Ом ремонт - в ОВ есть короткое замыкание Зачистите или отремонтируйте контактные кольца Нет
ІТестер показыва- I ет обрыв цепи Сдайте генератор в ремонт — в ОВ есть обрыв Да
Сопротивление ОВ равно 4,5 Ом Присоедините тестер (в режиме омметра) между выводом “30” и М генератора Нет
Тестер показывает обрыв цепи Устраните замыкание на М вывода "30”генератора Проверьте исправность выпрямительного блока Замените выпрямительный блок или устраните в нем неисправность Выпрямительный блок исправен
Проверьте исправность обмотки статора генератора Рис. 66. Схема поиска неисправности в генераторе Г222. Проверки выпрямительного блока и обмотки статора генератора Г222 ничем не отличаются от соответствующих проверок генератора Г221, описанных ранее (см. рис. 62, 63). Для проверки регулятора Я112В снимите его с генератора и соберите схему, показанную на рис. 67,а. Источник питания ип должен обеспечивать изменение напряжения до 15 В. После подключения регулятора к ИП по схеме 67,а установите напряжение питания 12 В. Лампа КЛ при этом должна гореть. Увеличьте напряжение до погасания лампы, а затем плавно уменьшайте напряжение питания и в момент загорания лампы зафиксируйте по вольтметру напряжение источника питания. Оно должно быть в пределах 13,9...14,3 В. Если лампа при изменении напряжения питания не загорается, то в регуляторе есть внутренний обрыв, а если она не гаснет, то в регуляторе - пробой. Регулятор нужно заменить и тогда, когда напряжение, измеренное при загорании лампы, меньше 13,5 В или больше 14,6 В. В автомобилях ВАЗ-2108, “2109” при работающем двигателе контрольная лампа разрядки аккумуляторной батареи может гореть из-за следующих неисправностей: ослабления натяжения приводного ремня генератора, нарушения соединений резисторов 6 в монтажном блоке (см. рис. 57,в) или отказа генератора 37.3701. Я112В
17.3702 Рис. 67. Проверка интегральных регуляторов напряжения: а - Я112В; 6 - 17,3702, Найдите неисправность по схеме, приведенной на рис. 68. Если вы определите, что контрольная лампа разрядки аккумуляторной батареи горит вследствие неисправности генератора, то проверьте цепь генератора по схеме, приведенной на рис. 69. Наибольшие трудности могут возникнуть только при проверке регулятора напряжения и выпрямительного блока. Рис. 68. Схема поиска неисправности в автомобилях ВАЗ-2108, “2109”, когда контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи горит при работающем двигателе. Для проверки интегрального регулятора напряжения соберите схему, показанную на рис. 67,6. Проверка исправности регулятора 17.3702 производится так же, как и проверка регулятора Я112В, описанная выше. Основными неисправностями выпрямительного блока, как и у других генераторов, являются обрыв или короткое замыкание диодов. Короткое замыкание можно определить без разборки генератора, воспользовавшись схемами, приведенными на рис. 70. Если лампа не горит при всех вариантах подключения диодов, приведенных на рис. 70, а,б,в, то короткого замыкания диодов нет. Если лампа горит при подключении ее по схеме (см. рис. 70,а), то короткое замыкание есть в одном или нескольких основных диодах отрицательной полярности, если же лампа горит при подключении ее по схеме (см. рис. 70,6), то короткое замыкание есть в одном или нескольких основных диодах положительной полярности. И, нако- Замените PH
Да
Проверьте 08. соединив тестер (в режиме омметра) между контактными кольцами Г 5
Снимите Г с авто мобиля. снимите PH со щеткодержате лем и проверьте PH, собрав схему (см. рис. 67,6) PH исправен I Сопротивление Сдайте Г в ремонт в ОВ меньше 4,5 Ом ОВ есть короткое замыкание Зачистите или отремонтируйте контактные кольца Нет
Тестер показывает обрыв цепи Г сдайте в ремонт -в ОВ есть обрыв С
Сопротивление ОВ равно 4,5 Ом Соедините тестер (в режиме омметра) между выводом "30" и корпусом Г Нет
естер показывает обрыв цепи Устраните замыкание на М вывода “30" Проверьте исправность ВБ Рис. 69. Схема поиска неисправности в генераторе 37.3701. Нет
ВБ исправен Проверьте исправность ОС Замените ВБ или устраните в нем неисправность

Рис. 70. Проверка диодов генератора 37.3701 на короткое замыкание: а - проверка диодов отрицательной полярности, б - проверка диодов положительной молярноеі и; в - проверка дополнительных диодов. 1 - аккумуляторная батарея; 2 - контрольная дампа (пробник); 3 - геиераюр. ней, если лампа горит при подключении ее по схеме (см. рис. 70,в), то короткое замыкание есть в одном или нескольких дополнительных диодах выпрямительного блока. Для обнаружения обрыва и проверки каждого из диодов выпрямительного блока разберите генератор, снимите с него выпрямительный блок и проверьте его, как приведено выше (см. рис. 62. ПІ). Батарея разряжается в процессе эксплуатации, но внешних признаков ненормальной работы генератора нет. Разрядка батареи в ходе эксплуатации автомобиля может быть из-за неправильных действий при пользовании стартером, перерасхода энергии, ослабления контактных соединений, подгорания контактов выключателя зажигания или ненадежности соединения предѳхраннтеле-й в гнездах. Кроме того, разрядка батареи может быть в результате снижения напряжения, вырабатываемого генератором, из-за ослабления приводного ремня генератора или разрегулирования регулятора напряжения. Найдите неисправность по схеме (рис. 71), используя тестер и динамометр для проверки натяжения ремня. П Р №9. Для ВАЗ-2108, "2109"- ПР№5 Рис. 71. Схема поиска неисправности, когда батарея разряжается в процессе эксплуатации, но внешних признаков ненормальной работы гене* ратора нет. Батарея перезаряжается. В автомобилях, имеющих регулятор напряжения РР380, причинами перезаряда батареи являются: ненадежность соединения корпуса регулятора с “массой”, нарушение контактных соединений в цепи от вывода "30м генератора до вывода "15м регулятора напряжения и разрегулирование регулятора напряжения. Найдите неисправность по схеме, приведенной на рис. 72, пользуясь при этом тестером и куском провода для соединения выводов "15" регулятора и "30" генератора. В автомобилях со встроенными в генераторы интегральными регуляторами напряжения причинами перезаряда может быть неисправность регулятора напряжения или замыкание вывода III регулятора на “массу”. Порядок поиска этих неисправностей приведен на рис. 73. Генератор издает повышенный шум. Повышенный шум генератора может быть из-за обрыва одной из обмоток статора, неисправности выпрямительного блока, ослабления гайки крепления шкива вентилятора, загрязнения контактных колец и щеток, высыхания смазки в подшипниках. Найдите неисправность по схеме, приведенной на рис. 74. Рис. 74. Схема поиска неисправности, когда генератор издает повышенный шум. СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Освещение и световая сигнализация в различных моделях автомобилей ВАЗ выполняются по соответствующим схемам. Но прежде, чем говорить об особенностях этих схем, нужно сказать несколько слов о графическом изображении электрических схем электрооборудования автомобиля. Схемы систем пуска двигателя, зажигания, электроснабжения, приведенные ранее, наглядны и просты. Но в таком виде они сейчас встречаются редко. В большинстве случаев электрические схемы систем электрооборудования автомобиля выполняются с помощью условных графических изображений элементов электрооборудования. Для того чтобы можно было легко ориентироваться в таких электрических схемах, на рис. 75 приведены условные графические изображения часто встречающихся элементов электрооборудования. На рис. 75,а показаны обозначения реле. Обмотка реле изображается прямоугольником с присоединенными к нему линиями электрической связи, символизирующими выводы. Обозначение контактов располагается напротив одной из узких сторон символа обмотки и соединяется с ним линией механической связи. Буквенный код реле - буква К. На рис. 75,а приведены обозначения К] с нормально разомкнутым контактом (при срабатывании реле контакт замыкается) и реле К.2 с нормально замкнутым контактом (при срабатывании реле контакт размыкается). Обозначения штекерных соединителей и штепсельных разъемов (буквенный код - X) приведены на рис. 75,6. Штырь соединителя (например, XI) обозначается стрелкой с углом раскрыва 90 градусов, гнездо -“рогаткой”. Принадлежность штырей или гнезд к одному многоконтактному соединителю, обозначенному на рис. 75,6 как Х2, показывается на схемах линией механической связи. Часто для упрощения схем многоконтактные соединители (например ХЗ) обозначаются в виде пронумерованных прямоугольников с соответствуюшими символами (гнезда, штыря или того и другого вместе, см. рис.) над ними. Выключатели и переключатели (см. рис. 75,в) на электрических схемах изображаются на основе символов нормально разомкнутых контактов. Буквенный код выключателей и переключателей содержит две буквы. Первая буква обозначает тип коммутируемой цепи: S, если выключатель стоит в цепи управления, сигнализации и т.д., или Q, если выключатель устаноаіен в цепи питания. Вторая буква характеризуем способ управления: кнопочные выключатели и переключатели обозначаются буквой В (SB), остальные - буквой A (SA). Если в выключателе несколько контактов, то символы подвижных контактов располагают параллельно и соединяют линией механической связи (например, выключатель SA2, см. рис.). В двухпозиционных переключателях, имеющих нейтральное положение (например, переключатель SA3, см. рис.), символ подвижного контакта изображается между символами неподвижных контактов, а возможность поворота его в обе стороны обозначают точкой. Отличительной особенностью кнопочных выключателей и переключателей является символ кнопки, соединенный с обозначением подвижного контакта линией механической связи. Если нужно показать, что кнопочный выключатель фиксируется в нажатом состоянии, используется специально предназначенные для этого символы контактов с фиксацией (см. рис., выключатель SB5). В противном случае используют изображение, приведенное для выключателя SB4. В многопозиционных переключателях (например, SA6) в исходном положении подвижный контакт “а” соединен с неподвижным контактом “б”. При переключении подвижный контакт “а” поочередно соединяется с неподвижными контактами “в”, “г” и т.д. Многопозиционные переключатели со сложной коммутацией цепей Рис. 75. Условные графические обозначения элементов электрооборудования автомобилей: а - обозначения реле; б - обозначения соединений; в - обозначения выключателей и переключателей. Рис. 76. Схемы включения фар: а - автомобилей ВАЗ-2101. “2102"; б - автомобиля ВАЗ-21013; в - автомобиля ВАЗ-2103; г - автомобилей ВАЗ-2106, “212 Г'; д - автомобилей ВАЗ-2105, ‘2107"; е - автомобилей ВАЗ-2108, “2109"; I - фара; 2 - контакт шитка приборов; 3 - контрольная ламна дальнего света фар; 4 - блок предохранителей; 5 - выключатель зажигания; 6 - выключатель наружного освещения; 7 - переключатель свеіа фар; 8 -1 оператор; 9 - аккумуляторная батарея; 10 - наружная фара ближпеіо и дальнею света; 11 - фара дальнего света; 12 - контакт штекерной колодки спидометра; 13 - реле дальнего света фар; 14 - реле ближнего света фар; 15 - фара автомобиля ВАЗ-2121; 16 - выключатель противотуманного света в задних фонарях; 17 - контрольная лампа противотуманного света: 18 - задние фонари; 19 - монтажный блок. Рис. 76, г чаше всего изображаются так, как изображен переключатель SA7 (см. рис.75). который имеет пять положений, обозначенных цифрами. В положении соединяются между собой цепи ,ьа'’ и “б”, V' и “л”, в положении “2" - цепи “б” и “г”, в положении “3” - цепи “а” и “в”, в положении “4” -цепи “а” и “д”, в положении “5” - цепи “а” и “б”, “г” и “д”. Условные изображения элементов используются в электрических схемах систем освещения и световой сигнализа- Рис. 77. Схемы наружного и внутреннего освещения: а - автомобилей ВАЗ-21 -1, 22]02", “2101 Iм; б - автомобиля ВАЗ-2103; в - автомобилей ВАЗ-2106, “2121"; г - автомобилей ВАЗ-2105; “2107"; д - автомобилей ВАЗ-2108, 22109"; 1 - передние габаритные фонари; 2 - подкапотная лампа; 3 - лампа освещения гнезда прикуривателя; 4 - контакт реле прерывателя указателей поворота; 5 - патрон подключения переносной лампы; 6 - лампа освещения щитка приборов; 7 - контрольная лампа включения габаритных огней; 8 - лампа освещения вещевого ящика; 9 - плафон внутреннего освещения салона; 10 - лампа освещения багажника (у ВАЗ-2102 отсутствует); 11 - выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей; 12 - фонари освещения номерного знака (у ВАЗ-2102 только одна лампа); 13 - задние фонари; 14 - контакт выключателя стоп-сигнала; 15 - спидометр, 16 - іахометр; 17 - указатель давления масла в системе смазки двигателя; 18 - указатель температуры жидкости в системе охлаждения двигателя; 19 - указатель уровня топлива в баке; 20 - щиток приборов; 21 - выключатель наружного освещения; 22 - выключатель освещения щитка приборов; 23 - выключатель зажигания; 24 - блок предохранителей; 25 - монтажный блок; 26 - выключатели фонарей сигнализации открытых передних лверей; 27 - фонари сигнализации открытых передних лверей; 28 - лампа стоп-сигнала; 29 - лампа освещения часов; 30 - вольтметр; 31 - контакт блока контрольных ламп; 32 - выключатель подкапотной лампы; 33 - контактные перемычки на месте установки реле контроля ламп; 34 - переключатель стояночною света; 35 - табло подсветки рычажков управления отопительной установкой. ции. Для удобства поиска неисправностей в этих цепях общие электрические схемы указанных систем разделены на три части: схемы включения фар (рис. 76), схемы наружного и внутреннего освещения (рис. 77) и схемы наружной световой сигнализации (рис. 78). Неисправности систем освещения и световой сигнализации проявляются в том, что в них не работают те или иные приборы. Не горят фары. Этот дефект может быть из-за: перегорания нитей ламп или предохранителей; обрыва или короткого замыкания в проводах; неисправности выключателя за- жигания, переключателя света фар, выключателя наружного освещения или реле включения света фар. Найдите неисправность по схеме (рис. 79) с помощью контрольной лампы. Не горят габаритные фонари. Это вызвано; перегоранием нитей ламп или предохранителей, неисправностью выключателя наружного освещения, обрывом или коротким замыканием проводов. Найдите неисправность, по схеме (рис. 80) с помощью контрольной лампы. Не работают указатели поворота. В этом случае причинами могут быть: неисправность реле указателей поворота. Рис. 78. Схемы наружной световой сигнализации: а - автомобилей ВАЗ-2101, “2102", “21011"; б - автомобиля ВАЗ-2103; в - автомобилей ВАЗ-2106, “2121"; г - автомобилей ВАЗ-2105, “2107”; д - автомобилей ВАЗ-2108, “2109"; 1 - передние указатели поворота; 2 - боковые указатели поворота; 3 - выключатель сгоп-сигнала; 4 - блок предохранителей; 5 - выключатель зажигания; 6 - реле-прерыватель указателей поворота; 7 - переключатель указателей поворота; 8 - комбинация приборов; 9 - контрольная лампа включения указателей поворота; 10 - выключатель фонаря заднего хода (у ВАЗ-2101, “2102" - нет); 11 - задние указатели поворота; 12 - лампа стоп-сигнала и габаритного света; 13 - фонарь заднего хода; 14 - спидометр: 15 - дополнительный блок предохранителей; 16 - выключатель аварийной сигнализации: 17 - контакт лампы освещения вещевого ящика; 18 - монтажный блок; 19-реле аварийной сигнализации и указателей поворота; 20 - комбинация приборов с контрольными лампами указателей поворота (снизу) и аварийной сигнализации (сверху) 4 Зак. 2622
97


)
Не
Не горят лампы ближнего или дальнего света
горят все фары
(не горит ни одна лампа)
Нет
Да
Замените реле новым Замените или отремонтируйте реле включения света фар | | Устраните неисправность в цепи от выключателя наружного освещения до реле Нет
Реле включения ламп ближнего или дальнего света фар срабатывает Нет
Подключите КЛ одним концом к М, а другим коснитесь (при включенных цепях фар) входных выводов предохранителей фар** Нет
КЛ горит Габаритные фонари горят Сигнализация светом фар работает Устраните неисправность в выключателе наружного освещения или в проводе, идущем к нему от ВЗ Устраните неисправность в ВЗ или в цепи от вывода “30” Г до ВЗ
Проверьте ПР и надежность их контактов с гнездами**
Устраните неисправность в цепях до ПР фар
ПР исправны и надежно соединены с гнездами
Нет
Проверьте исправность ламп фар Замените ПР или надежно соедините их с гнездами |Лампь^исправны|-Да Нет
Замените перего-ревшие лампы фар При замене ПР вновь перегорает Подключите КЛ вместо ПР и, отключая участки цепи от соответствующей фары до ПР, найдите и устраните короткое замыкание Устраните неисправность в цепях от ПР до фар * Операции, обведенные пунктиром, выполняйте лишь в том случае, если ігроверяемая цепь содержит реле включения света фар. ** Номера проверяемых предохранителей определите по таблицам приложения 2. Рис. 79. Схема поиска неисправности, когда не горят фары. перегорание нитей ламп или предохранителя, неисправность переключателя указателей поворота, обрыв или короткое замыкание проводов. Рнс. 80. Схема поиска неисправности, когда не горят габаритные огни. Найдите неисправность, пользуясь контрольной лампой и схемой, приведенной на рис. 81. Нужно отметить, что обозначения входных и выходных выводов реле указателей поворота и переключателей указателей поворота в различных моделях ВАЗ не совпадают. Поэтому при поиске неисправностей в конкретной модели воспользуйтесь табл. 5. Не работает аварийная сигнализация. Такой дефект может быть из-за неисправности реле или выключателя сигнализации, перегорания нитей ламп или предохранителя, обрыва или короткого замыкания проводов. Найдите неисправность, пользуясь контрольной лампой и схемой (рис. 82). Обозначения входных и выходных выводов реле и выключателя аварийной сигнализации для разных моделей ВАЗ приведены в табл. 6. Не работает стоп-сигнал. Это может произойти из-за перегорания нитей ламп или предохранителя, неисправности    I Таблица 5. Обозначение выводов реле н переключателя указателей поворота Наименование выводов Обозначения выводов на моделях ВАЗ ВАЗ-2101, "2 102". "21011". "21013", "2103" ВАЗ-2106, "2121". "2 105”, “2104". "2 107“ ВАЗ-2108, "2109" Реле указателей поворота Входной вывод 49 (или вывод LLI3/2 МБ) Выходной вывод 49а (или вывод ШЗ/З МБ) Переключатель указателей поворота Входной вывод Вывод колодки переключателя, к которому подходит фиолетовый провод Вывод колодки переключателя, к которому подходит фиолетовый (для ВАЗ-2105, “2104”, “2107" - красно-голубой) провод Выходные выводы Выводы колодки переключателя, к которым подходят голубой и черноголубой провода Выводы колодки переключателя, к которым подходят голубой и черно-голубой провода 49а L и 49а R Таблица 6 . Обозначения выводов приборов аварийной сигнализации Наименование выволов Обозначение выводов на моделях ВАЗ ВАЗ-2106 ВАЗ 2105, “2104". “2107" ВАЗ-2108, “2109" О s = S — §. 2 СЗ Р 2 <6 ^ і г> Входной вывод 49 (или вывод LLI3/2 МЬ) Выход вывод 49а (или вывод ШЗ/З МБ) Выключатель аварийной сигнализации Входной вывод Выход выводы Включите левые, а затем правые указатели поворота Не горят лампы указателей поворота Не горят все лампы указателей поворота Лампы указателей поворота Контрольные приборы работают горят постоянно Подключите КЛ к М, Замените или отремонтируйте реле указателей поворота а другим концом коснитесь входного вывода реле указателя поворота Устраните неисправность в цепи от ПР до реле указате лей поворота Коснитесь свобод ным концом КЛ выходного вывода реле указателей поворота Замените реле 1 КЛ горит 1 Коснитесь свободным концом КЛ входного вывода переключателя указателей поворота Устраните неис- КЛ горит 1 реле указателей по ворота до переключателя указателей поворота Коснитесь свободным концом КЛ выходных выводов колодки переключателя указателей поворота Замените или отремонтируйте переключатель указате \ КЛ горит 1 лей поворота Проверьте исправность ламп указа телей поворота Лампы исправны Проверьте исправность ПР* и надежность соединения с гнездом ПР исправен и на дежно соединен с гнездом Устраните неисправ ность в цепи от вы вода “30” Г до ПР Замените ПР, надежно соедините его с гнездом г—jE— При замене ПР I вновь перегораеті Подключите КЛ вместо ПР и, отключая участки цепей ПР, найдите и устраните короткое замыкание Замените лампы Номер предохранителя определите по таблицам приложения 2. Нет
Устраните неисправность в цепях от клеммной колодки переключателя указателей поворота до ламп
Рис. 81. Схема поиска неисправности, когда не работаю указатели поворота. 104 Рис. 82. Схема поиска неисправности, когда не работает аварийная сигнализация. ПР исправен и надежно соединен с гнездом
Нет
Да
исправны]
Устраните неисправность в цепи от вывода “30” Г до ПР
Да
Замените Пр
Плафоны освеще Проверьте исправность Пр* и надежность его соедине ния работают ния с гнездом Проверьте исправность ламп стоп-сигнала
Замените неис правные лампы стоп-сигнала —|Лампь^
Подключите КЛ одним концом к М, а другим коснитесь входного вывода выключателя стоп-сигнала
Включите плафоны освещения I
г
Устраните неисправность в цепи от ПР до выключателя стоп-сигнала Неті
Замените или отрегулируйте выключатель стоп-сигнала ± Нет!
КЛ горит Да Коснитесь свободным концом КЛ выходного вывода выключателя стоп-сигнала при нажатой педали тормоза КЛ горит При замене ПР вновь перегорает Подключите КЛ вместо ПРи, отключая его цепи, найдите и устраните короткое замыкание Номер npejoxparu-f-гс.ія оцрелелите цо іаблииам приложения 2.
Устраните неисправность в цепи от выключателя стоп-сигнала до ламп
Рис. 83. Схема поиска неисправности, когда не работает стоп-сигнал. выключателя стоп-сигнала, обрыва или короткого замыкания проводов. Найдите неисправность с помощью контрольной лампы и схемы, показанной на рис. 83. Не горят фонари заднего хода. Здесь, как и в предыдущем случае, причинами могут быть перегорание нитей ламп или предохранителя, неисправность выключателя фонаря заднего хода, обрыва или короткого замыкания проводов. Найдите неисправность, пользуясь схемой (рис. 84) и контрольной лампой. /
[Контрольные при-І Нет бо|эьмэаботают^Г ~ Проверьте исправность ламп фонарей заднего хода
Проверьте исправ ность Пр** и надежность его соединения в гнезде
ПР исправен и надежно соединен с гнездом Устраните неисправность в цепи от вывода «30» Г до Пр Замените Пр, надежно соедините с гнездом
Нет
Лампы исправны1
Подключите КЛ вместо При, отключая его цепи, найдите и устраните короткое замыкание
На ВАЗ-2105. «2104». «2107» проверьте работу электродвигателя огопи-теля. Номер предохранителя определяется по таблицам приложения 2. неисправности,когда не горят фонари заднего
Устраните неис КЛ горит правность в цепи от ПР до выключателя фонарей зад него хода Коснитесь свободным концом КЛ выходного вывода выключателя при включенной передаче заднего хода Замените или от КЛ горит ремонтируйте вык лючатель фонарей заднего хода Устранить неисправность от выключателя при включенной передаче заднего хода При замене ПР BHoe^iegerogae ^Да
Подключите КЛ одним концом к М, а другим коснитесь входного вывода выключателя фонарей заднего хода
Рис. 84. С хема поиска хода.
Замените неисправные лампы
Да
В стеклоочистителе, схемы подключения которого в различных моделях ВАЗ приведены на рис. 85, неисправности могут вызвать пять наиболее характерных отказов. Электродвигатель стеклоочистителя не работает во всех режимах. Такая ситуация может возникнуть в результате перегорания (или срабатывания) предохранителя из-за повышенно-
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
К>1
'^уТ
г! 6 ІГР Ь
"ЕЬ
я

й
ЭМ-1    ---7-J '' ; ^ 5vZ Х«—\ г ііі о і іп ижііі <-\50 о о о • :
/й О о о i I « ° ° t Т ! ЗО/^о о*1
-п
-Г6-
-№
I—Ьб-
»|
-^<'s— к —-<s—11 jlj О [ В «-U1NT Т ° Т Т р—«—і,ад і о і и . ^ . <—|®о 00" ^гМіб о О о А 1 хю Н^оотт! «-0 ° І *J
FL

/ Рис. 85. Электрические схемы стеклоочистителей: а - автомобилей ВАЗ-2101. "2102"; б - автомобилей ВАЗ-2101 К "2103"; в - автомобилей ВАЗ-2106. “2121**; і - автомобилей ВАЗ-2105, "2107"; л - автомобилей ВАЗ-2108, “2109"; 1 - стеклоочиститель; 2 - блок предохранителей; 3 - реле стеклоочистителя; 4 - переключатель стеклоочистителя; 5 - выключатель зажигания; 6 - контакт выключателя наружного освещения; 7 - генератор; 8 - аккумуляторная батарея; 9 - выключатель омывателя; 10 - контакт предохранителя N I; 11 - контакт штекерной колодки для переключателей света фар и указателей поворота (для ВАЗ-2106); 12- монтажный блок; 13 - контакт лампы освещения вешевоі о ящика. * В автомобилях ВАЗ-2108, «2109» нажмите на кнопку термобиметаллического предохранителя многократного действия. Рис. 86. Схема поиска неисправности, когда электродвигатель стеклоочистителя не работает во всех режимах. Устраните неисправность в проводе от вывода переключателя до входного вывода стеклоочистителя КЛ горит
Да
Отремонтируйте или замените электродвигатель стеклоочистителя
го сопротивления движению рычагов (поводков, щеток) или короткого замыкания в цепях, неисправности переключателя режимов работы стеклоочистителя, обрыва или короткого замыкания проводов, неисправности электродвигателя стеклоочистителя. Найдите неисправность, пользуясь контрольной лампой и схемой, приведенной на рис. 86. Обозначения выводов переключателя режимов и реле включения стеклоочистителя для разных моделей ВАЗ приведены в табл. 7. Электродвигатель стеклоочистителя не работает в прерывистом режиме. Это может быть в случаях, когда подгорели контакты или неисправно реле включения стеклоочистителя, неисправен переключатель режимов работы стеклоочистителя либо возник обрыв или короткое замечание в проводах. Найдите неисправность с помощью контрольной лампы, пользуясь схемой, приведенной на рис. 87, и данными табл. 7. Рис. 87. Схема поиска неисправности, когда электродвигатель стеклоочистителя не работает в прерывистом режиме. Наименование выводов Обозначения выводов на моделях ВАЗ ВАЗ-2101, “2102” ВАЗ-21011, “21013", “2103”, “2106”, “2105'', "2104”,“2107” ВАЗ-2 108, "2109" Переключатель режимов работы стеклоочистителя Входной вывод Вывод, к которому подходит черно-желтый провод Выходной вывод постоя н ного режима работы Вывод, к которому подходит серый провод 53 (I скорость) и 536 (II скорость) Входной вывод прерывистого режима работы Вывод, к которому подходит черно-желт ый провод Выходной вывод прерывистого режима работы Вывод, к которому подходит красный провод Реле включения стеклоочистителя Входной вывод Выходные выводы Электрод в и гател ь стеклоочистителя Входные выводы по-стоянного режима работы I    скорость - вывод, к которому подходит серый провод от МБ II    скорость -вывод, к которому подходит серо-оранжевый провод от МБ Входные выводы п р е р ы в и -стого режима работы Вывод, к которому подходит серый провод от МБ Якорь электродвигателя стеклоочистителя вращается с низкой частотой. Причинами этого являются загрязнение или окисление коллектора, задевание якоря за статор, заедание якоря в подшипниках или неисправности в обмотках. Снимите стеклоочиститель с автомобиля (приложение 1, п. ) и найдите неисправность в последовательности, приведенной на схеме (рис. 88). Электродвигатель стеклоочистителя не останавливается при работе в прерывистом режиме. В этом случае возможны две неисправности: неразмыкание контактов концевого выключателя кулачком шестерни редуктора или отказ реле стеклоочистителя. Найдите неисправность по схеме (рис. 89). Электродвигатель стеклоочистителя работает, но щетки неподвижны. Причины такого явления: слабое крепление кривошипа на оси шестерни редуктора или поломка зубьев шестерни. Найдите неисправность по схеме, приведенной на рис. 90. Рис. 89. Схема поиска неисправности, когда электродвигатель стеклоочистителя не останавливается при работе в прерывистом режиме. Рис. 90. Схема поиска неисправности, когда электродвигатель стеклоочистителя работает, но щетки неподвижны. ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ В автомобилях ВАЗ звуковые сигналы включаются либо непосредственно от выключателя 3, расположенного на рулевой колонке (рис. 91а,б), либо с помощью дополнительного реле включения 6 (рис. 91в,г). Если звуковые сигналы не работают, то это может быть из-за неисправности самих звуковых сигналов, перегорания предохранителя, неисправности реле включения, обрыва или короткого замыкания в цепях, а также отказа выключателя звукового сигнала. Найдите неисправность по схемам (рис. 92, 93), используя тестер. Рис. 91. Схемы соединения звуковых сигналов: а - в автомобилях ВАЗ-2101, “2102", “2101 Г', “21013“. и212Г'; б - в автомобилях ВАЗ-2103, “2106", в - в автомобилях ВАЗ-2104, “2105", “2107"; і - в автомобилях ВАЗ-2108, “2109"; 1 - звуковой сигнал; 2 - блок предохранителей; 3 - выключатель сигнала; 4 - блок реле и предохранителей {монтажный блок); 5 - контактная перемычка (в автомобиле ВАЗ-2107 вместо перемычки устанавливается реле типа 112.3747 или 113.3747); 6 - реле включения сигналов. Рис. 92. Схема поиска неисправности в автомобилях ВАЗ-2101, "2102", "2101 Г'. "21013". "2121”. "2104". "2105”, когда не работают звуковые сигналы. Включите плафоны салона
ПР исправен и надежно соединен с гнеіздо^ Нет
Да
I Сигнал 1 включается Не т
Включите звуковой сигнал
Реле включения срабатывает (слышен щелчок реле Подключите выводы АБ к выводам «85» и «86» реле Подключите выводы АБ к выводам звукового сигнала Реле I [С£абатывае^ Сигнал с£аб^швае^
Замените или отремонтируйте сигнал
Цепь питания) ПР исправна Да Устраните не исправность в цепи питания
Проверьте исправность ПР* и надежность его соединения в гнезде
Да
Нет
Проверьте исправность цепи питания Пр
Устраните неисправность в цепи от реле до сигнала
Замените или отремонтируйте реле
Замените ПР Наидите и устраните обрыв в цепи выключателя сигнала Подключите КЛ вместо ПР и, отключая его цепи, найдите и устраните короткое замыкание Номер предохранителя определите по таблицам приложения 2 Рис. 93. Схема поиска неисправности в автомобилях ВАЗ-2103, “2106’ “2107”, “2108”, “2109”, когда не работают звуковые сигналы. КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ Автомобили ВАЗ оснащаются контрольными приборами различного назначения. Три из них - спидометр, указатель уровня топлива в баке и указатель температуры охлаждающей жидкости (термометр) - есть на всех автомобилях. Дополнительно могут устанавливаться: вольтметр, тахометр, эконометр и указатель давления масла в системе смазки двигателя (манометр). Электрические схемы соединений контрольных приборов автомобилей ВАЗ приведены на рис. 94. Нарушения их работы вызываются обрывом или коротким замыканием в цепях их питания или неисправностями датчиков и указателей. Для поиска неисправностей контрольных приборов воспользуйтесь тестером и небольшим куском провода. Последовательность поиска неисправностей основных контрольных приборов - указателей уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости (термометра), давления масла в системе смазки двигателя (манометра) и вольтметра - приведены на схемах (рис. 95, 96, 97). Рис. 94. Схемы соединений контрольных приборов: а - II авіомобилях ВАЗ-2101. "2102“. "2101 1. '’21013"о - в автомобилях ВАЗ-2103. 12 106"; в - к аві омоби.іях ВАЗ-2 108. "2109"; г - в автомобилях - ВА 3-2 104. “2105". ”2 |07'ѵ 1 - датчик ѵ казагеля і емперагѵры охлаждающей жидкости; 2 - даі чик указания уровня юпдииа; 3 - указатель уровня юп.іива; 4 - комбинация (іиигок) приборов; 5 - указатель іемпературы охлаждающей жидкости; 6 - блок предохранителей; 7 - выключатель зажигания; 8 - указатель давления масла; 9 - тахомеі р: 10 - катушка зажигания; 11 - датчик указателя давления масла; 12-блок реле и предохрани і е-лей (монтажный блок); 13 - вольтметр; 14 - блок управлении ЭПХХ.
/
J-
ж
3
0- fff
к
'Li
Ж9
г-гч -<*
<L
-<*■
Рис. 94, б, в в Рис. 94, в Включите зажигание Да
Стрелка указателя не отклоняется Нет
Нет
Да
Прочистите или замените указатель
П
Замените смазку в опорах оси стрелки или замените указатель
Стрелка меняет свое положение
■ф- Нет
Прибор завышает или занижает показания Проверьте, отрегулируйте или замените датчик I
Стрелка перемещается медленно Нет
Стрелка перемещается скачками
Прибор работает нормально
Нет
Нет
Замените указатель
Устраните короткое замы Стрелка меняет свое положение ....... г кание в про чг Нет воде от указателя к датчику Замените указатель
Снимите щиток приборов и отсоедините провод от вывода указателя, соединяющего его с датчиком
Стрелка указателя отклоняется на максимальный угол и остается в таком положении
Отсоедините провод от датчика +
Устраните короткое замыкание или замените датчик
ЗЕ
Да
Стрелка Устраните обрыв или отклоняется замените датчик Снимите щиток приборов и соедините с М вывод указателя, соединяющий его с датчиком Стрелка отклоняется Устраните обрыв в проводе от указателя к Замените указатель датчику
Отсоедините провод от датчика и коснитесь им М
Рис. 95. Схема поиска неисправности, когда не работаеі термометр или указатель давления масла (манометр). Заполните бак топливом Стрелка указателя отклоняется на де-Нет іение "О", хо тя топливо в баке есть
Устраните обрыв в реостате или замените датчик
Стрелка указателя перемещается а затем возвращается на нуль Устраните обрыв, плохой контакт в датчике или замените его
Устраните обрыв провода от указателя
Да
Нет
Отрегулируйте ограничи Стрелка указателя дости тель хода поплавка гает деления "П", а затем возвращается на нуль Устраните плохой контакт между Стрелка указателя перемещается ползунком и реостатом датчика скачками или сильно колеблется Стрелка перемещается нормально Стрелка указателя перемещается медленно Прочистите или замените указатель Прибор завышает или занижает пока зания Включите зажигание Стрелка ука зателя стоит на делении "ГГ, хотя бак заполнен частично Отсоедините провод от датчика и коснитесь им М Стрел* зателя няется са ука-откло-в стро-деле-"П" Снимите щиток приборов и соедините с М вывод указателя, соединяющий его с датчиком Стрелка отклоняется в сторону деления "П" Замените указатель Замените смазку в опорах оси стрелки или замените указатель Прибор работает Замените нормально указатель Рис. 96. Схема поиска неисправности, когда не работает измеритель уровня топлива. Проверьте, отрегулируйте или замените датчик £
Запустите двигатель, установите среднюю частоту вращения коленвала и через 2 мин. сравните показания с показаниями тестера, подключенного к АБ
Включите зажигание Вольтметр показывает напряжение бортовой сети Нет
Да
Показания вольтметра значительно ниже показа-ний тестера Проверьте контактные соединения цепи вольт-_метра
Да
Контактные соединения надежны Да
Показания вольтметра значительно выше показаний тестера Да
Замените вольтметр
Стрелка колеблется и долго не останавливается Промойте опоры стрелки и заложите в них свежую смазку Проверьте вольтметра исправна Устраните обрыв или короткое замыкание в цепи вольтметра Устраните заклинивание стрелки или замените вольтметр Рис. 97. Схема поиска неисправ- ности, когда не работает вольтметр. В автомобилях BA3-2103, “2106", “2104”, “2105”, “2107”, “2108”, 2109" и их модификациях установлены электрические вентиляторы 1 (рис. 98) системы охлаждения двигателя с датчиками 2 их включения. Неисправности электрических цепей этих вентиляторов проявляются в том, что электродвигатель вентилятора либо не включается, либо не выключается. гч
I-1
Г6
*
ВЦ
С
Ѳ5
в?
■<> **">
б
Рис. 98. Схемы соединений электрических вентиляторов системы охлаждения двигателя: а - автомобилей ВАЗ-2103, “2106"; б - автомобилей ВАЗ-2104, ''2105", “2107"; в - автомобилей ВАЗ- 2108, “2109м; I - электродвигатель вентилятора; 2 - датчик включения электродвигателя; 3 - блок предохранителей; 4 - выключатель зажигания; 5 - реле включения электродвигателя; 6 - дополнительный блок предохранителей; 7 - блок реле и предохранителей (монтажный блок).
Вентилятор системы охлаждения двигателя не выключается. Вентилятор может не выключаться из-за короткого замыкания в датчике, спекания контактов реле либо замыкания на “массу” провода, соединяющего датчик с реле включения. Найдите неисправность по схеме (рис. 99) с помощью тестера. чается. Вентилятор системы охлаждения двигателя не включается. В этом случае причинами могут быть: неисправности реле (обрыв обмотки и подгорание контактов) 6 обрыв в датчике, неисправности электродвигателя, перегорание предохранителей либо обрыв и короткое замыкание в соединительных проводах. Найдите неисправность по схеме (рис. 100), пользуясь тестером. Снимите чер-но-белый провод с датчика и соедините его с М, включите зажигание Реле включения срабатывает (слышен щелчок) Подключите АБ к выводам «85» и «86» реле Замените или отремонтируйте датчик
Да
cga6^biBa^J Проверьте ПР цепи питания реле
Реле
Нет
Найдите и устраните обрыв в цепи питания электродви гателя
Да
ПР исправен|-
ІПР
Электродвигатель вентилятора работает
Проверьте ПР цепи питания электродвигателя
исправен] іет
г
Замените или отре монтируйте Найдите и устраните обрыв в цепи обмотки реле
Подключите КЛ вместо ПР и, отключая его цепи, найдите и устраните короткое замыкание Замените ПР Да
После замены ПР вновь перегорает Замените ПР Да
После замены ПР вновь перегорает Подключите КЛ вместо ПР и, отключая его цепи, найдите и устраните короткое замыкание * Номер предохранителя определите но таблицам приложения 2. Рис. 100. Схема поиска неисправности, когда электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя не включается. ДРУГИЕ ЦЕПИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Понятно, что неисправности могут быть не только в основных системах электрооборудования автомобилей, но и в цепях других приборов и устройств (вентилятор, отопитель, прикуриватель и т.д.). Обычно это обрыв или короткое замыкание в проводах, переключателях или в самом потребителе электроэнергии. Для определения характера неисправности - обрыв или короткое замыкание - подключите контрольную лампу вместо соответствующего предохранителя, включите зажигание и неработающий потребитель. Если контрольная лампа не загорится, это значит, что в цепи потребителя есть обрыв. Если же контрольная лампа загорится, то в этой цепи есть короткое замыкание. Для поиска обрыва в цепи неработающего потребителя включите зажигание, подсоедините один провод контрольной лампы к кузову автомобиля (к “массе”), а другим - касайтесь поочередно контактных соединений проверяемой цепи, начиная с аккумуляторной батареи. Лампа погаснет, если в проверяемом участке цепи есть обрыв. Для обнаружения места короткого замыкания включите контрольную лампу вместо предохранителя. Если при включении зажигания и неработающего потребителя лампа загорится, то поочередно отключайте участки проверяемой цепи, начиная от потребителя, до тех пор, пока лампа не погаснет. Это значит, что короткое замыкание имеется в только что отключенном участке цепи. Глава 3. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Неисправности у описанные в предыдущей главе, самостоятельно устранить автолюбителю непросто. Во всяком случае ремонт электрических машин (генератора, стартера и др.) в ряде случаев произвести в домашних условиях невозможно. В то же время в системах электрооборудования автомобилей ВАЗ встречается много таких неисправностей, которые можно с успехом устранить своими силами. Одни из них, такие как обрыв или короткое замыкание проводов, нарушение контактных соединений, устраняются легко и просто. Для устранения других требуются определенные сноровка и смекалка. О способах устранения неисправностей последнего типа и пойдет речь в этой главе. СИСТЕМА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ Ремонт стартера Перед снятием стартера отсоедините батарею от “массы”, чтобы избежать случайных коротких замыканий. Если в процессе снятия не удается отвернуть нижний винт, крепящий щиток стартера, срубите его головку зубилом. При обратной установке крепление в этой точке можно не восстанавливать - стартер надежно удерживается и двумя верхними винтами. Разобрав стартер (см. приложение 1), проверьте состояние щеточно-коллекторного узла, обмоток, подшипников, привода и тягового реле. Вначале очистите все узлы от пыли и грязи, но не погружайте их в керосин, бензин или другую обезжиривающую жидкость. Этим вы можете вымыть смазку из подшипников и муфты свободного хода, нарушить изоляцию обмоток, и такой “чистый” стартер дол- го не прослужит. Проводите очистку продувкой узлов сжатым воздухом, а если нужно, протрите их тряпкой, слегка смоченной в бензине. После очистки узлов осмотрите щетки. Если их высота меньше 12 мм или они повреждены, поставьте новые. Перемещение щеток в щеткодержателях должно быть свободным, без заеданий, пружины должны давить на середину щетки. Давление необходимо проверить. Для этого под щетку положите полоску бумаги, динамометром оттяните щеточную пружину и одновременно старайтесь вытянуть бумагу из-под щетки. Давление пружины на щетку определяется в момент освобождения бумаги щеткой. Оно должно быть в пределах 900...1100 гс. Завершите обслуживание щеточноколлекторного узла подтягиванием винтов крепления щеточных канатиков к щеткодержателям. Затем осмотрите коллектор 7 (рис. 101) якоря. Если его пластины подгорели, то сначала зачистите их мелкой стеклянной шкуркой, а потом продуйте коллектор сжатым воздухом. Сильно подгоревший и изношенный коллектор проточите на токарном станке. Его стоит проточить и тогда, когда над поверхностью будут выступать изоляционные прокладки между пластинами. Обратите внимание на качество пайки выводов секций обмотки 2 якоря к пластинам коллектора - часто именно плохая пайка выводов приводит к сильному обгоранию коллектора. Чтобы надежно пропаять соединения выводов секций обмотки якоря к пластинам коллектора, якорь нужно прогреть. Сделать это проще всего в духовке бытовой кухонной плиты. Пропаивайте соединения припоем с канифолью паяльником мощностью не менее 100 Вт. После пропайки зачистите коллектор, продуйте его, прочистите канавки между пластинами, покройте места пайки лаком. Затем проверьте вал якоря и привод 5. Во-первых, осмотрите поверхность вала, особенно в месте вращения шестерни 8 привода. Если там есть желтый налет от втулки шестерни, то удалите его мелкозернистой шкуркой, так как
Рис. 101. Якорь стартера в сборе: 1 - коллектор: 2 - обмотка якоря; 3 - сердечник, 4 - оірани-читель хода шестерни привода; 5 - привоя стартера; 6 - буферная пружина; 7 - муфта свободного хода; 8 - шестерня привода; 9 - упорное кольцо; 10, 11 - установочные шайбы. он может вызвать заедание шестерни на валу. Обратите внимание, нет ли трещин в пластмассовом ограничителе 4 хода шестерни. Во-вторых, отрегулируйте осевой люфт якоря. Он не должен быть более 0,7 мм. Если это не так, уменьшите люфт, устанавливая шайбы 10 и // нужной толщины между крышкой со стороны привода и упорным кольцом 9 на валу якоря. В-третьих, убедитесь, что привод стартера работает нормально. Он должен легко перемещаться вдоль ваіа якоря и возвращаться в исходное положение пружиной. Винтовые шлицы вала смажьте маслом для двигателя. Осмоі-рите шестерню 8 привода и проверьте работу муфты 7. Она должна свободно проворачиваться вместе с шестерней на валу якоря в направлении вращения стартера, в обратном направлении шестерня вращаться не должна. Стальное поводковое кольцо привода смажьте литолом. В тяговом реле привода основное внимание уделите контактам. Если они подгорели, зачистите их. При большом изнашивании контактную пластину переверните, а контактные болты поверните на 180°. После этого проверьте, находятся ли неподвижные контакты в одной плоскости, а затем продуйте реле сжатым воздухом. В стартерах болгарского производства причиной многократных щелчков тягового реле при подаче на него напряжения бывает обрыв вывода удерживающей обмотки из-за плохой его пропайки. Для устранения этой неисправности развальцуйте края корпуса реле, снимите крышку реле, предварительно отпаяв от нее два провода втягивающей обмотки, а затем мощным паяльником (не менее 100 Вт) пропаяйте вывод удерживающей обмотки. Иногда после запуска двигателя стартер не выключается. В таких случаях немедленно выключите зажигание. При этом может быть два исхода. В одном из них двигатель остановится, а то, что привод стартера при этом не займет исходное положение, объясняется просто: в венце маховика коленчатого вала двигателя заклинила шестерня 8 привода. Попробуйте покачать автомобиль (вперед - назад) при включенной передаче. Часто этого достаточно, чтобы шестерня вышла из зацепления с венцом маховика и под действием буферной пружины 6 возвратилась в исходное положение. Возможен и другоіі исход вашей попытки остановить двигатель выключением зажигания. Двигатель может не остановиться, поскольку стартер продолжает вращать его коленчатый вал. Такое положение возникает, когда спекаются контакты тягового реле или неисправен выключатель за-жигани я. В подобных случаях немедленно остановите стартер, отсоединив провод от отрицательного (“-”) вывода аккумуляторной батареи, а затем займитесь устранением неисправности. Ремонт муфты свободного хода стартера Пробуксовка муфты свободного хода стартера вызывается износом роликов и пазов в обойме ступицы шестерни или загрязнением внутренней полости муфты, когда зависают плунжеры или ролики. Иногда пробуксовку муфты удается устранить, если неисправную муфту промыть бензином, а затем на 3...5 мин опустить в масло для двигателя. Если промывка бензином не дает желаемого результата, попробуйте отремонтировать муфту. Для этого развальцуйте загнутые края кожуха муфты. Затем снимите кожух, вытащите и растяните пружины так, чтобы их длина увеличилась на 10 мм. После зачистки забоин, промывки деталей муфты бензином и смазки их маслом для двигателя соберите муфту и завал ьцуйте края кожуха. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ Восстановление работоспособности свечи зажигания Прежде всего убедитесь, возможно ли восстановление свечи. Для этого вставьте между электродами свечи текстолитовую пластинку или какой-нибудь другой диэлектрик и проверьте искрообразование. У исправной свечи искра будет проскакивать между центральным электродом и юбочкой. Если же искры нет, то такую свечу не ставьте - в ее изоляторе есть трещины или другие дефекты. Работоспособность целой, но внезапно отказавшей свечи, можно попробовать восстановить. Установите свечу резьбовой частью вверх и залейте в нее соляную кислоту до покрытия ею всего изолятора внутри корпуса свечи. Через сутки промойте и очистите свечу. Как правило, такая свеча еще долго сможет надежно работать. Если в пути окажется, что одна из свечей не работает и под рукой нет запасной, попытайтесь восстановить ее работоспособность. Снимите со свечи высоковольтный провод и поднесите его к ней с небольшим (2...3 мм) зазором. Образовавшийся при этом дополнительный искровой промежуток снижает напряжение, подающееся на электроды свечей. Ток утечки практически отсутствует, а но шикающая между электродами свечи искра удаляет нагар на и юлято-ре. Этого часто окаіывается достаточно, и при восстанов-лении непосредственного контакта высоковольтного провода со свечой последняя начинает работать нормально. Однако помните, что ;ілительная работа свечи с дополнительным искровым промежутком недопустима - может выйти из строя катушка зажигания. Ремонт крышки распределителя зажигания Перед ремонтом промойте крышку бензином, просушите, а затем покройте как снаружи, так и внутри каким-либо водостойким быстросохнущим клеем или лаком. Контакты крышки распределителя очистите 10%-пым раствором ор-тофосфорной кислоты. Нанесите на контакты по капле этой кислоты и через 2...3 мин насухо вытрите. Если внутренние боковые контакты крышки выработались, то для их надежного касания с ротором припаяйте на контакт последнею миллиметровую медную пластину. При разрушении центрального контакта распределителя используйте угольный электрод от карманной батарейки, вырезав из него контакт по размерам сломанного. Если в нуги обнаружится пробой крышки распределителя между центральным и одним из боковых электродов, то отсоедините провод от неисправного вывода крышки. Двигатель будет работать на трех цилиндрах, но лого достаточно, чтобы доехать до гаража. Ремонт ротора распределителя Обнаружив пробой ротора, снимите его, отвернув два винта, и если нсг возможности заменить, то вначале очистите его контактную пластину І()-процентным раствором ортофосфорной кислоты ( гак же, как контакты крышки распределителя), а затем положите на центробежный регулятор какой-нибудь изоляционный материал, например пакет из полиэтилена (лучше - в несколько слоев). После этого поставьте ротор (следите при этом, чтобы установочные штифты ротора стали на место, иначе из-за перекоса может разрушиться крышка распределителя), хорошо затяните винты и обрежьте выступающие копны полиэтилена. Можно поступить иначе - нанесите па внутреннюю поверхность ротора несколько слоев нитролака или топкий слой эпоксидной смолы или клея. Если в пуіи при поиске неисгіравност и системы іажига- ния вы обнаружите, что резистор ротора перегорел, то замените его перемычкой из толетоіі медной или другой проволоки. Конечно, при первом же удобном случае нужно установить вместо перемычки исправный резистор. Устранение замасливания контактов прерывателя Рис. 102. Устранение замасливания контактов прерывателя: 1 - ребро жесткости рычага подвижного контакта; 2 - эпоксидный клей.
Причиной замасливания контактов прерывателя часто бывает чрезмерная смазка валика рас пределителя и фильца кулачка. Капельки масла попадают на рычажок подвижного контакта и затем по щели ребра жесткости рычажка - на контакты. Чтобы уменьшить замасливание контактов, а то и полностью исключить, залейте щель ребра жесткости эпоксидной смолой или клеем (рис. 102). Замена контактов прерывателя Сама по себе замена контактов не представляет затруднений, но в автомагазинах в продаже могут быть либо контакты от старого распределителя Р125, либо от нового распределителя 30.3706. У нового распределителя провод, идущий от подвижного контакта длиннее, поэтому контакты распределителя 30.3706 можно без переделки ставить на Р125, а вот контакты Р125 можно поставить на 30.3706, только удлинив провод. Ремонт распределителя 30.3706 Распределители 30.3706 первых лет выпуска (1980 - 1983 гг.) имели ненадежный подшипник, на котором крепилась подвижная пластина с контактами. При выходе подшипников из строя нарушалась равномерность работы двигателя. Если у вас нет нового подшипникового узла, то улучшить работу распределителя можно, застопорив подвижную пластину. Для этого отверните винт скобки, прижимающей корпус подшипника возле тяги вакуумного регулятора, и, повернув ее. зажмите тягѵ так. чтобы она и связанная с неп подвижная пластина не могли перемешаться. Затем отсоедините от регулятора трубку и заглушите ее и соответствующий штуцер пробками. Теперь вакуумный регулятор распределителя работать не будет, т.е. распределитель 30.3706 будет работать, как распределитель Р125. Если же подшипник не вышел из строя, а лишь изношен так, что пластина с контактами имеет люфт в поперечной плоскости, то восстановить равномерность работы двигателя можно, установив под подшипник стальное кольцо толщиной 2,5 мм и имеющее внешний диаметр 30 мм, а внутренний - 25 Мм. Устранение биения валика распределителя Изнашивание втулки хвостовика распределителя приводит к биению вала с кулачком, что нарушает равномерность работы двигателя. Для устранения биения вала просверлите в хвостовике три отверстия, нарежьте в них резьбу Мб и вверните в них винты с заостренными концами, которые входят в углубления втулки, образовавшиеся при сверлении, и тем самым стопорят ее. Замена распределителей Если возникнет необходимость замены распределителя Р125 новым распределителем 30.3706 или наоборот, то следует иметь в виду, что у них противоположное расположение ротора относительно корпуса. Поэтому сначала проверните коленчатый вал до совпадения меток на шкиве и крышке распределительных шестерен, а затем отмерьте положение ротора: он будет направлен к контакту первого или четвертого цилиндра. При установке другого распределителя поверните его ротор в сторону, противоположную ротору снятого распределителя, а после установки крышки распределителя убедитесь, что ротор направлен к контакту того же цилиндра, что и на снятом распределителе. Ремонт коммутатора Неисправность коммутатора может быть вызвана как выходом из строя его элементов, нарушением соединений, так и негерметичностью корпуса, из-за чего внутрь коммутатора попадает влага, образуя паразитные токопроводящие пути. Поэтому прежде, чем проверять и заменять элементы Коммутатора, попробуйте восстановить его работоспособность протиркой насухо плат коммутатора с обеих сторон. Если это не поможет, то обратите внимание на величину Напряжения на выводе катушки зажигания, соединенной с выводом “Г' коммутатора, в момент запуска двигателя. Ес- Рис. 103. Проверка исправности транзистора: а - расположение выводов t ран шсіора; Г> - проверка пероходок і ран іисіора в прямом направлении; и - проверка перс холоп і pan шсюра в обратном направлен и и. гателя. Если это напряжение соответствует напряжению бортовой сети, то скорее всего вышла ит строя управляющая микросхема коммугатора. В коммутаторе 36.3734 в качестве управляющей используется отечественная микросхема К140-ІУДІ, а в коммутаторе 3620.3734 - импортная микросхема L497B. Для опытного радиолюбителя заменить микросхему не составляет труда, но сели вы никогда не выпаивали микросхемы из печатных плат, то лучше попросите специалиста сделать эту работу. Пели величина напряжения на выводе катушки зажигания, соединенно с выводом “Г1 коммугатора, мала, то чаще всего причинами этого может быть пробой прокладки выходною транзистора или пробой эмиттер-коллскторного перехода транзистора. Отмстим, что в коммутаторе 36.3734 установлен отечественный транзистор КТК4КА, а в коммутаторе 3620.3734 - импортный транзистор BU93 12. Оба транзистора имеют два вывода (рис. 103,а): эмиттер (Э) и база (Б), а коллекторами (К) служат корпуса транзисторов. Для проверки исправности транзистора выпайте его эмиттср-ный вывод (эмиттерный вывод легко определяется по толщине подходящих к нему токопроводящих путей печатной платы - они значительно толще, чем токопроводящие пути, подходящие к базе транзистора). Выпаяв эмиттерный вывод, повторите проверку величины напряжения на выводе катушки зажигания, соединенным е выводом “Г1 коммутатора, при запуске двигателя. Если напряжение по-преж-нему будет мало, то нужно заменить прокладку под транзистором (прокладку толщиной 0,08...0,15 мм вырежьте из слюды “мусковит” или СПМ-1), а если напряжение возрастет до величины, равной напряжению бортовой сети, то проверьте исправность транзистора. Для этого тестер в режиме омметра подключите сначала к базе и эмиттеру, потом -к базе и коллектору, и, наконец, - к эмиттеру и коллектору (см. рис. 103,б,в). Если тестер показывает различное (30...50 Ом и 0,5...2 мОм) сопротивление одних и тех же переходов при смене мест присоединения проводов тестера, то транзистор исправен. В неисправном транзисторе сопротивление между двумя выводами будет равно нулю или бесконечности. Если транзистор исправен, то причиной неисправности коммутатора является выход из строя других элементов печатной платы. Определяется исправный элемент обычно по внешнему виду. Если никаких явных признаков выхода из строя элементов нет, то вначале посредством тестера проверьте стабилитрон и диоды с выпаиванием выводов, а затем и остальные элементы. Ремонт выключателя зажигания Окисление или повреждение контактов выключателя зажигания можно устранить, разобрав выключатель (см. приложение 1) и зачистив или заменив контактную группу. При выработке или оплавлении пластмассового выступа контактной части выключателя зажигания нарежьте из полиэтилена несколько мелких кусочков, положите их на поврежденную часть и разогрейте паяльником. После затвердения обработайте выступ напильником. Если выводы выключателя зажигания шатаются, закрепите их, капнув эпоксидной смолой между основой и выводом. Если в выключателе зажигания износились фиксаторы, то ключ зажигания поворачивается в выключателе с трудом и нечетко. Чтобы восстановить хорошую работу выключателя, снимите его с автомобиля, разберите и закрепите замочный механизм запорной пластиной 1 (рис. 104) вверх. Рис. 104. Механизм выключателя зажигания: 1 - запорная пластина; 2 - пружина; 3 - верхний фиксатор: 4 - нижний фиксатор: 5 - ключ зажигания.
Потом осторожно снимите запорную пластину, чтобы не вылетели пружины 2. и извлеките фиксаторы из гнезд. Переверните нижние фиксаторы 4 так. чтобы к ключу 5 были обращены их непзношенные торцы (см. рис. 104. А-А). Если в пути случится отказ в работе выключателя зажигания, когда стартер не включается, попробуйте переставить провод с вывода 50 выключателя зажигания на свободный вывод 16*. Хотя этот вывод не рассчитан на большие токи, но все же такое пересоединение позволит вам добраться до дома или ближайшей станции техобслуживания. Если же выключатель зажигания выйдет из строя полностью, снимите провода, идущие к выводам 30 и 50 выключателя, и для запуска двигателя кратковременно соедините эти провода между собой. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМАЙЗЕРОМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХОЛОСТОГО ХОДА Ремонт электромагнитного клапана На автомобилях ВАЗ-2108, “2109" в системе ЭПХХ установлен электромагнитный запорный клапан. Если он не срабатывает при подключении к аккумуляторной батарее, то сначала выверните его из карбюратора, извлеките жиклер и попробуйте восстановить работоспособность клапана,закапав в отверстие корпуса несколько капель масла для двигателя. Затем подключите клапан к батарее. Если запорная игла перемещается, поставьте клапан на место. Ну а если смазка не поможет и клапан по-прежнему не срабатывает, то проверьте тестером исправность обмотки клапана (ее сопротивление должно быть в пределах 70-80 Ом). Часто причиной обрыва цепи обмотки является окис-ленме кожуха клапана и контактной пластины обмотки. Чтобы устранить эту неисправ- такта катушки электромагнитного запорного клапана с “массой": 1 - клапан; 2 - кожух; 3 - контактная пластина кагушки; 4 - паз; 5 - клей; 6 - провод.
В выключателях зажигания автомобилей ВАЗ-2105 и последующих моделях контактов 16 нет. ность, развальцуйте кожух и зачистите окисленные места. Для надежности соединения обмотки е “массой" можно пропилить в дне кожуха паз 4 (рис. 105) и ирппаять к контактной пластине 3 \\ корпусу провод, а затем залейте паз эпоксидным клеем. Если при поиске неисправности по схеме (см. рис. 56) вы обнаружите, что прп отключении провода от электромагнитного клапана двигатель не останавливается, то это означает, что запорный элемент (игла) клапана негерметичен. Устраните неисправность притиркой иглы к седлу клапана. Если в пути автомобиль идет рывками или двигатель глохнет на холостом ходу, то остановитесь и выключите зажигание. Затем отключите от электромагнитного клапана карбюратора провод и заизолируйтс его. После этого соедините дополнительным проводом электромагнитный клапан карбюратора напрямую с “ + аккумуляторной батареи. Электромагнитный клапан при этом должен сработать (щелкнуть). С таким подключением электромагнитного клапана вы без забот доедете до гаража. Если же щелчка клапана при его соединении с “ + " аккумуляторной батареи не будет, то электромагнитный клапан неисправен. В этом случае, если у вас нет нового клапана, старый нужно вывернуть, удалить подвижный якорь (иглу) и ввернуть обратно. Можно заранее изготовить заглушку из неисправного электромагнитного клапана, но при замене штатного клапана заглушкой в последнюю нужно установить жиклер холостого хода штатного клапана. Ремонт электропневмоклапана На автомобилях ВАЗ-2104, “2105”, “2107м, имеющих в системе ЭПХХ электропневмоклапан, работа двигателя с дефектами может быть из-за неисправности как электрической, так и пневматической частей клапана. Двигатель останавливается на холостом ходу при повреждении диафрагмы пневмоклапана (ее нужно заменить) или при обрыве цепи обмотки электромагнита. Обрыв в цепи обмотки определяется по величине ее сопротивления, измеренного тестером. Показания тестера должны быть в пределах от 32 до 42 Ом. Если сопротивление цепи велико, попробуйте восстановить работоспособность электромагнитного клапана, как это описано выше. Если при проверке по схеме (см. рис. 55) выяснится, что при отключении провода от электропневмоклапана двигатель не останавливается, это указывает на негерметичность запорных элементов электромагнитного клапана и пневмоклапана. Запорные элементы нужно заменить. Если в пути автомобиль идет рывками или двигатель глохнет на холостом ходу, то остановитесь, выключите зажигание, отключите от электропневмоклапана провод питания, заизолируйте его, а затем соедините освободившийся вывод клапана дополнительным проводом с “ + ” аккумуляторной батареи. Если гцелчка не будет, то снимите со штуцера пневмоклапанов шланги, соедините резиновой трубкой эти шланги между собой и закрепите это соединение в удобном месте. Экономайзер принудительного холостого хода при этом будет отключен, расход топлива возрастет, но зато двигатель будет работать нормально. Проверка и регулирование датчика-винта В автомобилях с карбюратором типа “Солекс” в качестве концевого выключателя карбюратора используется датчик-винт. Если при проверке по схеме (см. рис. 54) вы обнаружите, что рывки автомобиля происходят из-за датчика-винта, то сначала попробуйте отрегулировать его. Для этого соедините тестер (в режиме вольтметра) одним концом с выводом датчика, а другим - с “ + ” аккумуляторной батареи. При нажатии на педаль подачи топлива показания тестера должны быть равны нулю. В противном случае немного выверните датчик-винт. Если это не помогает и показания тестера будут больше нуля, то датчик-винт замените, так как он замыкает на “массу’’. Если при проверке по схеме (см. рис. 56) обнаружится, что неисправен датчик-винт, то и в этом случае попытайтесь сначала отрегулировать его. При подключении тестера (в режиме вольтметра) между “ + ” батареи и выводом датчика-винта показания тестера при отпущенной педали подачи топлива должны быть больше нуля. Если это не так, то заверните датчик-винт до момента отклонения стрелки тестера. В случае сохранения нулевых показателей тестера замените датчик-винт - в нем есть внутренний обрыв. Проверка и регулирование микропереключателя На автомобилях, имеющих электропневмоклапан в качестве концевого выключателя карбюратора применен микропереключатель. Если при проверке по схеме (ем. рие. 53) вы обнаружите, что двигатель работает неустойчиво ич-за неисправности микровыключателя, то сначала убедитесь, что его рычажок перемещается без заеданий, а затем попробуйте добиться нормальной работы двигателя, регулируя положение микропереключателя, предварительно ослабив винты его крепления. Если это не поможет, то замените микропереключатель. Аналогично следует действовать, если, проверяя систему по схеме, приведенной на рие. 55, вы обнаружите, что перерасход топлива является следствием неисправности микропереключателя. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ Устранение механических повреждений аккумуляторных батарей Если в батарее износились или сломались полюсные выводы, то сдайте ее в ремонт. В качестве временной меры при поломке в пути укрепите полюсный вывод шурупом (рис. 106). Батарею е поврежденными крышками и моноблоками тоже сдайте в ремонт. Вылившийся через трещины на наружную поверхность такой батареи электролит резко увеличивает саморазряд. Кроме того, пластины батареи оголяются, сульфатируютея и коробятся. Небольшие трещины в корпусе устраните самостоятельно. Сначала разделайте трещины ножом или напильником так, чтобы они имели вид канавки глубиной 3...4 мм. Затем смешайте бытовой клей “ЭДГГ с отвердителсм и с опилками корпуса батареи. Приготовленной смесью заполните прсд-иарител ыіо обезжиренную трещину. Рис. 106. Креплен ис сломанного полюсною вы -иода: ;і - 14!»f с і іо pj і и J ѵ 111 и с оіверсіии; 6 - соединение оСыомк.і с основанием шурупом.
Если батарея имеет пластмассовый корпус, то трещины в нем можно заделать е помощью паяльника и куска полиэтилена. От трещин или отслаивания мастики можно избавиться, используя обычный электропаяльник. Сделайте только к нему насадку в форме лопатки (рис. 107). Трещины в мастике заделайте путем ее расплавления с последующим разглаживанием. Отслоенную мастику соберите паяльником, затем расплавьте (но не на открытом пламени!) и снова залейте ею предварительно очищенную и просушенную поверхность батареи. Рис. 107. Лопатка для заделки повреждений в мастике.
Удаление шлама из аккумуляторной батареи Очень часто короткое замыкание батареи происходит из-за скопления на ее дне большого количества осыпавшейся активной массы пластин - шлама. Иногда шлам удается удалить, не разбирая батарею. Для этого слейте из нее электролит. а затем в днище корпуса высверлите отверстия диаметром 5...6 мм (по 3-4 отверстия на каждый аккумулятор) и проволокой с загнутым концом извлеките шлам. Для облегчения этой операции одновременно заливайте в батарею дистиллированную воду. После завершения работы переверните батарею вверх дном. Днище корпуса очистите, обезжирьте и наложите на него 8-12 слоев чистой полиэтиленовой пленки. Сверху положите лист плотной бумаги и поставьте на него разогретый электрический утюг. Полиэтилен расплавится и заполнит высверленные отверстия. После затвердения полиэтилена залейте в батарею дистиллированную воду и проверьте, нет ли течи. Если все в порядке, то обрежьте лишний полиэтилен и залейте в батарею электролит. Устранение сульфатации пластин аккумуляторной батареи Неустойчивое и резко падающее напряжение батареи -верный признак того, что в ней есть засульфатированные пластины. Сульфатация - покрытие пластин труднорастворимыми крупными кристаллами сульфата свинца. Это неприятное явление бывает из-за оголения пластин при пониженном уровне электролита в аккумуляторе, а также из-за 140 загрязнения электролита или доливаемой волы примесями. Устранить можно только небольшую сульфитацию пластин. Для этого сначала разрядите батарею током 5 А до напряжения 10.2. В. вылейте из батареи электролит и залейте новый, но низкой плотности (1.05...1.11 г/см ). Затем поставьте батарею на зарядку, установив малую силу зарядного тока (до I А). Заряжайте батарею как обычно - до появления признаков конца зарядки (см. гл. I). После этого разрядите батарею током 5,5, А до напряжения на выводах батареи, равном 10,2 В. Если время разрядки составляет не менее 7,5 ч при плотности электролита 1,29 г/ см3, 6,54 -при 1,27 г/см! и 5,5 ч. - при 1,25 г/см3, то такую батарею можно считать исправной. Если разрядка батареи будет быстрой, то замените электролит батареи на новый (плотностью 1,05...1,11 г/см3) и снова зарядите батарею малым током. Проведя эту процедуру несколько раз, залейте в батарею электролит нормальной плотности, зарядите ее и проверьте напряжение. Если напряжение по-прежнему будет резко падать, то сдайте батарею в ремонт. Замена электролита Причиной разрядки батареи между поездками может оказаться загрязнение электролита. Любые примеси в нем образуют на пластинах местные гальванические пары, которые постепенно разряжают батарею. Непосредственно определить эту неисправность невозможно и браться за ее устранение нужно тогда, когда вы уверены, что других причин ускоренной разрядки батареи нет, и только после этого проделайте следующие операции. Сначала разрядите батарею до 7 В и вылейте из нее электролит. Затем промойте батарею несколько раз дистиллированной водой, меняя ее через 3 часа. И, наконец, залейте свежий электролит и зарядите батарею. Одна работоспособная аккумуляторная батареи из двух неисправных Если у вас за много лет эксплуатации автомобиля скопилось несколько неработающих аккумуляторных батарей, то можно попробовать собрать из них одну. Обычно с течением времени постепенно разрушаются положительные пластины аккумуляторов, поэтому при разборке отказавших батарей блоки положительных пластин оказываются, как правило. полностью разрушенными, а блоки отрицательных пластин обычно имеют вполне рабочий вид. Вставьте вместо разрушенных блоков положительных пластин блоки отрицательных пластин из другой разобранной батареи. После постановления соединений, установки крышки и зарядки такая батарея, как показывает опыт, может еще долго прослужить. Ремонт приводного ремня генератора Рис. 108. Замена приводною ремня іенераіора: а - ремнем большей длины; б - бельевой веревкой
При обрыве приводного ремня генератора в дороге, когда запасной взять негде, постарайтесь соединить оборванные концы ремня. Если это не получится, то в качестве заменителя ремня для того, чтобы доехать до магазина автозапчастей или гаража, можно использовать вырезанное из старой автомобильной камеры кольцо толщиной 25...30 мм. Как показывает опыт, на таком “ремне”, если его вырезать аккуратно, можно проехать до 100 км. Можно использовать также ремень большей дли-ны, перевязав его мягкой проволокой (рис. 108,а). В крайнем случае можно вместо приводного ремня использовать бельевую веревку (рис. 108,6). Сложите ее трижды по длине приводного ремня, оставляя концы по 10...20 см, затем сплетите и, пропустив концы в петли, наденьте веревку на шкивы. После этого завяжите концы обыкновенным двойным узлом. Ремонт щеток и контактных колец генератора Если вы обнаружите, что у щетки генератора оборван провод, то высверлите в торце щетки выемку диаметром больше диаметра провода. Затем залейте выемку клеем, например БФ-2, смешанным с опилками графита, и вставьте провод. Затвердев, клей прочно соединит провод со щеткой. Изношенные щетки замените запасными, а если их нет, то новую щетку выточите из щетки большего размера. Подгоревшие контактные кольца генератора зачистите мелкой шкуркой, а если глубина канавки больше 1,5 мм, то проточите кольцо на токарном станке. Если при разборке генератора окажется, что контактное кольцо проворачивается относительно ротора, то приклейте его к валу эпоксидным клеем. Восстановление нормальной работы генератора В эксплуатации встречаются случаи нестабильной работы генератора (периодически загорается контрольная лампа разрядки аккумуляторной батареи или стрелка вольтметра перемещается в левую часть шкалы), хотя натяжение ремня нормальное, регулятор напряжения исправен и щетки надежно соединены с контактными кольцами. Такая нестабильная работа генератора может быть вызвана некачественной изоляцией витков обмотки генератора. Чтобы устранить неисправность, опустите на две-три минуты ротор и статор генератора в электроизолирующий лак или кипящую олифу, после чего просушите. Зачистка контактов регулятора РР380 Зачистка контактов верхней пары регулятора производится следующим образом. Снимите крышку регулятора, регулировочную пружину 6 (рис. 109) и, отгибая держатель 2 неподвижного контакта, слегка разожмите контакты верхней пары. Затем мелкозернистой шкуркой (не менее 100 ед.) или надфилем аккуратно зачистите контакты, промойте их спиртом и протрите замшей, плотной тканью или капроновой лентой до блеска. После зачистки, подгибая держатель неподвижного контакта, обязательно отрегулируйте зазор в пределах 1,4...1,5 мм между якорем 8 и сердечником 9 регулятора при замкнутых контактах верхней пары. Затем смещением держателя 3 нижнего контакта установите зазор между контактами нижней пары в пределах 0,4...0,5 мм и поставьте крышку регулятора на место. Регулирование напряжения, поддерживаемого регулятором Для регулирования напряжения, поддерживаемого регулятором, снимите крышку регулятора и, подгибая с помощью специального ключа (рис. 110) хвостовик крепления Рис. 109. Реіллятор напряжении PP3S0: а - общим ни i. о - j.icki рпческая схема; I - основание; 2 - держатель верчпеі о нецо тпжпоі о коіпаккг. 3 - держаі ель пмжііеі о неподвижною контакт. 4 - чроесель*. 5 - штекерный pajbcM. 6 - регчлировоч-\Ш прхжнпа; 7 - хвостовик крепления нижнею \iiikj реічлироіюч-ііо[і прхжііиы; К - якорь; с) - сер-іечпик. 4 3 2 8 9
нижнего ушка регулировочной пружины, установите величину регулируемого напряжения в пределах 13,2... 14,5 В. Если при отгибании хвостовика регулировочном пружины напряжение не регул ируетея, значит спеклись контакты нижней пары или неисправна обмотка регулятора и его нужно сдать в ремонт. б

Ремонт приборов зарядной цепи в дорожных условиях Если отказ регулятора напряжения произошел в пути, то, чтобы на автомобилях ВАЗ-2101 -"2103". “2106", “2121" аккумуляторная батарея не разряжалась, отсоедините провода от регулятора РР380 и включите между ними лампу напряжением 12 В и мощностью 15 Вт. Это обео- Рис. 110. Регулирование натяжения пру- Печ|1Т РабоТ> генератора жины реіу.чягора PP3S0.    11 зарядку батареи.
a - схема соедні іепий i ei іера гора Г222 с акк\м\л я горной батареей; б - и вменения в регуляторе; 1 - аккумуляторная батарея; 2 - лампа 12 В; 15 В; 3 - блок предохранителем: 4 - выключатель .зажигания; 5 - реіл.іятор Я112В: 6 - іенерагор Г222. На автомобилях ВАЗ-2105, “2104, “2107" восстановление работоспособности зарядной иепи несколько сложнее. Для этого снимите щеточный узел генератора Г222, соедините накоротко выводы “Б" (рис. 111,6) и “В" регулятора Я 112В, разрежьте вывод Ш. Далее при установке регулятора в щеточный узел соедините вывод Ш медной пластиной или проволокой с корпусом щеточного узла. При установке щеточного узла на место провод, идущий от регулятора на вывод “30" генератора (см. рис. 111,а), не подключайте, а за изолируйте, отключив тем самым неисправный регулятор Я 112В от генератора. Теперь подключите лампу 2 между проводом, соединенным с выводом "15” генератора, и самим выводом, и генератор будет заряжать батарею. У автомобилей ВАЗ-2108, “2109" отключите регулятор напряжения от генератора 37.3701, но лампу 2 подключите между проводом, соединенным с выводом “В" генератора, и самим выводом. Замена регуляторов напряжения Замена неисправного регулятора напряжения РР380 не представляет трудности. Вместо него можно поставить любой выносной регулятор напряжения современных легковых автомобилей, кроме регулятора 13.3702. устанавливаемого в автомобилях “Волга”. Для замены отсоедините провода от неисправного РР380 и подключите их к соответствующим выводам исправного регулятора, согласно табл. 8. При этом руководствуйтесь только маркировкой выводов, поскольку в разных регуляторах одноименные выводы расположены неодинаково. Например, у РР380 и 121.3702 выводы “75” и “6Т поменялись местами, из-за чего автолюбители порой неверно подключают их. Это опасно тем, что внешних признаков неправильной работы регулятора нет (контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи при работе двигателя не горит), но напряжение генератора возрастает до 16...18 В. Последствия плачевны: “выкипает” батарея и перегорают лампы фар. Сложнее заменить неисправные встроенные регуляторы напряжения Я112В и 17.3702 выносными. Чтобы это сделать, отключите неисправный встроенный регулятор Я112 В (17.3702) от цепи возбуждения, как это описано выше, а затем провод, идущий к выводу “75” (“В”) генератора, соедините с выводом “75”    “ZT; “ВТ исправного вы носного регулятора (см. табл. 8), а второй вывод регулятора “671 или “ZZT) подключите к выводу “75* (“б”) генератора. Таблица 8. Соответствие выводов выиосиых регуляторов напряжения Выводы регулятора РР380 Выводы выносных регуляторов Регулирование реле РС702 Когда напряжение генератора мало и зарядки батареи нет (менее 5,0 В) из-за малой величины напряжения его включения, то возможны случаи срабатывания реле РС702. Другими словами, внешне все будет выглядеть благополучно (контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи при работе двигателя гореть не будет), а на самом деле зарядная цепь неисправна. С другой стороны, если напряжение срабатывания реле велико (более 5,7 В), то возможны случаи, когда при работающем двигателе контрольная лампа заряда будет гореть, хотя система электроснабжения работает нормально. Для проверки подключите тестер (в режиме вольтметра) между выводами “85” и “86” реле РС702 (рис. 112). Если при работающем двигателе размыкание контактов реле про- В'З - ныклмч.нcjii, иіжиі.іиия; КЛ - комі ролыкія жімиа; БП - блок ііредохр.шиіе-лсй; Г - існсраюр. исходит при напряжении меньшем, чем 5,0 В, или большем, чем 5,7 В, то верхнюю часть стойки неподвижного контакта отогните, увеличивая (при V < 5,0 В) или уменьшая (при V > 5,7 В) зазор между якорьком и сердечником. Величина зазора должна быть в пределах 0,3...0,4 мм. Если в пределах этого -зазора напряжение срабатывания реле все равно будет меньше 5,0 В, то отключите от вывода реле провод и включите в разрыв (между проводом и выво-дом “<Ѵ5”) регулируемый резистор. Перемещая движок резистора, добейтесь, чтобы напряжение срабатывания реле было в пределах 5...5,7 В. Ремонт аккумуляторной батареи в дорожных условиях Если в дальней посадке откаіал один из аккумуляторов батареи (обрыв или короткое замыкание), то замкните его выводы накоротко. Понятно, что батарея, лишившись одного аккумулятора, будет иметь напряжение только 10 В. Но этою вполне достаточно для нормальной работы батареи при запуске двигателя. Однако генератор вырабатывает напряжение порядке 13... 14 В, и разница в 3...4 В между напряжением генератора и напряжением батареи определяет очень большой зарядный ток, который выведет батарею из строя. В таком случае сни зьте вырабатываемое генератором напряжение. Для этого в регуляторе PP3H0 ослабьте натяжение пружины, чтобы генератор вырабатывал пониженное напряжение (II...11,5 В), что практически исключает возможность движения в ночных условиях, гак как свет от фар будет очень слабый. СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Заделка трещин корпусов блок-фар Высокая стоимость блок-фар легковых автомобилей иногда заставляет автолюбителей самостоятельно устранять повреждения их корпусов. Перед ремонтом корпуса разберите блок-фару и промойте все ее элементы. Постарайтесь промыть отражатель теплой дистиллированной водой. Отражатель не вытирайте, чтобы не повредить зеркальный слой его поверхности. Собственно ремонт корпуса блок-фары включает две операции: заделку трещин и закрепление рассеивателя в корпусе (сборка блок-фары). Заделку трещин корпуса выполните посредством паяльника, которым расплавьте кусочки пластмассы, аналогичной той, из чего сделан сам корпус, и нанесите эту массу на поврежденные места. Можно пользоваться для этой цели эпоксидным клеем, предварительно армировав обрабатываемые места тонкой проволокой или тканью. Ремонт корпуса закончите установкой и закреплением стекла рассеивателя посредством герметиков “Вилад 1302”, ГИПК-134 или БСХ-2. Можно использовать двухкомпонентную полиэфирную шпаклевку или эпоксидныый клей с добавлением алюминиевой пудры. Если вы при ремонте заменяете оптический элемент фары, то следите, чтобы надпись “верх” (или стрелка) заняла верхнее положение. После сборки блок-фары промажьте оконной замазкой или пластилином места возможного попадания влаги и пыли внутрь фары. Увеличение яркости свечения задних фонарей Если со временем свет задних фонарей тускнеет, то увеличить их светоотдачу можно, установив в них самодельные рефлекторы. Для этой цели используйте кожух круглой батарейки (элемент 373 “Орион М11), имеющий внутреннюю зеркальную поверхность. Вырежьте из него подходящего размера куски и закрепите их с помощью эпоксидного клея под лампочки фонарей. Ремонт пластмассовых рассеивателей фонарей Разбитые рассеиватели (стекла) задних фонарей, подфарников и боковых повторителем поворота можно легко Ві^ стаиовть. поскольку они слсіаны и; пластмассы. Дл^ : склеивания пользуйтесь дихлорэтаном, а если его нет, то ацетоном с растворенными в нем кусочками органического стекла. После ремонта, а также при помутнении и наличии царапин, отполируйте стекла приборов полиролем дли внутренних покрытий или шлифовочной пастой. Ремонт автомобильных ламп Если не горит какая-либо лампа, то не спешите ее выбрасывать. Проверьте шачалс исправность ее нити (нитей) накаливания. Вполне возможно, что отказ лампы связан с окислением или нарушением контактов. В таких случаях нужно зачистить, а при необходимости и пропаять контакты ламп. В автомобилях BA3-2103, “2106” в наружных и внутренних фарах стоит одинаковые двухнитевые лампы, но нить ближнего света во внутренней фаре не подключена. Поэтому, если в наружной фаре перегорит нить ближнего света, то эту неисправность легко устранить, поменяв местами лампы наружной и внутренней фары. Замена ламп в фарах, подфарниках, боковых указателях поворота, задних фонарях описана в сервисной книжке каждого автомобиля. Чтобы эта работа проводилась без затруднений, смажьте резьбовые соединения световых приборов литолом при очередном обслуживании автомобиля. Довольно часто причиной отсутствия света той или иной автомобильной лампы является плохой контакт в ламповых колодках или штекерных соединениях. Такие соединения тщательно зачистите, а затем смажьте контактный узел литолом, что исключит в дальнейшем разрушающее действие пыли, грязи и влаги на эти соединения. Предотвращение запотевания рассеивателей фар и фонарей. Причиной постоянного запотевания внутренних поверхностей рассеивателей фар и фонарей является засорение Дренажных отверстий соответствующих световых приборов. Для предотвращения этого явления регулярно и тщательно прочищайте дренажные отверстия. Предотвращение произвольного включения световых приборов. Неожиданный эффект включения световых приборов, которые не должны гореть, объясняется плохими контактами цепей. Чаще всего это случается ври нарушении соединения с “массой4' корпуса фары или блока задних фонарей. Зачистив контакты и плотно затянув винты, вы и збавитесь от “лишних" световых приборов. Иногда “неправильная'1 работа приборов бывает и з-за плохого закрепления предохранителей в гнездах. Для устранения этих неполадок зачистите контакты гнезд предохранителей и обеспечьте надежное закрепление в них предохранителей е предварительно зачищенными концами. Ремонт переключателей Рис. 113. Ре мот переключателя: I - клгтиіп. 2 - крышка; 1 - корпус; 4 - пружина; 5 - копкікіпая тиеіиіш; 6 - клеммы; 7 - іолкіііслі».
Чаше всего переключатели выходят из строя из-за оплавления пластмассового толкателя 7 (рис. 113). Отделите от корпуса 3 крышку 2 и разберите переключатель. Новый толкатель выточите из фторопласт или другого подходящего материала. Собрав переключатель е новым толкателем, приклейте крышку к корпусу клеем ПВА или “Момент". Ремонт выключателя плафонов освещения Отказ іі работе выключателя плафонов освещения обычно бывает из-за окисления контактов. Попробуйте устранить дефект, смазав подвижный контакт 1-2 каплями масла для двигателя. Для этою поставьте контакт посредством клавиша против щели выключателя. После смазки сделайте несколько пробных переключений. Вполне вероятно, что выключатель начнет работать. Ремонт выключателя фонаря заднего хода Как правило, выключатели фонарей заднего хода перестают работать либо из-за коррозийного разрушения материалов, либо из-за заклинивания подвижного плунжера выключателя. Восстановите штекер фонаря, очистив места его соединения е выводами выключателя и ирипаяв к этим выводам небольшие (длиной 3-5 см) отрезки проводов с новыми штекерами на концах. Чтобы уст-ран ить заклинивание плунжера разберите выключатель (для этого придется развальцевать корпус выключателя) и наждачной бумагой зачистите плунжер до нужного диаметра. Замена электронного реле указателей поворота Рис. 114. Ремонт переключателя указателей поворота: 1,5- неподвижные контакты; 2 - подвижный контакт; 3 - центральный контакт; 4 - место изнашивания неподвижного контакта; 6 - кольцо изтокоизолируюшего материала.
При выходе из строя реле 43 3747 (ВАЗ-2108, “2109”) временно замените его обычным реле-прерывателем РС491. Для этого соедините вывод реле РС491 с выводом “4Р” монтажного блока, а вывод “Z,” реле с выводом “49а” блока. Ремонт переключателя указателей поворота Устранить заедания рычага переключателя указателей поворота, вызванного изнашиванием неподвижных контактов 1 и 5 (рис. 114), можно, установив на центральный контакт 3 переключателя текстолитовое или пластмассовое кольцо 6. ДРУГИЕ ЦЕПИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Ремонт выключателя звукового сигнала Чаше всего причиной отказа звукового сигнала является изнашивание контактного кольца выключателя, расположенного в рулевом колесе. Для устранения дефекта вырежьте из латунного листа толщиной 0,5... 1,0 мм кольцо (внутренний диаметр 30 мм, внешний - 44 мм) с четырьмя усиками, длина и ширина которых равна 5 мм. Теперь установите это кольцо на старое, загните усики и запаяйте их. Ремонт предохранителя Если не оказалось записного предохранителя, то вместо него наиболее безопасна установка кусочка фольги, например от упаковки сигарет. Ею можно обернуть перегорел-шип предохранитель и установить его на место. Заменить предохранитель можно и медной проволокой, но только определенного сечения. Для замены предохранителя на 8 Л проволока должна быть диаметром 0,23 мм, а предохранители на 16 и 25 А замените проволокой диаметром 0,34 и 0,40 мм соответственно. Замена предохранителя проволокой большего сечения или гвоздем может в случае короткого замыкания в цепи привести к выходу из строя проводки, а иногда и к пожару. КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ Ремонт датчика измерителя уровня топлива Отсутствие перемещения, перемещение скачками или колебания стрелки указателя уровня топлива могут вызваться отсутствием или ненадежным контактом между ползунком и реостатом датчика или обрывом в реостате. Обрыв в реостате часто возникает из-за перетирания ползунком витков реостата. В таких случаях можно устранить неисправность, сняв реостат, запаяв место обрыва и установив реостат на место, предварительно развернув его на 180°. Ползунок после ремонта будет двигаться по ноіюй дорожке, где проволока не повреждена. Замена поплавка датчика измерителя уровня топлива Иногда причиной нулевых показаний измерителя уровня топлива бывает повреждение поплавка, в результате чего он тонет и имитирует пустой бак. Отремонтировать такой поплавок сложно, поэтому лучше использовать поплавок от любого имеющегося в продаже датчика. Поврежденный поплавок можно заменить алюминиевым футляром от широкой фотопленки, двумя шариками от настольного тенниса или другими полыми предметами подходящего размера, изготовленными из бензиностойкого материала. Глава 4. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ С каждым годом на прилавках автомагазинов появляется все больше приборов и устройств для улучшения работы к облегчения технического обслуживания электрооборудования легковых автомобилей. Кроме того, опытные автолюбители самостоятельно разрабатывают и успешно применяют боль-шое количество полезных приспособлений и приборов. Эта гііава познакомит вас с основными промышленными и само-дельными приборами и устройствами, повышающими качество работы электрооборудования и облегчающими эксплуатацию автомобилей ВАЗ. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ Электронный регулятор напряжения По сравнению с вибрационным (контактным) регулятором напряжения РР380, установленным на большинстве моделей автомобиля ВАЗ, электронные регуляторы напряжения обладают четырьмя достоинствами: они имеют более стабильную характеристику рабочих параметров, не требуют обслуживания и, наконец, они не создают помех приему радио- и телевизионных передач. К электронным регуляторам напряжения в настоящее время предъявляются следующие основные требования: 1.    Регулятор должен обеспечивать поддержание напряжения генератора в пределах 13,8...14,1 В при температуре электролита аккумуляторной батареи +25°С. 2.    Регулятор должен иметь устройство, изменяющее значение зарядного напряжения в зависимости от температуры электролита аккумуляторной батареи (чем ниже температура электролита, тем выше должно быть напряжение зарядки). 3.    Регулятор должен поддерживать необходимое зарядное напряжение непосредственно на выводах аккумуляторной батареи. 4.    Регулятор должен отключать цепь питания обмотки возбуждения генератора при остановке двигателя. 5.    Регулятор не должен потреблять электроэнергию при выключенном зажигании. К сожалению, ни один из выпускаемых нашей промышленностью электронных регуляторов напряжения для легковых автомобилей всем перечисленным требованиям не удовлетворяет. Для автомобилей ВАЗ промышленность выпускает несколько электронных регуляторов напряжения: ЭРН-1, РН- 2, PH-4, РН-5, РН-6 и др. Характеристики некоторых из них приведены в табл. 9. Регулятор РН-4 имеет дополнительный каскад включения контрольной лампы зарядки аккумуляторной батареи. Поэтому он заменяет не только регулятор РР380, но и реле Таблица 9. Характеристики электронных регуляторов напряжения Характеристики Марка регулятора напряжения Значения регулируемого напряжения (при t=25±10°C), В 13,9...14,1 13,9...14,1 13,9...14,1 Наличие каскада включения контрольной лампы зарядки аккумуляторной батареи Наличие измерительного вывода, подключаемого к аккумуляторной батарее Наличие устройства отключения обмотки возбуждения генератора при остановке двигателя Потребляемый ток при отключенном зажигании, мА Наличие устройства, изменяющего зарядное напряжение в зависимости от температуры электролита в батарее PC702 включения контрольной лампы зарядки. Каскад включения этой лампы у регулятора РН-4 более совершенен, чем у реле РС702; он реагирует на проскальзывание приводного ремня генератора, па уменьшение напряжения и бортовой сети автомобиля и даже позволяет сулить о ете-псни заряжепности батареи. Эти достоинства регулятора РН-4 объясняются его повышенной чувствительностью к колебаниям напряжения генератора. Даже небольшое уменьшение напряжения в бортовой ости вызывает срабатывание этого каскада, и контрольная лампа загорается. Поэтому проскальзывание приводного ремня мгновенно фиксируется контрольной лампой - она начинает мигать. Поскольку напряжение генератора изменяется в зависимости от нагрузки, то по поведению контрольной лампы можно судить о степени зараженности батареи. Действительно, если батарея заряжена полностью, то она представляет для генератора незначительную нагрузку. Поэтому при отключенных других потребителях напряжение генератора достигает номинальной величины (контрольная лампа гаснет) на малой частоте вращения коленчатого вала двигателя. Наоборот, если батарея разряжена, то она потребляет значительный ток. Тогда напряжение генератора достигает поминальной величины (контрольная лампа гаснет) при значительно большей частоте вращения коленчатого вала двигателя. Регулятор РН-4, кроме тою, имеет специальный измерительный вывод, подключаемый к плюсовому выводу батареи, что исключает ее перезарядку. Как известно, перезарядка бывает тогда, когда напряжение па выводах батареи слишком велико. Эго может быть при установке любого из электронных регуляторов, не имеющий специального измерительного вывода. Дело в том, что такие регуляторы поддерживают напряжение в заданных пределах па собственных выводах, не учитывая падения напряжения в цепи от генератора к регулятору. В результате па выводах регулятора может быть нормальное напряжение (например, 14 В), а на выводе “30” генератора -большая величина (например, 16 В) напряжения. Повышенное напряжение генератора вызывает перезарядку батареи. Чтобы этого не случилось, регулятор РН-4 за счет измерительного вывода, соединенного напрямую е батареей, поддерживает напряжение в необходимых пределах не на своих выводах, а на выводах батареи. Регуляторы РН-5 и РН-6 тоже имеют измерительные выводы, хотя у них нет дополнительного каскада включения контрольной лампы зарядки батареи. Однако в РН-6 есть устройство отключения обмотки возбуждения генератора при остановке двигателя. Это уменьшает разрядку батареи во время обслуживания автомобиля с остановленным двигателем и включенным зажиганием. Таким образом, регуляторы РН-4, РН-5, РН-6 превосходят не только электромеханический регулятор РР380, но и интегральные регуляторы, устанавливаемые в генераторах Г222 автомобилей ВАЗ-2105, “2107”, и 37.3701 автомобиля ВАЗ-2108. При замене регуляторов на автомобилях ВАЗ-2108,”2109” и на части автомобилей ВАЗ-2105, “2107”, не имеющих контрольной лампы зарядки батареи, целесообразно поставить регулятор РН-6 или РН-5. На все остальные автомобили ВАЗ можно установить как РН-4, так и РН-6 или РН-5. Но если вы решите приобрести регулятор РН-6 или РН-5, не имеющий каскада включения контрольной лампы зарядки батареи, то желательно одновременно позаботиться и об улучшении контроля работы системы электроснабжения. На автомобилях ВАЗ, имеющих генератор Г221, регуляторы РН-4, РН-5 и РН-6 устанавливаются вместо регулятора РР380 на те же шпильки для его крепления. Перед установкой отключите провода от выводов “75" и “67' регулятора РР380 и подключите их к одноименным выводам (т.е. “75” и “67') регулятора РН-4 (РН-5, РН-6). Красный провод вывода “ + " регулятора РН-4 (РН-5, РН-6) проложите вместе с проводами штатного жгута и подключите к плюсовому выводу аккумуляторной батареи. Провод вывода “Х2” регулятора РН-6 подсоедините к датчику давления масла. На автомобилях ВАЗ, оснащенных генератором Г222 (ВАЗ-2105, “2104” “2107”), регуляторы РН-4, РН-5 и РН- 6 установите на правом брызговике рядом с батареей и закрепите двумя самонарезающими винтами. Для этого отсоедините от вывода ”15' генератора Г222 оранжевый провод, снимите с него пластмассовую колодку и соедините оранжевый провод с выводом “/5” регулятора РН-4 (РН-5, РН-6). Затем замените щеточный узел генератора Г222 на щеточный узел генератора Г221 и возьмите дополнительный провод со штекерами на концах. Присоедините с одного конца провода колодку, снятую с оранжевого провода, и подключите штекер с колодкой к выводу “75” генератора. Второй штекер дополнительного провода соедините с выводом “67* регулятора РН-4 (РН-5, РН-6), красный провод вывода “ + " регулятора подключите к плюсовому выводу батареи, а провод вывода '"Х2" регулятора РН-6 - к датчику давления масла. На автомобилях ВАЗ-2108. “2Ю9'\ имеющих генератор 37.3701, регуляторы РН-5 и РН-6 установите на левом брызговике рядом с батареей и закрепите тоже двумя самонаре-заюілими винтами. Теперь от вывода "6Г генератора 37.3701 отключите фиолетовый провод, снимите с него пластмассовую колодку и соедините фиолетовый провод с выводом “/5” регулятора РН-5 (РН-6). Затем замените щеточный узел генератора 37.3701 на щеточный узел генератора Г221 и возьмите дополнительный провод со штекерами на концах. С одной стороны установите пластмассовую коробку и подключите штекер с колодкой к выводу “6Г генератора. Второй штекер дополнительного провода соедините с выводом “67ч регулятора РН-5 (РН-6), красный провод вывода регулятора подключите к плюсовому выводу батареи, а провод от вывода “Х2" регулятора РН-6 - к датчику давления масла. Кроме того, при установке на автомобиль регулятора РН-4 проведите переключения в цепи контрольной лампы зарядки батареи. Для этого снимите черный провод с вывода “30/5V1 реле РС702, удлините этот провод и подключите его к выводу “30/51” регулятора РН-4. Затем снимите с выводов реле РС702 остальные провода, заизолируйте их и закрепите в удобном месте. Если вы установите на автомобиль реле блокировки стартера РБС-1, о котором рассказано ниже, то отключать провода от выводов “85”, “86' и “87' реле РС702 не нужно. Устройства для отключения аккумуляторной батареи Отключить батарею от “массы” на стоянке можно, сняв провод с одного из выводов батареи. Но, и об этом уже говорилось в первой главе, чем чаще вы будете снимать провод с вывода батареи, тем быстрее она выйдет из строя. Поэтому для отключения батареи от “массы" лучше использовать один из приборов, выпускаемых промышленностью. Можно установить обычный механический выключатель “массы" - ВК-ЗІ8. Однако в продаже есть отключа-тель “массы", выполняющий одновременно и функции зашиты on та ре и от коротких іамыканий (рис. 115). Прибор называется АЗА - автомат защип»! аккумуляторной батареи, имеет две кнопки (включения и отключения батареи) и срабатывает (отключает батарею) при длительном прохождении чере і него больиіих токов. Ток срабатывания АЗА можно ре-гулмроішть в небольших пределах. Хорошо зарекомендовал себя дистанционный |хѵзъсди-нитсль аккумуля торной бата-|)си РАД-1. Он содержит контактор, который можно закрепить в месте соединения с “массой” минусовою про-иода батареи, и панели управления, которую закрепляют в любом удобном месте. Нажимая кнопки па панели управления, можно включить контактор, который соединит или разъединит батарею и “массу” автомобиля. Рис. 115. ляториой Ліпомаі ісПііиI ы аккуму бакіреи (ЛЗЛ).
Схема, сиі палижруюшая оіключатсля Гкпареи от Рис. 116. 0    раОоте “массы": 1    Коіпро ЛІ.ІКІЯ лпмпп иірядки лккуму-ля Iорной Огмарси; 2 - реле коіпролыюй л;імііы і,'ір&і;іки. ^ - прсрыв;ісм;іи пени. 4 - шюш. пр—сложенная ист,; 5 - тукоцой СИІ II.IJI.
К сожалению, пи один ич отключателей батареи от “массы” не имеет сигнализации. Этот недостаток можно легко устранить, если немного изменить схему подключения контрольной лампы зарядки. При новом подключении контрольная лампа 1 (рис. 116) при выключении зажигания будет продолжать гореть, что напомнит ваіѵн о необходимости отключить батарею от “массы". В автомобилях, имеющих злекгрические часы, непрерывное' ть их работы при наличии отключателя “массы” обеспечьте, подключив часы непосредственно к батарее через автомат ический предохранитель типа ПАР. Этот предохранитель, рассчитанный па ток 6А, обеспечит отключение часов о "т батареи в случае корот кого замыкания в их цепи. ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ Применение электронной системы зажигания повышает топливную экономичность двигателя, уменьшает нагарооб-разование и токсичность отработавших газов, а также облегчает запуск двигателя зимой. Кроме того, электронные системы зажигания обладают повышенной надежностью и стабильностью в работе, значительно реже требуют технического обслуживания. В продажу сейчас поступает большое число различных электронных блоков и систем зажигания, которые условно можно разделить на четыре группы: электронные блоки, устанавливаемые в дополнение к штатным контактным системам зажигания; электронные бесконтактные системы зажигания, устанавливаемые на автомобили ВАЗ взамен традиционных контактных систем; электронные коммутаторы для замены штатных коммутаторов бесконтактной системы зажигания автомобилей ВАЗ-2108, “2109”; электронные двухкатушечные бесконтактные системы зажигания для всех автомобилей ВАЗ. К первой группе относятся блоки типа “Электроника” и “Искра”, улучшающие работу контактной системы зажигания. В идеале эти приборы должны обеспечивать надежную работу систем зажигания при снижении напряжения бортовой сети до 6 - 6,5 В, снизить ток, проходящий через контакты прерывателя, до величины 0,1 - 0,3 А, иметь режим многократного искрообразования для надежного запуска двигателя, а также устройства коррекции угла опережения зажигания и быстрого переключения на обычную (классическую) систему зажигания. Приборов, имеющих все перечисленные качества, в продаже нет, но появилось много блоков, имеюших достаточно высокие характеристики, в том числе и оснащенных устройствами коррекции угла опережения зажигания: БУЗ-06, БУЗ-07, “Импульс”, ЭСЗ-2М-ОК, “Октан-ОГ\ “Электроника-К1”, “Искра-КІ”, “Прибой-05”, “Параллель” и др. Некоторые из этих блоков выполняют и дополнительные функции: например,’’Прибой-05" снабжен противоугонным устройством, а БУЗ-06, БУЗ- 07 обеспечивают защиту катушки зажигания от перегрева (а аккумуляторную батарею - от разрядки) при включенном зажигании, но неработающем двигателе. При эксплуатации перечисленных электронных блоков желательно периодически их отключать от штатной системы зажигания (кроме блока “Параллель”). Дело в том, что эти блоки обеспечивают прохождение через контакты тока в 0,1...0,3 А. С одной стороны, это хорошо - между контактами нет пск_рения и они практически не изнашиваются. Но с другой стоиэ°ны - не происходит самоочищения контактов (для этого ну>і^<но, чтобы через них проходил ток более 1 А), что может нар—ушить работу системы зажигания. Периодическое отключен не электронного блока обеспечит самоочищение контактов (напомним, что в штатном режиме работы системы зажи-ган^ия проходящий через контакты ток достигает 4 А). Ко второй группе электронных приборов зажигания от-нос=ятся системы, предусматривающие замену контактного датами ка (прерывателя) бесконтактным. Такие системы, как БС—3-01 и БСЗ-02, созданы на базе бесконтактной системы за>і^^игания автомобилей ВАЗ-2108, “2109”. Они имеют та-кие=- же катушку зажигания 27.3705 и коммутатор 3620.3734. уст=—інавливаемые на ВАЗ-2108, “2109", а различаются только дат чиками-распределителями: в комплект БСЗ-01, предна-знаиченный для автомобилей с двигателями BA3-2103, “21 06", входит датчик-распределитель 38.3706, а в ком-пле=кт БСЗ-02, предназначенный для автомобилей с двига-тел ями ВАЗ-21011, - датчик-раепределитель 38.3706-01. Кои-іструктивно датчики 38.3706 и 38.3706-01 отличаются лиі_иь длиной хвостовика. Внешне они выглядят как обыч- ны^ распределители 30.3706 и 30.3706-01, но вместо пре-ры^^ателя в них установлен датчик Холла, Есть еще один путь сделать обычную систему зажигания беетжонтактной. Промышленность сейчас выпускает бесконтактны^^ датчик момента искрообразован и я ДМИ-2, который пред-наз начен для установки вместо прерывателя в распределитель 30.Z3706. Датчик работает совместно с каким-либо из элек-тро—иных блоков, описанных выше (БУЗ-06, БУЗ-07 и др.). Ненадежность первоначальной конструкции штатных ко>—імутаторов ВАЗ-2108, "2109" привела к появлению боль-шо' го числа приборов для его замены. Из них отметим циф-рог^ые коммутаторы ЦКЗ-1М и ЦКЗ-1М-ОК, которые могут работать не только со штатной катушкой зажигания 27.^3705, но и с любой обычной катушкой зажигания (кроме Б114), а ЦКЗ-1М-ОК, кроме того, дополнительно имеет, ка^^ и прибор БУЗ-08, схему коррекции угла опережения зая=сигания. Стоит отметить и универсальный коммутатор КЭ"У-1, который можно устанавливать не только на ВАЗ-210*8, “2109* ', но и на автомобили с контактной системоіі за»=сигания для улучшения ее работы. Наконец, перспективным направлением развития элек-трешшнного зажигания является создание систем, в которых отс утствует привычный распределитель зажигания. Такая еис=тема для автомобилей ВАЗ-2108 и “2109" уже создана. Она содержит датчик 5520.3706, состоящий из бесконтактного датчика Холла, центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания, две катушки зажигания 3009.3705 (каждая с двумя высоковольтными выводами) и двухканальный коммутатор 6420.3734. Каждая из катушек зажигания подает высокое напряжение одновременно в два цилиндра двигателя, но воспламенение рабочей смеси происходит только в одном. Наличие двух поочередно работающих катушек позволило отказаться от механического распределителя высокого напряжения. Это, во-первых, повышает надежность работы высоковольтной цепи и, во-вторых, уменьшает помехи радиоприему. Электронные блоки коррекции угла опережения зажигания Подобные устройства, как отмечалось выше, часто конструктивно объединяются с блоками электронного зажигания, но есть несколько приборов, которые выпускаются отдельно от блоков электронного зажигания. К ним относятся электронные октан-корректоры ЭК-1, ЭК-2, ЭКУ-1. Они позволяют при необходимости ездить на бензинах различных марок, не опасаясь при этом явлений детонации в двигателе. Обычно в комплект электронного октан-корректора входят электронный блок и регулятор задержки иекрообра-зования. Если вам пришлось залить в бак бензин не той марки, на которую рассчитан двигатель, и в движении появилась детонация, ее можно легко устранить, поворачивая ручку регулятора. Приборы ЭК-1 и ЭК-2 используются только совместно с блоками контактно-тиристорных систем зажигания типа “Искра”, а октан-корректор ЭКУ-1 универсален: он может работать как с контактно-тиристорной, так и с контактно-транзисторной системами зажигания. Блок оптимизации зажигания БОСЗ-1 Этот простой прибор (его схема содержит два конденсатора и один диод) не претендует на резкое улучшение работы контактной системы зажигания, но все же он позволяет уменьшить электроэрозионный износ контактов и несколько улучшить пуск двигателя зимой. Резервная система зажигания В продаже имеются блоки БЗР и “Пульсар”, предназначенные для резервирования системы зажигания автомобилей ВАЗ-210К, “2109”. Они обеспечивают нормальную работу системы зажигания при выходе из строя датчика или электронного коммутатора (или обоих вместе) штатной системы зажигания. Импортные свечи зажигания Зарубежные аналоги отечественным свечам зажигания, устанавливаемым на автомобилях ВАЗ, приведены в табл. 10. Реле блокировки стартера На всех автомобилях ВАЗ, кроме ВАЗ-2108, “2109”, существует опасность поломки стартера при случайном его включении во время работы двигателя. Реле блокировки РБС-1 (рис. 117) такую опасность устраняет, делая невозможным включение стартера при работающем двигателе. Схема РБС-1 использует свойства тиристора. При повороте ключа выключателя зажигания в положение пуска двигателя на управляющий электрод тиристора IV через замкнутые контакты штатного реле РС702 контрольной лампы зарядки подается напряжение аккумуляторной батареи, тиристор IV открывается и происходит включение стартера. После запуска двигателя под действием напряжения генератора реле РС702 размыкает контакты, и управляющий электрод тиристора напряжение не подается. Но тиристор остается в открытом состоянии, пока на его анод подается напряжение (пока ключ выключателя зажигания удерживается в положении пуска двигателя). При отпускании ключа напряжение на тиристор не подается, и он закрывается. Стартер выключается. Если теперь в процессе работы двигателя снова повернуть ключ выключателя зажигания в положение пуска, то стартер не включится, так как на управляющий электрод тиристора напряжение не подается (контакты реле РС702 разомкнуты). Кроме блокировки стартера, РБС-1 уменьшает подгорание контактов выключателя зажигания от ЭДС самоиндукции тягового реле, которая возникает во время выключения стартера. Для этой цели используется диод 2V, шунтирующий ЭДС самоиндукции тягового реле стартера. Реле блокировки РБС-1 целесообразно установить на правом крыле в подкапотном пространстве рядом с реле РС702. На автомобилях BA3-2103 и ВАЗ-2106 реле РБС-1 можно закрепить вместе с штатным реле РС527. Если автомобиль оборудован электронным регулятором напряжения РН-4, то при установке реле РБС-1 реле РС702 должно остаться включенным в сеть. Таблица 10. Свечи зажигания для автомобилей ВАЗ Марка свечи Чехия ! Югославия Италия ! Япония Англия £3et>dso Франция ЦШЭЛОІОІДІ Германия Новое обозна чение Старое обозна чение Россия А17ДВ-10; А17ДВР Модель автомо 3 z ~ І ~ 7 ~ ~ ~ І ' о о 2 2 — °2- CQ 3 s - - J - - СЧ О ГО СЧ < * CQ Примечание* Независимо от марки свечи зазор нужно установить по инструкции для данного автомобиля.
Рис. 117. Реле блокировки стартера РЬС-1: а - общий вил; б - схема подключения.

ю
Для того чтобы установить РБС-1 на автомобили ВАЗ-2105, “2107", не имеющие контрольной лампы зарядки батареи, необходимо поставить и подключить к генератору реле РС702 (рис. 118). После установки и подключения реле РБС-І проверьте его работу. Реле РБС-1 можно использовать и в качестве противоугонного устройства. Для этого в разрыв провода штекера Х2 (см. рис. 117,а) установите выключатель. При разрыве выключателем цепи штекера Х2 стартер работать не будет. Реле аварийной сигнализации Реле ПЭС (рис. 119) представляет собой бесконтактный электронный прибор, выполняющий те же функции, что и штатное реле указателей поворота и аварийной сигнализации. Это реле можно установить на автомобиль, если не удалось приобрести штатное реле указателей поворота и аварийной сигнализации 23.3747, используемое на автомобилях ВАЗ-2105: “2106”, “2107”, “2121”. Переключатель света фар Для лучшей адаптации глаз водителя при переключении фар с дальнего света на ближний переключатель ПДБ-1 отключает дальний свет не мгновенно, а плавно в течение 3...5 с. Переключатель может устанавливаться на всех автомобилях ВАЗ, имеющих две фары. Преобразователь напряжения Этот преобразователь удобен в автомобильном путешествии, когда необходимо воспользоваться электроприборами, рассчитанными на переменное напряжение 127 или 220 В (электробритва, электрический чайник, электрокипятильник и др.). Преобразователи напряжения различаются по величине выходного напряжения и по мощности (а следовательно, и по возможности включения различных электроприборов). Например, электронный преобразователь “Дорожный” имеет на выходе 127 В и может питать потребитель небольшой мощности, например электробритву. А с Помощью прибора “Вариом” могут работать более мощные электробытовые приборы, рассчитанные на напряжение 220 В. Кроме того, “Вариом” используется в качестве зарядного Устройства.

Рис. 118. Схема подключения РБС-1 в автомобилях ВАЗ-2105, “2107", “2104”
Рис. 119. Реле аварийной сигнализации ПЭС. Универсальный прибор “Сулак” Появившийся на прилавках автомагазинов универсальный прибор “Сулак” хорош тем, что, кроме освещения, он служит для отогрева замков дверей и багажника в зимнее время. Фонарик устройства имеет выдвижной стержень, который после нагрева вставляется в замочную скважину, и через 20...30 с замок легко откроется. Кроме того, этот прибор позволяет найти неисправность в обесточенной цепи (обрыв, короткое замыкание и т.п.). Переносная лампа с магнитным основанием Лампа ПАЛ-1 имеет магнит в корпусе и ее можно укрепить в любом удобном для вас месте автомобиля. Электромагнитный замок крышки багажника Замок автоматически запирается при закрытии крышки багажника. Для открытия багажника нажмите на кнопку, которую установите в любом месте салона. Электронные устройства Современная электронная противоугонная система должна Удовлетворять следующим требованиям: а) срабатывать: при открытии дверей, багажника, капота; при попытке снятия ветрового, заднего или боковых стекол; при попытке снятия колес; при попытке стронуть автомобиль с места; при попытке проникновения в салон автомобиля; при включении зажигания и приборов электрооборудования, световых приборов; при попытке подбора кода для отключения сигнализации; б)    обеспечивать: блокировку системы зажигания, системы пуска двигателя (стартера), дверей, системы подачи топлива, капота, багажника, два режима сигнализации: скрытую сигнализацию только для владельца автомобиля и открытую сигнализацию посредством звуковых сигналов автомобиля и (или) дополнительного звукового сигнала; автоматический переход в режим охраны при закрытии последней из дверей; включение и отключение режима охраны при помощи индивидуального кодированного сигнала; автоматический возврат в режим охраны после устранения причины срабатывания; контроль включения и исправности режима охраны; информацию владельцу о попытках угона или проникновения в автомобиль; многовариантность подключения в автомобиле; в)    не потреблять электроэнергию в режиме охраны; г)    сохранять работоспособность при отключении аккумуляторной батареи; д)    не допускать ложных срабатываний. Противоугонных устройств в продаже довольно много. Но ни одно из отечественных устройств всем перечисленным требованиям не удовлетворяет. Хотя, конечно, есть довольно удачные конструкции, к которым можно отнести “Аутосейф", “Багира-ОГ1, ЛАР, АС-1, “Саргис-2!ѴГ\ “Сар-гис-1Г\ АОС-2, ОСА-1 “Сюрприз”. При выборе противоугонного устройства определите приоритеты в выполняемых ими функциях. Если вы намерены защитить машину от любого вскрытия, то обратите внимание на число и типы применяемых датчиков. Обычно в автосторожах используются штатные выключатели, расположенные в дверях и в плафонах освещения салона автомобиля, а также дополнительные выключатели для защиты багажника, капота, ветрового стекла. Кроме того, могут использоваться вибрационные, инерционные, ультразвуковые, микроволновые, акустические и пьезоэлектрические датчики. В некоторых системах одновременно могут применяться несколько датчиков различного типа. “Аутосейф’\ кроме концевых выключателей, имеет вибрационный и микроволновой датчики и дополнительно может комплектоваться ультразвуковым акустическим датчиком и датчиком крена. “Багира-ОГ’ содержит вибрационный датчик и может оснащаться инерционным микроволновым и ультразвуковым датчиком. “Саргис-1 Г', имеющий в качестве датчиков выключатели, может дополнительно комплектоваться инерционным датчиком “Саргис-12” и ультразвуковыми датчиками “Саргис-13”. Кроме того, схема “Саргис-11” предусматривает обнаружение вскрытия и попытку угона автомобиля по факту включения зажигания или какого-либо электроприбора (система реагирует на падение напряжения в сети автомобиля). Если же вы отдаете предпочтение не защите от вскрытия автомобиля, а защите его от угона, то при выборе автосторожа отдайте предпочтение приборам, в которых противоугонная функция реализуется несколькими способами: блокировкой системы зажигания (размыканием цепи или замыканием ее на “массу"), блокировкой цепи стартера, отключением “массы5' или блокировкой подачи топлива в карбюратор. В некоторых зарубежных противоугонных системах имеются электрошоковые устройства, разряды высокого напряжения, которые надолго отбивают у злоумышленников интерес к угону автомобилей. Наконец, если вас беспокоит возможность отключения злоумышленниками сигнализации, то ориентируйтесь на устройства, имеющие кодированное отключение режима охраны с помощью кодовых разъемов, магнитных и инфракрасных электронных кодовых устройств или закодированного радиосигнала. Наиболее современные противоугонные устройства представляют собой сложные микропроцессорные системы. В автомагазинах вы можете встретить отечественные (“Аутосейф”, “Багира-ОГ1) и зарубежные (“Пиранья”, “Сакура”, “Ганнерс-250 (270)” и др.) микропроцессорные противоугонные системы. Возможности последних по предотвращению угона автомобиля выше, чем у отечественных противоугонных устройств, но и стоимость их существенно больше. Характеристики некоторых наиболее распространенных систем и устройств приведены в табл. 11. Приборы контроля работы электрооборудования Многочисленные контролирующие приборы, поступающие в продажу, можно условно разделить на две большие группы: автоиндикаторы непрерывного контроля и автотестеры. К первой группе относятся приборы, устанавливаемые внутри автомобиля и предназначенные для непрерывного Характеристики “Саргис-1 Г' Россия Россия “Багира-ОГ Россия "Аутосейф" Россия "Пиранья" Италия "Сакура" Италия "Ганнерс-270" Тайвань 1. Блокировка системы зажигания 2.Блокировка стартера 3.Блокировка подачи топлива 4.Блокировка дверей 5.Защита от вскрытия дверей, багажника, капота 6.Защита от попыток снятия ветрового, заднего или боковых стекол "Саргис-12" 7.Защита от попыток снятия колес "Саргис-12" 8.Защита от попыток стронуть автомобиль с места "Саргис-12" 9.Защита от попыток проникнуть в салон автомобиля "Саргис-13"
УД МД АД
10.Защита от попыток включения зажигания и приборов элек-^трооборудования
по падению напряжения сети
по падению напряжения сети
по падению напряжения сети
I Характеристики
“Саргис-И” Россия
Россия
“Багира-01”
Россия
'Аутосейф’*
Россия
"Пиранья”
Италия
"Сакура”
Италия
"Ганнерс-270" 1 Тайвань
11 .Защита от попыток подбора кода для отключения сигнализации (“антисканер”)
12.Открытая сигнализация
ШС ДСА
ШС ДСА
ШС ДСА
ШС ДСА
ШС ДСА
13.Скрытая сигнализация владельцу
14.Включение и отключение режима охраны
потайной выключатель в салоне
15 Автоматический переход в режим охраны
при закрытии последней двери
при случайном отключении сигнализации
16.Контроль режима охраны
17.Сохранения работоспособности при отключении аккумуляторной батареи
20 мин.
20 мин.
несколько
суток
* Условные обозначения см. на стр. 172
Условные “+ - есть; _ нет; КР - кодированный радиосигнал; обозначенияЩС - штатный сигнал; ДС - дополнительная сирена; ДСА
-    дополнительная сирена с автономным питанием; КВ -концевой выключатель; МП - микропереключатель; ИД -инерционный датч ик; ВД - вибрационный датчик; УД -ультразвуковой дат-чик; МД - микроволновой датчик; АД
-    акустический дат чик; РБ - радиобрелок; ИКБ - инфракрасный брелок; С И - световая индикация; ВКП - встроенный контроль исправности
контроля параметров и определения неисправностей элементов электрооборудования как на месте, так и при движении аатомобиля. Такие гтриборы должны обеспечивать:
а) измерение частоты вращения коленчатого вала двигателя в пределах 0...6000 мин"1;
9 17 g3Iwe^el™e напряжен ия в бортовой сети в пределах
в)    определение степени заряженности аккумуляторной батареи;
г)    измерение УЗСК в пределах от 20 до 70°;
д)    определение исправности элементов электрооборудования - приборов систем зажигания, пуска двигателя, электроснабжения и ЭПХ2С
Универсальных приборов, удовлетворяющих всем перечисленным требованиям , пока нет, но можно подобрать комплект приборов, обладающих необходимыми функциями. Хорошую репутацию у автолюбителей заслужил авто-индикатор “Электрс*ника АИ-0Г\ Он выполняет первые три из перечисленных выше функций: измеряет частоту вращение коленчатого ваша двигателя, напряжение в бортовой сети и УЗСК. Все измеряемые параметры отображаются в цифровом виде. Кроме того, в автоиндикаторе предусмотрена подача звуковых сигналов при отключении на-пряжени я в бортовок сети и частоты вращения коленчатого вала за пределы рабочих диапазонов.
Для оценки исправности элементов бесконтактной системы зажигания и электрооборудования ЭПХХ промышленность выпускает автоітндикатор модели 1 и автоиндикатор И-БСЗ/ЭПХХ. Исггравность или неисправность тех или иных элементов определяется в этих приборах по загоранию или миган ию одного или нескольких светодиодов. Автоиндикатор И-БСЗ/ЭПХХ обладает более широкими диагностическими ^возможностями контроля системы зажигания, но зегго автоиндикатор модели 1 имеет устройства отключение ЭПХХ, если в ходе проверки обнаружится неисправность п оследнего.
Неисправности системы зажигания (см. гл. I), позволяет определить прибор “Поиск-2ч\ причем он выпускается в двух вариантах: первый предназначен для диагностирования контактных систем зажигания, а второй - для диагностирования бесконтактных систем зажигания.
К сожалению, в продаже нет достаточно точных и надежных автоиндикаторов, а также способных замерять степень заряженность батарей. Правда, некоторую информацию, хотя и приблизительную, о степени заряженности -батареи дают приборы типа ИНА, БАСК. Эти приборы, предназначенные для контроля системы электроснабжения, вставляются в гнездо прикуривателя и реагируют как на недозарядку, так и на перезарядку батареи. В качестве информирующих элементов в них применяются светодиоды, которые загораются при определенных значениях напряжения в бортовой сети автомобиля, сигнализируя о состоянии системы электроснабжения.
Вторая группа приборов контроля электрооборудования - автотестеры - служит для контроля параметров и поиска неисправностей электрооборудования при техническом обслуживании. Они подключаются к соответствую-щим элементам только на время проверки. Автотестер должен обеспечивать выполнение следующих измерений:
а)    напряжения в бортовой сети в пределах 0...20 В;
б)    падения напряжения на контактах прерывателя в пределах 0...1 В;
в)    силы тока в пределах 0...30 А и 0...300 А;
г)    степени заряженности аккумуляторной батареи;
д)    угла замкнутого состояния контактов прерывателя с погрешностью не более 2 градусов поворота коленчатого вала;
е)    частоты вращения коленчатого вала двигателя в пределах 0...1500 мин-1 и 0...6000 мин1;
ж)    напряжения во вторичной цепи катушки зажигания в пределах 0...30 кВ;
з)    электрического сопротивления цепей.
Электронные измерители частоты вращения коленчатого вала двигателя
Электронный тахометр “Таховар А” контролирует частоту вращения коленчатого вала двигателя, чтобы полнее использовать его динамические возможности. Если на вашем автомобиле установлена электронная система зажигания типа “Искра”, то “Таховар А” подключите в бортовую сеть следующим образом: белый провод - к предохранителю 9; красный - к выводу катушки зажигания, соединенному с выключателем зажигания; черный - на “массу”; желтый провод оберните несколько раз вокруг центрального высоковольтного провода, заизолируйте и закрепите изоляционной лентой.
Частоту вращения коленчатого вала двигателя можно проконтролировать и с помощью индикаторного устройства СООД-1 (сигнализатор оптимальных оборотов двигателя). Сигнализатор имеет четыре светодиода: крайние -красного цвета, а средние - зеленого. Каждый из светодиодов начинает мигать, затем непрерывно гореть и, наконец, гаснет в определенной зоне частоты вращения коленчатого вала двигателя. В результате по числу и виду горения светодиодов можно в любой момент приблизительно оценить частоту вращения коленчатого вала двигателя.
СООД-1 позволяет отрегулировать обороты холостою хода двигателя. При нажатии на клавишу первый светодиод будет непрерывно гореть только в диапазоне 700...800 мин-1. Этот прибор, конечно, менее точен, чем “Таховар”, но зато он очень нагляден и хорошо заметен при боковом зрении.
САМОДЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Устройства для проверки степени заряженности аккумуляторной батареи
Обычно степень заряженности аккумуляторной батареи оценивается по показаниям денсиметра (см. гл. 1), но пользоваться им, когда батарея стоит на автомобиле, не очень удобно, да и времени на измерение плотности электролита в каждом аккумуляторе уходит мною. Однако за-ряженность батареи можно оценивать не только по плотности электролита, но и по значению пропорциональной ей “равновесной” ЭДС. Правда, измерение этого параметра при разрядке батареи, как показано в табл. 12, незначительно, и точно измерить его обычным вольтметром не удается. Здесь нужен прибор, который бы измерял не всю величину равновесной ЭДС, а лишь ее изменение в пределах от 11,88 до 12,60 В.
Разработаны несколько типов подобных приборов. На рис. 120 приведена схема прибора, содержащая вольтметр
Таблица 12. Зависимость плотности электролита и равновесной ЭДС аккумуляторной батареи от степени ее заряженности (для умеренной климатической зоны)
Степень заряженности батареи, %
Плотность электролита, приведенная к
+25°С, г/см'
Напряжение (ЭДС) на выводах батареи, В
со шкалой 1...3 В, два стабилитрона 1D и 2D типа Д808-Д811, Д814Г и кнопку Кн включения прибора. Стабилитроны подберите так, чтобы при напряжении 12,6 В стрелка вольтметра отклонялась на всю шкалу. Вольтметр проградуируйте сразу же в процентах заряженности батареи, выделив зеленым цветом зону между 100 и 75% (батарея заряжена нормально), желтым цветом - зону между 75 и 50% (пониженная заряженность батареи) и, наконец, красным цветом - зону от 50 до 25% (недопустимо низкая заряженность батареи). Вольтметр целесообразно встроить в щиток приборов автомобиля, а все остальные элементы разместите в удобном месте. При нажатии на кнопку Кн прибор достаточно точно покажет вам степень заряженности батареи, но лишь при условии, что перед замером батарея достаточно долго (хотя бы один час) не работала. Поэтому пользоваться прибором целесообразно утром перед запуском двигателя.
Рис. 120. Схема прибора для контроля степени заряженности батареи.
На автомобилях ВАЗ-2103, “2106” в качестве устройства для контроля заряженности батареи можно использовать тахометр. Для этого развальцуйте металлический ободок, скрепляющий корпус, извлеките стрелочный указатель и, отвернув два винта, снимите шкалу и Рис. 121. Использование тахометра для индикации степени заряженности батареи: а    б
а - исходная схема соединений тахометра; б - схема соединений тахометра после переделки. стрелку. Затем отпаяйте от платы два провода I (рис. 121) и 2, а на их место припаяйте два дополнительных провода 3 и 4. Провода /, 2, J, 4 выведите наружу через отверстие в задней стенке корпуса тахометра и соедините их с установленными на отдельной панели кнопкой Кн и стабилитронами D, и D2. Подбор стабилитронов и градуировка шкалы тахометра в процентах заряженности батареи проведите так же, как и вольтметра, но при напряжении 12,6 В добейтесь не максимального отклонения стрелки, а отклонения ее до деления, соответствующего примерно 3000 мин-1. В этом случае прибор можно использовать и в качестве вольтметра для измерения напряжения в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе. Для этого достаточно подать на прибор постоянное напряжение от 13 до 15 В и соответственно проградуировать правую сторону шкалы. Для наглядности выделите зеленым цветом сектор от 13,8 до 14,8 В (напряжение сети нормальное), а красным - сектора менее 13,8 и выше 14,8 В (напряжение сети требует регулирования). В результате переделки тахометр может работать в трех режимах. При неработающем двигателе и нажатой кнопке он покажет степень заряженности батареи. При работающем двигателе и нажатой кнопке по его показаниям можно определить напряжение в бортовой сети автомобиля. И наконец, при отпущенной кнопке он будет работать в своем основном качестве - как тахометр. Индикатор напряжения в бортовой сети автомобиля Индикатор напряжения, подобный промышленным образцам и упоминавшимся ранее, можно изготовить самостоятельно. Достоинством такого индикатора является то, что в нем применен только один светодиод зеленого свечения. Если напряжение в бортовой сети меньше 12 В, то светодиод мигает редко, если напряжение нормально (12...14 В), то он горит постоянно, и, наконец, если напряжение в сети выше нормы (больше 14 В), то светодиод мигает часто. Схема индикатора с указанием элементов и их характеристик приведена на рис. 122. Уровни напряжений, при которых происходит изменение режима свечения светодиода и которые при настройке контролируются вольтметром V, устанавливаются переменными резисторами R1 (от 13,5 до 15 В) и R4 (от 11,5 до 13 В). Настройка индикатора сводится к подбору величины резисторов R9 (от 150 до 400 Ом) и R13 (от 150 Ом до 2 кОм), чтобы получить наглядное различие между малой и большой частотой мигания светодиода. Приборы контроля за работой систем электрооборудования Приборы типа “ИСА”, “БАСК”, о которых упоминалось выше, позволяют выявить лишь некоторые отклонения от нормальной работы генераторной установки и аккумуляторной батареи. Полную же информацию о работе системы электроснабжения можно получить, установив вольтметр и амперметр. Схема подключения этих приборов на автомобилях ВАЗ-2101, “21011", “2102", “2ЮЗ’\ “2106”, “212Р приведена на рис. 123. На автомобилях ВАЗ-2105, “2104, “2107”, в которых уже есть вольтметр, можно установить амперметр, подключив его между генератором и батареей, как показано на рис. 124. Амперметр должен иметь двустороннюю шкалу с пределами измерений 30...0...30 А. Можно использовать ам- I
Рис. 122. Схема индикатора напряжения бортовой сети.
“Рис. 123. Схема подключения вольтметра и амперметра на автомобилях ВАЗ-2101, “21011”, “2102”, “2103”, “2106”, “2121”. перметры электромагнитной или магнитоэлектрической системы как применяемые на автомобилях, так и выпускаемые промышленностью для других целей (например, амперметры типа М2001 и М4233). Вольтметр должен быть магнитоэлектрической системы с пределами измерений 0...20 В. Это может быть автомобильный вольтметр либо вольтметр общего назначения (например, М2001, М4231.27 или М4231.33). Сочетание амперметра и вольтметра дает возможность определить практически любую неисправность в системе электроснабжения. Если при включении зажигания и потребителей (например, дальнего света фар) амперметр ничего не показывает или показывает бросок разрядного тока, то неисправность (обрыв или короткое замыкание) находится скорее всего в цепях, соединяющих батарею и потребителя. После запуска двигателя амперметр характеризует режим зарядки батареи и работу генератора. Если при запуске стрелка амперметра медленно отклоняется в сторону зарядки, возможно, что проскальзывает приводной ремень генератора. Дрожание стрелки амперметра свидетельствует о том, что, вероятно, в генераторе загрязнены контактные кольца или изношены щетки. Рис. 124. Схема подключения амперметра на автомобилях ВАЗ-2105, “2104”. “2107”.
Вольтметр при работе двигателя характеризует исправность генераторной установки. Если показания вольтметра малы, это значит, что разрегулирован регулятор напряжения или есть неисправность в генераторе. Высокое напряжение, показываемое вольтметром, свидетельствует о том, что неправильно отрегулирован регулятор напряжения или же нарушены соединения в цепи генератор - регулятор напряжения. Блокировка включения стартера при работающем двигателе Если вам не удалось приобрести реле РБС-1, то блокировку стартера при работающем двигателе можно осуществить, собрав схему (рис. 125). В схеме используется штатное реле РС702 и дополнительно установленное реле РС527. Работает схема следующим образом. При включении стартера выключателем зажигания ВЗ на обмотку этого реле поступает напряжение от аккумуляторной батареи АБ через диод Д1. Контакты реле замыкаются, и тяговое реле стартера СТ срабатывает. Стартер запускает двигатель. По мере повышения частоты вращения коленчатого вала двигателя растет напряжение генератора, что вызывает срабатывание реле РС702 контрольной лампы зарядки KJI. Сработавшее реле своими контактами отключает батарею от обмотки реле РС527. Но контакты реле РС527 остаются замкнутыми, т.к. пока включен двигатель зажигания, на обмотку реле РС527 через контакты этого реле и диод Д2 подается напряжение генератора. После запуска двигателя Рис. 125. Схема блокировки включения стартера с использованием реіе РС527 и РС702. при возвращении ключа выключателя зажигания в исходное положение реле РС527 обесточивается и контакты его размыкаются. Стартер отключается, и включить его при работающем двигателе невозможно, потому что напряжение на обмотку реле РС527 при включенном зажигании не подается ни от батареи, ни от генератора. В схему можно ввести выключатель В для защиты автомобиля от угона. Если он выключен, запустить двигатель нельзя -не включится стартер. Увеличение срока службы контактов выключателя зажигания
При выключении стартера в обмотке тягового реле стартера возникает значительная электродвижущая сила самоиндукции, которая вызывает подгорание контактов выключателя зажигания. Для уменьшения тока самоиндукции, проходящего Через контак- ^ис* ^6. Защита контактов выключателя ТЫ выключателя за- зажигании от подгорания, жигания, поставьте параллельно обмотке тягового реле диод И (рис. 126). Оптико-электронный датчик для электронной системы зажигания Большинство электронных систем зажигания, выпускаемых промышленностью для установки на легковые автомобили, работают совместно с штатным контактным прерывателем. Недостатки этого прерывателя - подгорание контактов. необходимость регулирования зазора между ними и др. - снижают эффективность использования электронной системы зажигания. Чтобы избавиться от контактов, Можно установить в распределителе Р125 дополнительный оптико-электронный датчик. Для этого изготовьте держатель светодиода (рис. 127) марки АЛ107А или АЛ107Б, стоику для установки фотодиода ФД9 или ФД-К-155 и крепления держателя светодиода, кольцо с вырезами и оправку для установки кольца. На указанном рисунке изображена подвижная пластина распределителя с разметкой резьбовых отверстий для крепления стойки. Фотодиод и держатель со светодиодом установите в стойке, а затем весь узел закрепите на подвижной пластине распределителя. Кольцо с помощью оправки установите ни ротор. Через отверстия кольца высверлите отверстия пол резьбу М2,5 в пластине ротора. Из-за наличия канавки ни торце кольца его можно установить только в определенном положении. При указанных на чертеже кольца углах фотодиод освещается в момент разрыва контактов. Для соединения с электронной системой зажигания на держатель светодиода приклейте клеммную колодку с тремя лепестками, к которым прикрепите выводы светодиода и фотодиода, и соедините эти лепестки с разъемом РГ1Н-1-1, установленным вместо клеммы низкого напряжения (наконечник провода от контактной группы к клемме низкого напряжения зажмите между контактами прерывателя). Конструкция оптико-электронного датчика позволяет быстро перейти на обычную систему зажигания. Для этого достаточно установить клемму низкого напряжения на свое Рис. 127. Детали оптико-электронного датчика для электронной системы зажигания. место и соединить с ней провод от контактной группы. Снятый разъем датчика закрепите, нарезав резьбу М2 в пластине, удерживающей фетровую набивку. Стойка для крепления контактной группы распределителя Винты крепления контактной группы распределителя при ре-гѵлировании угла зажигания очень неудобно отворачивать.
1х45‘

Если ротор не снят, то отвертка входит в шлицы винтов с перекосом и поэтому постоянно соскакивает и портит их. Для удобства отвинчивания винтов рекомендуют использовать специальный ключ (см. рис. 9). Однако проще заменить винты специальными резьбовыми стойками, показанными на рис. 128, которые легко отворачиваются обычным (рожковым) ключом “на 8”. Рис. 128. Резьбовая стойка для крепления контактной группы распределителя.
Аппарат для очистки свечей зажигания
Простой пескоструйный аппарат для очистки свечей можно изготовить самостоятельно. Один из возможных его вариантов показан на рис. 129. Сжатый воздух в аппарате подается либо от обычного шинного насоса, либо от компрессора. Рис. 129. Пескоструйный аппарат для очистки свечей: 1 - свеча; 2 - пробка засыпной горловины; 3 - горловина для засыпки песка; 4 - корпус; 5 - песок; 6 - шланг для подвода сжатого воздуха; 7 - патрубок; 8 - ножки (3 шт.); 9 - патрубок для выхода воздуха. Установка аварийной сигнализации В автомобилях ВАЗ-2101, “2102”, “2101 Г, “2103” аварийная сигнализация не предусмотрена, а установленное реле указателей поворота PC491 не рассчитано на работу в режиме аварийной сигнализации. Поэтому не пытайтесь сделать схему аварийной сигнализации на основе реле РС491 - это может закончиться плачевно. Повышенный ток в режиме аварийной сигнализации разогревает корпус реле РС491 до температуры +130 °С в течение 3...5 мин, и это может привести к пожару. Для устройства аварийной сигнализации приобретите комбинированный прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации 23.3747, выключатель аварийной сигнализации ВК-422 и предохранитель ПР-119. Прерыватель 23.3747 установите вместо штатного реле указателей поворота РС491, а выключатель ВК-422 и предохранитель разместите в удобном месте. Схема включения этих приборов в систему световой сигнализации автомобилей показана на рис. 130. Рис. 130. Схема подключения аварийной сигнализации:    >ч 1 - переключатель указателей поворот. 2 - контрольная лампа указателей поворота; 3    - прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации 23.3747; 4    - выключатель аварийной сигнализации ВК-422: 5 - предохранитель ПР-119; 6 - клемма "30" выключателя зажигания; 7 - блок предохранителей; 8 - выключатель зажигания. Установка сигнализации включения заднего хода Схема подключения лампы, сигнализирующей о включении заднего хода в ранних моделях автомобилей ВАЗ, проста. Наибольшую трудность представляют изготовление и установка выключателя заднего хода. Один из вариантов устройства, автоматически включающего лампу при установке рычага переключения передач в положение заднего Рис. 131. Сигнализатор заднего хода: а - устройство сигнализатора; 6 - схема подключения; 1 - пластмассовая крышка люка над коробкой передач; 2 - внутренний резиновый чехол рычага переключения передач; 3 - рычаг переключения передач; 4 - хомут (1 шт.); 5 - гайка М4 (1 шт.); 6 - винт М4х10 с потайной головкой (1 шт.); 7 - пружина (1 шт.); 8 - винт М4х5 с потайной головкой (1 шт.); 9 - гайка крепления кнопки; 10 - шайба для винта М3 (2 шт.); 11 - пластина (1 шт.); 12 - винт МЗхІ2 (2 шт.); 13 - кронштейн (] шт.); 14 -кнопка КМ1-1; 15 - гайка М4 (1 шт.); 16 - винт М4х10 (1 шт.); 17 - поролоновые прокладки крышки. хода, показан на рис. 131,а. Вначале изготовьте детали 4, 7, 77, 13. Затем, сняв наружный резиновый чехол рычага 3 и подняв резиновые коврики пола, просверлите в крышке 1 отверстия под винты 12. Установив все детали устройства, как показано на рисунке, перемещением кронштейна 13 относительно крышки 1 и поворотом хомута 4 на рычаге 3 добейтесь, чтобы при включении передачи заднего хода винт 8 нажимал на кнопку 14. Провода от кнопки пропустите под ковриком со стороны сиденья водителя и соедините их согласно схеме, приведенной на рис. 131,6. Трехпозиционный переключатель плафона Лампы плафонов автомобилей ВАЗ включаются при открытии дверей, хотя днем это не нужно. От этого недостатка легко избавиться, если, наклонив плафон, просверлить в кронштейне лампы 2 (рис. 132) отверстие 1 диаметром 2,8 мм. Теперь переключатель будет иметь среднее (нейтральное) положение, при котором в случае открывания дверей лампа плафона не загорится. Рис. 132. Переключатель плафона с нейтральным положе
1 - отверстие 02,8 мм; 2 - кронштейн лампы. Устройство для контроля давления масла в системе смазки двигателя Для измерения давления масла в автомобилях ВАЗ-2101, “2102”, “21011” можно использовать штатный указатель уровня топлива. Для этого выверните датчик аварийного давления масла и на его место установите штуцер, примеряемый на автомобилях BA3-2103, “2106”. Подобный штуцер можно изготовить и самостоятельно (рис. 133,а). В штуцер вверните и штатный датчик аварийного давления масла, и дополнительный датчик ММ393-А. Последний соедините с указателем уровня топлива (рис. 133,6). Теперь этот указатель в положении переключателя I будет показывать уровень топлива в баке, а в положении II - давление масла, причем деление шкалы, обозначенное 4/4, будет соответствовать давлению масла 8 кгс/см2, а деление 1/2 - давлению 4 кгс/см2. Рис. 133. Устройство для контроля давления системы смазки двигателя: а - штуцер для установки датчика да&тения масла: 6 - схема подключения дополнительного датчика давления масла; 1 - указатель уровня топлива: 2 - переключатель; 3 - дополнительный датчик давления масла; 4 - датчик уровня топлива. Сигнализатор открытия дроссельной заслонки вторичной камеры карбюратора “Озон” Рис. 134. Сигнаіизатор открытия дроссельной заслонки вторичной камеры к а р б ю р а т о р а “Озо н": б
г_
а - кронштейн микропе-реключате.ія: 6 - схема по ік іючепия си> чили за-тора: 1 - микропереключатель; 1 - реле ѵказаіелей поворота РС491. -6/7

Ненормальная работа двигателя и повышенный расход топлива в автомобилях с карбюраторами “Озон11 часто связаны с неполным или неплотным закрытием дроссельной заслонки вторичной камеры на малых нагрузках. Как правило, это бывает из-за загрязнения или повреждения деталей привода заслонки. Получить информацию об этой неисправности можно с помощью обычного реле указателей поворота РС491 (работающего как звуковой индикатор) и микропереключателя 2105-1107530, который используется в системе питания автомобиля ВАЗ-2105. Микропереключатель на кронштейне (рис. 134,а) установите под гайку крепления карбюратора на задней левой шпильке впускного коллектора и отрегулируйте его положение так, чтобы он срабатывал в самом начале открытия дроссельной заслонки. Звуковой индикатор - реле РС491 - разместите в салоне и соедините его с микропереключателем и бортовой сетью автомобиля по схеме, представленной на рис. 134,6. Звуковой индикатор при исправной работе привода дроссельной заслонки вторичной камеры карбюратора будет подавать сигнал редко - только при высоких нагрузках, чего при движении в городе и спокойной езде по шоссе практически не бывает. Если же звуковой индикатор работает почти непрерывно - займитесь тщательной проверкой и обслуживанием привода. Автомобильный паяльник Паяльник состоит из трех основных деталей: резистора 2 (рис. 135) марки ПЭВР-10 (R = 10 Ом ± 5), стержня 7, выточенного из сердечника старого паяльника, и держателя 4, вырезанного из фол ьгированного гетннакса. Питание подводится к ножке держателя и движку 3 резистора. После соединения всех деталей и проводов питания закрепите держатель в ка-кой-либо ручке или, в крайнем случае, обмотайте его изоляционной лентой в несколько слоев. Рис. 135. Паяльник:
1 - стержень. 2 - резистор; 3 - движок резистора: 4 - держатель; 5 - изолирующая канавка без фольги; 6 - гайка. Устройство для включения светового индикатора положения воздушной заслонки карбюратора Для сигнализации о положении воздушной заслонки карбюратора (закрыта или нет) сделайте простое приспособление, состоящее из флажка 2 (рис. 136), устанавливаемого на ручку / привода воздушной заслонки, микровыключателя 4 (такого же, как и в схеме контрольной лампы стояночного тормоза) и контрольной лампы. а
Рис. 136. Приспособление для включения спето во го индикатора воздушной заслонки: I - ручка привела вотшнои заслонки карбюратора. 2 - ф.іажок: 3 - кроншіеип. 4 - микровыключліімь. Устройство для обогрева заднего стекла автомобиля На ранних моделях ВАЗ обогрев заднего стекла не предусмотрен. Чтобы устранить этот недостаток, разберите старый конденсатор и из его никелевой фольги толщиной
0,05 мм нарежьте полоски ши- рис. 137. Устройство для обогре-риной 5 мм, длиной 450 мм ва заднего стекла автомобиля, и спаяйте их концы. Полученную “гармошку” из 16 кусок наклейте на стекло, как показано на рис. 137, и через выключатель соедините с бортовой сетью автомобиля. Усовершенствование схемы сигнализации о положении стояночного тормоза На автомобилях ВАЗ (кроме ВАЗ-2108, “2109”) сигнализация о “затяжке” стояночного тормоза и о пониженном уровне тормозной жидкости поступает на одну и ту же контрольную лампу через реле-прерыватель РС492. При длительном и одновременном прохождении обоих сигналов реле-прерыватель РС492 выходит из строя. Чтобы этого не произошло, целесообразно провод, идущий от датчика уровня жидкости, переключить с клеммы реле-прерывателя на клемму Поскольку к подходят два провода, то отсоедините один из них, включите зажигание и поставьте машину на стояночный (ручной) тормоз. Если контрольная лампа будет гореть мигающим светом, то отсоединенный провод - от датчика уровня тормозной жидкости и наоборот. Электронный тахометр Схема электронного тахометра и вариант печатного монтажа его элементов приведены на рис. 138. Принцип действия этого прибора основан на преобразовании переменного напряжения, снимаемого с обмоток генератора автомобиля, в постоянное напряжение, пропорциональное частоте вращения коленчатого вала двигателя и изменяющее длину светящейся полосы в индикаторной газоразрядной лампе ИН-13. Первичная обмотка трансформатора Т1 должна быть рассчитана на напряжение 6,3 В, а вторичная - на 220 В. Вместо диодной матрицы УЗ... У6 можно установить четыре диода Рис. 138. Электронный тахометр:
а - электрическая схема; 6 - печатная плата; в - размещение элементов на печатной плате. Д226. Конденсаторы С/, С2 должны быть неполярными. При настройке прибора подбором конденсаторов Cl, С2 и резистора R4 добейтесь, чтобы на холостом ходу светящаяся полоса индикаторной лампы Hi была длиной примерно 10 мм (при меньшей дайне увеличьте емкости конденсаторов С/, С2 или уменьшите сопротивление резистора R4). Затем добейтесь равномерного изменения длины светящейся полосы при увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя (подбором резисторов R4, R5, конденсаторов С/, С2, СЗ) и проградуируйте прибор с помощью эталонного тахометра. Стабилизатор напряжения Большинство отечественных переносных радиоприемников и магнитофонов имеют напряжение питания 9 В. Непосредственно к бортовой сети автомобиля подключать их нельзя. Преодолеть эту трудность можно с помощью стабилизатора напряжения, схема которого приведена на рис. 139,а. Стабилизатор дает на выходе напряжение 9 В и рассчитан на максимальный ток нагрузки 300 мА (больший ток можно обеспечить подбором резистора R2I). Выходное напря-

Рис. 139. Стабилизатор напряжения: а - электрическая схема; б - печатная плата; в - размещение элементов на печатной плате; г - плата в сборе. жение стабилизатора регулируется подстроечным резистором R4 типа СПЗ-27а или СПЗ-16, а появление необходимого выходного напряжения при подключении к бортовой сети автомобиля обеспечивается резистором R1. Тип всех постоянных резисторов - МЛТ-0,125 или МЛТ-0,25. Элементы стабилизатора можно разместить на печатной плате. Транзистор VT1 установите на радиаторе из дюралюминия толщиной 2...3 мм и размером 1520 мм. В качестве разъема ХР1 используйте переходник, включаемый в гнездо прикуривателя. ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение I ПОРЯДОК СНЯТИЯ, РАЗБОРКИ, СБОРКИ И УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ Генератор 1.    Установите автомобиль на смотровую яму, зафиксировав его положение стояночным тормозом и упорами пол колесами. 2.    Отсоедините от генератора провода. 3.    Отверните гайку 6 (см. рис. 20) крепления генератора к натяжной планке 5. 4.    Снимите брызговик двигателя, отвернув болты крепления брызговика. 5.    Ослабьте гайку 3 болта крепления генератора к кронштейну. 6.    Сместите посредством шиномонтажной лопатки генератор к двигателю и снимите приводной ремень. 7.    Отверните гайку 3, придерживая генератор, вытащите болт и снимите генератор с двигателя. 8.    Отверните гайку крепления шкива вентилятора, снимите пружинную коническую шайбу и посредством длинной широкой отвертки снимите шкив с вентилятором 15 (рис. 140) с вала ротора 7. 9.    Выньте из паза на валу ротора сегментную шпонку. 10.    Отверните винт 8 (у Г222 - 2 винта) крепления щеткодержателя и снимите щеткодержатель. 11.    Отверните гайки четырех стяжных болтов 10, снимите крышку 19 со стороны привода, а затем ротор в сборе. 12.    Отверните гайки винтов, соединяющих наконечники вентилей с выводами обмотки статора, выньте из колодки штекерного разъема штекер 11 “нулевого” привода (в генераторе 37.3701 его нет) и извлеките статор 21 из крышки / генератора. 13. Отверните гайку вывода “30” (в генераторе 37.3701, \
a
Рис. 140. Устройство генераторов: а - Г221; б - Г222; н - 37.3701; I - крышки со стороны коцтактѵіых колеи; 2 - выпрямительный блок; 3 - вентиль (диод); 4 - болт крепления выпрямительноі о блока; 5 - контактное кольцо; 6 - задний подшипник; 7 - вал ротора; 8 - иинт крепления щеткодержателя; 9 - вывод “30" генератора; 10 - стяжной болт; 11 - штекер “нулевого" привода: 12 - щеткодержатель; 13 - ідетка; 14 - шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 - шкиве вентилятором; 16, 23 - полюс ротора; 17 - втулка; 18 - передний подшипник; 19 - крышка со стороны привода; 20- обмотка ротора: 21 - статор; 22 - обмотка статора; 24 - конденсатор: 25 - регулятор напряжения с щеткодержателем; 26 - иывол ,ь61" генератора: 27 - вывод “В“ регулятора напряжения.
кроме того, выньте штекер из колодки штекерного разъема “61”) и снимите выпрямительный блок 2 (радиатор) с вентилями (диодами) положительной полярности. Сборку генератора проведите в последовательности, обратной последовательности разборки. При этом соблюдайте следующие правила: 1.    Выводы вентилей должны находиться от радиатора на расстоянии не менее 3 мм. 2.    Коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. 3.    Затяжка резьбовых соединений должна соответствовать моментам, приведенным в приложении 3. 1.    Установите автомобиль на смотровую яму, зафиксировав его положение стояночным тормозом и упорами под колесами. 2.    Отсоедините провод от плюсового вывода аккумуляторной батареи. 3.    Снимите провода со стартера. 4.    Ключом (рис. \4\) отверните три болта крепления стартера к картеру сцепления и снимите стартер с автомобиля. 5.    Отверните гайку на нижнем контактном болту 12 (рис. 142) тягового реле и отсоедините от него вывод обмотки статора. 6.    Снимите тяговое реле, отвернув гайки (у стартера 29.3708    - винты) его крепления. Рис. 141. Ключ для отворачивания болтов крепления стартера: I - рукоятка; 2 - торцовая головка, приваренная к рукоятке.
7.    Ослабьте винты крепления и снимите в стартере СТ221 стяжную защитную ленту на крышке со стороны коллектора 13; в стартере 29-3708 снимите кожух 25. 8.    Отверните винты крепления наконечников щеток и снимите щетки 24. 9.    Выверните стяжные шпильки, предварительно отвернув гайки (у стартера 29.3708    отверните стяжные болты). 10.    Снимите крышку 7со стороны привода вместе с якорем 16. 11.    Выньте резиновую заглушку 5 рычага 6 из крышки 7 со стороны привода. 12.    Расшплинтуйте и выньте ось рычага привода стартера. 13.    Выньте рычаг 6 и якорь 8 из крышки 7. 14.    Удалите стопорное кольцо из-под ограничительного кольца 21 и снимите привод 5 (см. рис. 101) с якоря. 15.    Снимите со ступицы обгонной муфты 3 (см. рис. 142) стопорное кольцо и разберите привод. Перед сборкой смажьте маслом для двигателя винтовые шлицы вала якоря и ступицы обгонной муфты, втулки обеих крышек и шестерню, а поводковое кольцо 4 привода смажьте литолом. Сборку стартера проведите в последовательности, обратной последовательности разборки. Кроме того, перед сборкой проверьте осевой свободный ход вала якоря. Для этого соберите вместе крышки, корпус и якорь и затяните гайки стяжных шпилек. Осевой свободный ход вала должен быть в пределах 0,07...0,7 мм. Отрегулируйте свободный ход шайбами 10, 11 (см. рис. 101). Рис. 142. Устройство стартеров: а - CT221:6- 29.3708: 1 - шестерня привода. 2 - ролик обгонной муфгы: 3 - обгонная муфтіі. 4 - поводковое кольцо: 5 - рожковая заі липка: 6 - рычаг привода: 7 - крышка со стороны привода: 8 - якорь іягового реле; 9 - обмоі ка іягового реле: 10 - контактам п.іасгипа: И - крышка гятвоіо реле. 12 - котактые боли.і: 13 - крышка со стороны коллектора; 14. 15 - тормолшс диски крышки и вала якоря: 16 - якорь в сборе. 17 - тулка подшипника; 18 - обмотка статора; 19 - полюсный башмак: 20 - корпѵс. 21 - ограиичиіе.н.иое кольцо: 22 - ѵскшовочпая шайба: 23 - коллектор: 24 - шегка: 25 - кожух. Выключатель зажигания (кроме автомобилей ВАЗ-2108, “2109”) 1.    Отсоедините аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, сняв с ее отрицательного вывода про иод или отключив выключатель “массы" (на ВАЗ-2105. "'2І07'\ “2104" эту операцию не делайте). 2.    Снимите верхний и нижний кожухи с рулевой колонки. отвернув винт крепления нижнего кожуха к колонке и четыре винта, соединяющие кожухи. 3.    Отсоедините на автомобилях ВАЗ-2105, “2104". "2107" колодку с проводами от контактноіі части выключателя. 4.    Отверните два винта, крепящие выключатель зажигания к кронштейну. 5.    Узкой отверткіой или стержнем нажмите через продольное отверстие с боку кронштейна на пружинный фиксатор выключателя и выньте его на себя при положении “О11 (стоянка) ключа, зажигания. 6.    На автомобилях ВАЗ-2101, “2102”, “2103”, “2106", “212Р и их модификациях поочередно снимите провода со штекеров контактной части, отмечая при этом цвет провода и обозначение штекера. 7.    Выньте стопорное проволочное кольцо 5 (рис, 143, 1) из проточки в выключателе. Сборку и устано&ку выключателя зажигания проведите в последовательности, обратной последовательности разборки и демонтажа. Примечание. Внутрм корпуса выключателя имеется шайба, на кот орой выбит номер ключа - код его конфигурацию (гіубина каждой впадины). По этому коду специалисты в мастерских металлоремон-та могут изготовить соответствующий ключ. 198 Выключатель зажигания автомобилей ВАЗ-2108, “2109” 1.    Отключите аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, сняв с ее отрицательного вывода провод или отключив выключатель “массы”. 2.    Снимите облицовочный кожух вала рулевого колеса. 3.    Отсоедините колодку с проводами выключателя зажигания от жгута проводов на панели приборов. 4.    Вставьте ключ в замок выключателя зажигания и по- Рис. 143. Выключатель зажигания: I.    Устройство: 1 - выступ для установки выключателя: 2 - запорный стержень; 3 - корпус; 4 - контактная часть; 5 - стопорное кольцо. II.    Схемы коммутации выключателей зажигания: а - ВК347: б - І5.3704; в - 2105-3704100; г - 2108-3704005- Положения ключа: 0 - “все выключено"; 1 - “включено зажиіание"; II - “пѵск двигателя"; 111 - “зажигание выключено, рулевой ват заперт". III.    Расположение и маркировка выводов выключателей зажигания: а - ВК347. б - 15.3704. в - 2105-47041 00; г - 2108-3704005. верните его в положение “О". 5.    Отверните болты крепления скобы выключателя, сняв ее, а затем и выключіатель зажигания. 6.    Отверните винт крепления и отсоедините от корпуса выключателя облиио_вку и контактную часть 4. Сборку и установ ку выключателя проведите в последовательности, обратной последовательности разборки. Примечание. Если нет автомобиле установлен выключатель за-жигани я венгерского производства KZ81, то после отсоединения проводов от штепсельной колодки ш поворота ключа зажигания в положение Ю’* отверните винт крепления замка, утопите (фиксирующий штифт (на корпусе замка есть соответствующее отверстие) и выньте замок с монтажной частью из корпуса. Затем отверните два винта крепления, отсоедините контактную часть и снимите облицовку с контактной чаати. Сборку и устанокку выключателя зажигания KZ81 проведите в последовательности, обратной последовательности разборки и демонтажа. Распределитель зажигания 30.3706 1.    Отверните гайку, удерживающую пластину крепления распределителя. 2.    Снимите со свечей провода высокого напряжения. 3.    Выньте из кры шки 11 (рис. 144) центральный провод высокого напряжения. 4.    Отсоедините ох катушки зажигания провод, идущий к расп редел ител ю. 5.    Снимите резин овый шланг со штуцера вакуумного регулятора опережения зажигания. 6.    Извлеките рас пределитель из двигателя и проверьте сохранность прокладки, уплотняющей место соединения корпуса распределителя с блоком цилиндров. 7.    Отстегните пружины и снимите крышку распределителя. 8.    Отверните вин ты и снимите ротор 9. 9.    Посредством молотка и круглого стержня выбейте штифт из маслоотра жательной муфты 2 на валу 1 распределителя, а затем пассатижами выньте штифт. 10.    Снимите с вала распределителя муфту и шайбу. 11.    Извлеките вал распределителя с центробежным ре- Рис. 144. Распределитель зажигания 30.3706: I - нал: 2 - маслоотражательная муфта; 3 - фильц; 4 - корпус вакуумною регулятора: 5 - мембрана; 6 - крышка вакуумного регулятора; 7 - тяга вакуумного регулятора: 8 - веломая пластина центробежного регулятора; 9 - ротор: 10 - боковой э/іекі род с клеммой; 11 - крышка: 12 - центральный ыектроде клеммой: 13 - уголек центрального ^лекгрола; 14 - резистор: 15 - наружный контакт ротора: 16 - ведущая пластина центробежного регулятора; 17 - грузик: 18 - кулачок прерывателя: 19 - контактная группа: 20 - подвижная пластина прерывателя; 21 - винт крепления контактной группы; 22 - паз: 23 - конденсатор: 24 - корпѵс. гулятором из корпуса. 12.    Сдвиньте отверткой стопорную шайбу, удерживающую тягу 7 вакуумного регулятора на стойке пластины 20 прерывателя, снимите шайбу и конец тяги со стойки. 13.    Отверните два винта и снимите вакуумный регулятор в сборе, 14.    Выверните винт, крепящий провод прерывателя на корпусе. 15.    Отверните два винта 27, соединяющих прерыватель с пластиной 20, и снимите прерыватель. 16.    Отверните два винта, фиксирующих наружное кольцо подшипника в гнезде на корпусе распределителя. 17.    Снимите фильц 3. 18.    Двумя отвертками подденьте пластину 20 прерывателя и, опираясь на края корпуса распределителя, вытащите подшипник из гнезда и снимите пластину. Сборку распределителя проведите в последовательности, обратной последовательности разборки. Установите распределитель на двигатель в следующем порядке. 1.    Выверните свечу первого цилиндра, закройте отверстие бумажной пробкой, проверните коленчатый вал пусковой рукояткой до начала такта сжатия (пробка при этом выбивается из отверстия) и затем совместите метки 5 и 4 (см. рис. 18). 2.    Поверните ротор 9 (см. рис. 144) так, чтобы его контакт 15 был направлен в сторону контакта первого цилиндра на крышке распределителя. 3.    Вставьте вал распределителя (удерживая его при этом от проворачивания) в гнездо на блоке цилиндров. 4.    После надежного (до упора) сцепления валика с приводной шестерней закрепите распределитель на блоке цилиндров. 5.    Установите крышку распределителя, присоедините провода, проверьте и отрегулируйте момент зажигания. Щиток или комбинация приборов Автомобили ВАЗ-2101, *21011», “2102” 1. Через отверстие дня радиоприемника или отверстие левого дефлектора системы отопления салона (дефлектор предварительно выньте, подцепив проволочным крючком за его решетку) отогните правый пружинный держатель и снимите комбинацию приборов (если правый держатель не отгибается, отогните левый держатель рукой из-под панели приборов). 2.    Отогните скобы ранта и снимите его со стеклом и рамкой. 3.    Отверните винты крепления шкаты спидометра. 4.    Отверните винты крепления спидометра с обратной стороны комбинации приборов и снимите спидометр. 5.    Отверните гайки крепления приборов к печатной плате и снимите указатель температуры охлаждающей жидкости и указатель уровня топлива в баке. Сборку и установку комбинации приборов проведите в последовательности, обратной последовательности разборки и демонтажа. Автомобили BA3-2103, “2106”
1.    Нажмите на скобу 3 (рис. 145) стержнем 4 через отверстие в нижней части панели приборов / и выньте щиток 2. 2.    Разъедините штепсельное соединение приборов. 3.    Отсоедините гибкий вал от спидометра. Сборку и установку щитка приборов проведите в последовательности, обратной последовательности разборки и демонтажа. Рис* 145. Снятие щитка приборов автомобилей BA3-2103, “2106”, “2121”: 1 - панель приборов; 2 - щиток приборов; 3 - скоба; 4 - стержень. Автомобиль ВАЗ-2105 1.    Снимите заглушки с двух винтов крепления щитка приборов. 2.    Отверните винты и снимите щиток. 3.    Отсоедините от щитка провода и гибкий вал спидометра. Установите щиток приборов в последовательности, обратной последовательности демонтажа. Автомобили ВАЗ-2108, “210999 1.    Отсоедините провод от “минусового” вывода аккумуляторной батареи. 2.    Отсоедините от панели приборов гибкий вал (если он есть) суточного счетчика спидометра. 3.    Потяните на себя верхний край пластмассового козырька панели приборов и после выхода из гнезд верхних защелок переместите козырек вверх. Освободите нижние фиксирующие крючки козырька из гнезд панели приборов и снимите козырек. 4.    Возьмитесь руками за выступающие концы пружин крепления комбинации приборов, прижмите их к центру комбинации приборов и, одновременно потянув на себя, выньте ее из гнезда. 5.    Отсоедините провода, гибкий вал спидометра и трубку эконометра. Сборку и установку комбинации приборов проведите в последовательности, обратной последовательности разборки и демонтажа. Переключатели и выключатели на панели приборов Потяните переключатель или выключатель к себе и, преодолевая усилие пружины, снимите. Установите переключатель (или выключатель) на место нажатием на его корпус. Переключатель указателей поворота и света фар автомобилей ВАЗ-2101, “2102”, “21011”, “21021” 1.    Снимите крышку включения звукового сигнала. 2.    Отверните гайку крепления и снимите рулевое колесо. 3.    Отверните винты и снимите две половины облицовочного кожуха вала рулевого управления. 4.    Отсоедините провода от переключателя. 5.    Ослабьте хомут крепления трубы верхней опоры вала рулевого управления. 6.    Снимите трубку вместе с переключателем указателей поворота и света фар. Сборку и установку переключателя проведите в последовательности. обратной последовательности разборки и демонтажа. Стеклоочиститель 1.    Снимите щетки с рычагами. 2.    Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от электродвигател я стеклооч истител я. 3.    Отверните гайки осей рычагов с установочными втулками. 4.    Отверните гайки крепления кронштейна электродвигателя и снимите двигатель в комплекте с рычажной системой. 5.    Снимите рычажную систему с электродвигателя. 6.    Отверните винты крепления крышки редуктора и снимите ее вместе с панелью. 7.    Отверните винты крепления картера редуктора к корпусу электродвигателя и разъедините их. 8.    Выньте якорь электродвигателя. 9.    Снимите шестерню редуктора электродвигателя МЭ-241, для чего отверните гайку крепления кривошипа, снимите стопорное кольцо с оси и выньте из картера ось с шестерней и шайбами (дня снятия шестерни электродвигателя МЭ-241А необходимо отвернуть гайку крепления шестерни и снять ее с оси). Сборку и установку стеклоочистителя проведите в последовательности, обратной последовательности разборки и демонтажа. При сборке щетки отведите от коллектора, чтобы не повредить их. ЦЕПИ, ЗАЩИЩЕННЫЕ ОТ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ Таблица I. Предохранители цепей электрооборудования автомобилей ВАЗ-2101, "21011м, "2102", "21013". Номер предохранителя (максимальный ток) Защищаемые цепи
Плафонов внутреннего освещения салона; переносной лампы; прикуривателя; звуковых сигналов; стоп-сигнала № 1 (8 А) № 2 (8 А) № 3 (8 А) № 4 (8 А) № 5 (8 А) № 6 (8 А) № 7 (8 А) № 8 (8 А) № 9 (8 А) № 10 (8 А)
Электродвигателя стеклоочистителей; электродвигателя отопителя; омывателя ветрового стекла* Дальнего света левой фары; контрольной лампы включения дальнего света Дальнего света правой фары Ближнего света левой фары Ближнего света правой фары Габаритного света правого заднего фонаря; лампы освещения багажника; ламп освещения приборов; левой лампы габаритного света (подфарника); одной из двух ламп фонаря номерного знака; контрольной лампы габаритных огней Подкапотной лампы; правой лампы габаритного огня (подфарника); габаритного света левого заднего фонаря; другой из двух ламп фонаря номерного знака**; лампы освещения гнезда прикуривателя Указателей поворота; контрольно-измерительных приборов; контрольных ламп зарядки аккумуляторной батареи, включения стояночного тормоза и недостаточного уровня тормозной жидкости, резерва топлива, аварийного давления масла; лампы освещения вещевого ящика; лампы фонаря заднего хода Регулятора напряжения и обмотки возбуждения генератора Для ВАЗ-21011, “21013” После 1983 г. фонарь номерного знака защищен только предохранителем N° 7. Таблица 2. Предохранители цепей электрооборудования автомобилей BA3-2103 Номер Защищаемые цепи
предохранителя (максимальный ток) Плафонов внутреннего освещения салона; переносной лампы; прикуривателя; звуковых сигналов; стоп-сигнала; фонарей сигнализации открытых передних дверей № 1 (16 А) № 2 (8 А) № 3 (8 А) № 4 (8 А) № 5 (8 А) № 6 (8 А) № 7 (8 А) № 8 (8 А) № 9 (8 А)
Электродвигателя стеклоочистителя; электродвигателя отопителя; омывателя ветрового стекла Дальнего света левой фары; контрольной лампы включения дальнего света Дальнего света правой фары Ближнего света левой фары Ближнего света правой фары Габаритного света правого заднего фонаря; лампы освещения багажника; ламп освещения приборов; левой лампы габаритного света (подфарника); одной из двух ламп фонаря номерного знака; контрольной лампы габаритных огней Подкапотной лампы; правой лампы габаритного огня (подфарника); габаритного света левого заднего фонаря; другой из двух ламп фонаря номерного знака*; лампы освещения гнезда прикуривателя Указателей поворота; контрольно-измерительных приборов; контрольных ламп зарядки аккумуляторной батареи, включения стояночного тормоза и недостаточного уровня тормозной жидкости, резерва топлива, аварийного давления масла; закрытия воздушной заслонки карбюратора; лампы освещения вещевого ящика; лампы фонаря заднего хода; электромагнитного клапана холостого хода Регулятора напряжения и обмотки возбуждения генератора № 10 (8 А) № 1! (25 А)
Электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя После 1983 г. фонарь номерного знака защищен только предохранителем № 7. Предохранители цепей электрооборудования автомобилей ВАЗ-2106 Номер предохранителя (максимальный ток) Защищаемые цепи
N9 1(16 А)

№ 8 (8 А) № 9 (8 А)
№ 10 (8 А) № 4 (16 А) № 5 (16 А) № 6 (8 А)
Плафонов внутреннего освещения салона; переносной лампы; прикуривателя; звуковых сигналов; стоп-сигнала; фонарей сигнализации открытых передних дверей; часов Электродвигателя стеклоочистителя; электродвигателя отопителя; омывателя ветрового стекла Дальнего свста левой фары: контрольной лампы включения дальнего света Дальнего света правой фары Ближнего света левой фары Ближнего свста правой фары Габаритного света правого заднего фонаря; дампы освещения багажника; ламп освещения приборов; левой лампы габаритного свста (подфарника); одной из двух ламп фонаря номерного знака; контрольной лампы габаритных огней 1 Іодкапотной лампы; правой лампы габаритного огня (подфарника); габаритного света левого заднего фонаря; другой из двух ламп фонаря номерного знака*; лампы освещения гнезда прикуривателя; контрольной лампы включения габаритного света Указателей поворота; контрольно-измерительных приборов; контрольных ламп зарядки аккумуляторной батареи, включения стояночного тормоза и недостаточного уровня тормозной жидкости, резерва топлива, аварийного давления масла; закрытия воздушной заслонки карбюратора; лампы освещения вещевого ящика; лампы фонаря заднего хода; электромагнитного клапана холостого хода Регулятора напряжения и обмотки возбуждения генератора Дополнительный блок предохранителей Термоэлемента обогрева заднего стекла Электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя Указателей поворота в режиме аварийной сигнализации
После 1983 г. фонарь номерного знака защищен только предохранителем № 7. Предохранители цепей электрооборудования автомобилей ВАЗ-2105, “2104”, “2107” Номер Защищаемые цепи
предохранителя (максимальный ток) Задних фонарей (свет заднею хода); электродвигателя отопителя; контрольной лампы и реле; обогрева заднего стекла (обмотка); очистителя и омывателя заднего стекла* Электродвигателя стеклоочистителя и омывателя ветрового стскла; электродвигателей очистителей и электродвигателя омывагсля стекол фар: реле стеклоочис і ителя; реле очистителей и реле омывателя сіскол фар (контакты) № 1 (S Л) № 2 (8 Л) № 3 № 4 № 5 (16 А) № 6 (8 А) № 7 (16 А) № 8 (8 А) № 9 (8 А) № 10 (8 А)
Резервный Резервный Термоэлемента обогрева заднего стекла и реле включения термоэлемента (контакты) Прикуривателя; штепсельной розетки переносной лампы; часов**, фонарей сигнаіизации открытых передних дверей** Звуковых еиіналов; электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя Указателей поворотов в режиме аварийной сигнализации; выключателя и реле аварийной сигнализации Обмотки возбуждения генератора Указателей поворотов; контрольных приборов; контрольной лампы и реле контрольной лампы зарядки аккумуляторной батареи; контрольных ламп резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза, уровня тормозной жидкости; системы управления пневмоклапаном карбюратора; реле (обмотка) вентилятора системы охлаждения двигателя Задних фонарей (стоп-сигнала); плафона внутреннего освещения кузова № II (8 А)
на ВАЗ-2 104 на ВАЗ-2107 Окончание табл. ~f Номер предохранителя (максимальный ток) Защищаемые цепи № 12 (8 А) № 13 (8 А) № 14 (8 А) № 15 (8 А) № 16 (8 А) № 17 (8 А) Дальнего света правой фары; обмотки реле включения очистителей стекол фар Дальнего света левой фары; контрольной лампы включения дальнего света фар Левой фары и правого заднего фонаря (габаритный свет); фонарей номерного знака; подкапотной лампы; контрольной лампы габаритного света Правой фары и левого заднего фонаря (габаритный свет); лампы прикуривателя; лампы освещения приборов; лампы освещения вещевого ящика Правой фары (ближний свет); реле включения очистителей фар Левой фары (ближний свет); задних фонарей (противотуманный свет); контрольной лампы включения противотуманного света Приложение 2 Таблица 5. Предохранители цепей электрооборудования автомобилей ВАЗ-2108, “2109” Номер предохранителя (максимальный ток) Защищаемые цепи № 1,2 (8 А) № 3 (8 А) № 4 (16 А) Резервные Электродвигатели очистителей стекол фар (в момент включения); реле включения очистителей стекол фар (контакты); клапан включения распылителей омывателя стекол фар Электродвигатели очистителей стекол фар (в режиме работы); реле включения очистителей стекол фар (обмотка); электродвигатель вентилятора отопителя; электродвигатель омывателя; электродвигатель очистителя заднего стекла: реле Продолжение табл. 5 Номер предохранителя (максимальный ток) Защищаемые цепи
времени омывателя заднего стекла; клапаны включения распылителей омывателя ветрового и заднею стекол; реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя (обмотка); реле включения (обмотка) и контрольная лампа обогрева заднего стекла; лампа освещения вещевого ящика Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота); контрольная лампа указателей поворота; задние фонари (лампы света заднего хода); электродвигатель и реле включения очистителя ветрового стекла; обмотка возбуждения генератора при запуске двигателя; контрольные лампы уровня тормозной жидкости, давления масла, воздушной заслонки карбюратора, стояночного тормоза; лампа светового табло “Стоп”; указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва; вольтметр; указатель температуры охлаждающей жидкости Задние фонари (лампы стоп-сигнала); плафон освещения салона № 4 (16 А) № 5 (8 А)
№ 6 (8 А) № 7 (8 А) № 8 (16 А) № 9 (8 А) № 10 (8 А) № 11 (8 А)
Фонари освещения номерного знака; подкапотная лампа; лампы освещения приборов и прикуривателя; контрольная лампа наружного освещения; табло подсветки рычагов отопителя Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты); звуковой сигнал и реле его включения Левая фара (габаритный свет); левый задний фонарь (габаритный свет) Правая фара (габаритный свет); правый задний фонарь (габаритный свет) Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации); контрольная лампа аварийной сигнализации Окончание таол. 5 Номер предохранителя (максимальный ток) Защищаемые цепи № 12 (16 А) № 13 (8 А) № 14 (8 А) № 15 (8 А) № 16 (8 А) Термоэлемент обогрева заднего стекла; реле включения обогрева заднего стекла (контакты); штепсельная розетка для переносной лампы; прикуриватель Правая фара (дальний свет) Левая фара (дальний свет); контрольная лампа включения дальнего света фар Левая фара (ближний свет); задние фонари (лампы противотуманного света); контрольная лампа включения противотуманного света Правая фара (ближний свет) Приложение 3 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Деталь Резьба Момент затяжки, кгс-м Свеча зажигания М14хі ,25 Болт кронштейна крепления ге М10х1,25 нератора Гайка крепления установочной планки генератора Гайка болта крепления генера М12х1,25 тора к кронштейну Гайка крепления установочной М10х1,25 планки к генератору Гайка шкива вентилятора гене ратора Выключатель света заднего хо '-П
• оо г-»    гч - П П fN ™ a.    H CL гч    U
СО
‘ со
£
uQ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ-2101, “21011”, “21013”, “2102”, “2103”, “2106
mcr;cr;cc;cc: СО » 1 » t ‘ ‘ і \ г-г *-г> '-п \0 О    '-п '-Ъ ":иі-иі-й^гг Ѳ Ѳ 0- Ѳ с:с>»>>
о о    — оо Г-    <“Ч <—, 2 2    н & 2 ^ ~ о- ГМ    и «S О. ® из ~ со
гД чО <■ сошо ?
CJ 2
1 Г--
<e

H гм (J rs| ЧО U
Возможна установка и других модификаций батарей 6СТ-55 С 1986 г.
и0
СО
° 2
со
h ™ (J Cv| ЧО U

5 h-5 а о h-со О С 6
1    “ s g
Q. Ё
U
§ £ о >> h н < и й-
I OO t4- М
о о    — oo г--    гч n cn    M ft-    H ft- ГЧ    U
о О    — 00 г-    гм л гл (N 0- —• f- Си гч    и
оо г-,    гч со со    гч 0- гч U
ed
NO
NO <f uo ® Г 2 £ £ H О "" со U3
CL
0» о --
U3
из
го О &■§ s £ S* О. ж л І2 5 2 X о Я О. а> о £ ° С С
^ ^ ° О О ^ сс^
1 J*. ° о о ^ rf — С С
оо оо ТГ ^
Наименование приборов и устройств ВАЗ-2101 ВАЗ-2101 1 ВАЗ-21013 ВАЗ-2102 ВАЗ-2 103 ВАЗ-2106 Задние фонари (указатели ФП 140-П ФП 140-БП ФП 140-БП ФПІ45-П ФПІ45-П 2106-3716010 поворота, габаритные огни, стоп-сигнал) ФП 140-Л ФПІ40-БЛ ФПІ40-БЛ ФПІ45-Л ФП 145-Л 11.3717 111.3717 (лев.) Фонарь освещения номерного знака Фонарь сигнализации задне ФП143-10 го хода Противотуманный свет Сигнализация об открытии двери ПКІ40Б Плафоны внутреннего освещения Выключатели: ПКІ40Б зажигания стоп-сигнала
<<< Предыдущая страница  1     Следующая страница >>>


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я