Энциклопедия нацинающего автомобилиста

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
НАЧИНАЮЩЕГО
АВТОМОБИЛИСТА
Практические рекомендации
Москва
Литературное агентство «Бук-Пресс» 2006
УДК 338.22 ББК 65.012.1 Э68
Э68 Энциклопедия начинающего автомобилиста: Практические рекомендации. — М.: Бук-пресс, 2006. — 896 с.
Чуть более ста лет назад изобретатели выпустили из бутылки джинна, имя которому — автомобиль. С невероятной быстротой расселились его потомки по всему миру. Автомобиль стал самой любимой, послушной и близкой к человеку машиной. И интерес к нему не угасает. Посмотрите, сколько людей обступает всякий раз новую, незнакомую марку. Он стал во многих семьях привычным предметом быта. Даже не верится, что было время, когда люди обходились без автомобиля. Первые автомобили многими воспринимались как проявление нечистой силы, дьявольщины или игрушки для взрослых. И тем не менее автомобиль убедительно доказал свою пригодность служить людям. Сейчас автомобиль является единым и неделимым, почти живым организмом. Только при полной работоспособности всех его составляющих автомобиль может выполнять те функции, которые возлагает на него хозяин.
С помощью этой книги вы постигнете азы вождения, узнаете, как сдать экзамен в ГИБДД, разберетесь в устройстве автомобиля. Она будет полезна и при покупке автомобиля, и при его продаже. В книге вы найдете рекомендации по тому, как правильно вести себя на дороге в экстремальных ситуациях, в том числе и ДТП. Вы узнаете все о жизни автомобилиста и уходе за автомобилем.
УДК 338.22 ББК 65.012.1
Все права защищены. Любая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельца авторских прав.
Материал, изложенный в данной книге, многократно проверен. Но, поскольку вероятность технических ошибок все равно остается, издательство не может гарантировать абсолютную точность и правильность приводимых сведений. В связи с этим издательство не несет ответственности за возможный ущерб любого вида, связанный с применением содержащихся здесь сведений.
Все торговые знаки, упомянутые в настоящем издании, зарегистрированы. Случайное неправильное использование или пропуск торгового знака или названия его законного владельца не должно рассматриваться как нарушение прав собственности.
© В. М. Емельянов, составление, 2006 © ООО «Литературное агентство «БУК-Пресс», 2006
Содержание
Введение....................................................................................11
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:
ЗНАКОМСТВО С АВТОМОБИЛЕМ ......................................29
1. Уроки вождения..............................................................31
Психология вождения............................................................................31
Урок 1. Каким должен быть водитель..............................................34
Урок 2. Основы управления автомобилем......................................45
Урок 3. Учимся маневрировать ..........................................................64
Урок 4. Восприятие дорожно-транспортной обстановки..........80
Урок 5. Решения, которые принимает водитель..........................109
Урок 6. Типичные опасные ситуации и ошибки водителей . .    130
Урок 7. Вождение в сложных дорожных условиях......................148
Урок 8. Движение в сложных погодных условиях и ночью . .    164
Урок 9. Поведение в критических ситуациях................................179
Урок 10. Познать самого себя ............................................................191
Правила движения и правила вождения ........................................195
Тормози грамотно!..................................................................................200
Десять заповедей ночной езды ..........................................................202
Советы по безопасности движения..................................................204
Особенности езды на автомобилях с АКПП ................................207
Езда по бездорожью ..............................................................................209
Аквапланирование ..................................................................................215
2.    Получение прав...............................219
Выбор автошколы ....................................................................................219
Экзамен в ГИБДД....................................................................................222
Правила сдачи экзаменов и выдачи водительских
удостоверений ..........................................................................................223
Почем права? ............................................................................................230
3.    Покупка автомобиля ..........................235
Покупка первого автомобиля ..............................................................235
Как рпавильно купить автомобиль ....................................................256
Покупка автомобиля по объявлению ..............................................259
Как покупать подержанный автомобиль ........................................265
Автомобиль в кредит ..............................................................................278
Услуга TRADE IN......................................................................................288
Как купить автомобиль в Германии ..................................................290
50 самых дорогих автомобилей планеты ........................................295
Что в машине нужно поменять сразу после покупки................297
Обкатка нового автомобиля ................................................................298
ЧАСТЬ ВТОРАЯ:
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ..................301
4.    Эксплуатация автомобиля зимой..............303
Уход за автомобилем зимой ................................................................303
Подготовка к зиме ..................................................................................305
Консервация автомобиля ......................................................................311
Холодный пуск..........................................................................................315
Секреты пуска двигателя в любой мороз ......................................326
Вождение зимой ......................................................................................329
Здоровье водителя зимой ....................................................................338
5.    Уход за автомобилем..........................343
Уход за свечами зажигания ..................................................................343
Полировка пластиковых рассеивателей фар................................346
Пластичные смазки ................................................................................348
Как выбрать и правильно зарядить аккумуляторную батарею . .    349
Как не перегреть двигатель ................................................................350
Маркировка, выбор и эксплуатация шин ......................................353
Аэрография на автомобиле ..................................................................365
Обслуживание топливной системы ..................................................367
Выбор импортных масел по маркировке ......................................369
Уход за автомобилем ..............................................................................370
Подъем автомобиля ................................................................................375
Добавки к маслу — мифы и реальность..........................................378
Замена стеклоочистителей ..................................................................383
Как грамотно поменять тосол ............................................................387
Замена масла в двигателе ....................................................................388
Полировка автомобиля ..........................................................................390
Химчистка автомобиля..........................................................................391
Автомобильные веснушки ....................................................................394
Все о бензинах ..........................................................................................396
Прицепы к автомобилю ........................................................................399
6. Ремонт автомобиля............................405
Не бойтесь ремонта................................................................................405
Домашняя диагностика автомобиля ..................................................412
11 полезных советов по ремонту ......................................................415
Советы по ремонту «Жигулей»..........................................................419
Ремонт радиатора ....................................................................................424
Ремонт переднеприводных автомобилей ВАЗ ..............................424
Ремонт тормозной системы ................................................................426
Если остановился двигатель ................................................................430
Ремонтируем обогреватель заднего стекла ....................................435
Снятие и установка узлов двигателя на автомобиле ..................436
Ремонт тормозной системы ................................................................448
Замена ШРУСа или его пыльника....................................................464
Повышенный расход топлива ............................................................466
Поломки, случившиеся в пути ............................................................468
Искра в проводах ....................................................................................474
Замена передней ступицы ....................................................................477
Окраска автомобиля ..............................................................................478
Замена передних амортизаторов ВАЗ ..............................................480
Регулировка карбюраторов на минимальный
расход топлива ........................................................................................482
Защита от коррозии ..............................................................................487
Что надо знать об инжекторном двигателе ..................................490
Промывка двигателя ..............................................................................493
Снять/поставить бензонасос..............................................................495
Промывка радиатора в автомобиле ..................................................496
Раскоксовка колес ....................................................................................500
Необычный стук в двигателе ..............................................................502
Пятна под машиной ................................................................................505
Амортизаторы ..........................................................................................507
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ:
ЖИЗНЬ АВТОМОБИЛИСТА....................................................519
7.    Угон автомобилей .............................521
Самые угоняемые автомобили ............................................................521
Как угоняют и как предотвратить угон ..........................................525
Средства защиты от угона ....................................................................533
Проверка сигнализации ........................................................................541
8.    Женщина за рулем............................551
Женщина, которая ведет......................................................................551
Женщина и автомобиль — 10 мифов ................................................558
Типы женщин-водителей ......................................................................567
9.    Тонкости жизни автомобилиста...............571
Обязательное страхование автогражданской
ответственности ......................................................................................571
Страхование АВТОКАСКО ..................................................................578
Психология общения с ГИБДД ..........................................................580
Ребенок в автомобиле ............................................................................585
Собака в автомобиле..............................................................................591
Азбука световой сигнализации ..........................................................596
Болезни водителей ..................................................................................597 15 заповедей пьяного водителя ..........................................................599
Буксировка автомобиля ........................................................................603
Именные автомобильные номера ......................................................604
Путешествие с комфортом ..................................................................606
Защита водителя от холода ................................................................611
Стресс в пробке ......................................................................................614
Значение цвета автомобильных номеров ......................................616
Проблесковый маячок ..........................................................................617
О самостоятельной сборке автомобиля ..........................................620
10.    Дорожно-транспортное происшествие .........625
Автомобильная самозащита ................................................................625
Подставы: как это делается ................................................................628
Неизбежное столкновение ..................................................................630
Действия водителя при ДТП ..............................................................633
Советы попавшим в ДТП ....................................................................641
ДТП в документах ..................................................................................648
Независимая экспертиза после ДТП ................................................654
ДТП в законах ..........................................................................................656
Гражданско-правовой порядок возмещения ущерба
от ДТП ........................................................................................................665
Ведется следствие ....................................................................................682
Что делать, если сбил пешехода ........................................................699
11.    Тюнинг........................................703
Железный тюнинг ..................................................................................703
Внутренний тюнинг ................................................................................718
Внешний обвес своими руками ..........................................................723
Аэрография ................................................................................................725
Тонирование ..............................................................................................737
Выбор колесных дисков ........................................................................744
Бронирование автомобиля ..................................................................748
Какими бывают автомобильные аксессуары ..................................754
12. Прощание с автомобилем......................763
Как выгодно продать автомобиль .......................... 763
Как правильно продавать автомобиль ...................... 765
Автомобиль на свалку ...................................... 767
ПРИЛОЖЕНИЯ......................................773
Приложение 1
Термины ................................................... 775
Словарь .................................................... 787
Приложение 2
Технические характеристики отдельных моделей автомобилей............................................... 791
Приложение 3
МРЭО Управления ГИБДД ГУВД г. Москвы ................................875
Группы разбора ........................................................................................885
Посты ДПС ................................................................................................890
Список использованных материалов ..............894
Введение
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АВТОМОБИЛЯ
1885 год. Дата, навсегда вошедшая в анналы истории автостроения. В этот день немецкий инженер Карл Бенц получил патент № 37435 на свое творение — первый в мире автомобиль с бензиновым мотором. Впрочем, в последние годы приоритет немцев оспаривают австрийцы, но к этой коллизии мы вернемся чуть позже. А пока попытаемся ответить на извечные вопросы: что движет историю — случай или закономерность? Что важнее — личность или обстоятельства? После 1876 года, когда Николас Аугустин Отто запатентовал двигатель внутреннего сгорания, много толковых людей работали над его совершенствованием. И, может быть, родившийся в небольшом селении возле города Карлсруэ Карл Бенц остался бы одним из сонма безымянных механиков и инженеров того времени, имена которых сейчас знают только архивариусы. Но случай распорядился иначе. В 1871 году работавший в мостостроительной фирме в Мангейме Карл обручился с энергичной девушкой Бертой Рингент. Девизом молодой семьи стали слова: «Вера, надежда и борьба». И ныне многие историки вполне серьезно полагают, что именно Берта вывела автостроение на большую дорогу.
Вот как вспоминал об этом сам Карл Бенц: «У меня похитили мой автомобиль! Их было трое, действовали они согласованно и дружно. В мой автомобиль они были влюблены так же, как я сам. Но они требовали от него больше, чем я... Они хотели испытать похищенный автомобиль, проехать на нем 180 километров по неровной дороге. Компания с бродяжническими наклонностями состояла из моей жены и обоих сыновей». История похищения — переломный момент в жизни и карьере Бенца и уже поэтому заслуживает подробного рассказа. В 1885 году Карл продемонстрировал бюргерам Мангейма свой трехколесный самодвижущийся экипаж с бензиновым двигателем.
Однако новинка вызвала не столько интерес, сколько раздражение. Когда Бенц решил проехать по городу, шум мотора перепугал лошадь мясника. Она понесла, рассыпав по дороге груз. Чтобы замять скандал, Карл купил испорченный товар, поставил автомобиль под навес и принялся его совершенствовать. Машину «угнали» ранним летним утром 1888 года, когда ее создатель спал. Старший сын Евгений сел за руль, рядом с ним мать, сзади — младший брат. Они отправились к родственникам в маленький городок Пфорцхейм. Впрочем, это был лишь предлог. Приключений и волнений в дороге было предостаточно. В то время бензин можно было купить только в керосиновых лавках, где его продавали как средство для чистки одежды от пятен. Неисправности приходилось устранять подручными средствами — для прочистки засорившегося бензопровода Берта использовала длинную шляпную булавку, а ленту от шляпки — для закрепления деталей системы зажигания. Каждый раз, спускаясь под гору, мать волновалась за мальчиков — вдруг испортится деревянный тормоз. Приходилось не раз останавливаться и просить деревенских сапожников заново обивать его кожей. Цепи привода задних колес вытянулись и начали соскакивать с зубцов звездочек. Пришлось остановиться еще и у кузницы.
Но за все свои волнения и мытарства путешественники были вознаграждены с лихвой. Жители Пфорцхейма сбегались толпами, чтобы поглазеть на трехколесную «безлошадную повозку». О дальнем автопробеге Берты узнала вся Германия, пресса обратила серьезное внимание не только на ее путешествие, но и на автомобиль Карла Бенца. С этого времени и начался его путь к славе и успеху. А ведь прежде все было иначе. Первый автомобиль Бенца, сделанный в 1885 году, представлял собой трехколесный двухместный экипаж на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением мощностью 0,9 л.с.
Цилиндр располагался горизонтально над осью огромных задних колес и приводил их в движение через одну ременную и две цепные передачи. Большой, горизонтально расположенный маховик находился под двигателем. Он соединялся с коленвалом конической передачей и использовался для создания равномерного вращения и для запуска мотора. Электрическое зажигание питалось от гальванической батареи — это было более совершенное решение, чем калильные трубки Готлиба Даймлера, работавшего параллельно и независимо от Бенца (фирмы объединилась только в 1926 году, образовав компанию «Даймлер-Бенц АГ»). В отличие от деревянной тележки Даймлера, автомобиль Бенца имел раму, спаянную из металлических трубок. Машина развивала смехотворную по нашим меркам скорость — 16 км/ч, но по тем временам это была весьма прогрессивная конструкция. С 1888-го года Карл начал демонстрировать свои машины на международных автомобильных выставках, но тем не менее дела шли ни шатко ни валко. Широкая известность пришла к Бенцу лишь после пятидневного путешествия его жены.
Кстати, историки считают его первым в мире автопробегом. Как и автомобиль Бенца, путешествие Берты тоже стало достоянием истории. В 1893 году Бенц создал четырехколесный автомобиль, запатентовав собственную шкворневую систему поворота управляемых колес. Они поворачивались поодиночке, а не целиком на общей оси — это было очередной технической победой Бенца. Открытый двухместный экипаж на высоких колесах с полностью закрытым моторным отсеком, в котором размещался одноцилиндровый трехлитровый движок мощностью около трех «лошадей», был любимым творением Бенца. Недаром он назвал его Viktoria — «победа». После создания «Виктории» дела фирмы наладились. Бенц решил создать серию экипажей, добавив к мощной «Виктории» легкую модель «Вело» (улучшенный четырехколесный вариант первого трехколесного экипажа). Выпускавшийся с 1894 года «Вело» был, как считают, первым серийным автомобилем (за три года был изготовлено 381 авто). «Бенц Вело», появившийся в России в 1894 году, стал прообразом первого отечественного автомобиля, построенного два года спустя Е. Яковлевым и П. Фрезе. Но все это интересно только специалистам. Безусловно, технический талант Карла, его неустанная борьба за новизну, продуманность и качество машин были той основой, на которой стояла фирма.
Однако ее звездным часом стало и навсегда останется путешествие Берты. А теперь о роли случая в истории. Австрийцы полагают, что отцом-основателем автомобилестроения был не Бенц, а их соотечественник Зигфрид Маркус, автомобиль которого, экспонирующийся в венском техническом музее, недавно взят под охрану государства — в реестре государственных памятников Австрии ему присвоен номер 3848/2001. Мощность его двигателя составляет 0,75 л/с, создан он в период между 1875 и 1889 годами. Точнее датировать год рождения, возможно, позволит тщательное изучение основных узлов двигателя и шасси.
Пока же доподлинно известно лишь одно — конструкция Маркуса действительно является старейшим автомобилем, сохранившимся до наших дней. Вот и ответ на вопрос о роли случая в истории. Независимо от того, чей приоритет установят эксперты, мы видим — и Бенц, и Даймлер, и Маркус, и многие другие шли в одном направлении. Случай изменил только судьбу Бенца, но не поступательное движение технической мысли. Мы подзабыли основоположников марксизма — слишком уж одиозными сделала их имена и их труды советская пропаганда. Но забыли незаслуженно. Именно Фридриху Энгельсу принадлежит чеканная мысль, которую пока никто не опроверг: через хаос случайностей прокладывает себе дорогу необходимость. Вот такая она, история создания первого автомобиля.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ
Автомобиль является единым и неделимым, почти живым организмом. Только при полной работоспособности всех его составляющих автомобиль может выполнять те функции, которые возлагает на него хозяин. В автомобиле (как и в человеке) все составные части постоянно находятся во взаимодействии и обеспечивают его нормальное функционирование.
Однако, как и в анатомии, «организм» автомобиля можно разложить на крупные и мелкие составляющие. Легковой автомобиль состоит из:
•    двигателя;
•    трансмиссии;
•    ходовой части;
•    механизмов управления;
•    электрооборудования;
•    дополнительного оборудования;
•    кузова.
Автомобиль может долго и упорно стоять на одном месте, опираясь «ногами» на дорогу, и поедет он только тогда, когда колеса начнут крутиться. Что заставляет их вращаться? Каким образом двигатель автомобиля передает крутящий момент на колеса?
Двигатель сжигает топливо и преобразует тепловую энергию сгорания во вращательное движение коленчатого вала, далее вращение передается через трансмиссию на ведущие колеса, которые являются элементом ходовой части автомобиля, и... машина поехала. Во время движения автомобиля водитель пользуется рулем и тормозами (механизмы управления), включает лампочки и «бибикает» (электрооборудование), и, конечно же, в это время он сидит на водительском сидении, пристегнутый ремнями безопасности (дополнительное оборудование). Все вышеперечисленное объединяет в себе кузов автомобиля, без которого все агрегаты, механизмы и даже само сидение водителя, лежали бы огромной кучей в углу гаража.
Строение легкового автомобиля
•    радиатор системы охлаждения;
•    аккумуляторная батарея;
•    прерыватель-распределитель зажигания;
•    воздушный фильтр;
•    двигатель;
•    вакуумный усилитель с главным цилиндром гидропривода тормозов;
•    главный цилиндр гидропривода выключения сцепления;
•    рулевое колесо;
•    внутреннее зеркало заднего вида;
•    заднее сиденье;
•    задний тормоз;
•    пружина задней подвески;
•    амортизатор задней подвески;
•    задний мост;
•    карданная передача;
•    переднее сиденье;
•    наружное зеркало заднего вида;
•    рычаг стояночного тормоза;
•    рычаг переключения передач;
•    коробка передач;
•    педаль сцепления;
•    педаль тормоза;
•    педаль акселератора («газа»);
•    картер рулевого механизма;
•    передний тормоз;
•    пружина передней подвески с амортизатором;
•    топливный насос;
•    масляный фильтр.
Двигатель — это агрегат, в котором тепловая энергия сгорающего топлива преобразуется в механическую энергию.
Трансмиссия предназначена для передачи и изменения крутящего момента от двигателя к ведущим колесам автомобиля. Она включает в себя:
•    сцепление,
•    коробку передач,
•    карданную передачу,
•    главную передачу,
•    дифференциал,
•    полуоси.
Ходовая часть предназначена для перемещения автомобиля по дороге с определенным уровнем комфорта без тряски и вибрации и включает в себя:
•    переднюю и заднюю подвески колес,
•    сами колеса.
Механизмы управления служат для изменения направления движения, остановки или стоянки автомобиля. К механизмам управления относятся:
•    рулевое управление,
•    тормозная система.
Электрооборудование предназначено для обеспечения электрическим током всех электрических приборов автомобиля, и состоит из:
•    источников тока,
•    потребителей тока.
Дополнительное оборудование обеспечивает комфортные и безопасные условия для водителя и пассажиров. Примером дополнительного оборудования могут служить: отопитель салона автомобиля, омыватель и очиститель лобового стекла, электроподогрев стекол и многое другое.
ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ
Чуть более ста лет назад изобретатели выпустили из бутылки джинна, имя которому — автомобиль. С невероятной быстротой расселились его потомки по всему миру. Автомобиль стал самой любимой, послушной и близкой к человеку машиной. И интерес к нему не угасает. Посмотрите, сколько людей обступает всякий раз новую, незнакомую марку. Он стал во многих семьях привычным предметом быта. Даже не верится, что было время, когда люди обходились без автомобиля.
Одно из первых слов, которое учится произносить ребенок в наш индустриальный век, — ма-ши-на. При этом он, безусловно, имеет в виду автомобиль. Эта чудесная машина продолжает ежедневно заботиться о нем и обо всех нас. Она помогает кормить людей, подвозя в крупные города тысячи тонн продовольственных грузов, убирает улицы, помогает оберегать покой, в любое время дня и ночи готова прийти на помощь, если кто-то внезапно заболел... Конечно, кроме автомобиля, у человека есть другие помощники: троллейбусы, трамваи, метро и пр. Но все же у автомобиля есть еще одно качество, которым не обладают другие транспортные средства, — как верный пес, он будет сутками ждать своего хозяина у порога и повезет его туда, куда тот пожелает.
Но было время, когда автомобиль делал свои первые шаги. Слово «автомобиль» в своей основе имеет два корня: «аутос» — «сам» и «моби-лис» — «подвижный» и означает «самодвижущаяся машина».
Первыми настоящими автомобилями можно назвать паровые дилижансы. В 1765 г. русский механик Ползунов И. И. построил паровую машину автоматического действия, а в 1769 г. она перебралась на повозку. Сделал ее французский инженер Никола Кюньо. По размерам и весу она не уступала современным тяжелым грузовым автомобилям. Повозка была грубой формы и предназначалась по замыслу ее создателя для перевозки артиллерии. У нее имелось три колеса, из которых одно впереди, ведущее и одновременно рулевое. Только вода и топливо, необходимые для движения, весили целую тонну. Тяжело груженное рулевое колесо было не под силу повернуть одному. С ним с трудом справлялись два человека. Медный котел с топкой висел тяжелой грушей впереди повозки и шипел, как Змей Горыныч, повозка ковыляла со скоростью не более 4 км/час. И все-таки она двигалась сама. Пофранцузски «шофер» значит «кочегар», «истопник». И в самом деле, водителю первых паровых автомобилей приходилось больше работать кочергой, чем рычагами управления.
Изобретателями бензинового двигателя принято считать немцев Готлиба Даймлера и Карла Бенца. Но свой поиск они строили не на пустом месте. Многие узлы и агрегаты были разработаны до них раньше. Число их соавторов достигает 400. Даймлера поддержал один из передовых людей того времени, Елинек, по имени дочери которого — Мерседес — названа ставшая в дальнейшем всемирно известной марка автомобилей.
Первые автомобили многими воспринимались как проявление нечистой силы, дьявольщины или игрушками для взрослых. И чтобы продемонстрировать практическую пригодность машин стать транспортным средством, в июле 1894 г. были проведены первые автомобильные состязания. Старт приняли 102 автомобиля. Половина из них не тронулась со старта, а на финиш пришло 13 бензиновых и 2 паровых автомобиля. Средняя скорость чемпиона равнялась 20,5 км/час. И тем не менее автомобиль убедительно доказал свою пригодность служить людям.
В царской России не было автомобильной промышленности. И только 7 ноября 1924 г. на параде на Красной площади прошли первые десять советских машин АМО-Ф-15, собранные рабочими на недостроенном при царе заводе Автомобильного московского общества. Этот день принято считать днем рождения автомобильной промышленности.
В 1925 г. советские конструкторы приступили к проектированию первого отечественного автомобиля НАМИ-1. С 1928 по 1931 г. всего было выпущено более 400 автомобилей. Они успешно прошли испытания по маршруту Москва — Ленинград — Москва и Москва — Ялта — Москва. Лед тронулся, за НАМИ появились более совершенные М1 (эмки), Л1, ЗИС-110, Победа, Москвич 401, 402, 403, 407, 408, 412, 2141, Волга ГАЗ-21, ГАЗ-24, ГАЗ-24-10, ГАЗ-3101, Запорожец ЗАЗ-965, 966, 968, Жигули ВАЗ-2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2107, 2108, 2109, 2110, ЗИЛ-111, РАФ-977, Таврия ЗАЗ1101, 1102, Таврия-нова и др.
Роль автотранспорта очень велика. Грузооборот на автомашинах превышает более чем в 50 раз речной флот и в 5 раз — железнодорожный транспорт. И роль его увеличивается.
Уже в первые годы существования автомобилей люди поняли, что уверенно управлять опасным «дорожным снарядом» может не каждый, что этому искусству надо учиться. Езда на автомобиле сейчас считается в 10 раз опасней, чем полет на самолете, и в 16 раз — чем проезд по железной дороге. Ежегодно на дорогах земного шара погибает примерно 250 тысяч человек. Вспомните об этом, прежде чем кинуться наперерез транспортному потоку.
Автомобиль совершенствуется. В конструкциях новых моделей все большее внимание уделяется повышению активной и пассивной безопасности, снижению уровня шума и вибраций, повышению топливной экономичности, снижению токсичности отработавших газов, повышению надежности и долговечности. Автомобиль все более начиняется электроникой и автоматикой.
Подготовка оптимальной топливной смеси в зависимости от температуры, нагрузки и оборотов двигателя, автоматическое переключение передач, антиблокировочные устройства, многоконтурные тормозные устройства, бесконтактные системы зажигания с автоматическими регуляторами опережения поджига смеси, сигнальные устройства о состоянии тормозной системы, рулевого управления, давления шин и т.п., вынесение информации о состоянии систем автомобиля на ветровое стекло водителя, точная навигационная аппаратура, автопилоты и многое другое — вот основные направления творчества автоконструкторов.
Основные технические характеристики
Технические характеристики — это визитная карточка автомобиля. И хотя сухие цифры кажутся скучными, но они несут много интересной информации о нем.
Габаритами (или габаритными размерами) называют крайние, самые большие размеры автомобиля по длине, ширине и высоте. Чем современнее автомобиль, тем большую часть его длины занимает пассажирское помещение или платформа для груза, тем больше они подвинуты вперед.
К скоростным и эксплуатационным характеристикам автомобиля и двигателя относятся:
•    максимальная скорость, км/час — 145;
•    время разгона с места до 100 км/час, сек — 18;
•    средний эксплуатационный расход топлива, л/100 км — 10,0;
•    двигатель — карбюраторный, рядный, расположен продольно спереди с приводом на задние колеса, 4-х цилиндровый.
Двигатель может устанавливаться спереди и сзади кузова, под полом, продольно или поперечно, а привод от него осуществляют то на передние, то на задние, а то и на все колеса.
•    максимальная мощность при 5600 об/мин, кВт — 51;
•    максимальный крутящий момент при 3400 об/мин, Н. м — 94;
•    число передач в трансмиссии — 4 + задний ход;
•    подвеска задняя — с цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами;
•    подвеска передняя — независимая;
•    тормоза передние — дисковые;
•    тормоза задние — барабанные с гидравлическим раздельным приводом и вакуумным усилителем;
•    шины — 175/70 SR13 или 165 SR13;
•    тип кузова — трехобъемный седан, т.е. закрытый кузов, имеющий две или четыре двери и не менее двух рядов сидений.
Типы кузовов могут быть различными:
•    купе — закрытый двухдверный кузов с одним рядом сидений;
•    лимузин — закрытый кузов с удлиненной базой, имеющий остекленную перегородку между передними и задними сидениями;
•    кабриолет — частично открывающийся кузов;
•    универсал — грузопассажирский кузов;
•    комби — это седан с дополнительной дверцей сзади и раскладывающимися сидениями;
•    джип — легковой вездеход с приводом на все колеса.
Общее устройство автомобиля
Автомобиль состоит из взаимосвязанных агрегатов и частей двигателя:
•    силовой передачи, в нее входит:
•    сцепление,
•    коробка передач,
•    карданная передача,
•    главная передача,
•    дифференциал и полуоси,
•    ходовой части, в нее входит:
•    передняя и задняя подвески,
•    колеса и шины,
•    механизмов управления, состоящего из
•    рулевого управления,
•    основной и стояночной тормозной системы,
•    электрооборудования, в состав которого входят
•    источники электрического тока (аккумулятор, генератор),
•    электрические потребители (система пуска, система зажигания, приборы освещения и сигнализации, контрольно-измерительные приборы, система обогрева и вентиляции и др.)
Автомобили с передними ведущими колесами называют переднеприводными. У таких автомобилей нет карданной передачи и надкар-данного короба в кузове, поэтому салон становится просторней и комфортабельней, а масса автомобиля меньше. Легковые автомобили с передними ведущими колесами имеют лучшую устойчивость при движении с высокими скоростями, но ремонтопригодность их в сравнении с заднеприводными значительно хуже из-за объединения двигателя, сцепления, коробки передач и главной передачи в единую конструкцию — силовой агрегат, разборка которого при выходе из строя одной из систем значительно сложнее.
Двигатель внутреннего сгорания является источником механической энергии, необходимой для движения автомобиля. В двигателе за счет сгорания топлива (бензина, дизельного топлива или газа) образуется сгоревший газ с высоким давлением, энергия его преобразуется в механическую энергию вращения коленчатого вала.
Двигатели, использующие в качестве топлива бензин, называются бензиновыми; использующие дизельное топливо — дизельными; использующие сжатый (природный) или сжиженный (нефтяной) газ — газобаллонными.
Сцепление осуществляет постоянную механическую связь между двигателем и коробкой передач и предназначено для кратковременного ее отключения на период времени, необходимый для включения или переключения передачи.
Сцепление представляет собой две фрикционные муфты, прижатые друг к другу пружиной. Ведущий диск механически связан с коленчатым валом двигателя, ведомый диск — с первичным валом коробки передач.
Включение и выключение сцепления осуществляется водителем с помощью педали (когда педаль нажата, сцепление выключено). При нажатии на педаль диски сцепления расходятся, ведущий диск, связанный с двигателем, вращается, но это вращение на ведомый диск не передается (сцепление выключено). Выключать сцепление нужно на период включения или переключения передач для безударного соединения шестерен в коробке передач.
При плавном отпускании педали происходит плавное сцепление ведущего и ведомого дисков. При этом за счет проскальзывания ведущий диск плавно навязывает вращение ведомому диску. Тот начинает вращаться, передавая крутящий момент на первичный вал коробки передач. Таким образом, автомобиль начнет движение при трогании с места или же продолжит движение на новой передаче.
Сцепление
Принцип работы сцепления
Коробка передач служит для изменения крутящего момента (скорости), направления движения и длительного разобщения двигателя от трансмиссии во время стоянки автомобиля и при движении его по инерции. Коробка передач управляется водителем с помощью рычага переключения.
При работающем двигателе для включенияили переключения передачи нужно выжимать педаль сцепления (выключать сцепление).
Карданная передача позволяет передавать крутящий момент от коробки передач на задний мост (главную передачу) в условиях, когда он изменяет свое положение при движении автомобиля по неровностям дороги.
Главная передача служит для увеличения крутящего момента и передачи его под прямым углом на полуоси автомобиля.
Дифференциал обеспечивает вращение ведущих колес с различными скоростями при повороте автомобиля и движении колес по неровной дороге.
Полуоси передают крутящий момент ведущим колесам.
Ходовая часть обеспечивает движение и плавность хода. Она включает в себя подрамник, как правило, совмещенный с кузовом автомобиля, к которому посредством передней и задней подвесок крепятся элементы передней и задней осей со ступицами и колесами.
Рулевое управление служит для изменения направления движения автомобиля с помощью руля.
Тормозная система — снижает скорость автомобиля, удерживает его на спусках и подъемах. Тормозная система управляется водителем с помощью педали основной тормозной системы и рычага ручного тормоза.
Основная тормозная система, как правило, многоконтурная, т.е. при нажатии на педаль тормоза осуществляется торможение передних и задних колес независимыми исполнительными тормозными устройствами. И если один контур выйдет из строя, то другой будет продолжать выполнять функцию торможения, хотя и менее эффективно. Многоконтурность повышает безопасность движения.
Электрооборудование автомобиля включает в себя источники электрического тока (аккумулятор, генератор) и электрические потребители (система пуска, зажигания, приборы освещения, сигнализации, контрольно-измерительные приборы, стеклоочистители, стеклоомы-ватели, система обогрева и вентиляции и др.). Энергия аккумулятора используется при неработающем двигателе, энергия генератора вырабатывается только при работе двигателя, она используется для подзарядки аккумулятора и питания других потребителей автомобиля.
Основными органами управления автомобиля являются: рулевое колесо, педали газа, тормоза и сцепления, рычаг ручного тормоза, рычаг переключения передач.
К вспомогательным органам управления относятся включатели сигналов поворотов, стеклоочистителя, обмыва стекол, переключатели света фар, ножной переключатель света, кнопка управления воздушной заслонкой карбюратора, замок зажигания, включатель стартера, органы управления системой вентиляции и обогрева, рычаг замка капота и другие.
На щитке приборов водителя расположены основные контрольно-измерительные приборы.
К контрольно-измерительным приборам относятся:
•    сигнальная лампа включения наружного освещения,
•    сигнальная лампа включения противотуманных фар,
•    сигнальная лампа включения дальнего света фар,
•    спидометр и счетчик пройденного пути,
•    указатель температуры двигателя,
•    вольтметр,
•    уровень топлива,
•    сигнальная лампа резервного топлива,
•    эконометр,
•    суммирующий счетчик пройденного пути,
•    сигнальная лампа ручного тормоза,
•    сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи,
•    сигнальная лампа уровня тормозной жидкости,
•    сигнальная лампа воздушной заслонки карбюратора,
•    сигнальная лампа аварийной сигнализации,
•    сигнальная лампа давления масла,
•    табло «Стоп»,
•    сигнальная лампа указателя поворота и другие.
Типы щитков приборов водителя
Во время движения автомобиля водитель наблюдает за показаниями контрольно-измерительных приборов. Оптимальными показателями являются отсутствия светящихся красным светом табло, которые сигнализируют об опасном состоянии или положении соответствующей системы, а уровень топлива в бензобаке таков, что не вызывает загорания табло 11, сигнализирующего о наличии только резервного количества топлива, рассчитанного на 15-25 км пути.
Грамотная эксплуатация, знания оптимальных показаний контрольно-измерительных приборов позволяют водителю поддерживать постоянную готовность автомобиля к использованию, а также принимать своевременные меры по его обслуживанию или ремонту, а значит, и к продлению его срока службы.
Часть первая
Знакомство с автомобилем
Глава 1
Уроки вождения
ПСИХОЛОГИЯ ВОЖДЕНИЯ
Скажи мне, кто ты по темпераменту, и я скажу, как ты управляешь автомобилем. Именно так можно перефразировать известную пословицу. Недаром украинские психологи считают, что темперамент нужно учитывать при выборе профессии. В зависимости от особенностей нервных процессов выделяют десятки разновидностей темперамента, но на практике чаще всего анализируются четыре его классических типа: холерический, флегматический, сангвинический и меланхолический.
Очень важно знать, что водители с темпераментом холерика прекрасно чувствуют автомобиль в динамике, однако в трех из пяти случаев допускают ошибки при торможении и при выборе безопасной дистанции. И наоборот, водители с темпераментом флегматика испытывают трудности при необходимости двигаться в скоростном режиме, однако они редко подвергают себя и свой автомобиль неоправданному риску. Сангвинический темперамент характеризуется большой работоспособностью и энергией. Сангвинику подходит вождение, в котором есть разнообразие, оно постоянно ставит перед ним новые задачи, однако количество допускаемых им ошибок выше, чем у водителей с другим темпераментом. Меланхолик отличается повышенной чув-
ствительностью к внешним раздражителям. Как правило, водители с таким темпераментом педантично соблюдают правила дорожного движения, но испытывают очень большие трудности при движении в плотном городском потоке, а также в сложных погодных условиях, требующих повышенного внимания.
Научитесь управлять собой
Безопасность человека во многом зависит от настроения или, на языке психологов, психоэмоциональных факторов. Важно понять и оценить собственное настроение, состояние, отношение к окружающим, то есть определить «врагов безопасности» и научиться с ними справляться. У многих водителей малейшая некорректность соседа по дороге вызывает агрессию. Чем меньше у такого водителя времени, чтобы добраться в назначенный срок из пункта А в пункт Б, тем крепче его «эпитеты». В ход идут и красноречивые жесты, подкрепляемые мигающим светом фар и нетерпеливыми гудками клаксона. Парадокс заключается в том, что даже обычно спокойные и уравновешенные люди во время езды могут «заразиться» вирусом агрессии.
Одна симпатичная женщина на тренинге у психолога призналась, что очень любит ездить на автомобиле, однако не в состоянии контролировать свою речь и поведение, замечая чужие ошибки в дорожном потоке. Для начала ей предложили воспользоваться психологическим приемом, связанным с подменой понятий. Каждый раз в критической ситуации вместо непристойности по адресу очередного объекта необходимо было произносить заранее выбранную фразу, несущую заряд положительных эмоций, например: «Я люблю тебя больше всех на свете!» Эффект превзошел все ожидания! Через несколько дней интонация стала доброжелательной, а через две недели было совершено удивительное открытие: оказывается, вежливость и тактичность не менее заразны, чем агрессия! Более того, эти прекрасные качества сводят агрессию на нет.
Как не пропустить главное
Первое, что необходимо предпринять, — оптимизировать процесс восприятия. Известно, что около 90% информации среднестатистический человек получает с помощью зрения, 6% — с помощью слуха, а оставшиеся 4% — с помощью обоняния и осязания. Откажитесь на первых порах от музыки и разговоров с пассажирами во время движения, а окно приоткройте, чтобы улавливать и распознавать шум проезжающих мимо машин, визг покрышек или сирены автомобилей спецслужб. Учитесь интуитивно распознавать на дороге машины, требующие к себе повышенного внимания. Это совсем не трудно, все дело в правильном подходе и наблюдательности. Ведь каждый умеет с высокой степенью вероятности дать определенную характеристику любому встречному прохожему: по одежде, походке, выражению лица, поведению. Можно не только определить его социальный статус, но и спрогнозировать намерения относительно вас. Автомобиль — своего рода дополнительная внешняя оболочка водителя, его «верхняя одежда». Новые госномера, знак «туфелька» на заднем стекле, «шрамы» и вмятины на боках, броские, вызывающие наклейки, дерганая или неуверенная «походка» — все это исходные данные для ваших наблюдений.
Аварийноопасность представителей знаков Зодиака
Если верить результатам исследований австралийских социологов из страховой компании «Suncorp Metway», чаще всех попадают в аварии водители, рожденные под знаком Близнецов. Как правило, этих людей легко вывести из себя. За ними следуют Тельцы, страдающие невероятным упрямством и всегда уверенные в собственной правоте. А рожденные под знаком Рыб известны астрологам как люди рисковые и беззаботные, что сказывается на стиле их вождения. Классические образцы безопасного управления автомобилем демонстрируют Козероги.
Выработайте условный рефлекс
Человек с небольшим опытом вождения может эффективно улучшить свои действия в реальной дорожной обстановке, используя прием «условного рефлекса». Суть приема легко уяснить, применяя условный оператор ЕСЛИ (Событие 1), ТО (Действие), ИНАЧЕ (Событие 2). Представляя Событие 1, а также соответствующее этому событию Действие, можно научиться избегать многих неприятностей на дороге (Событие 2). Вероятно, водительский опыт, приобретенный за годы, и заключается в выработке таких условных рефлексов.
УРОК 1. КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОДИТЕЛЬ
Покупка автомобиля — большая радость. Он сделает вашу жизнь интереснее и эмоциональнее. Но эмоции, как известно, бывают разные. Чтобы общение с автомобилем доставляло вам больше приятных эмоций, придется приложить немало усилий.
Мы вовсе не хотим вас пугать или поучать, но опыт миллионов автомобилистов показывает, что избежать происшествий и связанных с ними расходов на восстановление себя и своего автомобиля можно только путем самосовершенствования. Итак, перед вами два пути: один — к вершинам познания себя и своего автомобиля, другой — к отрицанию необходимости каких-либо усилий и как следствие к происшествиям, травмам, материальным расходам. О самом плохом и говорить не хочется.
Не торопитесь. Подумайте, что вам больше подходит. Постоянно совершенствуйте свое водительское мастерство.
Если вы считаете, что, научившись перемещать автомобиль с одного места на другое, вы постигли все премудрости науки управления автомобилем, то должны вас огорчить: это не так. Настоящее мастерство проверяется в экстремальных ситуациях, с которыми вам, возможно, еще не приходилось сталкиваться. Но ведь это может случиться. Тогда вы узнаете, что это такое, но будет уже поздно. Поэтому давайте разберемся, что такое мастерство управления автомобилем. В самом общем виде его можно представить как сумму трех слагаемых.
Первая составляющая включает навыки, овладев которыми, вы сможете быстро и правильно передвигаться на автомобиле в условиях, когда другие участники движения вам не мешают. Проще говоря, когда их нет. Владение этими навыками надо довести до автоматизма. Только после этого можно переходить ко второй составляющей, в которую входят навыки, необходимые для безопасного движения. Здесь от вас потребуется не только хорошая координация движения рук и ног, но главное — умение заранее выявлять возникающие на дороге опасности защищаться от них. Освоив эти навыки, вы подниметесь на вторую ступень мастерства. Третья ступень самая сложная. Поднявшись на нее, вы сможете защитить себя от любых неожиданностей, связанных с автомобилем, дорогой, погодой и т.д.
Теперь вы немного представляете, какими навыками должен обладать отличный водитель. Более подробный разговор о каждом из них будет в последующих уроках. А сейчас немного психофизиологии, или о том, кто может стать отличным водителем.
Учитывайте свои психологические особенности
Психофизиологические особенности каждого из нас заложены от рождения, и изменить их достаточно трудно, а некоторые и невозможно. Но знать их необходимо хотя бы для того, чтобы понять, какое влияние они могут оказать на ваши успехи в освоении водительского мастерства.
Вы прошли медкомиссию и имеете медицинскую справку, разрешающую управлять транспортным средством определенной категории. Это значит, что у вас нет каких-либо значительных отклонений, не позволяющих водить автомобиль. Но это совсем не говорит об отсутствии некоторых недостатков, которые могут повлиять на вашу безопасность. Они есть у каждого, и их надо хорошо знать.
Результаты исследования, проведенного в США, показали: когда водителей, неоднократно совершавших происшествия, проинформировали об имеющихся у них психофизиологических недостатках, аварийность у них снизилась на 2/3. Зная свои недостатки, вы сможете компенсировать их за счет определенного стиля вождения и большей осторожности в некоторых ситуациях.
Какие психофизиологические недостатки, влияющие на безопасность управления автомобилем, наиболее распространены?
90% всей информации водитель получает с помощью зрения. Поэтому знать особенности своего зрения очень важно. По данным Американской оптической ассоциации, по меньшей мере 35% водителей имеют опасные дефекты зрения и даже не догадываются об этом. А знаете ли их вы?
Какова острота вашего зрения?
Если у вас не 100-процентное зрение, необходимо управлять автомобилем только в очках, позволяющих четко видеть обстановку. Не ленитесь хотя бы раз в год проверять остроту зрения и, если надо, менять очки.
Хорошо ли вы видите ночью?
Есть люди, которые днем видят отлично, а ночью при плохом освещении значительно хуже. Проверить свою способность видеть в темное время суток можно с помощью специального теста. Проводить его надо днем в хорошо освещенной комнате.
Ваши адаптационные способности
Для восстановления способности видеть обстановку при ослеплении фарами встречного автомобиля требуется в среднем 7-8 с. Сколько времени для этого требуется вам, можно узнать с помощью уже знакомого теста. Управляя автомобилем ночью, старайтесь как можно меньше смотреть на ярко освещенные объекты. Более подробные рекомендации вы найдете ниже.
Боковое зрение. Способность наблюдать обстановку впереди и при этом следить за тем, что происходит сбоку, для вас очень важна. Особенно при движении в условиях города, где опасность часто появляется сбоку. Эта способность определяется величиной пространства справа и слева от вас, которое вы можете видеть, держа голову прямо и смотря строго вперед. Проверить ее самостоятельно можно следующим образом. Встаньте, держа голову прямо и смотря на любой объект, находящийся метрах в десяти прямо перед вами. Разведите руки в стороны так, чтобы они образовали прямую линию. Начинайте их сводить, не опуская вниз. Как только вы сможете видеть их боковым зрением, замрите и определите угол между их положением, которое они занимают, и исходным. Если он более 20°, у вас плохое боковое зрение.
Некоторые люди имеют так называемое тоннельное зрение. Они могут видеть только в пределах угла не более 40°. Это чрезвычайно опасно при вождении, так как обстановка по бокам автомобиля остается вне поля зрения. Компенсировать недостатки бокового зрения можно за счет повышения внимательности и осторожности при проезде участков, где возможно неожиданное появление опасности сбоку. Это выезды со двора, пересечение дорог, места, где пешеходы переходят дорогу. Если у вас плохое боковое зрение, наблюдайте за местами, где возможно появление опасности сбоку, с помощью поворота головы, а не краем глаза.
При движении в городе вам приходится одновременно следить сразу за несколькими объектами: светофорами, участниками дорожного движения, знаками и т.п. Насколько хорошо это у вас получается, зависит от способности к быстрому распределению и переключению внимания.
Если качество внимания у вас на высоте, то можно не бояться напряженного городского движения. Однако это не освобождает вас от необходимости изучения приемов правильного наблюдения за обстановкой. Получив плохую оценку, не расстраивайтесь: это можно компенсировать, доведя до совершенства навыки ориентации в дорожном движении и проявляя повышенную осторожность (не ездить с большой скоростью) в сложных и необычных условиях движения.
Слух нужен водителю для того, чтобы услышать опасность, которую трудно увидеть, например, предупреждающий об опасности звуковой сигнал, звук двигателя и шин обгоняющего автомобиля, сирену «скорой помощи», скрип тормозов. Человек с нормальным слухом может слышать слова, сказанные обычным голосом, на расстоянии 6 м. Если у вас пониженный слух, то старайтесь компенсировать его за счет зрения. Кроме того, не включайте громко радио или магнитофон, держите свое окно всегда приоткрытым.
Время реакции — важное, но далеко не самое главное, как многие считают, качество водителя. Нередко люди с отличной реакцией попадают в происшествия чаще других. Почему? Из-за того, что сначала делают, а потом думают. Поэтому если у вас не очень хорошее время реакции, не расстраивайтесь: ничего страшного в этом нет. Вы можете с успехом компенсировать его за счет умения прогнозировать опасность заранее и четко обработанных навыков управления автомобилем в критических ситуациях.
Тест на определение времени реакции. Возьмите полоску картона длиной 12 см, шириной 3 см и попросите кого-нибудь подержать ее так, чтобы нижний конец находился между большим и указательным пальцами вашей правой руки. Тот, кто держит полоску, должен неожиданно для вас отпустить ее, а вы поймать между пальцами. Если не успели, значит, не стоит вам обольщаться в отношении своей реакции. Даже самые отличные способности и совершенные навыки не спасут вас от несчастья, если вы не будете избегать опасных состояний.
Алкоголь — ваш враг № 1
Не будем в очередной раз агитировать вас за трезвость. Думаем, что вам небезынтересно ознакомиться с научными данными по некоторым наиболее часто возникающим вопросам пития.
Зависят ли степень и скорость опьянения от вида спиртного напитка ?
Степень опьянения зависит, во-первых, от количества выпитого, а во-вторых, от содержания в нем алкоголя. Когда речь идет о количестве выпитого, нельзя не принимать во внимание и его качество. Так, например, углекислота способствует всасыванию алкоголя. Поэтому скорость и степень опьянения при употреблении напитка, содержащего углекислоты или смешанного с газированной водой, быстрее и больше, чем при употреблении обычного. Быстрее всего алкоголь всасывается из напитков, содержащих до 10% алкоголя, т.е. в первую очередь из вина, и сравнительно медленнее из напитков с меньшей или большей концентрацией алкоголя. Очень распространенным является мнение, что содержание алкоголя в пиве незначительно и поэтому можно пить его даже за рулем. Для опровержения этого достаточно указать на то, что в 1 л пива содержится столько же алкоголя, сколько в 400 г вина или 100 г водки.
Предохраняет ли от опьянения смешивание крепкого спиртного напитка с водой или соком?
Нет. Независимо от того, что смешивается со спиртным напитком, количество алкоголя в нем остается прежним.
Можно ли избежать опьянения, если, перед тем как пить, хорошо поесть?
Алкоголь растворяется в крови без участия органов пищеварения. И хотя сытый желудок несколько замедляет скорость растворения алкоголя в крови, опьянение наступит все равно, только несколько позже.
От чего зависит степень опьянения?
С одной стороны, от количества выпитых спиртных напитков и их крепости, а с другой — от массы тела пьющего и времени, прошедшего с момента выпивки. В теле более массивного человека содержится и большее количество воды. Поэтому при одинаковой дозе спиртного процент содержания алкоголя будет больше у того, кто весит меньше.
Можно ли ускорить процесс выведения алкоголя из организма?
На отрезвление человека реально влияет только время. Организм освобождается от алкоголя путем его окисления и последующего выведения. Печень выводит около 90% алкоголя. Небольшое количество алкоголя выводится через легкие, потовые железы, почки. На окисление алкоголя необходимо время. Поэтому ни один из таких способов, как холодный душ, прогулка на свежем воздухе, чашка черного кофе, не ускоряет процесс выведения алкоголя из организма.
Когда можно садиться за руль?
Если вы выпили, придется повременить с вождением. Учтите, что плохое настроение (или состояние) может увеличить указанные значения почти в 2 раза.
Остерегайтесь утомления
Если вы хорошо отдохнули перед поездкой, то первые признаки усталости могут появиться примерно через 4 ч непрерывного движения. Через 8 ч качество вождения резко ухудшается: появляются лишние движения, скорость становится неравномерной, предметы начинают казаться расположенными дальше, чем на самом деле. Возможно, у вас критический час наступает несколько раньше или позже. Но все равно не стоит пытаться доехать, например, от Москвы до Ленинграда без отдыха.
Легкое утомление снимается небольшим отдыхом, умыванием, купанием, разминкой, крепким чаем. Для средней и тяжелой степени усталости все это бесполезно, помогает только сон. Если вы все-таки вынуждены ехать, несмотря на усталость, двигайтесь с меньшей, чем обычно, скоростью и с большей дистанцией. Когда долго едете по шоссе и обстановка вокруг однообразная, меняйте скорость каждые 15-20 мин., не смотрите в одну точку, чаще перемещайте свой взгляд, откройте окно. Это даст возможность не привыкать к скорости и сохранять активность.
А теперь еще несколько (хотя и прописных) истин, выполнение которых позволит вам избежать происшествий, связанных с утомлением: перед поездкой спите не менее 7 ч; не принимайте успокоительных лекарств; не пытайтесь проехать 500-600 км сразу; если можете, обходитесь без ночных поездок; если курите в автомобиле, то почаще проветривайте салон; не переедайте перед дорогой.
Эмоции: плохие и хорошие
Для водителя наиболее опасны любые сильные эмоции (положительные и отрицательные), которые он не может контролировать. Управлять автомобилем можно только научившись управлять своими эмоциями. Отрицательные эмоции могут вызвать уныние, положительные — перевозбуждение. И то и другое способствует возникновению происшествий. Изучение событий, предшествующих 40 ДТП со смертельным исходом, проведенное американскими специалистами, показало, что 31 из 40 погибших водителей испытал незадолго до гибели эмоциональный стресс: семейную ссору, конфликт на работе, известие о гибели близкого человека и т.п.
Совсем исключить стрессовые ситуации невозможно, но не поддаваться их пагубному влиянию — в вашей власти. Для этого надо освоить приемы саморегуляции и аутотренинга. Предлагаем несколько простых, но достаточно действенных приемов, позволяющих поднять ваш тонус при кратковременных остановках.
Кто больше зевнет? Поднимите обе руки вверх, потянитесь и с удовольствием зевните. Опустите руки. Потом еще раз поднимите их и зевните. И так не менее восьми полноценных зевков.
Давайте погримасничаем. Представьте себе, что хотите передразнить обезьянку. Чем больше различных рожиц вы можете изобразить, тем лучше. Это отличный расслабляющий и тонизирующий массаж.
Точечный массаж. Помассируйте скулы круговыми движениями большим и указательным пальцами. Если при нажатии ощущается боль, то это признак истощения нервной системы и вам требуется хороший отдых.
Повысить внимательность. Это можно сделать, наблюдая за яркими, желательно желтыми или красными, объектами, слушая быструю и ритмичную музыку, пососав кислую конфету.
Если вы перевозбуждены и чувствуете неосознанную тревогу, смотрите на окружающую обстановку, небо, облака, дышите спокойно, глубоко, равномерно, включите мажорную мелодичную музыку, расслабьте мысленной командой мышцы лица, шеи, плечевого пояса.
Не садитесь за руль, пока не обретете душевное равновесие.
Не злоупотребляйте лекарствами.
Большинство лекарств, которые вы употребляете от головной боли, простуды, аллергии или для успокоения, могут привести вас в сонное состояние.
Тонизирующие таблетки, улучшив на некоторое время ваше состояние, впоследствии могут привести к нервозности, головокружению, неспособности концентрировать внимание, ухудшению зрения.
Лекарства нельзя принимать вместе с алкоголем. Результат может быть самый печальный.
Курить за рулем можно, но лучше не делать этого. О том, что курить вредно, знают все. Поэтому мы ограничимся несколькими рекомендациями тем, кто, зная о вреде курения, все же продолжает курить:
1.    Отправляясь в путь, положите сигареты в такое место, откуда их легко взять.
2.    Проверьте исправность прикуривателя. Если он не работает, возьмите с собой зажигалку, а не спички.
3.    Откажитесь от чехлов из синтетической ткани.
4.    Не прикуривайте при движении по сложному участку и от зажигалки (спички) ночью.
5.    Крепко держите сигарету, не давайте ей упасть.
6.    Окурок гасите только в пепельнице, не выбрасывайте его в окно.
Учитесь на чужих ошибках
Чтобы стать отличным водителем, надо учиться. Относится это не только к тем, кто пока вообще не умеет управлять автомобилем или только недавно начал этим заниматься, но и к тем, чей водительский стаж выражается двузначной цифрой.
По данным статистики, более половины всех совершаемых происшествий приходится на водителей со стажем менее 3 лет. Второй пик аварийности наблюдается у тех, кто имеет стаж 4-5 лет. Происшествия с особо тяжелыми последствиями совершают главным образом водители со стажем более 10 лет.
Да, как видите, учиться надо всем. По данным исследований, водитель, обучающийся только на собственных ошибках, приобретает необходимый опыт, проехав не менее 100 тыс. км. При обучении вождению на чужих ошибках высокий уровень мастерства формируется значительно раньше. Своих ошибок, конечно, не избежать и в этом случае, но по количеству и тяжести последствий они будут несоизмеримо ниже.
Многочисленные исследования показывают, что обычно причинами происшествий являются не все совершаемые водителями ошибки, а только некоторые, их можно назвать типичными. Какие из них наиболее характерны для вас, зависит от того, сколько вы уже самостоятельно проехали, а также от некоторых других ваших характеристик.
Каков ваш стаж? Если, двигаясь задним ходом и поворачивая руль, например, влево, вы не очень уверены, что и автомобиль поедет в ту же сторону, можно точно сказать, что ездить вы начали совсем недавно. Для вас начинается самое приятное, но и нелегкое время. Бурная радость первых успехов сменяется неутешной печалью неудач. Все интересно и непривычно ново. Автомобиль дает вам шанс пережить второе детство, но теперь уже водительское. К сожалению, дорога не прощает шалостей, а автомобиль — не такая уж безобидная игрушка. Поэтому придется попотеть, чтобы овладеть мастерством вождения.
Если на вашем спидометре уже больше 5 тыс., но менее 25 тыс. км, то причины ошибок, которые вы совершаете, связаны прежде всего с недостаточным уровнем знаний и навыков. Пока вы освоили только начальные навыки техники управления автомобилем. Вы уже достаточно спокойно можете передвигаться на автомобиле без чьей-либо помощи, но пока еще плохо чувствуете опасности, возникающие на дороге, не очень хорошо знаете, откуда и когда их ждать. Попадание в критическую ситуацию может стать для вас роковым, так как навыки, необходимые для выхода из таких ситуаций, находятся в зачаточном состоянии.
Совет:
1.    Обратите внимание на то, правильно ли вы выполняете различные действия по управлению автомобилем. Следите, чтобы ваши неправильные действия не перешли в опасную привычку, которую потом устранить значительно сложнее, чем сейчас.
2.    Старайтесь ездить на автомобиле постоянно; это позволит быстрее и лучше закрепить правильные навыки.
3.    И еще в начальный период соблюдайте правило трех НЕ: не совершайте продолжительных поездок; не злоупотребляйте движением в сложных условиях (ночью, в плотном транспортном потоке, в сильный дождь, гололед); не пользуйтесь автомобилем в состоянии спешки или в плохом настроении.
Основная причина неприятностей, которые могут случиться с вами в диапазоне между 25 и 60 тыс. км пробега, — это та большая разница между тем, как вы оцениваете свое мастерство, и тем, каково оно в действительности. О прежней неуверенности нет и речи, с автомобилем вы уже на «ты». Кажется, что знаешь и умеешь все. Но так ли это? Многочисленные эксперименты, проведенные с использованием специальных тестов, показывают, что в действительности мастерство большинства водителей этой категории (в особенности имеющих стаж от 2 до 6 лет) почти в несколько раз хуже, чем им это представляется. В то же время экспериментально подтверждено, что чем выше самооценка мастерства, тем выше скорость движения, тем больше опасных маневров. Вот здесь и кроется опасность. Создавая себе и другим неоправданные сложности, водитель, переоценивающий себя, беспомощен, он не сможет справиться с ними: мастерство еще не то. К сожалению, избежать этих опасных иллюзий мало кому удается. Поэтому общий совет такой: будьте всегда бдительны и осторожны; не гоните; не отвлекайтесь от дороги; пореже обгоняйте; начиная сложный маневр, увеличьте внимание. А главное, совершенствуйте свое мастерство, приближая реальность к желаемому. В этом вам помогут наши уроки.
Кто вы?
Женщина. По статистике, вас ожидает меньшая, чем мужчину, вероятность стать участником происшествия. Вы осторожны, внимательны, хорошо приспосабливаетесь к окружающей обстановке, в простых ситуациях управляете автомобилем уверенно. Однако для вас характерны повышенная эмоциональность и тревожность, за рулем нужны трезвая оценка и умение действовать хладнокровно, быстро и решительно. Именно этого обычно не хватает большинству женщин. Но это не беда, если вы:
•    не будете расстраиваться по пустякам;
•    будете меньше думать о самих неприятностях, а больше о том, как их избежать;
•    в совершенстве овладеете навыками управления автомобилем в критических ситуациях;
•    обдумаете свой маршрут заранее.
Мужчина. По данным социологических исследований, вы чаще всего попадаете в происшествия по неосторожности, невнимательности и склонности к риску. Вы менее эмоциональны, чем женщина, предпочитаете управлять автомобилем на высоких скоростях, любите поучать других, особенно женщин, предпочитаете сложные задачи простым.
Если вы не имеете особо сильного желания внести свой вклад в статистику аварийности, то
•    избегайте неоправданного риска;
•    уделяйте больше внимания сложным условиям;
•    будьте более снисходительны к ошибкам других и менее к своим.
Если вы молоды
Вам нет еще и 22 лет. Прекрасный возраст. Кажется, что все по плечу и нет ничего невозможного. Отличное зрение, время реакции минимальное. Но почему же данные статистики аварийности не столь оптимистичны?
Молодые водители в возрасте до 20 лет попадают в происшествия в 10 раз чаще, чем водители среднего возраста. Не хотим вас расстраивать, но это не случайность.
Какие качества, по мнению социологов, наиболее характерны для молодых? Беззаботность, пренебрежение любыми нормами и правилами, импульсивность, тяга к скорости и риску, желание быть во всем первым.
Эти же качества наиболее часто фигурируют в исследованиях по безопасности движения как причины происшествий с молодыми водителями. Поэтому хорошо бы:
•    побольше ответственности, и не только за себя, но и за других;
•    поскорее понять, что без соблюдения Правил дорожного движения невозможны согласованные действия всех участников, а значит, и их безопасность;
•    сначала думать, а потом действовать, а не наоборот;
•    получать удовольствие не от быстрой, а от грамотной езды;
•    учитывать не только свои, но и чужие интересы.
Если вам за 50
За плечами большой жизненный опыт, и в том числе водительский. Да, опыт — великое дело. Но, к сожалению, даже он не в состоянии компенсировать некоторые психофизиологические изменения. Надеемся, что ваше здоровье в порядке. Вы бодры и чувствуете себя, как 30-летний. Однако, как показывают исследования, после 50 лет мало кому удается избежать повышения колебаний кровяного давления, увеличения времени реакции, уменьшения остроты зрения (особенно ночного) и некоторых других изменений. Это вовсе не значит, что за руль садиться нельзя. Многие ездят успешно до глубокой старости. Но при этом они учитывают свой возраст и приспосабливают к нему свой стиль вождения. Вот некоторые рекомендации, которые позволят вам избежать наиболее типичных ошибок:
•    не давайте вовлекать себя в ситуации, требующие быстрых действий;
•    внимательно следите за сменой сигналов светофора; как можно меньше перестраивайтесь из одного ряда или транспортного потока в другой;
•    избегайте участков со сложной и непривычной организацией движения;
•    избегайте движения в интенсивном транспортном потоке, движущемся с большой скоростью.
УРОК 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ Трогание с места и разгон Как сидеть за рулем. Многие водители, даже имеющие солидный стаж, часто не знают основных правил посадки за рулем и манипуляций рулевым колесом или пренебрегают ими. Эти правила не так уж сложны,
но их выполнение в значительной степени облегчит управление автомобилем и сделает езду более безопасной.
Однако, прежде чем садиться за руль, нужно выработать привычку к осмотру автомобиля перед выездом. При этом осматривается проезжая часть вблизи и под автомобилем (там могут оказаться опасные предметы, животные, играющие дети), проверяются фары и все внешние приборы сигнализации, чистота и целостность остекления автомобиля, особое внимание уделяется состоянию шин и степени их накачки.
Прежде всего научимся правильно садиться в кабину легкового автомобиля. Левой рукой открываем дверь, становимся правым боком к сиденью. Затем правую руку кладем на верхнюю дугу рулевого колеса и одновременно заносим правую ногу в кабину к педали тормоза, приседая на левой ноге и подав корпус назад. При этом левая рука придерживает дверь от закрывания и опирается на нее. Опустившись на сиденье, вы заносите левую ногу в кабину и располагаете ее слева от педали сцепления. Правая нога находится на педали тормоза.
Итак, вы сели за руль. Теперь необходимо правильно расположиться на сиденье. Некоторые совершают большую ошибку, садясь слишком близко к рулевому колесу или почти вися на нем. Это приводит к тому, что при длительной езде у водителя быстро устают руки и, главное, он не способен быстро и свободно поворачивать рулевое колесо в случае необходимости. Неопытный водитель садится инстинктивно близко к рулю, так как ему кажется, что при этом виднее обстановка. Однако видимость и обзорность от этого не улучшаются, а вот быстродействие рулевым колесом ухудшается. Кроме того, не имея опоры спины, такой водитель быстрее утомляется.
Современные автомобили имеют продольную и весовую регулировку сиденья, регулировку угла наклона спинки и рулевого колеса. Это позволяет с учетом индивидуальных особенностей телосложения водителя подгонять рабочее место с учетом удобства управления и обеспечения безопасности движения. Правильная посадка способствует снижению утомления при длительной езде, обеспечивает свободу движения и максимальный обзор, позволяет прилагать минимальные психические и физические усилия для управления автомобилем.
Прежде всего необходимо научиться правильно регулировать сиденье по росту. Для этого, сев на сиденье (спина полностью прилегает к спинке), отрегулируйте его так, чтобы ноги свободно доставали до педалей в прижатом состоянии. При этом угол в коленном сгибе должен составлять 120-150° (для легковых автомобилей), а вытянутая не полностью распрямленная рука (левая) запястьем касается верхней точки рулевого обода. Добившись с помощью регулировки сиденья этого положения, отрегулируйте затем спинку сиденья, чтобы она полностью прилегала к спине. В этом положении отрегулируйте ремни безопасности: рука должна туго входить под пристегнутый ремень на уровне груди. Установите подголовник так, чтобы он препятствовал движению головы назад и упирался средней частью в затылок.
Проверьте при пристегнутом ремне безопасности удобство пользования переключателями на щитке приборов, рычагом переключения передач, положение которого также можно отрегулировать по росту на легковых автомобилях.
При правильной посадке затылок и позвоночник находятся на одной линии, близко к перпендикуляру к полу (75-90° в зависимости от роста). Психофизиологи установили, что такая осанка водителя позволяет дольше сохранять внимание в сложной дорожной обстановке.
Правильная посадка водителя особенно ярко проявляется на поворотах, когда на него воздействует боковая сила. При этом опытный водитель держит рулевое колесо, как бы слегка отталкиваясь от него и плотнее прижимаясь к спинке сиденья, что позволяет ему легче противостоять воздействию боковой силы. Неопытный водитель на повороте при неправильной посадке висит на боковом секторе руля. При этом если автомобиль не вписывается в поворот, то довернуть руль бывает очень трудно и неудобно, так как, во-первых, руки находятся в неудобном для поворота руля положении, и во-вторых, рулевое колесо используется водителем как точка опоры для удержания равновесия.
Пуск двигателя. Перед пуском необходимо проверить положение рычагов: стояночный тормоз должен быть включен, рычаг переключения передач переведен в нейтральное положение. Если двигатель холодный, то нужно закрыть воздушную заслонку, нажать 2-3 раза до отказа на педаль подачи топлива (сработает насос-ускоритель и впрыснет в диффузор карбюратора топливо, что облегчит пуск); затем, включив сцепление (для уменьшения сопротивления проворачиванию коленчатого вала), повернуть ключ зажигания по часовой стрелке, одновременно слегка нажав на педаль подачи топлива, и отпустить ключ и педаль сцепления тотчас после пуска двигателя. Если с первого раза двигатель не пустился, то следует повторить поворот ключа зажигания через 5-10 с. В случае отсутствия пуска можно попробовать открыть воздушную заслонку и, плавно нажав на педаль подачи топлива, подержать ее в отжатом положении 10-15 с, повторить включение зажигания. Если и это не помогает, нужно проверить исправность системы зажигания, питания, наличие топлива в карбюраторе.
При пуске прогретого двигателя не следует закрывать воздушную заслонку и нажимать предварительно на педаль подачи топлива, так как чрезмерное обогащение в данном случае лишь затруднит пуск.
После пуска двигателя проверить показания контрольно-измерительных приборов, обратив особое внимание на давление масла, индикатор уровня тормозной жидкости, уровень топлива.
Трогание с места. Порядок действий при трогании с места следующий:
1.    С помощью зеркала бокового и заднего вида просматриваются зоны слева, сзади автомобиля (зоны впереди справа, сбоку осмотрены предварительно).
2.    Если слева поблизости (50 м) нет автомобилей, то включается указатель левого поворота. Если дорога двухполосная и загруженная, а в зеркало виден ближе 50 м приближающийся слева автомобиль, лучше, обождав несколько секунд, пропустить его и лишь затем включить указатель левого поворота.
Разгон автомобиля в обычных условиях должен быть плавным, но не слишком растянутым. Наиболее частая ошибка начинающих водителей при трогании и разгоне — неумение плавно увеличивать подачу топлива. Резкое нажатие на педаль дросселей часто приводит к проскальзыванию колес даже на сухой дороге. При этом преждевременно изнашиваются шины, испытывает сильные нагрузки трансмиссия автомобиля, расход топлива неоправданно возрастает, водитель и пассажиры ощущают дискомфорт.
Наоборот, плавное нажатие на педаль подачи топлива обеспечивает оптимальные условия для разгона, уменьшает износ автомобиля, выброс токсичных веществ в атмосферу и обеспечивает курсовую устойчивость автомобиля на любой дороге. Причем чем более скользкая дорога, тем умереннее и плавнее должно быть увеличение подачи топлива, иначе колеса сорвутся в пробуксовку и может возникнуть занос.
Для плавного разгона необходимо развивать чувствительность к перемещению педали дросселей. Этому способствует правильное положение правой ноги на педали, когда нога опирается на пол каблуком и слегка сдвинута мыском вправо. Наиболее чувствительна верхняя часть стопы, поэтому точное управление педалью дросселей удается именно этой частью стопы.
Высокий каблук и утолщенная подошва обуви затрудняют точность дозирования подачи топлива. Во многих странах для водителей выпускается даже специальная обувь с жесткой нескользящей подошвой и невысоким (2-3 см) каблуком, плавно переходящим в подошву.
Не следует подкладывать под ноги скользкие покрытия (пластик, линолеум и т.п.), резиновый коврик препятствует скольжению обуви и является наиболее удобным с точки зрения безопасности.
Начинающему водителю следует учитывать, что плавность разгона имеет прямую связь с безопасностью движения, так как особенно в городских условиях часто после резкого разгона приходится и резко тормозить. Большой перепад скоростей снижает безопасность движения. Это убедительно подтверждается сравнением относительных показателей статистики ДТП США и европейских стран. Специалисты считают, что наличие в автомобильных парках США большого количества автомобилей с автоматической трансмиссией (до 80-90%), обеспечивающей более плавные разгонные характеристики, и является одной из причин более низких показателей относительной аварийности.
С другой стороны, слишком растянутый разгон в потоке автомобилей вынуждает нетерпеливых и спешащих водителей нервничать, пытаясь обгонять, подавать сигналы, что также приводит к снижению безопасности.
Для измерения показателей ускорения и замедления имеются специальные приборы, однако на практике обычно используются простейшие критерии: ведущие колеса при разгоне не должны проскальзывать, не должно быть ощутимой вибрации (шума) двигателя при разгоне. Устанавливаемые на современных автомобилях эконометры указывают водителю, правильно ли выбран режим разгона.
Плавное, но большее, чем в обычных условиях, увеличение подачи топлива и переход на пониженную передачу сокращает время разгона автомобиля.
Переключение передач. Сокращение времени разгона связано также с умением быстро и в нужный момент переключать передачи. На большинстве современных автомобилей рычаг переключения передач напольного типа. Рекомендуется рукоятку рычага переключения передач при перемещении ее в любую сторону брать правой рукой закрытым обхватом. Исследования показали, что при таком способе обеспечиваются быстрота и точность переключений, а также необходимая чувствительность руки. При этом, когда рычаг переводится на себя, пальцы тянут его, а ладонь контролирует его положение. При движении от себя ладонь давит на рукоятку, а пальцы контролируют положение рычага. Смотреть на рычаг переключения не следует, взгляд должен быть направлен вперед, левая рука находится на рулевом колесе.
Очень важно, чтобы правильно было отрегулировано сиденье. Водитель должен доставать правой рукой до рукоятки при любой включенной передаче без каких-либо наклонов туловища вперед. Иногда с этой целью регулируют также и положение рычага переключения передач. Многие водители допускают ошибку, не переставляя левую руку на рулевом колесе при переключении передач в верхний сектор руля, а оставляя ее в исходном (без пятнадцати три) положении или, еще хуже, в нижнем секторе руля. В этом случае возможности экстренного маневра с одной левой рукой на руле сильно сужаются, так как амплитуда поворота рулевого колеса, особенно влево, ограничена. Кроме того, у начинающих водителей наблюдается непроизвольное движение руля влево, особенно при тугом переключении передач, если рука не перенесена на верхнюю дугу рулевого колеса.
Осторожное, плавное включение сцепления, чтобы избежать рывка в трансмиссии, характерно для низших (1, 2-й и задней) передач. При включении последующих передач сцепление отпускается без промедления, так как рывка в этом случае не ощущается.
Для выключения сцепления приходится прилагать ощутимое усилие левой ноги. На современных автомобилях для облегчения управления сцеплением устанавливается даже сервопривод. Вместе с тем, особенно на низших передачах, нужно обеспечить очень плавное отпускание педали в момент включения сцепления. Этим требованиям можно удовлетворить, если нажимать на педаль средней частью стопы. Она и жесткая, и чувствительная одновременно. При этом в выжатом положении педали каблук не должен упираться в пол, так как иначе может быть неполное выключение сцепления. Очень важно приучить себя с самого начала не держать постоянно ногу на педали сцепления. Это приводит к излишнему напряжению и утомлению ноги, преждевременному износу сцепления. Кроме того, в критической ситуации (если нога располагалась на педали сцепления), как правило, срабатывают обе ноги, нажимая одновременно педаль сцепления и тормоза, что значительно повышает вероятность заноса при резком торможении. Поэтому после отпускания педали тормоза левую ногу следует снять с педали и расположить ее в свободно-расслабленном состоянии на полу кабины левее педалей.
Обращайте внимание на полное выключение сцепления при переключении передач, для чего педаль следует отжимать до упора. Иначе будет затруднено переключение передач и повысится износ синхронизаторов.
В современных автомобилях все передачи, как правило, синхронизированы, поэтому особых сложностей при переходе с высшей на низшую передачу не ощущается. Однако чем больше перепад скоростей при включении пониженной передачи, тем плавнее должно включаться сцепление, чтобы избежать блокировки колес автомобиля. Во многих случаях бывает полезной при переходе на низшую передачу так называемая перегазовка. При этом рычаг переключения передач задерживают в нейтральном положении, педаль сцепления отпускают, нажимают умеренно на педаль подачи топлива и, нажав сцепление, включают пониженную передачу. Причем чем больше перепад скоростей при переключении передачи, тем больше промежуточный газ.
При планировании маневров следует учитывать, что переключение передач требует определенного времени, при этом рулевое колесо удерживается только одной рукой. К примеру, рабочее торможение и переключение передачи — совместимые действия, а крутой поворот и переключение не совместимы по ряду причин. Во-первых, одной рукой сложнее и дольше поворачивать, чем двумя; во-вторых, при попытке перейти на низшую передачу на повороте, особенно на скользком, может возникнуть блокировка колес и занос. Следовательно, требуемую передачу следует включать перед поворотом.
Очень важно научиться своевременно переключать передачи на высшие и обратно. На первых порах может помочь тахометр, а при его отсутствии надо следить за спидометром и звуком двигателя. Слишком высокий, звенящий, вибрирующий звук двигателя указывает на необходимость перехода на повышенную передачу. Появившиеся толчки и рывки в трансмиссии указывают на необходимость перехода на пониженную передачу.
Обычно вскоре у начинающего водителя появляется способность по шуму двигателя улавливать оптимальный момент переключения передачи. На современных автомобилях нужный момент переключения передачи подскажет эконометр.
Опытные водители также учитывают и загрузку автомобиля, уклон дороги. Тяжело груженный автомобиль перед переключением разгоняется больше, а сцепление у такого автомобиля включается более плавно, чем у незагруженного. То же самое делают, если дорога идет на подъем. Наоборот, на спуске можно раньше, чем обычно, переходить на высшие передачи, так как спуск уменьшает сопротивление разгону.
В остальных случаях как ранее, так и позднее переключение передачи ведет к перегрузке двигателя, трансмиссии, повышенному расходу топлива. Умение своевременно переключать передачи и не перегружать двигатель позволяет опытным водителям расходовать в городе почти на 25% меньше топлива, чем расходуют начинающие водители.
Включение вспомогательных приборов (подфарников, вентилятора, противотуманных фонарей и т.п). Нужно придерживаться следующих правил: клавиши и кнопки, расположенные слева от центральной продольной оси руля, включаются левой рукой, справа — правой. При этом рука, остающаяся на ободе рулевого колеса, сдвигается в его верхнюю часть на случай необходимости небольшого маневра рулевым колесом. Рычагами переключения света фар, указателя поворотов, смывателя стекла и стеклоочистителя полезно приучить себя пользоваться, не снимая рук с рулевого колеса, нажимая рычаги безымянными пальцами. При этом взгляд направлен на дорогу. Звуковой сигнал включают на легковых автомобилях большими пальцами рук, не снимая рук с рулевого колеса. Не следует во избежание поломок рычагов вспомогательных приборов прилагать к ним чрезмерные усилия.
Регулировка зеркал заднего вида. Для безопасного управления автомобилем необходимо знать, что делается сзади и с любой стороны вашего автомобиля. Поэтому после регулировки сиденья необходимо установить зеркало заднего вида по вашему росту.
К регулировке зеркал предъявляются два основных требования:
1.    При взгляде в зеркало заднего вида не требуется значительных движений головой (прогибания, откидывания, резких поворотов и т.п.), достаточно легкого поворота (наклона) головы или простого перевода взгляда в зеркало.
2.    Регулировка зеркал должна обеспечивать хороший обзор дороги сзади и минимальные «слепые» зоны.
Установив наилучшим образом зеркала заднего вида, водителю все-таки нужно не забывать о не просматриваемых «слепых» зонах, поэтому в сомнительных случаях лучше еще раз посмотреть назад и оценить обстановку.
Приемы руления
При движении на прямолинейных участках дороги руки следует держать в положении примерно «без пятнадцати три» по воображаемому на месте рулевого колеса часовому циферблату. Пальцы рук плотно обхватывают обод, причем большие пальцы рук находятся с внутренней стороны обода — закрытый захват, позволяющий надежно удерживать руль.
Рекомендуемое стандартное положение рук на рулевом колесе обеспечивает максимальный в любую сторону угол поворота рулевого колеса. Кроме того, также оно обеспечивает максимальную точность управляющих воздействий как при управлении рулевым колесом двумя, так и одной рукой в случае манипулирования другой иными органами управления автомобиля. Стандартное положение рук на рулевом колесе является составной частью «позы готовности» на опасность и способствует быстрому реагированию.
В зависимости от условий водители применяют различные приемы поворота рулевого колеса и перестановки рук, иначе это называется «руление». Чтобы знать, какими способами руления пользоваться водителю в различных ситуациях, необходимо рассмотреть классификацию техники манипулирования рулевым колесом.
Установим, для каких целей необходимо руление. Оно служит для поддержания или изменения направления движения автомобиля, а также его стабилизации при заносе. Различают три вида руления:
1)    выравнивающее — поворот руля на небольшой угол для компенсации отклонений автомобиля при прямолинейном движении;
2)    компенсаторное — руление, с помощью которого ликвидируются заносы автомобиля;
3)    основное — руление при поворотах автомобиля.
Выравнивающее руление при движении почти постоянно, оно зависит от скорости автомобиля, состояния дороги и рулевого управления. Чем выше скорость и хуже состояние дороги, тем интенсивнее выравнивающее руление. Оно осуществляется обычно без перестановки рук из исходного положения поворотом руля на небольшой угол в обе стороны.
В зависимости от величины заноса и скорости автомобиля прибегают к двум способам компенсаторного руления — силовому и скоростному. Если скорость автомобиля небольшая и водитель вовремя (в начальной фазе) «поймал» занос, он может ликвидировать его поворотом рулевого колеса одной или двумя руками одновременно без перехвата из исходного положения либо выполняя поочередно каждой рукой перехват, но без перекрестной смены рук.
При сильном заносе или в других экстренных случаях прибегают к скоростному способу руления. Он может выполняться как одной рукой, так и поочередно двумя руками, а также сочетанием работы рук одной-двумя или двумя-одной. Характерный признак скоростного руления — быстрая перекрестная смена рук. Следует отметить, что прием поворота с окрестным перехватом долгое время считали небезопасным. Однако последние исследования, проведенные НИИАТ, доказали ошибочность бытовавшего мнения об этом приеме скоростного руления.
Обычные повороты автомобиля в зависимости от скорости и крутизны (радиуса) поворота выполняются силовым или скоростным способом. Причем последний используется на поворотах с малым радиусом кривизны и при нескользком покрытии, а также при экстренном маневрировании.
Возвращение рулевого колеса для придания автомобилю новой траектории движения после выполнения поворота может осуществляться силовым или скоростным способом. Однако на практике часто можно видеть, как водитель отпускает рулевое колесо и ждет, пока оно возвратится (раскрутится) в нейтральное положение. По соображениям безопасности это недопустимо. Есть немало случаев, когда при неправильной регулировке углов установки колес, а также в случаях чрезмерной затяжки рулевого механизма «руль замирал» на месте после снятия с него рук, что приводило к тяжелым последствиям.
Наблюдения за многими водителями, а также результаты экспериментальной работы, проведенной НИИАТ, показывают, что техника руления у большинства водителей даже высокой квалификации далека от совершенства. Это связано в первую очередь с тем, что при подготовке водителей не уделяется должного внимания важному вопросу формирования мастерства управления автомобилем. Поэтому навыки управления рулевым колесом чаще всего формируются посредством многолетней водительской практики, причем не всегда правильно. Ошибки в управлении автомобилем чаще всего проявляются в критических дорожно-транспортных ситуациях, особенно на скользком дорожном покрытии. В этих условиях многие водители не умеют использовать максимальную скорость вращения рулевого колеса, у них наблюдается неоптимальная координация движения рук, незнание рациональных приемов управления.
К типичным ошибкам руления, приводящим к ДТП, относятся:
•    открытый обхват, когда большие пальцы рук находятся снаружи обода рулевого колеса. Такой обхват не позволяет блокировать внезапное вращение рулевого колеса, вызванное ответной реакцией дороги на колесо, особенно при движении по песку, колее, наезде на небольшое препятствие;
•    обхват в нижнем или верхнем секторе руля свидетельствует, как правило, об утомлении водителя, уменьшает точность руления, угол и скорость поворота руля;
•    обхват и поворот рулевого колеса за спицы, а также сильное перекрещивание рук не позволяют при необходимости сделать поворот руля на больший угол;
•    руление с перехватом в нижнем секторе руля говорит о недостаточной координации движений водителя
•    круговое руление одной рукой с постоянно раскрытой
•    кистью (через ладони) ослабляет контакт руки с рулевым колесом и может вызвать проскальзывание руки по ободу;
•    полное отпускание рулевого колеса при движении автомобиля (при причесывании, курении, опускании стекла двери и т.п.) создает предпосылки для неожиданного самопроизвольного изменения направления движения.
Следует отметить, что ошибочные действия водителя, доведенные длительным повторением до автоматизма, устраняются с большим трудом и требуют специальных тренировочных занятий, а в последующем самоконтроля водителя.
Техника управления легко поддается усвоению с помощью простейшего тренажера, самым доступным из которых является автомобиль с вывешенной передней осью, т.е. когда передние колеса должны быть приподняты на высоту 20-30 см от поверхности земли, а автомобили должны быть установлены на подставки таким образом, чтобы исключить их колебание вокруг вертикальной оси.
Упражнения по технике руления следует отрабатывать сначала поэлементно в медленном темпе не менее 30 мин. в день, постоянно увеличивая быстроту действий руками и доведя ее на 4-5-й день до максимально возможной. Цель таких упражнений — отработать до автоматизма технику руления за счет рациональной координации движений (четкой последовательности действий, освоения прогрессивных приемов перехватов, переноса рук по кратчайшему пути и др.). Применение указанной техники руления позволяет повысить скорость руления на 20%, а это, в свою очередь, позволяет повысить надежность водителей при управлении автомобилем в критических ситуациях, особенно на скользкой дороге.
После овладения техникой руления на автомобиле-тренажере следует ее закрепить на закрытой площадке.
Хотя водителям следует рекомендовать руление только двумя руками, необходимо овладеть техникой руления свободной правой и левой руками в отдельности. Это связано с тремя основными особенностями техники руления. Во-первых, с определенными условиями движения, в которых применяется руление одной рукой (при переключении передач, включении вспомогательных органов управления, движения задним ходом и т.д.); во-вторых, с теми случаями управления, в которых скорость руления одной рукой выше, чем двумя; в-третьих, с определенной методической закономерностью, при которой общая скорость руления двумя руками зависит от скорости движения каждой из рук в отдельности.
При отработке данной техники руления отмечаются характерные ошибки: скорость вращения рулевого колеса неравномерна, большой палец кисти при рулении находится с внешней стороны обода рулевого колеса, потеря контакта кисти с ободом руля при выполнении перехватов.
Типичными ошибками при отработке скоростного способа руления являются следующие:
1)    скорость вращения рулевого колеса неравномерна;
2)    задержка рулевого колеса в крайних положениях при изменении направления руления;
3)    переход на другой, привычный для водителя прием руления;
4)    вращение рулевого колеса одной из рук осуществляется активнее, чем другой, т.е. одна крутит, а другая подкручивает;
5)    нарушение координации движения рук (руки заплетаются);
6)    большие пальцы рук неправильно располагаются на ободе, а при перехвате рука высоко поднимается над рулевым колесом и ладонь стучит по ободу при его захвате;
7)    смещение или уменьшение угла захвата. Проводить его нужно на автомобиле с вывешенными (как указывалось выше) передними колесами, потребуется помощник с секундомером. Устанавливайте колеса, к примеру, в левое крайнее положение, затем, вращая руль, переведите их в крайнее правое положение и обратно в первоначальное. Проделать это нужно 10 раз на максимально возможной скорости руления, а помощник с помощью секундомера установит затраченное время.
Кроме того, следует помнить, что высокая скорость руления необходима лишь в определенных критических ситуациях, а в обычном движении основополагающее значение для безопасности движения имеет умение прогнозировать развитие дорожно-транспортной ситуации, не доводя ее развитие до критической стадии. Вместе с тем необходимо признать, что тем водителям, которым даже после тренировки не удается добиться удовлетворительных результатов, следует учитывать это и проявлять дополнительную осторожность в сомнительных ситуациях.
Подведя итог сказанному, подчеркнем: скорость поворота рулевого колеса должна обязательно соизмеряться со скоростью движения автомобиля, его загрузкой, состоянием дороги. Нужно вырабатывать такой стиль управления, который позволил бы очень плавно перемещаться по проезжей части. Для этого в обычных условиях следует поворачивать рулевое колесо плавно, как бы вы поворачивали, двигаясь по скользкому покрытию. Такой режим не вызывает неприятных ощущений у людей, сидящих в машине, большого износа шин и узлов ходовой части и, самое главное, позволяет обеспечить безопасность движения.
Рекомендуем запомнить следующие правила:
1.    Правильная посадка за рулем — важная составная часть безопасной езды. Не жалейте времени на регулировку сиденья; оно окупится удобством и безопасностью. Не трогайтесь, не пристегнув ремни безопасности.
2.    От того, что вы будете сидеть в положении мумии, езда безопаснее не станет, скорее, наоборот. Не бойтесь немного менять свое положение на сиденье — от этого меньше устанете.
3.    Не нужно судорожно, до треска в суставах, цепляться двумя руками за рулевое колесо во всех мало-мальски опасных ситуациях. Учитесь уверенно управлять одной рукой, в то время как другая занята иными манипуляциями.
4.    Приучайте себя обязательно контролировать возврат руля после выполнения маневра, не отпускайте рулевое колесо для обратного раскручивания.
5.    Не злоупотребляйте без нужды скоростным способом руления, пользуйтесь им в экстренных случаях: в основном для ликвидации, сильного заноса либо при угрозе столкновения.
6.    Постоянно контролируйте и корректируйте свою технику руления, не допуская закрепления неправильных приемов управления.
7. Не пользуйтесь самодельными проволочными и иными оплетками на руль, их конструкция может подвести в самый неподходящий момент. Промышленно изготовленные оплетки из кожзаменителя повысят удобство управления рулевым колесом, особенно в жаркое время.
Приемы торможения
Специалисты различают несколько основных способов торможения: плавный, резкий, прерывистый, ступенчатый, комбинированный.
Постепенно следует овладеть всеми перечисленными приемами торможения. Однако начинающему водителю необходимо иметь в арсенале несколько наиболее распространенных способов торможения, которые применяются в зависимости от дорожных условий и скорости движения.
Напомним, что все способы торможения можно условно разделить на служебное, экстренное и аварийное. Служебное торможение отличается плавностью и небольшим замедлением (менее 3 м/с2). Оно, в свою очередь, может осуществляться за счет свободного выбега автомобиля, последовательного переключения на низшие передачи и, наконец, плавного нажатия на педаль тормоза до полной остановки автомобиля. При экстренном торможении педаль нажимают быстро и сильно, при этом зачастую возникают блокировка и скольжение колес, что увеличивает тормозной путь. Часто при этом дополнительно используют стояночный тормоз, вспомогательную тормозную систему.
Аварийное торможение осуществляется при выходе из строя рабочей тормозной системы, т.е. педали тормоза, или сильном снижении эффективности ее работы. В этих случаях используются запасные системы (на грузовых автомобилях), стояночный тормоз, а также (у автоспортсменов) приемы бокового скольжения с вращением автомобиля и условия ландшафта дороги.
При любом торможении на педаль нужно нажимать средней частью стопы, как и при работе с педалью сцепления. Причины те же: эта часть стопы и упруга, и чувствительна одновременно. Начинающие водители часто привыкают к неправильному расположению правой ноги при торможении, тормозят пяткой или мыском ноги. Пяткой трудно дозировать усилие на педаль, а мысок, хотя и наиболее чувствителен, но слишком гибок, да может и соскользнуть в неподходящий момент с педали тормоза.
Нужно с самого начала в любых случаях приучить себя нажимать на тормозную педаль без рывков и равномерно. Максимальное замедление при торможении достигается на грани блокировки колес. Научиться улавливать момент и есть настоящее искусство торможения. При дальнейшем нажатии на педаль тормоза колеса блокируются, причем задние, как правило, быстрее передних из-за динамического перераспределения прижимающих их сил. Резина в зоне контакта от сильного трения о дорогу плавится, коэффициент сцепления колес с дорогой падает, тормозной путь увеличивается, причем почти вдвое при скорости 60 км/ч. Таким образом, торможение с блокировкой заведомо хуже, чем без нее, не говоря уже о том, что при торможении на юз автомобиль часто теряет устойчивость, т.е. его может заносить (особенно склонны к этому заднеприводные и с задним расположением двигателя автомобили).
Думается, что невозможно по книжке научиться тормозить без блокировки колес, так как трудно однозначно передать на словах ощущение момента возникновения блокировки, который зависит от множества обстоятельств и индивидуальных особенностей восприятия. Этому учатся на практике на автодроме методом многочисленных повторений торможений в различных условиях и на разном покрытии.
Однако можно сформулировать отдельные универсальные правила торможения. Чем выше скорости (90 км/ч и более), тем выше кинетическая энергия вращающихся колес, тем менее они склонны к блокировке, следовательно, в этот момент можно приложить к педали тормоза большее усилие. Однако, и это главное, по мере замедления автомобиля усилие на педаль надо ослаблять, чтобы избежать блокировки колес в конце торможения. Этот навык требует определенного волевого усилия и специальных тренировок на автодроме, так как обычно чем ближе препятствие, тем сильнее хочется нажать на педаль тормоза.
Для обеспечения равномерности торможения следует начать ослабление нажатия на тормозную педаль в момент, когда колеса делают свои последние обороты. Это позволяет избежать нежелательных толчков в конце торможения.
Большое значение при экстренном торможении имеет правильно выбранное первоначальное усилие на педаль тормоза. Если водитель слишком сильно нажал на педаль тормоза, колеса заблокируются, придется отпускать педаль до разблокирования колес и снова пробовать тормозить до грани блокировки, естественно, при этом теряется какое-то время. Поэтому опытные водители при экстренном торможении первое нажатие на педаль делают хотя и энергичным, но несколько меньше максимального, чтобы не сорвать колеса на юз, и возле этого положения педали, чуть дожимая ее или растормаживая, балансируют на грани блокировки колес.
Надо приучить себя тормозить всегда до входа в поворот и никогда не делать этого на скользких закруглениях дорог. Иначе автомобиль под действием инерционных сил может не вписаться в поворот или его может занести. Чем более скользкая дорога, тем ниже силы сцепления колес с дорогой, тем более они склонны к блокировке. Поэтому на скользких дорогах на педаль тормоза необходимо нажимать умеренно и очень плавно.
Не следует забывать, что на скользких дорогах скорость движения автомобиля можно снизить не только с помощью педали тормоза, но и комбинированным способом: включать последовательно и быстро пониженные передачи и умеренно притормаживать педалью тормоза. Правда, при этом нужно очень плавно включить сцепление, а еще лучше переключать передачи с перегазовкой, иначе произойдет блокировка ведущих колес при резком включении пониженной передачи. Такой метод торможения требует специальных тренировок на автодроме. Он довольно эффективен, и на скользких дорогах таким образом можно сократить тормозной путь примерно на 20%.
На скользкой дороге нужно тормозить, не выключая сцепления. За счет подводимого от двигателя крутящего момента к ведущим колесам у них снижается склонность к блокировке.
В любых условиях перед началом торможения водитель должен посмотреть в зеркало заднего вида и убедиться в отсутствии на близком расстоянии следующего за ним автомобиля. Опытные водители, желая предупредить следующего за ним водителя и обезопасить себя и попутчика, перед интенсивным торможением успевают несколько раз слегка прерывисто нажать на педаль тормоза. Мигающие стоп-сигналы, особенно при ограниченной видимости, скорее привлекут внимание другого водителя. Резко тормозить не рекомендуется в любых условиях, за исключением экстремальных ситуаций. Резкое торможение увеличивает износ шин, трансмиссии, тормозов, вызывает перерасход топлива и не способствует обеспечению безопасности. Тем более опасно резко тормозить в случае прокола шины, при движении по неровной, выщербленной дороге, так как это может привести к потере управляемости.
Наиболее распространенным и безопасным является плавный способ торможения. Так тормозят на сухом и скользком покрытии в спокойной дорожной обстановке. Водитель плавно и постепенно увеличивает давление на педаль, ослабляя его непосредственно перед полной остановкой.
В экстренных случаях часто применяют резкий способ торможения. Водитель кратковременно и сильно нажимает на педаль тормоза вплоть до блокировки колес, затем несколько снижает усилие до их разблокирования. При таком торможении, особенно на скользких участках, возможен занос автомобиля; при блокировке колес увеличивается тормозной путь, поэтому этот способ используется только при частичном торможении для экстренного замедления в критических ситуациях.
Для надежного и эффективного торможения в экстренных случаях необходимо уверенно владеть ступенчатым (импульсным) способом торможении. Водитель сильно и быстро нажимает на педаль тормоза вплоть до кратковременной блокировки колес, затем чуть отпускает педаль, и снова увеличивает усилие до момента блокировки, и опять отпускает. Таким чередованием нажима и частичного отпускания педали удается балансировать на грани юза колес и получить минимальный тормозной путь.
Более прост в выполнении (правда, и менее эффективен) прерывистый способ торможения. При таком способе после нажатия педали тормоза и блокировки колес педаль полностью отпускают и затем вновь нажимают, повторяя эти действия несколько раз до полного затормаживания.
При торможении на неровных дорогах с чередующимися скользкими участками используют комбинированный способ торможения, заключающийся в сочетании ступенчатого и прерывистого способов на скользких и неровных участках дорог с резким на сухих и ровных дорогах.
Как видим, эффективность и надежность торможения во многом зависят не столько от конструкции тормозов, сколько от мастерства водителя, и сводятся к умению тормозить в экстренных случаях на грани блокировки колес.
Использование стояночного тормоза. На уклонах дорог, а также в аварийных ситуациях при отказе рабочей тормозной системы пользуются стояночным тормозом. Следует помнить, что при отказе рабочей тормозной системы тормозить стояночным тормозом нужно очень аккуратно, иначе при сильном затягивании рычага задние колеса могут заблокироваться и вызвать занос автомобиля. Кроме того, при резком включении на ходу стояночного тормоза может ощущаться сильный толчок, реже отказ в работе тормоза.
В заключение сформулируем наиболее типичные ошибки, совершаемые водителями при торможении:
1.    Чрезмерное усилие на педаль и последующая блокировка колес, увеличивающая тормозной путь. Не учитывается состояние покрытия дороги и шин.
2.    Блокировка в конце торможения из-за неумения слегка ослабить усилие на педаль в конце торможения.
3.    Неумение сохранять правильную посадку при экстренном торможении (плохо отрегулированы ремни безопасности), наваливание на рулевое колесо. Ноги упираются в пол и педаль и теряют чувствительность к дозировке усилия на нее.
4.    Одновременное нажатие на педали тормоза и сцепления, увеличивающее склонность к блокировке колес, особенно на скользких покрытиях.
5.    Использование прерывистого торможения вместо более эффективного ступенчатого.
6.    Длительная задержка колес в заблокированном состоянии при ступенчатом и прерывистом торможении, что приводит к потере устойчивости и увеличению тормозного пути.
7.    Неумение быстро переключать передачи с высшей на низшую с перегазовкой и одновременным торможением.
УРОК 3. УЧИМСЯ МАНЕВРИРОВАТЬ
Что надо знать об автомобиле?
Специалисты различают активную, пассивную, послеаварийную и экологическую безопасность автомобиля и среды движения. Последние три вида безопасности в основном зависят от конструктивных мероприятий, в то время как активная безопасность, под которой понимают мероприятия по предотвращению возникновения ДТП, во многом зависит от человеческого фактора. Для краткости мы остановимся лишь на тех элементах активной безопасности автомобиля, которые должен учитывать водитель в своей деятельности.
Силы, действующие на автомобиль. При движении автомобиль преодолевает силы сопротивления качению, воздуха, подъема, инерции, а при движении на повороте на него действует боковая сила. Проявление сил, действующих на автомобиль при движении, может оказаться неожиданным для неопытного водителя и привести к дорожно-транспортному происшествию. Чтобы этого избежать, необходимо научиться учитывать эти силы и рационально их использовать, а для этого нужно знать, при каких условиях они возникают и как действуют, а именно:
1)    сила сопротивления качению возникает в результате трения шин о дорогу, их упругого деформирования, трения в подшипниках колес и др.;
2)    сила сопротивления воздуха зависит от обтекаемости и лобовой площади автомобиля и резко возрастает с увеличением скорости;
3)    сила сопротивления подъему препятствует силе тяги при подъеме, и она тем больше, чем круче подъем, а на спуске, наоборот, складывается с силой тяги и дополнительно ускоряет движение автомобиля;
4)    инерционные силы возникают при изменении скорости или направления движения (боковая сила), они препятствуют разгону и торможению автомобиля, а на повороте стремятся сместить его в противоположную центру поворота сторону.
Трогание и движение автомобиля по дороге возможны только при условии, что сила тяги, развиваемая двигателем и приложенная в месте контакта колес с дорогой, превышает суммарные силы сопротивления, действующие на автомобиль. При этом обязательным условием является достаточное сцепление колес автомобиля, особенно ведущих, с поверхностью дороги, иначе они будут буксовать. Сила сцепления зависит от массы, приходящейся на колесо, от состояния покрытия дороги, давления воздуха в шинах и рисунка протектора. Если прекратить приложение силы тяги, то на горизонтальной дороге автомобиль под действием сил сопротивления постепенно остановится.
Автомобиль может быть остановлен с помощью тормозной системы. Эффективность торможения зависит от конструкции тормозов, от величины тормозного момента, состояния шин и дороги. Тормоза современных автомобилей могут развивать момент, намного превышающий силы сцепления колес с дорогой. Поэтому в практике наблюдается юз, когда колеса автомобиля блокируются и скользят по дороге, не вращаясь. При этом из-за сильного нагрева резины ухудшается сцепление колес с дорогой и удлиняется тормозной путь до 50%. Кроме того, автомобиль может потерять управление. Поэтому надо учиться тормозить без блокировки колес. На современных автомобилях устанавливаются регуляторы тормозных сил, препятствующие возникновению блокировки колес.
Для оценки влияния состояния дороги на силу сцепления служит коэффициент сцепления, который зависит от вида покрытия дороги и от его состояния. Мокрая, грязная дорога уменьшает величину коэффициента, а следовательно, и силу сцепления примерно наполовину. Уменьшение коэффициента сцепления колес с дорогой наблюдается также при увеличении скорости движения. При пониженном коэффициенте сцепления резко возрастает путь, затрачиваемый автомобилем на торможение.
Различают тормозной и остановочный путь. Последний определяется с момента обнаружения опасности до полной остановки автомобиля, а тормозной путь отсчитывается от момента включения тормозной системы до полной остановки и зависит в основном от конструкции тормозов. Длина остановочного пути во многом зависит от водителя, так как в него входит путь, проходимый автомобилем за время реакции водителя, которое в зависимости от сложности ситуации и особенностей водителя колеблется в среднем от 0,2 до 1,2 с. При этом тормозной путь только из-за различного времени реакции может отличаться почти на 17 м при начальной скорости 60 км/ч, а путь, проходимый автомобилем за время реакции водителя, может составлять почти половину всего остановочного пути. Поэтому водитель, зная места вероятного появления опасности (остановка общественного транспорта, проезд детских учреждений, пересечений, мест с ограниченным обзором и т.д.), заранее переносит ногу на педаль тормоза. При реальном появлении опасности он сразу же нажимает на педаль тормоза, затрачивая 0,2-0,3 с. Остановочный путь при скорости 60 км/ч на сухом асфальтированном покрытии составляет около 37 м, на мокром — 60 м, на обледенелой дороге — 152 м. Это должен учитывать водитель при выборе безопасной скорости движения в зависимости от состояния дороги.
Если управляемые колеса автомобиля повернуть, то на автомобиль начинает действовать боковая сила, стремящаяся сместить его от центра поворота. Водитель обычно сразу ощущает это, у автомобиля появляется боковой крен, и его отклоняет в противоположную сторону. Если боковая сила превышает силы бокового сцепления с дорогой, то автомобиль начинает скользить вбок (заднеприводный — заносить), увеличивая радиус поворота. Поэтому он может не вписаться в поворот, съехать с дороги и даже опрокинуться.
Действие боковой силы зависит от радиуса поворота и скорости движения автомобиля. Чем радиус поворота больше, тем ее действие меньше. Поэтому опытный водитель стремится максимально увеличить радиус поворота, используя всю ширину полосы движения, но не выезжая на полосу встречного движения. Скорость движения на повороте изменяет боковую силу в квадратичной зависимости: если скорость увеличить в 2 раза, действие боковой силы возрастет в 4 раза. Поэтому снижение скорости перед входом в поворот является обязательным условием его безопасного прохождения, за исключением дорог, где скорость лучше увеличить. Тогда действующая боковая сила сильнее прижмет автомобиль к полотну дороги.
Устойчивое (без заноса) движение на повороте зависит также от состояния шин и дороги, силы бокового сцепления колес с дорогой, от особенностей привода на ведущие колеса (заднеприводные, переднеприводные, полноприводные) и от расположения груза. Занос и опрокидывание возникают скорее на скользкой дороге у заднеприводного автомобиля с грузом, значительно выступающим за боковые борта.
Наиболее устойчивы к заносу полноприводные и переднеприводные автомобили.
Явление увода. При движении на повороте вследствие боковой эластичности шин происходит некоторый снос автомобиля (без проскальзывания) в сторону, противоположную повороту рулевого колеса. Явление увода также может возникнуть под действием сильных порывов ветра. Чем выше скорость движения на повороте, тем больше увод. Это явление имеет в определенных условиях серьезное значение для безопасности движения, и водитель должен уметь его учитывать. Если водитель не сумеет компенсировать боковой увод соответствующим поворотом руля, то при правом повороте его вынесет на полосу встречного движения, а при левом повороте — утянет на обочину. Боковой увод из-за воздействия ветра обычно компенсируют соответствующим поворотом рулевого колеса. Поэтому при въезде в зону затишья нужно уменьшить угол поворота рулевого колеса, чтобы избежать резкого изменения направления движения.
Управляемость и устойчивость. Под управляемостью понимают способность автомобиля сохранять или изменять направление движения точно в соответствии с приложенными воздействиями. Для сохранения прямолинейного движения управляемые колеса автомобиля и ось подвески устанавливаются под некоторыми углами, что обеспечивает стабилизацию передних колес (возврат в нейтральное положение) при случайных отклонениях после выхода из поворота.
Под устойчивостью понимают способность автомобиля противостоять заносу (боковому скольжению) и опрокидыванию. Более вероятно нарушение поперечной устойчивости, возникающее вследствие действия боковых сил и поперечной составляющей силы тяжести.
Устойчивость движущегося автомобиля зависит от многих факторов: массы автомобиля, высоты его центра тяжести, ширины колеи, базы размера шин, их конструкции и состояния; радиусов кривизны дороги и состояния ее поверхности, скорости и направления движения; умения управлять автомобилем и др.
Установлено, что чем выше расположен центр тяжести автомобиля и чем уже колея и база, тем выше вероятность опрокидывания на косогоре или подъеме. Оно наступает, когда вектор силы тяжести проходит через точку контакта колеса с дорогой.
Наличие груза в кузове, особенно крупногабаритного, увеличивает высоту центра тяжести, снижая тем самым устойчивость.
На повороте существенное влияние на устойчивость оказывает также скорость поворота управляемых колес. Резкий их поворот чаще всего приводит к опрокидыванию автомобиля. Движение по косогору увеличивает вероятность опрокидывания из-за возможного смещения груза и пассажиров.
Автомобили в зависимости от конструкции различаются по так называемой поворачиваемости, т.е. они по-разному ведут себя при движении на повороте. Большинство заднеприводных автомобилей имеет недостаточную поворачиваемость, т. е. стремятся перейти на больший радиус поворота, поэтому приходится дополнительно поворачивать рулевое колесо, чтобы автомобиль следовал на закруглении заданному направлению. Однако некоторые конструкции автомобилей, наоборот, на повороте стремятся перейти на дугу меньшего радиуса, поэтому приходится понемногу возвращать руль обратно. Сложнее управлять автомобилем с избыточной поворачиваемостью, так как он более склонен к заносу.
На управляемость автомобиля определенное влияние оказывают некоторые эксплуатационные факторы. Например, снижение давления воздуха в шинах высокого давления увеличивает угол увода, а в широкопрофильных — уменьшает. Радиальные шины лучше противостоят уводу, чем диагональные. Поэтому при установке, к примеру, сзади радиальных шин, а впереди диагональных недостаточная поворачивае-мость автомобиля увеличивается, и наоборот.
Повышение нагрузки на ось уменьшает величину увода колес, поэтому опытные водители проходят поворот с небольшим ускорением. Это приводит к увеличению нагрузки на заднюю ось, повышается сцепление задних колес с дорогой, автомобиль более устойчив на поворотах. Тормозить же на повороте не следует, резко возрастает опасность заноса.
Скользкое покрытие ухудшает управляемость автомобилем с задним приводом, переднеприводные и полноприводные автомобили менее чувствительны к изменению коэффициента сцепления.
Под маневренностью понимается способность автомобиля выполнять разворот на возможно малой площади. Маневренность автомобиля зависит от его габаритных размеров, величины колесной базы, ширины колеи, предельных углов поворота передних колес. Основной параметр, характеризующий маневренность автомобиля, — его минимальный радиус поворота. Легковые автомобили обладают лучшей маневренностью (радиус поворота меньше 6 м) по сравнению с грузовыми и требуют гораздо меньше площади для маневрирования и разворотов. Автопоезда, наоборот, требуют больше места для маневрирования, чем одиночные автомобили.
Проходимость автомобиля — это его конструктивные свойства, позволяющие ему работать в тяжелых дорожных условиях и вне дорог. У автомобилей повышенной проходимости обычно все оси ведущие, кроме того, они имеют увеличенный дорожный просвет (клиренс).
Динамические свойства. Для обеспечения безопасности движения, кроме хороших тормозных качеств, нужна и хорошая динамика разгона автомобиля (приемистость). Чем выше возможная максимальная скорость, тем лучше и динамика разгона автомобиля. Эти показатели зависят в основном от удельной мощности двигателя, т.е. мощности, приходящейся на единицу массы автомобиля. Чем выше удельная мощность, тем лучше динамические показатели.
Приемистость автомобиля играет особо важную роль при совершении обгона. Этот показатель входит в технические характеристики легкового автомобиля. Она оценивается временем разгона с места до 100 км/ч. У современных отечественных легковых автомобилей это время составляет 15 с (ВАЗ-2108), у грузовых автомобилей динамика разгона ухудшается по мере роста грузоподъемности.
Обзорность и информативность автомобиля. Обзорность с места водителя ограничивается конструктивными особенностями кабины и кузова автомобиля. Широкие стойки кузова, большой угол наклона лобового и заднего стекол уменьшают обзор и ухудшают активную безопасность автомобиля. Наличие высокого кузова или полуприцепа у грузового автомобиля резко ухудшает задний обзор автомобиля.
Для увеличения обзора устанавливают панорамные (без поперечной стойки) стекла, подбирают оптимальные углы наклона стекол и капота, оборудуют автомобиль зеркалами заднего вида. Стойки кузова и его элементы могут ограничивать обзор, образовывать «слепые» зоны.
Хорошей передней обзорностью обладают грузовые автомобили с кабиной, расположенной над двигателем (МАЗ, КамАЗ). Обзорность — неизменяемое конструктивное качество каждой модели автомобиля, однако она может ухудшаться в непогоду из-за неработающей щетки стеклоочистителя, налипания снега, грязи и т.п. Так как основную информацию о среде движения водитель получает через органы зрения, обзорность автомобиля играет важную роль в обеспечении безопасности движения.
Для того чтобы намерения водителя были понятны другим участникам движения, он пользуется средствами сигнализации. Среди световых приборов сигнализации имеются указатели поворотов, передние и задние габаритные фонари (подфарники), стоп-сигналы. Все транспортные средства для лучшей видимости в темное время имеют отражатели света: сзади — красные, на боковых сторонах — оранжевые, на передней части прицепов и полуприцепов — белого цвета. Они также оборудуются фонарем для освещения заднего номерного знака.
На всех автомобилях устанавливаются фары дальнего и ближнего света, могут быть установлены также противотуманные фары и фары заднего хода. Свет всех фар может быть белый или желтый.
Общая цель оборудования указанными приборами — повысить безопасность автомобиля.
Кроме указанных традиционных приборов, на некоторых зарубежных автомобилях устанавливаются радары, сигнализирующие водителю об опасном сокращении дистанции между автомобилями, а также навигационное оборудование, позволяющее водителю точно определять свое местонахождение на местности. Представляет удобство выпускаемый в Канаде ультразвуковой прибор, предотвращающий наезды на объекты при движении задним ходом путем подачи водителю звукового сигнала при опасном приближении. Установленный на автопоезде прибор позволяет подъехать задним ходом к краю погрузочной платформы на расстояние 25 мм без помощи посторонних лиц или зеркала заднего вида.
Кроме обычных средств внутренней информативности автомобиля (контрольно-измерительные приборы), многие автомобили оборудуются сигнализаторами аварийного падения давления, отказа тормозных контуров, состояния шин, тормозных и рулевого механизма, закрытия дверей автомобиля и др. Помимо удобств, такие приборы дополнительно повышают активную безопасность.
Приемы маневрирования
Техника прохождения поворотов. Она различается в зависимости от угла поворота дороги (ее кривизны). Однако независимо от геометрии и других особенностей — конкретных закруглений дороги — можно сформулировать наиболее общие правила их прохождения.
1.    На любом закруглении дороги автомобиль начинает испытывать на себе действие боковой силы, которая стремится сдвинуть его в противоположную повороту сторону. Эта сила тем больше, чем выше скорость движения по кривой и меньше ее радиус (пропорциональна квадрату скорости и обратно пропорциональна радиусу поворота).
2.    За счет упругости подвески и сил бокового сцепления шин с дорогой автомобиль может двигаться на повороте без бокового скольжения. Однако даже небольшого превышения скорости достаточно, чтобы нарушилось силовое равновесие и автомобиль заскользил на повороте вбок, увеличивая радиус траектории движения. Правильный выбор скорости движения на повороте — основа его безопасного прохождения.
3.    Необходимо дополнительно снижать скорость перед закруглением, если мал радиус поворота (крутой), покрытие разбитое или скользкое, отсутствует вираж, закрыт обзор зоны поворота, высоко расположен груз в кузове или в багажнике на крыше автомобиля.
4.    Дополнительно снизить воздействие боковой силы на повороте можно, искусственно увеличивая радиус поворота и спрямляя траекторию движения, максимально используя ширину своей полосы движения и двигаясь по ее внешней кромке. Ни в коем случае нельзя захватывать полосу встречного движения, иначе может произойти лобовое столкновение. На входе в поворот и выходе из него автомобиль должен находиться у внешней границы полосы движения.
5.    Снижать скорость и переходить на более низкую передачу надо заблаговременно, до входа в поворот, когда управляемые колеса еще не повернуты. Тормозить, выключать сцепление и переключать передачи, резко увеличивать подачу топлива на повороте опасно. На закруглении надо двигаться в натяг, т.е. чуть-чуть увеличив открытие дросселей, — это улучшает устойчивость машины, рулевое колесо держать двумя руками.
Общие закономерности управления автомобилем на повороте следующие:
•    чем круче поворот (меньше радиус закругления), тем больше необходимо снижать скорость до входа в него и смещать автомобиль к внешней кромке полосы движения на входе и к внутренней на выходе;
•    при повороте трассы на угол 90° и более требуется до входа в него перейти на пониженную передачу, а при малых радиусах поворота (25 м и менее) рулевое колесо поворачивать скоростным методом на боковом секторе его с окрестным хватом.
В городских условиях при выполнении правых и левых поворотов водитель должен уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим эту проезжую часть по велосипедной дорожке. Кроме того, при выполнении левого поворота или разворота водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.
Водитель также обязан предусмотреть достаточный интервал между задним правым колесом и бордюром, чтобы при повороте не наехать на тротуар или не выехать на полосу встречного движения.
Если для изменения направления движения необходимо повернуть рулевое колесо на несколько оборотов, рекомендуется использовать окрестный хват.
Движение задним ходом. Здесь имеются существенные особенности из-за ограничений в обзоре и неудобства наблюдения за дорогой. Прежде чем выполнить этот сложный маневр, надо убедиться, что путь за автомобилем свободен, а дорога не имеет опасных дефектов. Не надейтесь в этом случае на зеркала заднего вида — опасность может оказаться в «слепой» зоне. Лучше обойти автомобиль сзади (особенно после стоянки) и лично убедиться в безопасности движения задним ходом.
При движении задним ходом важно, чтобы рука находилась на верхней части рулевого колеса. Это позволяет наиболее точно контролировать движение задним ходом. Левая нога постоянно находится на педали сцепления, правая — на педали дросселей. Двигаться надо медленно, поддерживая малую скорость пробуксовкой сцепления (частично нажатием педали). Для полной остановки автомобиля следует нажать педаль тормоза.
При маневрировании задним ходом автомобиль поворачивает в том направлении, в каком вы вращаете рулевое колесо. Однако при повернутой назад голове у начинающих водителей нарушается ориентация. Если автомобиль начинает отклоняться от необходимой траектории, они теряются и совершают неправильный поворот рулевого колеса. Поэтому надо приучить себя двигаться задним ходом на малой скорости и не стесняться остановиться и повторить маневр, если автомобиль не вписывается.
Самое главное при движении задним ходом — необходимость контроля не только задней части автомобиля, но и крайних точек левого (при повороте направо) и правого (при повороте налево) крыла.
При поворотах задним ходом передняя часть автомобиля движется по большому радиусу. Причем чем больше передний свес автомобиля, тем больше радиус. Поэтому если переднее колесо вписалось, это не означает, что крыло автомобиля не заденет препятствие. Контролируйте окружающую обстановку путем быстрого перевода взгляда во всех направлениях, не оставляя без внимания ни одной невидимой зоны.
Разворот автомобиля. Это очень ответственный и опасный маневр. Самое главное здесь — выбрать безопасный момент и место для его выполнения. Никто не должен обгонять вас слева, а дорога должна хорошо просматриваться в обоих направлениях. Перед троганием надо оценить обстановку во всех направлениях. На зеркала заднего вида при развороте лучше не полагаться, а проконтролировать обстановку поворотом головы назад. При ограниченной видимости опытные водители даже приоткрывают дверь для более надежного контроля обстановки сзади.
По технике выполнения наиболее сложен разворот на узкой дороге. Особенность его в том, что, не доезжая примерно 2 м до бордюра, водитель на малой скорости как можно больше поворачивает рулевое колесо в противоположную сторону, как бы подготавливая автомобиль к последующему повороту задним ходом. Многие не делают этого, в результате приходится затрачивать больше движений вперед-назад для разворотов на узкой дороге. Другой распространенной ошибкой водителей является поворот колес на месте. Это вызывает повышенный износ рулевого механизма и шин.
Заезд на стоянку. Этот маневр в условиях стесненности современных городов требует хорошо развитого чувства габарита и техники маневрирования автомобилем на ограниченной площади.
Самый простой случай — вдоль тротуара достаточно места. Старайтесь не подгонять передние колесавплотную к бордюру, пусть останется зазор 30-40 см. Тогда в условиях стесненности можно будет повернуть колеса для последующего выезда. Опытные водители припарковывают автомобиль так, что передние колеса остаются повернутыми влево. При этом облегчается последующий выезд, а кроме того, правое колесо, упершись в бордюр, служит дополнительным тормозом на уклонах во избежание скатывания автомобиля назад.
Часто приходится заезжать на стоянку между автомобилями под прямым углом передним и задним ходом, причем второй способ удобнее использовать при ограниченном пространстве слева, так как он требует меньше площади для выполнения данного маневра. Перед заездом оцените интервал между автомобилями — он должен быть примерно на 2 м шире вашего автомобиля, иначе открывание дверей будет ограничено, да и выезд станет трудней.
При заезде задним ходом водитель направляет автомобиль вперед и останавливает его так, чтобы задний бампер его оказался где-то на уровне середины капота объезжаемого автомобиля, а интервал составлял не менее 1,5 м. Затем включает заднюю передачу и медленно начинает движение, быстро поворачивая рулевое колесо справа до упора. Голова повернута вправо назад, водитель следит за прохождением правой стороны автомобиля. Как только задняя часть автомобиля войдет в промежуток между стоящими транспортными средствами, водитель поворачивает голову налево и уточняет, не заденет ли левое крыло стоящий слева автомобиль. Затем, контролируя попеременно интервалы слева-справа, возвращает рулевое колесо в нейтральное положение так, чтобы автомобиль остановился параллельно стоящим транспортным средствам. Если интервалы оказались разными, лучше подать автомобиль вперед, подкорректировать его положение рулевым колесом и снова подать назад.
Намного легче устанавливать автомобиль на стоянку под углом к тротуару. На стоянку вдоль тротуара можно заезжать двумя способами: передним и задним ходом. Второй способ используют, когда расстояние между стоящими автомобилями минимально, но не меньше, чем полторы длины кузова вашего автомобиля (для легковых машин — около 6 м).
Перед выполнением заезда передним ходом водитель оставляет справа интервал не менее 1 м и начинает поворачивать рулевое колесо вправо, следя за тем, чтобы не задеть задним правым крылом или бампером своего автомобиля переднюю часть объезжаемого транспортного средства.
При выполнении заезда задним ходом надо проехать вперед, остановив автомобиль параллельно объезжаемой машине с интервалом
0,5-0,6 м. Тронувшись, быстро поворачиваем рулевое колесо вправо до упора, не упуская из виду правую сторону автомобиля. В положении II рулевое колесо переводят в крайнее левое положение, при этом необходимо следить за прохождением правого переднего крыла около заднего бампера объезжаемого автомобиля. Если правое крыло вашего автомобиля беспрепятственно прошло, можно быстро возвратить рулевое колесо в нейтральное положение, установив автомобиль вдоль тротуара. Подавая машину вперед-назад, выровнять промежутки между передним и задним автомобилями и затормозить свой, включив заднюю передачу после остановки двигателя. Четкость заезда задним ходом между стоящими автомобилями зависит в основном от умения быстро возвращать рулевое колесо из крайнего правого в левое положение, при этом не упуская из виду правое крыло автомобиля. Данный прием заезда на стоянку в условиях дефицита площади является наиболее предпочтительным.
Управление переднеприводными автомобилями
В последние годы в автомобилестроении наметились тенденции к переходу на переднеприводные автомобили. Эти машины обладают рядом преимуществ по сравнению с классической компоновкой. Прежде всего они более экономичны, имеют меньшую массу, более устойчивы, в салоне нет тоннеля для карданного вала, следовательно, меньше шум и вибрация, выше ездовой комфорт.
Благодаря тому, что крутящий момент в переднеприводном автомобиле передается на передние управляемые колеса, они более устойчивы на дороге, особенно на скользких прямолинейных участках. Машина идет за передней осью, словно нитка за иголкой, у нее высокая курсовая устойчивость. На переднеприводных отечественных автомобилях устанавливается реечное рулевое управление: оно более надежно, имеет меньший по сравнению с червяком-роликом люфт. Кроме того, при повороте рулевого колеса из одного крайнего положения в другое требуется меньше физических усилий. На поворотах, особенно на очень скользких, у переднеприводного автомобиля может проявиться характерная для таких машин недостаточная поворачива-емость: автомобиль как бы стремится ехать по большему радиусу, чем задает ему рулем водитель. При этом если в повороте на гололедице резко увеличить подачу топлива и сильно повернуть рулевое колесо, автомобиль может и вовсе пойти прямо.
У переднеприводного автомобиля при резком ускорении на повороте рулевое колесо сильнее стремится возвратиться к нейтральному положению, чем у заднеприводного автомобиля. Поэтому в таких обстоятельствах следует особенно крепко удерживать руль. В остальных режимах движения самовозврат рулевого колеса не отличается от остальных автомобилей.
Если вы превысили скорость входа в поворот, то может начаться занос передней оси, автомобиль как бы не вписывается в закругление. В этих случаях поможет некоторое уменьшение подачи топлива. Однако если делать это слишком резко, может начаться занос задней оси, особенно на обледенелом спуске. Хотя это случается крайне редко, именно поэтому важно помнить, что уменьшение подачи топлива и переход при этом на низшую передачу усугубят занос. Выправлять автомобиль нужно не уменьшая, а по возможности чуть увеличивая подачу топлива и в основном с помощью рулевого колеса. То же самое надо делать при заносе на прямой.
Торможение переднеприводного автомобиля не имеет существенных особенностей: при самых неблагоприятных условиях, разных коэффициентах сцепления левых и правых колес машина устойчива, все время сохраняет прямолинейное движение. Автомобиль более устойчив, чем заднеприводный, к воздействию бокового ветра, поэтому при разъезде на узкой дороге с крупногабаритными транспортными средствами практически не ощущается отклонения автомобиля от заданной траектории движения.
На прямых участках дорог управление переднеприводным автомобилем не отличается от обычных. Лишь на очень крутых и скользких подъемах может возникнуть пробуксовывание передних ведущих колес. В таких крайних случаях уклоны обычно преодолевают задним ходом, что позволяет улучшить сцепление ведущих колес с дорогой.
Буксирование прицепов
В последние годы на наших дорогах заметно прибавилось легковых автомобилей с прицепами, все чаще встречаются автомобили, буксирующие прицеп-дачу. Управление такими автомобилями имеет ряд особенностей.
Прежде всего необходимо учитывать, что автомобиль с прицепом при движении ведет себя иначе, чем обычный одиночный. Поэтому первая задача водителя состоит в изменении стереотипа поведения при езде с прицепом и отношения к ней.
Нужно приучить себя тщательно соединять прицеп с автомобилем и периодически проверять надежность сцепки в пути, делая для этого кратковременные остановки.
Перед поездкой необходимо установить необходимое одинаковое давление в шинах прицепа, проверить равномерность давления в шинах, повысить давление в задних шинах автомобиля на 0,2-0,4 кПа/см2 по сравнению с обычным. Иначе, кроме повышенного износа шин, будет ощущаться неустойчивое движение автомобиля и прицепа. Если буксируется прицеп-дача, необходима установка по обеим сторонам автомобиля зеркал заднего вида.
Перед началом движения следует проверить техническое состояние указателей поворотов и стоп-сигналов.
Груз в прицепе нужно по возможности размещать впереди, чтобы на сцепное устройство действовала дополнительная прижимающая сила. Напомним, что в открытых прицепах груз должен как можно меньше выступать над бортами, иначе на поворотах на прицеп будет воздействовать дополнительная боковая сила, которая может его опрокинуть.
Динамика движения автомобиля с прицепом значительно меняется. Он медленнее разгоняется и дольше тормозит, что объясняется возрастанием общей массы транспортного средства (до 750 кг). Отсюда вытекает тактика вождения, другая, чем при управлении одиночным автомобилем: все делать с большим запасом пространства и времени. Не стоит предпринимать обгон автомобилей, двигающихся со скоростью 60 км/ч и более. Он может затянуться и создать опасные ситуации. Если все-таки производится обгон, не забывайте, что сзади вашего автомобиля еще и прицеп, возвращайтесь в свой ряд плавно, убедившись в зеркало заднего вида в безопасности.
Скорость движения автомобиля с прицепом следует уменьшить на 25% по сравнению с движением без прицепа и поддерживать ее в пределах 60-70 км/ч. Для экстренного торможения может потребоваться времени на 4 с больше, чем для одиночного автомобиля, поэтому увеличивайте дистанцию в потоке транспортных средств минимум на 15-20 м.
Для экономии топлива не стоит двигаться на автомагистралях со скоростью выше 70 км/ч, так как уже при скорости 80 км/ч расход его возрастет примерно на 25%. Низкая и обтекаемая укладка груза в открытом прицепе, плотно обтянутом прорезиненным брезентом, также способствует экономии топлива.
Перед затяжным подъемом рекомендуется заранее переходить на пониженную передачу. Избегайте переключения передач на подъеме. Тормозите двигателем на спуске, не давайте разгоняться автомобилю, подталкиваемому сзади прицепом.
Оставляйте побольше интервал при разъездах на узких дорогах со встречными трейлерами и крупногабаритными автобусами: воздушный поток может повлиять на устойчивость автомобиля с прицепом. Остерегайтесь сильного бокового ветра (особенно на мостах), он может сильно ощущаться в виде бокового увода, особенно если прицеп с большой боковой парусностью.
На повороте учитывайте смещение прицепа к центру поворота. При правом повороте автомобиль направляют ближе к левой стороне полосы движения. Водитель поворачивает рулевое колесо в момент, когда задние колеса автомобиля окажутся примерно напротив бордюра дороги, на которую поворачивает автомобиль. В этом случае прицеп не заденет бордюр. При левом повороте автомобиль направляют ближе к правой стороне полосы движения, а рулевое колесо поворачивают при прохождении центра пересечения.
Если прицеп начинает болтаться, обязательно остановитесь и проверьте, не сместился ли груз в прицепе, давление в шинах прицепа и автомобиля, состояние подвески. Не пытайтесь увеличением скорости натянуть разболтавшийся прицеп, это только усугубит положение.
Для остановки и стоянки лучше выбирать ровные участки дорог, тщательно затормозить автомобиль (стояночный тормоз и первая передача), подложить с обеих сторон колес прицепа противооткатные упоры.
При подаче прицепа задним ходом (особенно прицепа-дачи) обязательно нужно обойти прицеп сзади и убедиться в безопасности маневра. Чтобы повернуть прицеп влево, поворачивайте рулевое колесо тоже влево, и наоборот. После того, как прицеп двинулся в нужном направлении, возвращайте рулевое колесо в противоположную сторону, контролируя движение прицепа, обернувшись назад через правое плечо.
Сформулируем кратко рекомендации по управлению автомобилем с прицепом:
•    при подготовке к выезду проверить состояние и надежность крепления сцепного устройства, техническое состояние указателей поворотов и стоп-сигналов прицепа, давление воздуха в шинах, расположение и крепление груза в прицепе, обзорность с помощью зеркал заднего вида;
•    при трогании проверить действие тормозов и поведение прицепа, отсутствие посторонних шумов, устойчивость груза;
•    в движении поддерживать скорость 60-70 км/ч, дистанция увеличена, контроль через зеркала за поведением прицепа, избегать обгонов, не разгоняться под уклоны, остерегаться открытых участков дороги, учитывать при поворотах смещение груза, чаще останавливаться для отдыха и осмотра прицепа, избегать ночной езды;
•    на остановках и стоянках выбирать по возможности места без продольных и поперечных уклонов дороги, полностью затормаживать автомобиль стояночным тормозом, включать первую (или заднюю) передачу, с обеих сторон колес прицепа обязательно устанавливать противооткатные упоры.
УРОК 4. ВОСПРИЯТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ОБСТАНОВКИ Как правильно «читать» дорогу
Видеть самому и быть видимым другим — в этой краткой формуле заключен важнейший принцип безопасности дорожного движения. Действительно, если вы не видите пешехода, идущего наперерез движению вашего автомобиля, и он смотрит совсем в другую сторону, то ни о какой безопасности не может быть и речи. А ведь подобные ситуации возникают очень часто. В чем же здесь причина?
Техническое совершенствование автомобилей за последние годы значительно опередило развитие возможностей человека по управлению ими. Информационная насыщенность современного дорожного движения и высокие скорости автомобилей значительно повышают требования к своевременному и правильному восприятию обстановки.
Органы зрения и механизмы зрительного восприятия у людей практически не изменились за последние несколько тысяч лет. В условиях интенсивного городского движения у водителя все чаще наступает информационная перегрузка — он начинает пропускать важную информацию, в результате чего принимает неверные решения, приводящие порой к дорожно-транспортному происшествию.
Можно ли считать причиной происшествий недостатки зрительных возможностей водителя и напряженность дорожного движения? Очевидно, нет. И вот почему.
В подавляющем большинстве случаев ДТП могло не произойти, если бы водитель правильно использовал свои зрительные способности и не переоценивал их. Для этого он должен управлять автомобилем так, чтобы избежать ситуаций, требующих чудес восприятия, т.е. использовать свое зрение наиболее рациональным образом. Многие водители даже не задумываются над тем, правильно ли наблюдают за дорогой.
Что же дают рациональные приемы наблюдения с точки зрения безопасности движения? Во-первых, возможность увидеть опасность заранее и избежать ее, имея необходимые для этого время и пространство. Во-вторых, гарантировать себя от пропуска важных объектов дорожно-транспортной обстановки. И наконец, значительно уменьшить умственное и физическое напряжение, связанное с управлением автомобилем.
Зрение человека устроено так, что не позволяет ему с одного взгляда воспринимать всю обстановку сразу. Чтобы осмыслить дорожно-транспортную обстановку, надо сконцентрировать свое внимание на наиболее важных с точки зрения безопасности управления автомобилем элементах. К ним относятся:
•    дорожные знаки, сигналы светофора и регулировщика, дорожная разметка;
•    дорожные условия;
•    поведение и состояние других участников дорожного движения.
Хотя их расположение и характер в различных ДТС различаются, можно рекомендовать общие правила наблюдения за дорожно-транспортной обстановкой.
Правильное наблюдение — это концентрация внимания в области центра пути движения своего автомобиля, рациональное чередование быстрых осмотров дорожно-транспортной обстановки с более длительным рассматриванием наиболее важных объектов, постоянный контроль обстановки сзади и сбоку автомобиля.
Представьте путь движения своего автомобиля как полосу пространства на дороге, равную ширине автомобиля и располагающуюся впереди него. Исследования показали, что опытные водители выдерживают нужное направление движения своего автомобиля, ориентируясь на область дороги вблизи центра пути движения.
Центр пути движения представляет собой условную точку, расположенную впереди на пути движения автомобиля, в которой водитель хочет оказаться через определенный промежуток времени. Эта точка становится как бы целью движения в данный момент. Она постоянно передвигается вперед со скоростью движения автомобиля.
При наблюдении за различными элементами дорожно-транспортной обстановки взгляд опытного водителя после фиксации на отдельных объектах или событиях постоянно возвращается в область центра пути движения. Его расположение зависит от условий движения. Обычно он находится посередине полосы движения, если автомобиль движется по прямому участку дороги. При движении по подъему или закруглению дороги центр пути движения располагается в месте, где будет находиться автомобиль, когда водитель закончит прохождение данного участка дороги.
Итак, первое правило: выдерживайте траекторию движения своего автомобиля с помощью наблюдения за центром пути движения.
Подтверждением правильности использования центра пути движения как лучшего ориентира для оценки расположения автомобиля на проезжей части являются результаты нескольких специальных исследований, которые были проведены при помощи киносъемки. Полученные результаты показали, что водители, использующие для ориентировки, например, центральную разделительную полосу или правый край дороги, двигаются излишне близко или к центру дороги, или к обочине.
Правило второе. Смотрите как можно дальше вперед. Это поможет вам заранее заметить появившуюся опасность.
Начинающие водители обычно смотрят на дорогу непосредственно перед капотом своего автомобиля, поэтому почти ничего не видят впереди. Нужно с самого начала заставлять себя отрывать взгляд от дороги перед капотом и переводить его дальше вперед так, чтобы перед возникновением опасности вовремя ее увидеть и успеть, если надо, остановить автомобиль. Это значит, что смотреть надо на расстояние больше, чем остановочный путь вашего автомобиля. Ведь вам нужно успеть заметить появившуюся опасность, оценить ее и решить, что делать, реализовать свое решение.
Определим более точно расстояние опережающего наблюдения. В городе достаточно смотреть на 1-2 перекрестка вперед. При движении за городом рекомендуем вам смотреть вперед на расстояние, которое вы пройдете за 12 с, двигаясь с имеющейся скоростью.
Возможно, такой способ измерения для вас несколько непривычен, но, научившись им пользоваться, вы сможете точно определять расстояние, правильно наблюдать и контролировать дистанцию. Этот способ значительно точнее, чем измерение расстояния в метрах, ведь при этом нужно учитывать еще и скорость, а она постоянно меняется. Итак, учимся определять расстояние в секундах. Для этого замечаем какой-нибудь неподвижный объект в области, где располагается наш взгляд (например, столб, стоящий автомобиль, линия разметки и т.д.), и начинаем считать: «одна тысяча один, одна тысяча два» и так далее до одной тысячи двенадцати. Получим 12 с. Если вы доехали до объекта, не досчитав до «одна тысяча двенадцать», то надо перевести взгляд еще дальше вперед. Почему опытные водители стараются висеть обстановку впереди на расстоянии, равном 12 с? 12 с — это то время, которое необходимо для обнаружения и оценки характера опасности и принятия решения до того, как объект опасности попадет в зону вашего торможения.
Для торможения автомобиля до полной остановки в нормальных условиях при скоростях более 60 км/ч требуется время свыше 3 с. При ухудшении дорожных или атмосферных условий время полного торможения автомобиля может увеличиться вдвое. После вычитания из 12 с времени неприкосновенного запаса, требуемого водителю для полного торможения (примем его равным 4 с), остается 8 с. Но ведь объект опасности может двигаться навстречу вашему автомобилю. Допустим, что он движется со скоростью, равной вашей. Тогда на восприятие, оценку и принятие решения остается 4 с. Это тот минимум, который обычно стараются иметь в запасе опытные водители.
Вторая составляющая правильного наблюдения — это рациональное чередование быстрых осмотров обстановки с более длительным рассмотрением наиболее важных объектов. Причем наблюдение ведется не только за проезжей частью дороги, но и около нее. Это позволит вам заранее увидеть пешеходов, собирающихся переходить дорогу, а также транспортные средства, выезжающие с примыкающих дорог.
Основная цель наблюдения — поиск опасностей. Поэтому ваши глаза должны быть активны, т.е. находиться в постоянном движении. Они как бы «ощупывают» всю окружающую обстановку.
Отсюда правило третье. Активно наблюдайте за изменениями обстановки не только на проезжей части дороги, но и около нее.
Четкое восприятие возможно только при использовании центрального зрения. Область центрального зрения ограничивается конусом с углом 3° в горизонтальной плоскости. Однако острота зрения достаточно хороша в пределах 10-15°. В вертикальной плоскости эти углы в 2 раза меньше. Объекты, не попавшие в поле центрального зрения, могут быть обнаружены при помощи бокового зрения, которое, правда, не дает четкого восприятия их формы и деталей, однако позволяет быстро обнаружить движущийся объект.
Наиболее распространенная ошибка при наблюдении в дорожно-транспортной обстановке — это длительная концентрация внимания (рассматривание) на объектах, не представляющих особой важности с точки зрения безопасности (номерные знаки автомобилей, внешность водителей, пассажиров и т.п.). Из-за этого водитель не успевает осмотреть всю обстановку и часто только пробегает ее глазами. Ведь движение глаз требует времени.
Например, для перевода и фиксации взгляда с крайнего правого положения в крайнее левое требуется около 1 с. В ночное время, а также при искусственном освещении еще больше. За это время автомобиль при скорости 60 км/ч пройдет около 17 м. Эти несложные расчеты показывают, что, рассматривая второстепенные объекты, вы рискуете наехать на другого участника движения, которого просто не заметили.
Чтобы избежать таких ошибок, используйте центральное зрение только для рассматривания важных, с точки зрения безопасности движения, объектов. Но и на этих объектах не следует слишком долго концентрировать внимание. Если вы на длительное время (более 1 с) сконцентрировали свое внимание на каком-то одном, пусть даже очень важном, на ваш взгляд, объекте, вы рискуете пропустить внезапно появившуюся в другом месте опасность.
Правило четвертое. Не задерживайте свой взгляд длительное время на одном объекте.
Довольно много ДТП происходит из-за того, что водитель не увидел движущееся сзади транспортное средство. Причина в неумении правильно пользоваться зеркалом заднего вида и объединять в целостное представление то, что вы видите впереди своего автомобиля, с тем, что увидели в зеркале заднего вида.
Наблюдать за обстановкой сзади надо несколько раз в минуту с помощью быстрых взглядов в зеркало заднего вида. При этом обращать внимание на следующее:
а)    не слишком ли мала дистанция до транспортного средства, движущегося за вами;
б)    нет ли транспортных средств, водители которых начинают обгон или опережение вашего автомобиля;
в)    нет ли транспортных средств, догоняющих вас на большой скорости.
Не стоит смотреть в зеркало заднего вида слишком долго, особенно если вы движетесь за лидирующим автомобилем, ведь он может неожиданно и резко начать тормозить. Взгляд в зеркало заднего вида должен быть быстрым.
Всегда проверяйте обстановку сзади и сбоку перед началом движения или перестроением. Не создаете ли вы своим маневром помех для движения других участников ситуации. Наблюдать за обстановкой сбоку надо с помощью зеркала бокового вида и поворота головы. Особое внимание обращайте на присутствие транспортных средств в «слепой» зоне.
Перед торможением всегда проконтролируйте обстановку сзади через зеркало заднего вида. Особенно это важно в следующих случаях:
а)    вы замедляете движение, увидев на дороге опасность, которая, может быть, не видна водителю автомобиля, следующего за вами. Например, вы поворачиваете за угол дома и видите автомобиль, стоящий на полосе вашего движения,
б)    вы собираетесь свернуть на примыкающую дорогу или во двор;
в)    вы останавливаетесь, чтобы заехать на стоянку.
Правило пятое. Постоянно наблюдайте за обстановкой сзади и сбоку своего автомобиля.
Это позволит вам иметь целостное представление о том, что происходит вокруг вас. Особенно важно знать о присутствии, направлении и скорости движения всех участников, находящихся рядом, хотя они в данный момент и не пересекают путь вашего движения.
Правило шестое. Перед перестроением, поворотом или выездом на главную дорогу по крайней мере два раза проконтролируйте, свободно ли место, которое вы хотите занять.
Наблюдая за автомобилем, движущимся по дороге или полосе, на которую вы хотите выехать, вы можете не заметить то, что движущийся впереди вас автомобиль остановился, и наехать на него при повороте.
Правило седьмое. Чем больше ваша скорость, тем больше должна быть область дороги, которую вы контролируете.
При увеличении скорости движения видимая область обстановки впереди уменьшается. Поэтому на больших скоростях ваш взгляд должен быть более подвижным. Не концентрируйте его в одной точке. Осматривайте обстановку сбоку.
Правила наблюдения в типичных дорожных ситуациях
А теперь более подробно о наиболее важных моментах, связанных с наблюдением в типичных дорожно-транспортных ситуациях: на перекрестках, вблизи пешеходных переходов и в других местах, где возможно появление людей, когда вы вливаетесь в транспортный поток, когда вы перестраиваетесь, когда вы видите или слышите что-либо необычное.
Когда вы подъезжаете к нерегулируемому перекрестку, посмотрите налево-направо-налево, затем опять направо. Такой порядок наиболее правильный при проезде нерегулируемого перекрестка, потому что транспорт, приближающийся слева, первым пересекает вам путь.
Повторное наблюдение слева и особенно справа нужно вам для того, чтобы проверить, не изменилась ли обстановка (она ведь меняется очень быстро) со времени вашего предшествующего наблюдения. Если справа что-то изменилось (т.е. приближается какое-то транспортное средство), эта последняя проверка позволит вам скорректировать свои действия.
Следите за сигналами, подаваемыми другими водителями. Сопоставляйте эти сигналы с расположением их транспортных средств. Ведь бывает и так, что сигнал и позиция транспортного средства противоречат друг другу.
Например, водитель собрался поворачивать направо и соответственно готовится к повороту, изменяет расположение своего транспортного средства на проезжей части, но при этом почему-то включает сигнал левого поворота.
Будьте внимательны, прежде чем предпринять что-то самому, определите наверняка, каковы же все-таки истинные намерения вашего партнера по движению.
Вообще на перекрестках случается очень много недоразумений из-за непонимания водителями друг друга, невнимательности, поверхностного наблюдения, и даже небольшие скорости не спасают от дорожно-транспортных происшествий.
Обзор обстановки на перекрестках может быть ограничен стоящими автомобилями, зданиями, деревьями, кустарником, кучами снега. В таких случаях следует снижать скорость и двигаться очень медленно до тех пор, пока вам не станет видна вся обстановка.
Наблюдение вблизи пешеходных переходов и в других местах, где возможно появление людей. При наблюдении за дорогой всегда ищите места возможного появления людей: пешеходные переходы, примыкающие дороги, боковые улочки, переулки, торговые и деловые центры, входы в метро и выходы из метро, строительные площадки, детские площадки и школьные дворы.
Вообще-то пешеходы должны тоже наблюдать за вами и вести себя соответствующим образом. Но не ждите от них благоразумия и не надейтесь на него. Они за вами не следят, они вас не видят, у них другие проблемы, более важные, чем забота о сохранении собственной жизни.
Наблюдение при слиянии с транспортным потоком. Когда вы находитесь на полосе разгона и намереваетесь влиться в транспортный поток, движущийся по автомагистрали, лучше всего вести наблюдение с помощью зеркала заднего вида или поворота головы для наблюдения за обстановкой в «слепых» зонах. Это даст вам полную информацию о происходящем вокруг вас.
В момент въезда на автомагистраль очень важно следить за автомобилем, движущимся впереди вас. Главное, на чем следует сосредоточиться, — это его скорость. Если он замедляет движение, не пропустите этого, начинайте замедлять движение вместе с ним.
Наблюдение при перестроении. Порядок наблюдения при смене полосы движения в принципе тот же, что и при въезде на автомагистраль. Проверяйте «слепые» зоны, собирайте как можно больше информации об автомобилях, движущихся по вашей полосе, по соседней и по той, на которую вы собираетесь перестраиваться.
Особенно внимательными нужно быть при обгоне. Здесь требования к вам повышаются: нужно держать в поле зрения и обгоняемый автомобиль, и встречный, и движущийся сзади вас.
Только видеть дорогу недостаточно, надо еще ее слышать. Не увлекайтесь слушанием радиоприемника, «слушайте» лучше дорогу (во всяком случае, приемник, если уж он вам так нужен, должен звучать негромко, приглушенно, чтобы не отвлекать вас от вождения). Кстати, обгоняющий вас автомобиль вы скорее «услышите» по нарастающему шуму мотора слева.
Имейте в виду, что «плывущий» звук магнитофона, работающий с помехами радиоприемник, по данным зарубежных исследований, оказывают значительное влияние на внимание водителя, сильно рассеивая его. Прислушивайтесь к звуковым сигналам, свисткам, скрипу или визгу шин. Непривычный или резкий звук должен привлечь ваше внимание и заставить мобилизоваться, искать опасность и, может быть, приготовиться к действиям в критической ситуации.
Постоянное наблюдение необходимо вести за профилем дороги, а также типом и состоянием дорожного покрытия. Когда дорога прямая и ровная, она хорошо просматривается на достаточно большом расстоянии. Если она поворачивает или ведет в гору (под гору), видимость становится ограниченной и опережающее наблюдение невозможно. Поэтому внимательно следите за дорогой и предупреждающими знаками, они заблаговременно предупредят вас об опасности, и вы сможете к ней приготовиться.
Тип и состояние дорожного покрытия имеют важное значение для безопасности движения. Какое покрытие — цементобетонное или гравийное? В хорошем ли состоянии дорога? Нет ли ям? При попадании колеса в выбоину рулевое колесо может выбить из ваших рук.
При движении по плохому покрытию почаще переводите взгляд на дорогу непосредственно перед автомобилем. Но не забывайте и о том, что надо еще смотреть и на 12 с вперед. Снизьте скорость, тогда вам будет легче совместить одно с другим и вероятность попадания в неприятную ситуацию значительно уменьшится.
О некоторых опасностях, связанных с дорогой, вас проинформируют предупреждающие знаки, но невозможно поставить знаки у каждой выбоины, так что следите сами, будьте внимательны. Итак, тип и состояние покрытия надо учитывать при выборе не только скорости, во и способа наблюдения за дорожной обстановкой.
Итак, мы рассмотрели общие принципы правильного Наблюдения, а теперь еще несколько слов о типичных проблемах начинающего водителя.
Начинающий водитель при восприятии обстановки ориентируется в основном по ее отдельным деталям и не может создать целостной картины ДТС, что ведет к постоянным пробелам в его восприятии. Он часто забывает о необходимости наблюдения за обстановкой сбоку и сзади своего автомобиля. Поэтому в начальной стадии обучения необходимо постоянное внимание.
Совершенствование процесса восприятия ДТС у начинающего водителя выражается в том, что он концентрирует свое внимание на наиболее существенных элементах обстановки, количество движений его глаз при ее осмотре и продолжительность фиксации взгляда сокращаются. Он начинает смотреть значительно дальше вперед по ходу движения своего автомобиля.
Особая трудность для начинающих водителей заключается в том, что их ориентация в дорожном движении непосредственно связана с восприятием скорости. Все, что находится в поле зрения водителя, движется либо само по себе, либо относительно водителя. Обучаться правильному наблюдению необходимо начинать при небольших скоростях движения, постепенно переходя к более высоким скоростям.
Опытные инструкторы используют для формирования навыков наблюдения метод вопросов. Его можно использовать как при управлении автомобилем в реальных условиях дорожного движения, так и при занятиях в классе. Вот некоторые из подобных вопросов: «Что вы должны увидеть в данной ДТС?», «Куда необходимо направить внимание прежде всего?», «Чем может быть отвлечено ваше внимание?»
Для водителей, имеющих определенный опыт управления автомобилем, обучение может быть направлено на развитие навыков наблюдения более высокого уровня. Например, навыков восприятия дорожно-транспортной обстановки в критических ДТС с целью развития умения в стрессовой обстановке за минимальное время принимать правильное решение.
Смотреть и видеть
Согласны ли вы с тем, что смотреть и видеть — не одно и то же? Подтверждением этому служит эксперимент, проведенный психологами. Группе испытуемых была показана фотография, изображавшая довольно оживленную улицу города. После чего каждого из них попросили перечислить несколько запомнившихся ему объектов или событий, изображенных на фотографии. Полученные ответы сильно различались.
Наибольшее влияние на то, что увидит человек в той или иной ситуации, оказывает целевая направленность его внимания, т.е. то, какую информацию он хотел бы получить из окружающей обстановки. Для водителя основная цель наблюдения — получение информации о наиболее важных, с точки зрения безопасности движения, объектах и событиях дорожно-транспортной обстановки.
При движении на автомобиле водитель сталкивается с большим числом самых различных объектов и событий. Его мозг не в состоянии переработать всю получаемую информацию. Кроме того, далеко не все из того, что он видит, важно для него с точки зрения безопасности движения. Поэтому надо научиться из всего потока информации быстро и правильно отбирать и анализировать наиболее важную. Отсутствие такого умения приводит к большой трате времени на обработку сведений, ценность которых, с точки зрения безопасного движения, незначительна.
Важными для водителя являются только те объекты, которые могут повлиять на движение автомобиля и стать причиной критической ситуации или ДТП. Следует отметить, что при наблюдении за дорожно-транспортной обстановкой основную роль играет зрение, а при анализе полученной в результате наблюдения информации требуются определенные умственные навыки.
Умение анализировать — это прежде всего умение классифицировать все встречаемые объекты по определенным категориям в зависимости от их влияния на безопасность движения автомобиля. Можно выделить три основные категории объектов.
• Объекты, угрожающие безопасности движения автомобиля. К ним могут относиться неподвижные препятствия, такие, как стоящие автомобили или столбы, движущиеся препятствия — пешеходы, автомобили, велосипедисты и препятствия, закрывающие обзор, — холмы, строения, деревья.
•    Объекты информационного характера. К ним относятся дорожные знаки, разметка, сигналы светофора и регулировщика.
•    Объекты, не представляющие опасности для движения автомобиля, — реклама, пешеходы, идущие по тротуару и т.д.
Дорожно-транспортная обстановка постоянно изменяется, что требует от водителя непрерывного и быстрого анализа информации. Однако, несмотря на многообразие информации, количество объектов, которые могут влиять на возникновение ДТП в каждый конкретный момент времени движения, не так уж велико. Поэтому прежде всего надо выявить наиболее важные объекты. Затем на основе более подробного анализа определить степень важности каждого из них. Например, включение сигнала поворота стоящего автомобиля — признак того, что автомобиль может начать движение. Важность этого события высока, так как оно может привести к опасной ситуации. Предположение о начале движения стоящего автомобиля может быть проверено на основе других признаков, например, началом поворота ведущих колес в сторону движения и т.д. Чем больше таких признаков будет выделено, тем правильнее будет принятое решение и меньше вероятность возникновения ДТП.
Анализ обстановки может стать более быстрым и точным, если научиться правильно группировать полученные сведения и рассматривать дорожно-транспортную обстановку как набор объектов и событий, относящихся к определенным группам. Это, во-первых, гарантирует учет всей важной информации, во-вторых, сокращает время анализа, в-третьих, позволит более равномерно осматривать всю обстановку.
Как мы уже отмечали, все элементы дорожно-транспортной обстановки можно классифицировать по трем группам: 1) дорожные знаки, сигналы и дорожная разметка; 2) поведение и состояние других участников дорожного движения; 3) дорожные условия.
Анализируя дорожно-транспортную обстановку, следует отдельно рассматривать все объекты и события, относящиеся к каждой группе, выделяя основные признаки, характерные для каждой из них. Рассмотрим их более подробно.
Дорожные знаки, сигналы регулировщика и светофора и дорожная разметка информируют об условиях движения на конкретном участке дороги. Они предупреждают водителя о наличии впереди поворотов, уклонов и других изменений обстановки, а также напоминают о законах дорожного движения. Поэтому анализировать их надо в первую очередь.
Другие участники движения — это другие транспортные средства, водители, управляющие ими, пешеходы, велосипедисты и т.д.
Транспортные средства существенно различаются своими характеристиками, у них разная мощность, размеры, тормозные свойства и т.д. Люди, управляющие ими, также различаются по своим способностям, физическому и эмоциональному состоянию. Водитель должен не только знать о существовании таких различий и о характере их влияния на безопасность движения, но и уметь выявлять их по определенным признакам. Ниже перечислены некоторые признаки, по которым можно судить о возможных перемещениях автомобилей и действиях водителей.
Признаки, характеризующие движение автомобиля:
•    изменение направления движения и повороты (включение сигналов поворота, расположение на дороге, на полосе, на обочине или у тротуара, направление повернутых передних колес, наклон кузова и распределение груза);
•    ускорение и скорость (дым из выхлопной трубы, оседание задней части автомобиля, шум при качении шин по дороге);
•    замедление и торможение (включение стоп-сигналов, наклон передней части автомобиля вниз, скрип тормозов);
•    состояние автомобиля (наличие повреждений, распределение груза, состояние окон автомобиля, наличие на автомобиле номерного знака другой области).
Признаки, характеризующие водителя:
•    навыки управления автомобилем (использование сигнализации, соблюдение дистанций и скорости движения, характер движения по полосе);
• состояние водителя (разговор с пассажирами, курение, принятие пищи, чтение).
Большое число ДТП происходит потому, что один из участников движения не видел другого, а второй, думая, что его видят, не принимал необходимых мер для ликвидации опасной ситуации. Поэтому очень важно уметь определять, видят ли вас другие участники ситуации.
Вот некоторые признаки, по которым можно судить об отвлечении внимания водителя другого транспортного средства: водитель прикуривает, водитель разговаривает с пассажиром, водитель увидел знакомого и пытается привлечь его внимание. Мешает видимости и загрязнение стекол, неработающие стеклоочистители, солнце, светящее прямо в глаза, сувениры, висящие в салоне, и др.
Особого внимания требуют пешеходы и велосипедисты. Поведение этой категории участников дорожного движения наименее предсказуемо. Надо быть очень внимательным по отношению к детям. Ребенок не может правильно оценить скорость автомобиля, навыки наблюдения за дорожной обстановкой у него развиты очень плохо.
Перечислим некоторые признаки, которые следует учитывать водителю при взаимодействии с пешеходами и велосипедистами: возраст, пол и физическое состояние, расположение их на проезжей части, обочине или тротуаре, движение в группе или по отдельности, направление взгляда.
Перейдем к третьей группе — дорожным условиям.
Крутые повороты, подъемы и спуски, сужения. На криволинейных участках дороги условия движения осложняются. Здесь возникает боковая инерционная сала, которая стремится сместить, а в некоторых случаях и опрокинуть автомобиль в сторону, противоположную повороту. Чем круче поворот, чем меньше радиус закругления, тем он опаснее. Напротив, закругления с большими радиусами — 1000-2000 м — практически не требуют изменения режимов движения автомобиля, а потому не опасны.
Многочисленные статистические данные ряда стран позволяют выявить характерную зависимость: чем меньше закругления дороги, тем выше аварийность этого участка. Так, при радиусе кривой менее 100 м относительная аварийность почти в 4 раза выше, чем на закруглениях с большим (1000 м и более) радиусом.
Особенно опасен поворот в конце суженного спуска. Сверху из-за искажения в восприятии водитель не может точно определить кривизну поворота в конце спуска, поэтому реальные условия могут застать его врасплох. На таких участках водители часто не могут вписаться в поворот, теряют управляемость.
Подъемы и спуски также являются неблагоприятными участками движения автомобилей, причем зависимость прямая: чем круче подъем или спуск, тем выше аварийность. Подъемы опасны тем, что автомобили из-за неправильного выбора предшествующего режима движения не могут преодолеть подъем, иногда скатываются назад из-за отказов тормозной системы иди скользкой дороги и т.п. Кроме того, подъемы опасны из-за ограничения видимости на переломе подъема.
Спуски опасны в основном тем, что автомобиль под действием силы тяжести стремится увеличить скорость. Кроме того, водители на спусках неправильно оценивают скорость своего автомобиля (обычно меньше, чем на самом деле) и других автомобилей. Часто торможения двигателем (вспомогательным тормозом) бывает недостаточно, приходится применять рабочую тормозную систему. На продолжительных крутых спусках, если часто пользоваться колесным тормозом, он может отказать из-за перегрева тормозных барабанов. Совершенно недопустимо на крутых спусках использовать накат.
ДТП на подъемах и спусках в основном происходят при вынужденной остановке, скатывании назад, столкновении при обгоне, превышении безопасной скорости движения па затяжных спусках, применении экстренного торможения на спусках. Места дорожных происшествий сосредоточиваются в конце подъемов, на выпуклых вертикальных кривых, на поворотах в конце спуска или подъема. Сужения дороге заставляют водителя снижать скорость.
Особенно опасны неожиданные сужения дороги, о которых водитель не был предупрежден. Часто ДТП случаются на мосту во впадине, когда водитель на большой скорости съезжает под уклон. Здесь также происходит неправильная оценка габаритов встречного транспорта и ширины проезжей части, поэтому возникает боковое столкновение.
Следует различать реальные сужения дороги (ремонт и т.п.) и мнимые, воспринимаемые водителем в силу некоторых особенностей его характера. К примеру, на мосту ширина проезжей часть может быть равной остальным участкам, однако из-за особенностей восприятия водители фактически чувствуют себя здесь более стесненными. Аналогичный эффект возникает на участках с высокими ограждениями, бордюрами и т.п., от которых водитель удаляет автомобиль тем больше, чем выше ограждение и скорость движения.
Кроме того, дорога становится уже с увеличением скорости потока, так как водитель рефлекторно сдвигается дальше от края проезжей части. При встречных разъездах на высокой скорости водители также стремятся оставить побольше интервал между машинами.
Следует также учитывать, что человеческий глаз оценивает ширину дороги в зависимости от высоты расположенных рядом с ней вертикальных сооружений по отношению к проезжей части. В результате одна и та же ширина дороги может восприниматься водителем как разная. Неучет этого фактора некоторыми водителями ведет к столкновениям со встречным транспортом из-за ошибок в оценке ширины проезда. Пересечения дорог могут быть в одном, двух или нескольких уровнях. Безопасность движения на пересечениях дорог в одном уровне в значительной степени зависит от обеспечения видимости и обзорности на них.
Особенностью пересечений дорог в одном уровне является пересечение траекторий движения автомобилей с различных направлений, образуются конфликтные точки — потенциальные места ДТП.
На безопасность движения на пересечениях значительное влияние оказывают углы пересечения потоков движения. Исследования показывают, что наиболее безопасны пересечения, расположенные под острым углом (50-75°). В этом случае водителю обеспечивается и лучший обзор, и условия для оценки обстановки движения.
Однако слишком острый угол примыкания (40°) становится опасен, так как автомобиль часто въезжает на новую дорогу, не снижая скорости (с ходу), при этом водитель часто неправильно оценивает траектории движения конфликтующих автомобилей. В этих случаях повышают безопасность получаемые в последнее время распространение полосы разгона и торможения, позволяющие плавно встраиваться в поток.
Еще большую безопасность обеспечивают транспортные развязки в разных уровнях, где число конфликтных точек сведено к минимуму.
Опасным местом является пересечение автомобильных и железных дорог. На железнодорожных переездах, особенно неохраняемых, происходит до 40% от общего числа происшествий на железных дорогах. Частая причина столкновений — плохая видимость и обзорность на участке железнодорожного переезда.
Устройство направляющих островков, широких разделительных полос и обочин, краевых полос, кюветов с пологими откосами, а также ограждений на опасных участках значительно повышает безопасность дорог.
Иллюзии
При проектировании и строительстве дорог необходимо учитывать психофизиологические особенности восприятия водителей. Иначе дорога может ввести водителя в заблуждение.
Например, очень часто неудачные примыкания дорог создают у водителя ошибочное представление о дальнейшем их направлении.
Или другой пример. На дорогах с часто изменяющимся продольным уклоном зрение водителя может воспринимать горизонтальный участок как дорогу, идущую на подъем.
Условия движения под путепроводами тоже имеют свою специфику. Видимость под ними ухудшена, поле зрения водителя ограничено опорами, сводами и пролетными строениями. Путепровод создает впечатление большего или меньшего сужения в зависимости от соотношения ширины и высоты проезда под ним. Например, при одинаковой высоте проезда широкий путепровод балочной конструкции кажется более низким по сравнению с таким же путепроводом меньшей ширины. Более высокий путепровод воспринимается суженным по сравнению с путепроводом, имеющим меньшую высоту.
Представление ширины проезда под путепроводом зависит также от цвета окраски пролетного строения. Темные цвета производят придавливающее впечатление, поэтому высокие пролетные конструкции окрашивают в темные, а их опоры — в светлые тона. Такой способ окраски позволяет устранить иллюзию сужения проезда под высоким путепроводом.
Скрытые дефекты дороги
Они представляют собой опасность, так как часто застают водителя врасплох.
Большую опасность представляет появление на дороге волнистости, протяженность которой достигает 30-80 м. При высокой скорости автомобиль, попав на такой участок, часто теряет управляемость и съезжает с дороги либо выезжает на полосу встречного движения. Продольная или под углом волнистость бывает завуалирована от глаз человека, поэтому водитель начинает ощущать ее действие, лишь попав на опасный участок. Разновидностью поперечной волнистости является так называемая гребенка. На таком участке, который, кстати, часто встречается на затяжных спусках, в результате подскакивания и частых колебаний колеса автомобиля теряют управляемость, и у всех колес резко снижается коэффициент сцепления. Аналогичное явление возникает особенно часто на повороте, поэтому на такой дороге требуется дополнительно снизить скорость.
Помимо скрытых от глаз человека опасностей дороги, встречаются и другие, более явные. Среди них провалы полотна дороги (особенно после распутицы, дождей), глубокие ямы и др. Кроме потери управления, эти дефекты дороги часто приводят при большой скорости к сильным повреждениям подвески. Опасны и незаметные плавные провалы, когда при езде на большой скорости кажется, что автомобиль проваливается. При этом из-за сильной нагрузки подвеска часто ударяется об ограничители ее хода, водитель пугается и рефлекторно резко нажимает на тормоз, усугубляя опасную ситуацию, так как подвеска еще больше сжимается, теряет свой упругий ход. Если внимательно следить за поведением машины впереди, то можно всего этого избежать, заранее снизив скорость.
Часто причиной происшествия может явиться обманчивая обочина, которая осыпается при въезде на нее, и автомобиль может опрокинуться. При съезде на грязную и покрытую толстым слоем песка (тонким слоем гравия) обочину с большой скоростью может произойти занос и съезд с дороги с опрокидыванием.
Итак, правильный анализ дорожно-транспортной обстановки — это умение выделять все важные объекты за очень короткие промежутки времени, равные 0,5-1 с; опознавать и анализировать признаки, характеризующие эти объекты, позволяющие судить о степени и характере опасности, связанной с ними.
Достижение этих целей требует знаний о том, какие объекты дорожно-транспортной обстановки представляют наибольшую опасность с точки зрения безопасности движения, местах их возможного расположения, признаках, характеризующих их. Однако этого недостаточно, необходимы еще и практические навыки. Для их формирования может быть использован метод комментируемого управления автомобилем. Он заключается в том, что обучаемый, управляя автомобилем, рассказывает инструктору о всех важных объектах, которые он обнаружил на дороге, и о том, на основе каких признаков он судит о степени их опасности. Инструктор, сидящий рядом, поправляет или дополняет его рассказ.
Таким образом инструктор выполняет и исправляет ошибки обучаемого, которые трудно обнаружить, просто наблюдая за его поведением. Водитель, проходящий обучение по этому методу, сможет избавиться от рассеянности как при восприятии ДТС, так и при ее анализе.
Обучаемый должен рассказывать об увиденных им важных объектах и событиях как можно более кратко, используя минимальное количество слов.
Обучаемый должен постоянно контролировать безопасность выбранной им траектории и скорости движения, т.е. курса движения своего автомобиля. При этом вслух он говорит: «Курс безопасный» или «Курс опасный». Если курс опасный, то надо отметить те объекты, из-за которых движение осложняется.
Представьте себя на месте водителя автомобиля. Проанализируйте важные события ДТС. При проведении анализа задавайте себе следующие вопросы. Что данное событие или объект значат, с точки зрения безопасности движения? По каким признакам можно судить о степени их опасности? После того как вы оценили, какие объекты представляют наибольшую важность и как они могут повлиять на выбранный вами курс движения, можно решить, какие параметры и признаки выделенных объектов необходимо контролировать, чтобы подтвердить сделанные предположения о возможном развитии опасности.
Правильное и своевременное осознание водителем сложности и опасности ДТС, в свою очередь, определяется уровнем развития его навыков анализа дорожно-транспортной обстановки и ее предвидения. Водитель обнаруживает и реагирует значительно быстрее на те объекты и события, которые он заранее ожидал, т.е. вероятность появления которых в данной ДТС, по его мнению, большая. На неожиданные объекты и события он реагирует с запаздыванием. Обычно водители недооценивают события с малой вероятностью возникновения в данной ДТС.
Например, появление пешехода из-за стоящего на безлюдной дороге автомобиля или появление автомобиля из-за крутого поворота на дороге с малой интенсивностью движения. Лучший путь устранения таких ошибок — это предварительное изучение особенностей выбранного для движения маршрута, а также управление автомобилем по принципу «лучше лишний раз переоценить вероятность опасного события, чем стать его жертвой».
Прогнозирование опасности
Для водителя в первую очередь важно уметь предвидеть возможные изменения дорожно-транспортной обстановки, в которой он движется. Основой такого прогноза служат опыт водителя, его знания и та информация об обстановке на дороге, которую он получил с помощью наблюдения и анализа. Анализируя информацию, водитель только выделяет наиболее важные объекты и события, при прогнозировании же он предполагает, как они будут влиять на безопасность движения.
Логически процесс прогнозирования можно представить как ответы на следующие вопросы. Что может произойти в ближайшем будущем? Что произойдет с большей вероятностью? Представляет ли это непосредственную или потенциальную опасность? Какова опасность ситуации в целом? Для примера рассмотрим конкретную ситуацию.
Например, вы движетесь на подъеме по незнакомой дороге. Других автомобилей не видно. Дорога впереди слегка уходит вправо, и поэтому вы не можете видеть ее далеко вперед. Недалеко от обочины дороги растут деревья, что еще больше ухудшает обзорность.
Что может произойти? Впереди может оказаться перекресток. На этом перекрестке может находиться автомобиль, поворачивающий на дорогу, по которой вы движетесь. Навстречу вам может выехать автомобиль, завершающий обгон. За подъемом может начаться крутой спуск, и при движении по нему тормозной путь вашего автомобиля увеличится.
Теперь о том, что такое непосредственная опасность и чем она отличается от потенциальной. Непосредственная опасность — это опасность, которая очевидна и требует немедленных действий водителя. Например, ребенок может неожиданно выбежать на дорогу прямо перед вашим автомобилем. Потенциальная опасность — это опасность, которая может со временем стать непосредственной. Например, стоящий около дороги пешеход может неожиданно начать переход дороги.
Поведение водителя в условиях опасности зависит от того, превышает ли она тот уровень, который он считает для себя допустимым. Если превышает, то водитель будет стараться своими действиями уменьшить опасность. Водители довольно сильно различаются с точки зрения их готовности к риску, т.е. того, какой уровень опасности они считают для себя допустимым. Например, водитель может осознать опасность ситуации, но, считая, что он может легко с ней справиться, вести себя так, что его поведение значительно увеличит вероятность возникновения ДТП.
Уметь предвидеть — это не только умение видеть, где и какая опасность вас ждет, но и понимать, к какой конфликтной ситуации она может привести.
Можно условно выделить пять наиболее часто возникающих типов конфликтов.
1. Конфликт с транспортом, движущимся навстречу.
1.1.    Встречное транспортное средство, поворачивая налево или разворачиваясь, выезжает на вашу полосу.
Признаки опасности: у встречного транспортного средства включен сигнал левого поворота; оно снижает скорость; оно перестраивается на левую полосу; справа пересечение с примыкающей дорогой; впереди место для разворота.
1.2.    Встречное транспортное средство при обгоне или объезде неподвижного препятствия выезжает на полосу вашего движения.
Признаки опасности: узкая проезжая часть; впереди у левого края дороги стоит или медленно движется автомобиль; встречный автомобиль приближается на большой скорости.
1.3. Встречное транспортное средство на повороте выезжает на полосу вашего движения.
Признаки опасности: встречный автомобиль движется с большой скоростью; крутой поворот; скользкая дорога; малая ширина проезжей части. Выявить и устранить эти конфликты заранее можно, если наблюдать за обстановкой на встречной полосе на большом расстоянии и выявлять признаки опасности.
2.    Конфликты с транспортом, перестраивающимся на полосу вашего движения с соседних рядов.
2.1.    Стоящий справа автомобиль, начав движение, резко выезжает на вашу полосу.
Признаки опасности: справа несколько стоящих автомобилей, у ближайшего к вам автомобиля включены сигналы левого поворота; впереди слева перекресток, где разрешен левый поворот.
2.2.    Транспортное средство, приближающееся с примыкающей справа дороги, по полосе разгона с ходу выезжает на вашу полосу движения. Признаки опасности: большой поток автомобилей, выезжающих на дорогу справа; плохая видимость обстановки на примыкающей дороге; интенсивное движение на главной дороге.
2.3.    Транспортное средство, движущееся по соседней полосе справа, резко перестраивается на вашу полосу.
Признаки опасности: на правой полосе движения слева пересечение, на котором разрешен левый поворот; автомобили, движущиеся справа, имеют большую, чем вы, скорость.
2.4.    Транспортное средство, движущееся по соседней полосе слева, резко перестраивается на вашу полосу.
Признаки опасности: автомобиль, движущийся сзади, начинает обгон; на полосе слева от вас возникла помеха, справа впереди съезд с дороги вправо.
Выявить и устранить эти конфликты вы сможете, если будете наблюдать за обстановкой сбоку и сзади, заранее выявляя транспортные средства, движущиеся с большой скоростью с включенными указателями поворота, а также помехи, которые могут вынудить других водителей перестроиться на вашу полосу.
3.    Конфликт с транспортом, движущимся впереди в попутном направлении.
Едущее впереди вас транспортное средство резко тормозит, дистанция, разделяющая вас, быстро сокращается.
Признаки опасности: у едущего впереди автомобиля загорелись стоп-сигналы, впереди регулируемый или нерегулируемый перекресток, далее разворачивающиеся или поворачивающие автомобили, а также неподвижное препятствие, другие помехи.
Чтобы избежать возможных конфликтов, наблюдайте за обстановкой, за впереди едущими автомобилями, снижайте скорость вместе с ними, при появлении опасности, а также при приближении к опасным зонам увеличивайте дистанцию.
4.    Конфликт с транспортом, движущимся сзади. Вы резко тормозите. Дистанция, отделяющая вас от движущегося сзади транспортного средства, быстро сокращается.
Признаки опасности: высокая скорость вашего автомобиля; мала дистанция до автомобиля, движущегося сзади; обстановка впереди требует значительного снижения скорости.
Избежать таких конфликтов можно, если заранее снижать скорость не резко, а плавно.
5.    Конфликт с транспортом или пешеходом, пересекающим траекторию вашего движения под прямым углом.
5.1.    Транспортное средство, движущееся по пересекаемой дороге, выезжает на полосу вашего движения под прямым углом.
Признаки опасности: плохая видимость обстановки на пересекаемой дороге; неисправен светофор; большая скорость приближающегося сбоку автомобиля.
5.2.    Пешеход перебегает дорогу перед вашим автомобилем.
Признаки опасности: группа людей, стоящих у дороги; автомобили,
стоящие у дороги (из-за них могут выйти люди).
Чтобы устранить такие конфликты, надо наблюдать за обстановкой справа и слева от дороги, по которой вы движетесь. Заранее выявляйте находящихся у дороги пешеходов и автомобили, приближающиеся с примыкающей дороги.
Сможете ли вы распознать любой из рассмотренных конфликтов на самой ранней стадии его возникновения, во многом зависит от того, насколько хорошо вы умеете оценивать пространственно-временные параметры ситуации.
Можно выделить следующие наиболее важные и часто встречающиеся параметры, из которых складывается такая оценка: скорость и ускорение, дистанция, направление движения. По ним водитель может определить время и пространство, которыми он располагает для выполнения маневра, оценить его безопасность.
Как показывают результаты исследований, большинство людей делает такие оценки с недостаточной точностью. Отчасти это может быть объяснено тем, что в автомобиле человек лишается привычной для него связи, позволяющей оценивать скорость и расстояние.
При беге, езде на велосипеде, скачке на лошади человек может оценить скорость по величине мышечных напряжений, чувству равновесия, дыхания и т.п. При езде на автомобиле эти привычки и естественные ощущения не позволяют столь точно оценить скорости передвижения. Кроме того, человек вообще мало приспособлен к оценке таких больших скоростей, с какими движутся современные транспортные средства.
Многим водителям хорошо известно такое явление, как адаптация к скорости. При длительном движении по прямой дороге без перекрестков человек привыкает к высокой скорости и теряет способность реагировать на внезапные изменения условий движения, требующие резкого снижения скорости.
Экспериментальные данные показывают, что наименее точные оценки характерны для большинства водителей при определении скоростей движения встречного транспорта. В реальном движении это приводит к тому, что неправильно определяется то место, где произойдет разъезд со встречным автомобилем. Точка встречи обычно оценивается как середина расстояния между автомобилями.
В результате ошибок в оценке скорости водитель автомобиля, движущегося с большой скоростью, недооценивает расстояние до точки встречи, а водитель автомобиля, имеющего меньшую скорость, переоценивает это расстояние. Например, человек, совершивший обгон, будет считать этот маневр менее опасным, чем он есть на самом деле.
Улучшить глазомер можно с помощью несложных упражнений, позволяющих тренироваться без каких-либо специальных приспособлений прямо в пути.
Упражнение 1. Двигаясь по дороге, вы видите впереди стоящий автомобиль. Определите на глаз, сколько до него метров.
Упражнение 2. Вам навстречу движется автомобиль. Определите, в какой точке дороги произойдет ваша встреча.
Упражнение 3. Выезжая со второстепенной дороги на главную, прикиньте, сколько времени займет у вас этот маневр. Начиная его, считайте: одна тысяча один (на проговаривание этих слов уходит ровно 1 с), одна тысяча два и т.д., пока не завершите маневр. Правильна ли была ваша первоначальная оценка?
Упражнение 4. Подъехав к перекрестку, к которому справа приближается транспортное средство, прикиньте, сколько времени пройдет до его подъезда к перекрестку. Проверьте на счет и сравните со временем на маневр, который вы хотели выполнить на пересечении.
Следующее, что необходимо при прогнозировании, — это умение учитывать возможные ошибки других участников движения. Конечно, нет смысла никому не доверять и исходить только из того, что другой участник в любое время может нарушить ДТС. Однако полностью полагаться на правильность действий окружающих тоже не стоит. Ведь совершить ошибку можно не только умышленно, но и в силу различных обстоятельств, которые следует знать и учитывать. Например, стоит проверить предположение о том, что другие вас видят. Причинами для сомнения могут быть ваше расположение в «слепой» зоне или тот факт, что стекла автомобиля другого участника ситуации запотели или загрязнены либо багаж или одежда закрывают заднее стекло автомобиля. Кроме того, он может быть занят наблюдениями за другими объектами обстановки, его внимание может быть отвлечено прикуриванием или разговором с пассажиром. Наиболее тяжелые происшествия возникают при нарушении ПДД на перекрестках, поэтому лучше всего проверить, останавливаются ли автомобили, которые должны вас пропустить, или продолжают двигаться с той же скоростью.
К наиболее распространенным ошибкам можно отнести следующие: движение с малой дистанцией; выезд на полосу встречного движения при повороте направо; опасный обгон; неожиданный выезд со двора; смена полосы движения без видимой необходимости; резкое торможение при подъезде к перекрестку; неподача сигнала перед выполнением маневра; ложная подача сигнала. Учитывайте такие ошибки и старайтесь действовать, исходя из принципа «доверяй, но проверяй».
Правильный прогноз невозможен без знания ПДД и умения применять их в конкретных ситуациях. Причем чем сложнее конкретизировать правило для данной ситуации, тем больше вероятность того, что у других участников возникнут свои, отличающиеся от вашего толкования требуемого поведения. Поэтому лучше перестраховаться и действовать максимально безопасно, т.е. лишний раз уступить право проезда.
Почему мы недооцениваем опасность
Умение прогнозировать развитие дорожно-транспортной ситуации — это в конечном счете умение правильно оценивать степень ее опасности. Если она недооценивается, действия водителя будут, скорее всего, неправильны и несвоевременны. Исследователи выделяют объективную и субъективную опасность. Чем они различаются?
Объективная опасность дорожного участка может быть измерена, например, количеством ДТП или критических ситуаций, возникающих на нем в течение определенного периода времени. На основе показателей объективной опасности выделяются так называемые очаги ДТП, т.е. участки дороги с высокой аварийностью.
Объективная опасность дорожно-транспортной ситуации поддается измерению. Для этого можно использовать систему балльной оценки. Допустим, одним баллом оценивать малоопасную ситуацию, а десятью баллами — очень опасную ситуацию. Однако разные люди по-разному понимают, что значит малоопасная или очень опасная ситуация, и могут дать разные оценки одной и той же ситуации. Поэтому, для того чтобы достигнуть большой точности оценки, необходимо определить понятие «опасность ситуации».
Очевидно, что степень опасности дорожно-транспортной ситуации непосредственно зависит от того, сколько времени имеет водитель для ликвидации угрозы происшествия. Возьмем за основу время. Тогда малоопасную ситуацию можно определить как такую ситуацию, в которой у водителя достаточно времени для ликвидации возможной угрозы происшествия. При этом он может применить различные способы ее ликвидации: плавное торможение или ускорение, плавное маневрирование. В очень опасной ситуации водитель может предотвратить происшествие только благодаря очень быстрым и резким действиям. Причем при выборе этих действий он уже не в состоянии учитывать их возможные последствия для других участников движения. Для наблюдателя степень опасности ситуации видна по резкости действий, предпринимаемых ее участниками для устранения угрозы происшествия.
Субъективная оценка ситуации очень часто не соответствует действительной, объективной опасности ситуации. Почему? Во-первых, внешняя видимость опасной ситуации часто обманчива. Например, встречаются такие повороты дороги, которые на вид не грозят никакими особыми неприятностями, но на самом деле это впечатление обманчиво, так как фактическая крутизна поворота значительно больше, чем кажется. Именно на такого рода участках обычно происходят происшествия. С другой стороны, встречаются участки, опасность которых очевидна. Например, двухполосная дорога, стоят строительные машины, ходят дорожные рабочие. На таком участке обычно все снижают скорость и таким образом уменьшают объективную опасность ситуации.
Но не только обманчивость дорожного участка, но и плохая способность человека точно определять степень его опасности может быть причиной ошибки. В одном эксперименте нескольким профессиональным водителям предложили перечислить 10 наиболее опасных дорожных участков, находящихся в городе, в котором они постоянно ездят. Оказалось, что им было неизвестно около 60% таких участков. Эти результаты указывают на важность формирования у водителей умения точно определять опасность различных дорожно-транспортных ситуаций. Обучение такому умению — задача не простая, но вполне решаемая.
Психологи неоднократно отмечали, что людям свойственно недооценивать вероятность появления маловероятных событий, в особенности если возникновение такого события носит нежелательный для человека характер, например, требует дополнительных действий или сопряжено с угрозой опасности. В дорожном движении нередко встречаются ситуации, в которых вероятность появления опасности (допустим, выход пешехода на проезжую часть) незначительна, но возможна. Как же ведут себя водители в таких ситуациях? Оказывается, далеко не всегда наилучшим образом. Вот несколько примеров.
Представьте себе крутой поворот загородной дороги. Вдоль дороги растут деревья, поэтому дорога за поворотом не видна. Ширина проезжей части всего 4 м. Интенсивность движения на дороге небольшая. Именно на таких участках было проведено исследование скоростей движения, выбираемых водителями при подъезде к повороту. Оказалось, что водители, которые двигались по участку первый раз и не знали, что интенсивность движения на нем незначительна, выбирали скорость, позволяющую им остановить автомобиль при внезапном появлении на дороге встречного транспорта. Те же, кто часто ездил по этой дороге и хорошо знал, что вероятность появления встречного автомобиля мала, подъезжали к повороту на скорости, при которой встречный разъезд был практически невозможен.
В качестве объекта другого исследования был выбран обгон. Поведение водителей при совершении этого маневра изучалось с помощью фотографирования автомобилей, обгоняющих автомобиль, в котором находились лица, проводившие исследования. Когда к автомобилю экспериментаторов на прямом участке сзади приближался автомобиль, то его водитель не начинал обгон, если видел впереди встречное транспортное средство, причем независимо от того, какое до него расстояние. Однако в тех случаях, когда автомобиль экспериментаторов приближался к повороту, водители, двигаясь за ним, часто принимали решение совершить обгон. Очевидно, они просто пренебрегали небольшой вероятностью возможного появления из-за поворота встречного автомобиля.
И наконец, третьим примером, подтверждающим тот факт, что большинство водителей пренебрегают маловероятной опасностью, может служить исследование выбора скорости движения в темное время суток. Было выяснено, на каком расстоянии водитель автомобиля может в темное время суток заметить пешехода, идущего по дороге впереди. После этого замерена скорость движения большого числа водителей. Оказалось, что подавляющее большинство движется со скоростями, намного превышающими безопасную, т.е. позволяющую остановиться до столкновения с появившимся пешеходом. Очевидно, вероятность появления пешехода на дороге расценивается как чрезвычайно малая величина либо неверно оценивается остановочный путь автомобиля или расстояние, с которого можно заметить пешехода.
Чем же объясняется столь устойчивая склонность людей недооценивать маловероятную опасность? Возможно, она связана с тем, что решение принимается по принципу «все или ничего». То есть если вероятность появления события оценивается ниже какого-то определенного уровня, то оно просто не принимается во внимание.
Другая особенность принятия решения заключается в том, что вероятность желаемого события обычно переоценивается. Эта особенность известна многим. Стоит чего-нибудь захотеть очень сильно, как начинает казаться, что достигнуть желаемого совсем нетрудно. При этом все сложности, опасности, сопряженные с достижением цели, сильно преуменьшаются.
Результаты многочисленных экспериментов показывают, что при одинаковой объективной вероятности возникновения двух положительных событий человек склонен считать более вероятным то событие, которое, по его мнению, он может контролировать, исходя из имеющихся у него навыков и способностей. Для пояснения этого вывода рассмотрим простой пример. Представьте себе, что в ходе эксперимента водитель проходил испытания на очень сложном полигоне и он достиг определенного уровня развития навыков вождения. Допустим, в 65% случаев он проезжает трассу на полигоне за 10 мин. Если этому водителю, участвующему в соревновании, дать возможность выбора — либо получить 85 очков просто так, без проезда по трассе, либо проехать по трассе за время, не превышающее 10 мин., и получить в случае успеха 100 очков, то большинство выбирает второй вариант.
Подобные эксперименты показывают, что люди часто проявляют слишком большую самоуверенность. В условиях дорожного движения чрезмерная самоуверенность довольно часто является причиной ошибок.
Для многих людей очень сложно точно оценить разницу в тяжести возможных последствий при столкновении автомобиля на разных скоростях. Как правило, большинство недооценивает влияние скорости на тяжесть возможного последствия столкновения.
В одном эксперименте группе водителей предложили ответить навопрос, при какой скорости они смогут остановить автомобиль так, чтобы полностью предохранить себя от удара, держась за ручку, находящуюся на ветровом стекле. Многие назвали скорость около 25 км/ч. Фактически же эта скорость равна всего лишь 7 км/ч.
Восприятие опасности, связанной со скоростью, существенно зависит от возраста человека. На вопрос о том, какую роль играет скорость автомобиля в ДТП, лишь 15% водителей в возрасте до 25 лет отметили высокую скорость как главную причину происшествий. В то же время среди водителей старше 25 лет ее отметили уже 43%. Очевидно, молодые водители переоценивают свои возможности компенсировать опасные последствия высоких скоростей движения умелым вождением.
Оценивая опасность ситуации, учитывайте вашу склонность к недооценке маловероятных событий.
УРОК 5. РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЕТ ВОДИТЕЛЬ
В жизни нам приходится принимать много разных решений, но лишь некоторые из них могут определить нашу дальнейшую судьбу. В первую очередь к ним можно отнести решения, которые принимаются при управлении автомобилем. Любое решение представляет собой выбор.
При вождении это выбор наиболее безопасного в данных условиях режима движения автомобиля. Подобно лоцману, водитель должен провести свой автомобиль, минуя окружающие его опасности. Какие же решения он должен при этом принимать?
Прежде всего следует выбрать цель и маршрут движения, а также время начала поездки. Уже на этой вне дорожной стадии можно в большей мере уменьшить или, наоборот, увеличить опасность поездки. Например, выбрав наиболее безопасный маршрут и время движения, вы уменьшите количество опасностей, с которыми придется встретиться. Выехав заранее, получите необходимое спокойствие.
Теперь о самом движении. В вашей власти выбор курса движения автомобиля, т.е. его скорости и траектории, а также предупреждающих сигналов, т.е. способов взаимодействия с другими участниками движения.
Какая скорость лучше всего отвечает требованиям безопасности в данной ситуации? Когда и как выполнить маневр так, чтобы он был минимально опасен для вас и окружающих? Какие приемы управления автомобилем и сигналы лучше всего при этом использовать? Казалось бы, простые вопросы, но, как показывает практика, решаются они далеко не всегда наилучшим образом.
Дать готовые рецепты на все случаи дорожной жизни невозможно, но общие принципы, пользуясь которыми, вы сможете правильно решать задачи, поставленные дорогой, существуют. О них и пойдет речь.
Запас безопасности
Старайтесь двигаться так, чтобы вокруг вашего автомобиля всегда было как можно больше свободного пространства. Чем больше окружающая вас «ничейная» зона, тем больше времени будет для наблюдения, осмысливания обстановки, выбора и реализации решения.
Плавность, безопасность, экономичность и комфортабельность движения — все это следствие умения поддерживать необходимую зону безопасности в любых дорожно-транспортных ситуациях. Ее размер и форма зависят от дорожных, транспортных и погодных условий. В любой момент времени свободное пространство вокруг автомобиля должно быть таким, чтобы позволяло исправить свою или чужую ошибку, т.е. избежать происшествия при неожиданном возникновении конфликтной ситуации.
Для удобства рассмотрения всю зону безопасности можно представить в виде трех частей: пространства спереди автомобиля, сбоку и сзади.
Зона безопасности впереди (дистанция). Представьте такую ситуацию: вы движетесь по городской дороге, и вдруг водитель лидирующего автомобиля неожиданно начинает резко тормозить. Успеете ли вы избежать попутного столкновения?
Для этого вам надо, во-первых, увидеть и осознать, что лидирующий автомобиль останавливается, во-вторых, перенести ногу на педаль тормоза и нажать ее. Если вы успеете сделать все это до того, как достигнете места, с которого другой водитель начал торможение (т.е. нажал на педаль тормоза), вы, возможно, успеете избежать столкновения. Значит, многое зависит от того, насколько близко вы двигались за лидером, т.е. соблюдали дистанцию.
К сожалению, очень часто дистанцию не соблюдают, и поэтому в городе попутные столкновения происходят чаще всех других видов происшествий.
Чтобы успеть остановить свой автомобиль при внезапной остановке движущегося впереди транспортного средства, нужно заранее предвидеть тот момент, когда лидирующий водитель начнет торможение, и постоянно поддерживать по меньшей мере 2-секундную дистанцию по отношению к нему. Такая дистанция обеспечивает необходимый запас времени и обзор обстановки впереди.
Как ее определить? Лучше всего с помощью счета. Приметьте какой-нибудь неподвижный объект впереди вблизи дороги. Как только задний бампер автомобиля, движущегося впереди, минует этот объект, начинайте считать: одна тысяча один, одна тысяча два. Если вы произнесли «одна тысяча два» до того, как проехали этот объект, ваша дистанция недостаточна, ее необходимо увеличить.
Постарайтесь приучить себя соблюдать 2-секундную дистанцию. Это очень удобно: ориентироваться по времени, а не по расстоянию, которое всегда меняется в зависимости от скорости; 2-секундная дистанция — минимальная дистанция безопасности. Она приемлема для движения только в плотном транспортном потоке. Чаще всего дистанция должна быть больше.
Ниже перечислены ситуации, в которых надо увеличить дистанцию хотя бы до 4-5 с:
•    впереди вас движется крупногабаритное транспортное средство, закрывающее обзор обстановки впереди. Увеличение дистанции позволяет увеличить боковой и передний обзор обстановки;
•    скользкая дорога. Если автомобиль, движущийся впереди вас, внезапно тормозит, вам необходимо значительно большее, чем при движении на сухом покрытии, расстояние для остановки;
•    впереди движется мотоцикл. Если мотоциклист опрокинется, вам понадобится дополнительное расстояние, чтобы его объехать. Вероятность падения мотоциклиста увеличивается при мокром дорожном покрытии, на металлических поверхностях, таких, как каркасы мостов или трамвайные пути, а также на гравии;
•    водитель следующего за вами автомобиля собирается пойти на обгон. В этой ситуации следует снизить скорость, чтобы увеличить свободное пространство впереди вашего автомобиля и облегчить обгоняющему завершение маневра; ваш автомобиль сильно нагружен или имеет прицеп. Необходимость увеличения дистанции в этом случае связана с тем, что дополнительный груз увеличивает величину тормозного пути;
• вы подъезжаете к зоне, где возможно торможение лидирующего автомобиля, например к перекрестку, пешеходному переходу, реконструируемому участку дороги и т.п.
Иногда трудно выдерживать дистанцию до лидирующего автомобиля из-за того, что он постоянно без видимой необходимости замедляет движение или останавливается. Водитель такого автомобиля нарушает общий ритм движения и создает другим массу трудностей, впрочем, и себе такой дерганой ездой он ничем не помогает. Лучше всего держаться от него подальше, найдя себе место среди равномерно движущихся автомобилей.
Старайтесь двигаться по такой полосе, на которой движение более равномерно. На крайней левой полосе обычно скапливаются автомобили, поворачивающие налево. Поэтому лучше ехать правее, но крайняя правая полоса тоже не самая удобная, ритм движения потока может нарушаться из-за транспортных средств, въезжающих с примыкающих направлений или, наоборот, съезжающих на них, а также общественного транспорта, часто останавливающегося на обозначенных остановках.
Когда полос для движения всего одна или две, выбирать не из чего. Если же их три и более, лучше всего двигаться по средним полосам.
Зона безопасности сбоку (интервал). Свободное пространство должно быть по обе стороны вашего автомобиля, чтобы в случае возникновения опасности (например, выезд какого-нибудь автомобиля на вашу полосу) у вас имелась возможность уклониться от столкновения.
«Атаки» на вашу полосу могут быть со стороны встречных автомобилей, автомобилей, движущихся попутно по соседней полосе, автомобилей, выезжающих с мест стоянки.
Если по какой-то причине встречный автомобиль оказался на вашей полосе, опасность очень велика, поскольку последствия лобового столкновения обычно самые тяжелые. При таких столкновениях скорости двух движущихся навстречу друг другу транспортных средств складываются. Поэтому старайтесь располагать свой автомобиль так, чтобы между вашим и встречным автомобилем была по меньшей мере одна полоса. По возможности не выезжайте на крайнюю левую полосу. На двухполосной дороге старайтесь двигаться по своей полосе как можно правее. Это особенно важно на поворотах, где водитель встречного транспортного средства может не вписаться в поворот из-за неверно выбранной скорости, а также при подъезде к пересечениям, где он может повернуть налево без подачи предупреждающего сигнала.
Водители, движущиеся по соседним полосам, могут неожиданно начать перестроение, поэтому старайтесь не двигаться слишком близко к ним и не находиться в их «слепой» зоне. Соблюдайте боковой интервал и выбирайте скорость так, чтобы не попадать в «слепую» зону.
Стоящие автомобили могут неожиданно для вас начать выезжать со стоянки. Из-за стоящего автомобиля может появиться пешеход. Предвидя возможность появления этих опасностей, не приближайтесь к стоящим автомобилям слишком близко, оставляйте запас безопасности сбоку. Постоянно наблюдайте за ними. Сигналом того, что кто-то из них будет выезжать, может быть включение указателя поворота или стоп-сигнала. При движении по автомагистрали увеличивайте боковой интервал до автомобилей, выезжающих на автомагистраль, перестроением на левую полосу движения. Старайтесь не двигаться рядом с другими транспортными средствами при проезде выезда с магистрали, так как некоторые водители могут неожиданно начать перестроение на правую сторону для поворота или, передумав, резко повернуть с выезда обратно на магистраль.
Всегда увеличивайте боковой интервал при проезде мимо участников движения, которые могут вас не видеть. Например, водители, выезжающие со двора, обзор обстановки для которых ограничен зданиями, деревьями или стоящими транспортными средствами; дети, играющие в непосредственной близости от проезжей части; водители, выезжающие задним ходом со стоянки; водители автомобилей, стекла которых покрыты снегом, загрязнены или запотели; пешеходы, лица которых закрыты зонтиками.
В ситуации ограниченного обзора будьте особенно внимательны, увеличьте запас безопасности, снизьте скорость. Особенно это касается жилых зон, где вас подстерегает множество неожиданностей.
Зона безопасности сзади. Соблюдение безопасной дистанции сзади в большей степени зависит от того, кто движется за вами. Однако надеяться на него можно не всегда.
Если вы движетесь достаточно быстро, соблюдая установленные скоростные ограничения, и видите, что кто-то спешит и едет за вами почти вплотную, дайте ему возможность обогнать вас.
Если же движущийся сзади не торопится, а приблизился к вам на опасно близкую дистанцию просто из-за неграмотности, увеличьте дистанцию по отношению к движущемуся впереди до 3-4 с. Тогда в случае необходимости торможения у вас будет достаточно времени и места, чтобы тормозить плавно, давая этим возможность движущемуся сзади остановить автомобиль.
На загородной дороге старайтесь быть в одиночестве, не пристраивайтесь к проезжающим пачкам автомобилей.
Изменяя форму зоны безопасности, вы можете снизить вероятность столкновения в любой ситуации. Для этого надо выбрать наиболее подходящую траекторию и скорость движения. Например, если вы видите ребенка на правой стороне дороги, объезжайте его как можно левее. Если к вам на большой скорости приближается грузовик с прицепом, займите крайнее правое положение. Этим вы обеспечите себе возможность успешного устранения последствий своих и чужих ошибок. Снижение скорости позволит не только облегчить выполнение избегающего маневра, но также уменьшит тяжесть возможного происшествия.
Старайтесь двигаться посередине полосы движения, которую вы выбрали, не отклоняясь вправо или влево. Тем самым вы обеспечите равномерное распределение свободного пространства с обеих сторон автомобиля. При увеличении вероятности присутствия невидимого вами участника ситуации необходимо увеличить свободное пространство с той стороны, где он может появиться. Например, вы подъезжаете к нерегулируемому перекрестку. Справа растут деревья, закрывающие обзор обстановки на примыкающей справа дороге. Каким образом можно увеличить безопасность в такой ситуации?
Подъезжайте к перекрестку как можно левее. Это позволит вам, во-первых, заметить помеху справа раньше, во-вторых, водитель автомобиля, подъезжающего справа, будет иметь возможность также раньше увидеть вас и затормозить, в-третьих, у вас будет дополнительное пространство, столь необходимое в случае возникновения конфликта. При проезде мимо стоящего транспорта, в особенности автобуса или троллейбуса, следует держаться по возможности левее, так как из-за него могут появиться люди, переходящие дорогу.
Довольно часто две или несколько опасностей появляются одновременно. Например, автомобиль, движущийся впереди, начинает поворачивать направо, а встречный транспорт завершает обгон. В этом случае можно рекомендовать такие варианты решений: увеличить зону безопасности со стороны одного из наиболее опасных объектов; увеличить зону безопасности с той стороны, где количество опасностей наибольшее.
Дорожная обстановка меняется постоянно, поэтому выбор наиболее безопасной траектории движения — непрерывный процесс. При этом старайтесь учесть следующие важные моменты.
Обеспечивает ли выбранная траектория движения наилучшую для данной ситуации зону безопасности? Какова ваша видимость? Видимость может быть ограничена холмами, поворотами дороги, объектами, стоящими в придорожной области, другими транспортными средствами. Надо стараться так разместить свой автомобиль на проезжей части, чтобы вам была видна окружающая обстановка, а другие участники ситуации хорошо бы видели вас.
Не мешает ли ваш автомобиль движению потока? Чем меньше затруднений вы будете создавать для других, тем меньше их будет у вас самих.
Соответствует ли траектория вашего движения состоянию проезжей части дороги? На дорогах встречаются участники с пониженным коэффициентом сцепления, канавами, ухабами. Их надо избегать.
Следующий прием, который можно использовать для поддержания необходимой зоны безопасности, — это согласование по времени своего движения с характером дорожно-транспортной обстановки. Например, выбрав наилучшее место разъезда со встречным транспортом, вы можете снизить вероятность столкновения с ним. Для этого надо выбрать такую скорость движения, чтобы ваш разъезд произошел на участке, имеющем наибольшеесвободное пространство. Избегайте разъезда на узком участке дороги или в местах, где присутствуют другие опасности: пешеходы, велосипедисты, плохая проезжая часть, недостаточная видимость и т.д. Допустим, двигаясь по узкой дороге, вы нагоняете велосипедиста, едущего по вашей стороне, в то время как впереди появляется встречный грузовик. В этой ситуации надо выбрать такую скорость, которая позволит избежать встречи с велосипедистом и грузовым автомобилем в одном месте. Если водитель грузовика или велосипедист совершает неожиданный маневр, у вас будет необходимое пространство на дороге, которое позволит исправить ошибку.
При выборе скорости движения исходите из наиболее возможных ошибок других участников ситуации. При этом поступайте так, чтобы ваши действия были понятны другим.
Теперь о выборе времени для совершения маневра. Старайтесь находить для выполнения маневра наилучшие условия. Например, не стоит обгонять на участках, имеющих скользкое покрытие или плохую видимость. Условия могут быть более благоприятны в какое-то определенное время. В это время и следует выполнять маневр. Например, для поворота в узкий проезд надо выбрать такое время, чтобы исключить возможность встречного столкновения с транспортом, выезжающим из него. Обгон или смену полосы движения не надо начинать, находясь в «слепой» зоне. При совершении любого маневра старайтесь занимать как можно меньше места. Избегайте выполнения сразу двух маневров. Избегайте бессмысленных маневров. Если вы пропустили благоприятный момент для поворота, лучше сделайте его на следующем перекрестке.
Довольно распространенная ошибка — одновременное выполнение нескольких действий по управлению автомобилем, часть которых можно спокойно выполнить раньше или позже. Например, не стоит пытаться одновременно включать сигнал поворота, переключать передачу, устанавливать зеркало заднего вида и закуривать. К добру это не приведет. Ограничьтесь только самым необходимым для выполнения маневра. Старайтесь расположить ваш автомобиль при движении по дороге таким образом, чтобы другие участники движения видели вас. Одной из распространенных ошибок является движение в зоне невидимости. Старайтесь избегать движения сбоку и чуть сзади других автомобилей в течение длительного времени. Увеличьте скорость и проезжайте вперед либо немного отстаньте. Обгоняя автомобиль, постарайтесь миновать зону невидимости его водителя как можно быстрее. Чем дольше вы будете в ней находиться, тем больше будет опасность.
При совершении маневров на пересечениях дорог следует помнить, что наиболее опасен такой поворот, при котором вы пересекаете максимальное число полос. Поэтому поворачивайте с полосы, находящейся ближе всего к стороне поворота. Если вы поворачиваете налево, займите левую полосу. Если вы поворачиваете направо, займите правую полосу.
После поворота займите полосу, ближайшую к той, с которой вы повернули. При левом повороте выезжайте на левую полосу, при правом — на правую. Если вы хотите перестроиться, делайте это только после того, как закончили поворот и убедились в отсутствии помех.
Если вы уже выехали на перекресток, продолжайте движение. Если начали делать поворот, закончите его. Изменение направления в последний момент часто приводит к ДТП.
Выбор скорости
Выбирать и контролировать скорость водителю приходится постоянно, так как окружающая обстановка меняется и вам приходится кого-то обгонять, где-то поворачивать налево или направо, съезжать с одной дороги и выезжать на другую и т.д.
Принимая решение, помните: чем больше скорость, тем сложнее сохранить контроль над автомобилем при маневрировании, тем больше путь, который пройдет автомобиль до полной остановки, тем выше вероятность происшествия и тяжелее его последствия.
Но слишком малая скорость тоже опасна. Она увеличивает вероятность попутного столкновения. Скорость движения должна быть как можно более равномерной, она должна устраивать не только вас, но и других участников дорожного движения, а также соответствовать условиям движения и выполняемому маневру.
Рассмотрим принципы выбора скорости в конкретных ситуациях.
Слияние с транспортным потоком
Если вы вливаетесь в интенсивный транспортный поток с примыкающей дороги или с места стоянки, нужно дождаться такого момента, когда для вашего маневра будет достаточно места. Только в этом случае вы обеспечите безопасность себе и другим. Дождавшись достаточного разрыва в потоке транспорта, плавно его занимайте, а затем постепенно увеличивайте скорость, уравнивая ее со средней скоростью потока.
Выезд на автомагистраль с примыкающей дороги, не имеющей полосы разгона. В этом случае надо быть особенно внимательным, не рисковать. Интервал в транспортном потоке, позволяющий вам безопасно выехать на автомагистраль, должен быть не менее 5 секунд. Если автомобиль, приближающийся по правой крайней полосе, закрывает видимость обстановки на выезде, сбавьте скорость или остановитесь.
Выезжайте на автомагистраль только при свободной правой полосе. Выехав на автомагистраль, оставайтесь на правой полосе до тех пор, пока не наберете скорость, соответствующую скорости транспортного потока на автомагистрали.
Выезд на автомагистраль по полосе разгона
Когда примыкающая дорога имеет полосу разгона, маневр выполняется значительно легче и безопаснее. Ведь на ней можно разогнаться и набрать скорость, соответствующую средней скорости транспортного потока до выезда на автомагистраль. К тому же у вас больше времени для наблюдения за обстановкой на магистрали.
Чтобы полностью использовать все преимущества, которые вам дает полоса разгона, соблюдайте следующие правила:
•    на полосе разгона резко не тормозите. Любое торможение при движении на полосе разгона — большая неожиданность для водителей, движущихся сзади. Они ожидают, что вы будете увеличивать скорость, а не снижать ее;
•    не останавливайтесь в конце полосы разгона. Такая остановка — это самое худшее, что вы можете сделать. Из-за нее вы станете помехой всем, кто движется сзади. Вам придется набирать скорость уже на самой автомагистрали, вы будете торопиться. Поэтому если уж хотите остановиться, то делайте это в начале полосы разгона.
Выезд из транспортного потока
Общий порядок таков: посмотрите в зеркало заднего вида: нет ли автомобилей сзади; заранее предупредите водителей, движущихся сзади, включив указатель поворота за 4-5 с до начала маневра; начинайте снижать скорость, при этом несколько раз слегка нажмите на педаль тормоза. Мигание стоп-сигналом будет дополнительным предупреждением о ваших намерениях.
Если на автомагистрали нет полосы торможения, приходится снижать скорость на автомагистрали. Ничего не поделаешь. Надо заранее подать предупредительный сигнал, чтобы движущиеся сзади знали о ваших намерениях.
Учитывайте, что после длительного движения с высокой скоростью даже малое ее снижение кажется очень большим, т.е. вам будет казаться, что вы движетесь уже медленно, на самом же деле все еще быстро. Так что не очень доверяйте себе, ваши оценки могут быть неточны, лучше взгляните на спидометр.
Наличие полосы торможения обеспечивает безопасность при выезде с автомагистрали. Полоса торможения позволяет вам покинуть транспортный поток, движущийся по автомагистрали, до того как вы начнете снижать скорость. Это безопаснее, чем тормозить на автомагистрали. Но не забудьте подать заранее предупредительный сигнал.
Проехав полосу торможения и доехав до ее конца, убедитесь в том, что вы достаточно снизили скорость, для того чтобы продолжать движение по обычной дороге.
Вы хотите обгонять. Обгонять имеет смысл только те транспортные средства, которые движутся со скоростью меньше средней скорости транспортного потока. Перед обгоном убедитесь в том, что свободное пространство впереди по меньшей мере втрое больше того, что кажетсявам достаточным для обгона. Не собирается ли водитель, которого вы хотите обгонять, перестраиваться? Не обгоняет ли вас кто-нибудь сзади? Подайте предупреждающий сигнал указателем поворота за 4-5 с до начала маневра.
Перед выездом в соседний ряд прибавьте скорость. Не задерживайтесь в «слепой» зоне обгоняемого. Не возвращайтесь резко в правый ряд. Сделайте это, только когда фары обгоняемого автомобиля будут видны в вашем зеркале заднего вида.
Вас обгоняют
Когда вы видите, что кто-то намерен вас обгонять, помогите ему это сделать. Если вы видите, что для обгона вашего автомобиля обгоняющему приходится развивать слишком высокую скорость, примите вправо, освобождая обгоняющему место для маневра.
Бывает так, что, начав обгон, водитель обгоняющего вас автомобиля где-то на середине маневра, т.е., уже выехав на полосу встречного движения, понимает, что ошибся в расчетах, неверно оценив скорость встречного автомобиля, и вынужден отказаться от обгона. В этом случае вам следует лучше не снижать скорость, а напротив, увеличить ее, давая ему возможность быстро уйти вправо на свою полосу, «спрятаться» за ваш автомобиль.
Вы движетесь за крупногабаритным транспортным средством
Крупногабаритные транспортные средства (автобусы, грузовые автомобили) при движении на подъем обычно постепенно теряют скорость. Вы должны быть готовы к этому и держаться от них подальше, т.е. снизить скорость и увеличить дистанцию.
Если движущийся впереди крупногабаритный транспорт останавливается на подъеме, а вслед за ним вы, не подъезжайте к нему слишком близко, держитесь от него подальше, чем при аналогичной остановке вслед за легковым автомобилем. Тяжелый автомобиль при трога-нии на подъеме может немного отъехать назад, и тогда столкновение неминуемо. Впрочем, откатиться назад может и легковой автомобиль, ведь далеко не все водители могут правильно трогаться с места на подъеме. Так что дистанция при движении на подъеме должна быть вдвое больше.
Скорость на подъемах
При движении на подъем ваш автомобиль теряет скорость. Чтобы сохранить ее, преодолевайте подъем на 2-й или 3-й передаче. Добравшись до вершины подъема, уменьшите нажатие на педаль акселератора, чтобы не вылететь на вершину, как снаряд.
При спуске автомобиль не теряет, а напротив, набирает скорость, поэтому акселератор вам не нужен. Переключитесь на пониженную передачу и тормозите двигателем. Если надо, используйте также педаль тормоза, при этом не развивайте большую скорость. После спуска можете опять нажимать на педаль акселератора настолько, насколько это вам необходимо и насколько позволяют дорожные условия.
Скорость на поворотах
Следите за дорожными знаками. Они предупреждают вас о приближении к крутому повороту. Перед входом в поворот необходимо снизить скорость. Если вы начнете поворот на слишком большой скорости, вам грозит занос, выезд на встречную полосу, может быть опрокидывание, короче, много неприятностей. Поэтому гораздо проще и безопаснее (для себя и для других) начинать заблаговременно снижать скорость при приближении к повороту. Не беда, что вы замедлите даже больше, чем надо, после входа в поворот увеличьте скорость. Хуже, если на самом повороте обнаружится, что вы въехали слишком резво и вам придется совмещать поворот руля с торможением. Это очень опасно.
Итак, плавное снижение скорости перед поворотом, плавное вхождение в поворот, постепенное увеличение скорости ближе к выходу из поворота.
Скорость на пересечениях
Любое пересечение транспортных потоков требует снижения скорости. На пересечениях всегда опасно: автомобили движутся в разных направлениях, в городах и населенных пунктах — вблизи пересечений и на них самих могут появиться пешеходы.
Приближаясь к перекрестку, постепенно снижаете скорость с тем, чтобы при необходимости успеть остановить свой автомобиль. Увидев знак «Уступите дорогу», снижайте скорость и готовьтесь заранее к остановке. Держите в поле зрения обстановку на всем перекрестке.
Вспомните о том, что на перекрестках довольно часто совершаются неосознанные, а порой и сознательные нарушения. Поэтому будьте внимательны и предупреждайте возможное опасное развитие событий снижением скорости.
Скорость при проезде опасных зон, примыкающих к дороге
К таким зонам относятся примыкающие к дороге переулки, дворы, торговые центры. В таких зонах транспортные средства двигаются передним и задним ходом, между ними снуют по своим неотложным делам пешеходы, совершенно не обращая внимания на движение транспорта. Во всей этой суматохе у водителя еще и ограничена видимость припарковавшимися машинами, зданиями, киосками и другими объектами.
Как же действовать в таких условиях? Ответ очень простой: быть предельно внимательным и двигаться как можно медленнее, чтобы в любой момент суметь остановить автомобиль и избежать наезда, столкновения.
Скорость при интенсивном пешеходном движении
Около пешеходных переходов, школ или других детских учреждений, жилых зон и там, где очень высока вероятность появления человека на проезжей части, скорость должна быть снижена до минимума.
Особого внимания требуют участки, где возможно появление детей. Самая низкая скорость должна быть вблизи школ и детских площадок.
Вблизи мест стоянки автомобилей двигайтесь как можно медленнее, так как возможны неожиданные действия пешеходов, выезд автомобиля.
Водители припарковавшихся автомобилей могут неожиданно выйти на проезжую часть, открыть дверь. Двигайтесь как можно медленнее при въезде на место парковки или выезде с него.
Заметив вблизи пешеходов или мотоциклистов, снижайте скорость с помощью многократного нажатия на педаль тормоза. Такой способ торможения позволяет предупредить движущихся сзади о том, что вы снижаете скорость.
Взаимодействие с участниками дорожного движения
Обеспечение безопасности немыслимо без четкого взаимодействия участников движения. Поэтому очень важно освоить и применять все способы такого взаимодействия.
Как сообщить о своих намерениях? Когда вы хотите изменить направление движения, не забывайте о том, что при перестроении, повороте, развороте вероятность столкновения с другим транспортным средством увеличивается. Своевременное сообщение о своих намерениях значительно снижает эту вероятность.
Не забывайте подать сигнал всякий раз, когда вы перестраиваетесь на другую полосу, собираетесь повернуть, выехать или съехать с дороги, хотите остановиться, начинаете движение после остановки или стоянки.
Подавать сигналы надо так, чтобы они были хорошо видны, вовремя замечены и правильно поняты другими участниками дорожного движения. Чем раньше вы подадите сигнал о ваших дальнейших намерениях, тем больше будет у других участников времени, чтобы этот сигнал принять и отреагировать на него.
Учитывайте условия движения в некоторых ситуациях. Слишком ранняя подача сигнала может дезориентировать других участников. Например, если хотите остановиться за перекрестком, не стоит подавать сигнал перед перекрестком, лучше подать его, когда вы уже въехали на перекресток. Если вы собираетесь повернуть на пересечении, перед которым в непосредственной близости располагается еще один перекресток, то не включайте указатель поворота до тех пор, пока не проедете первое пересечение. Если вы подадите сигнал раньше, то другие участники могут решить, что вы будете поворачивать не на втором, а на первом перекрестке, и предпримут действия, опасные в данной ситуации, например начнут левый поворот или завершение обгона.
Подавайте сигнал об изменении направления движения как можно раньше, но так, чтобы он не дезориентировал других водителей. Надо выработать у себя привычку включать указатель поворота всякий раз, когда вы изменяете направление движения, независимо от того, есть ли вокруг другие участники движения или нет. Привычка должна быть выработана прочно, надежно, основательно. После выполнения маневра проверьте, выключен ли сигнал поворота. При очень плавном повороте автоматическое выключение сигнала может не сработать.
Иногда сигнал рукой предпочтительнее, чем сигнал указателем поворота. Например, в ясный яркий солнечный день (когда солнце светит прямо в глаза или сбоку) бывает трудно разглядеть, включена или нет лампочка сигнала поворота. В плохую погоду (дождь, снег, грязь на дороге) тоже можно не увидеть сигнала, если указатель забрызган грязью.
О ваших намерениях другие люди могут судить по той позиции, которую занимает ваш автомобиль на проезжей части. Например, то, что вы, приближаясь к перекрестку, перестраиваетесь в крайнюю правую полосу, может подсказать другим водителям, что вы хотите повернуть направо. Однако только позиция автомобиля, не подкрепленная предупреждающими сигналами, дает весьма неопределенную информацию. Не забывайте о сигналах.
Очень важно, чтобы позиция автомобиля вместо полезной информации не давала информации дезориентирующей. Например, иногда водители несколько отклоняются от прямолинейного движения влево не для того, чтобы затем совершить левый поворот, а напротив, для поворота вправо — они считают, что так удобнее «вписаться» в поворот. Такие неоправданные изменения траектории движения могут ввести в заблуждение движущихся сзади и привести к происшествию. Поэтому, прежде чем изменить траекторию, не имея на то особой причины, подумайте о том, как ваши действия могут быть истолкованы другими и к каким последствиям это может привести.
Как предупредить других о снижении скорости? Информация об изменении скорости необходима водителям, движущимся сзади, так как позволяет заранее приготовиться к торможению и увеличить дистанцию.
В любом случае при резком снижении скорости вы должны предупредить водителей, движущихся сзади. Первое предупреждение передается автоматически, когда вы нажимаете на педаль тормоза и загорается стоп-сигнал. Это происходит даже при самом слабом нажатии на педаль тормоза. Пользуйтесь таким способом предупреждения всякий раз, когда вы снижаете скорость, чтобы: свернуть с дороги, не имеющей полосы торможения; остановиться или свернуть во двор, особенно это важно, если вы сворачиваете перед перекрестком, так как водитель, едущий за вами, может решить, что вы будете поворачивать на перекрестке; объехать предмет, лежащий на дороге, или выбоину, которые не может видеть водитель следующего за вами автомобиля.
Однако простое загорание стоп-сигналов вашего автомобиля не говорит водителю, движущемуся сзади вас, насколько интенсивно вы намереваетесь тормозить, до какой величины снизить скорость.
Представьте такую ситуацию. Вы движетесь на подъем, видимость ограничена; въезжаете на вершину и видите перед собой вереницу остановившихся из-за дорожно-транспортного происшествия автомобилей. Вы-то, положим, успеете остановиться. А тот, кто движется за вами? Он этой вереницы машин не видит, он видит только вас, затем то, что вы тормозите. Но он не знает, что необходимо срочно остановиться, что торможение должно быть экстренное. Как его об этом предупредить? Оказывается, есть способ связи в критической ситуации — с помощью того же стоп-сигнала. Нажмите на педаль тормоза несколько раз, помигайте стоп-сигналом, и водитель сзади сразу поймет, что впереди что-то случилось, и уже будет готов к экстренному торможению.
При вынужденной остановке вы должны включить аварийную сигнализацию, чтобы дать знать другим, что у вас что-то случилось. Аварийная сигнализация должна быть включена и в случае ДТП.
Сообщайте другим о своем присутствии. Иногда вам нужно просто сообщить другим водителям о том, где вы находитесь, чтобы вас заметили. Можно, конечно, полностью полагаться на других, считая, что они все прекрасно видят. Однако такая доверчивость очень часто приводит к происшествию. Помогите другим увидеть вас — так надежнее. Сделать это вы можете тремя способами: габаритными огнями и светом фар, звуковым сигналом, позицией автомобиля на проезжей части.
Габаритные огни и свет фар. В пасмурные дни и в сумерки, когда автомобиль как бы растворяется на фоне дороги, не забывайте включать габаритные огни. Если вам трудно разглядеть других участников дорожного движения, значит, самое время обозначить и себя.
Иногда одних габаритных огней недостаточно и надо использовать ближний свет фар. Свет фар не только помогает вам видеть других в темное время суток, но и позволяет другим лучше видеть вас днем.
Переключение света фар (мигание) — хороший способ предупредить другого водителя, который по каким-то причинам не заметил вас вовремя.
Звуковой сигнал стоит применять в случаях, связанных с предотвращением дорожно-транспортного происшествия. Как его применять, зависит от конкретной дорожной ситуации. Если нет непосредственной опасности, достаточно легкого однократного нажатия на сигнал, чтобы привлечь к себе внимание.
В таком случае не нужен продолжительный громкий сигнал, подобный вою сирены, это только напугает других участников движения и может даже ускорить происшествие. Легкого нажатия достаточно в следующих ситуациях:
•    когда вблизи вас находится пешеход или велосипедист и почему-то не замечает вас;
•    когда пешеход находится в опасной близости от проезжей части;
•    вообще в условиях опасной близости с пешеходом или велосипедистом нужно быть предельно осторожным, чтобы не напугать его. Испугавшись, он может броситься не от вас, а прямо к вам под колеса;
•    при обгоне. Например, вы начали обгонять транспортное средство, водитель которого вас не заметил и сам начал готовиться к обгону;
•    если какой-то водитель небрежно выполняет маневр (разворот, движение задним ходом, выезд со двора, со стоянки), не обращая внимания на окружающих.
Вот в таких случаях, слегка нажав на звуковой сигнал, вы достигнете желаемого — вас заметят, станут внимательнее, сосредоточеннее, настроятся на управление автомобилем, если они от него отвлеклись.
Но есть, конечно, гораздо более серьезные ситуации. В таких случаях колебания излишни, они только отнимают драгоценное время. Давите изо всей силы на звуковой сигнал — вам простят шум, если удастся избежать дорожно-транспортного происшествия. Вот некоторые из них:
•    водитель другого автомобиля настойчиво стремится занять на дороге то же место, которое сейчас вы занимаете;
•    навстречу по вашей полосе движется другой автомобиль;
•    вы потеряли контроль над управлением автомобилем.
Встречаются водители, применяющие звуковой сигнал некорректно, т.е. пытающиеся с его помощью расчистить себе дорогу. Такие действия ничем нельзя оправдать, а объяснить их можно лишь некультурностью и нежеланием считаться с другими. Не следует забывать, что звуковой сигнал — это средство предупреждения об опасности, предотвращения дорожно-транспортного происшествия, а не утверждение своего преимущества на движение.
Итак, звуковой сигнал — хорошее средство предупреждения об опасности. Но самое лучшее средство — не допускать опасности вообще, не доводить до того, чтобы необходим был звуковой сигнал, т.е. прогнозировать опасность и вовремя избегать ее. А для этого нужно, прежде всего, применить опережающее наблюдение, что позволит вам устранить опасность еще до того, как она возникла. Если же обстановка не позволяет видеть дорогу достаточно далеко, существуют специальные приемы скоростного руления и экстренного торможения, позволяющее уклониться от опасности даже при дефиците времени. Главное — следите за другими. Не настаивайте на своем преимуществе, даже если оно действительно вам принадлежит, а другой водитель совершает ошибку.
Не ввязывайтесь в спор — это лишь осложнит ситуацию, в которой участвуете вы сами, и если что-то произойдет, осознание собственной правоты будет вам слабым утешением.
Еще один способ связи — располагать автомобиль на дороге так, чтобы его видели другие. Способ простой, нужно только не пренебрегать им и немножко думать.
К примеру, вы хорошо знаете, как трудно порой бывает увидеть автомобиль, движущийся справа от вас. Поэтому старайтесь находиться на проезжей части так, чтобы вас лучше было видно, не задерживайтесь в «слепых» зонах водителей, движущихся рядом по соседним полосам. Чем больше вы находитесь в «слепой» зоне, тем больше подвергаетесь опасности.
Если вы объезжаете, обгоняете, опережаете какой-то транспорт справа, не пытайтесь предупредить его с помощью звукового сигнала (ну разве что в случае крайней необходимости). Ведь достаточно трудно уловить, с какой стороны прозвучал сигнал. И многие водители, услышав его, решают, что кто-то собирается их опережать слева (как это чаще всего и бывает), поэтому без лишних раздумий принимают вправо, уступая вам дорогу.
Проезд перекрестка в прямом направлении. Чтобы после остановки автомобиля перед перекрестком (у стоп-линий или у края проезжей части пересекаемого направления) пересечь затем двухполосную дорогу, нужно примерно 4 с. Но это минимальная величина. В зависимости от состояния вашего транспортного средства, дорожных и погодных условий она может увеличиться.
Итак, если дорожные условия и состояние автомобиля хорошие, вам потребуется 4 с, чтобы проехать перекресток.
Если к вам приближается другой автомобиль слева, то расстояние от вашего автомобиля до него в момент трогания с места должно быть не менее 4 с.
До автомобиля, приближающегося справа, расстояние должно быть больше — 5-6 с, ведь вы пересекаете его путь не сразу после начала движения, а уже после проезда половины перекрестка.
Не начинайте движение через перекресток, не убедившись в том, что у вас достаточный запас времени, что вы никому не создадите помех, и никто не создаст их вам.
Въезд в транспортный поток. Чтобы набрать разрешенную для городских условий скорость 60 км/ч (например, из неподвижного состояния у стоп-линий), требуется примерно 6 с. Но это время-минимум. Оно увеличивается в зависимости от дорожных условий, состояния автомобиля и мощности его двигателя.
Теперь предположим, что вам необходимо повернуть налево. Для этого потребуется больше времени, чем при проезде перекрестка в прямом направлении. Поэтому автомобиль, приближающийся слева (по пересекающей дороге, на которую вы собираетесь повернуть), должен находиться и от вас на расстоянии 5-6 с. Автомобиль, приближающийся справа, должен при этом находиться на расстоянии 7-8 с от перекрестка. Тогда у вас будет достаточно времени, чтобы осуществить поворот и никому не создать помех.
Если вы намереваетесь повернуть направо, автомобиль, приближающийся слева, должен находиться на расстоянии 6-7 с от перекрестка в тот момент, когда вы начинаете поворот. Это позволит вам безопасно осуществить поворот и затем набрать скорость до уровня средней скорости транспортного потока.
Как же определить требуемый разрыв в транспортном потоке, равный 4; 6; 8 с?
Расположитесь на каком-нибудь перекрестке. Допустим, вам нужно определить точный момент вашего поворота направо. Понаблюдайте за автомобилями, приближающимися к перекрестку слева. Выберите себе один. Отметьте тот момент — последнюю секунду, начиная с которой вы еще успеете безопасно повернуть направо. Затем начинайте считать: одна тысяча один, одна тысяча два и т.д. Если отмеченный вами автомобиль минует перекресток до того, как вы произнесете «одна тысяча семь», значит, вы неправильно определили момент начала поворота. Надо начинать раньше.
Вот таким образом надо тренировать свое умение ориентироваться во времени и пространстве. Точно так же можно тренировать умение определять необходимое время для обгона. Для обгона требуется в среднем 9 с. Вам надо научиться определять, сколько секунд вас отделяет от встречного автомобиля и успеете ли вы совершить обгон до разъезда с ним.
Когда лучше уступить дорогу другому? Бывают случаи, когда преимущество на вашей стороне, но в целях предотвращения критической ситуации лучше его уступить другому.
Например:
•    притормозить и пропустить встречный автомобиль, поворачивающий налево на перекрестке (хотя по Правилам он должен пропускать вас). Перед торможением не забудьте посмотреть в зеркало заднего вида;
•    перестроиться влево, чтобы дать возможность приближающемуся по примыкающей дороге автомобилю въехать на главную дорогу;
•    замедлить движение, если вас обгоняют.
Если вы отдадите свое преимущество другому водителю, руководствуясь при этом соображениями безопасности всех участников движения, дайте ему об этом знать и убедитесь в том, что он вас понял. Если вы намереваетесь уступить полосу, предпочтительнее не снижать скорость, так как это может быть непонятно тому, кому вы уступаете дорогу, а по возможности перестройтесь на соседнюю полосу (скажем, при въезде другого автомобиля на вашу дорогу с примыкающей). Однако следите за тем, чтобы ваше желание помочь другим не превратилось в опасную нерешительность и нелогичность действий, что может привести как раз к обратному результату.
УРОК 6. ТИПИЧНЫЕ ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ И ОШИБКИ ВОДИТЕЛЕЙ
За рулем лучше не совершать ошибок — это известно всем. Однако идеально управлять автомобилем способны очень немногие. По данным исследований, водитель за 15 мин движения в городе совершает в среднем от 5 до 10 ошибок. Конечно, их опасность различна, но каждая из этих погрешностей в определенной степени повышает вероятность совершения дорожно-транспортного происшествия, а также общую напряженность труда водителя.
Большинство из совершаемых водителем ошибок остается им незамеченными, так как они благодаря компенсирующим действиям других водителей или удачному стечению обстоятельств не сразу выливаются в опасные ситуации или происшествия. В результате большого числа повторений ошибки закрепляются в устойчивый стиль поведения водителя и, в конечном счете, становятся причиной ДТП. Поэтому знать свои промахи в вождении, понимать их причины и предупредить их очень важно для каждого водителя.
Ошибки водителей довольно многочисленны и разнообразны. Остановимся на самых распространенных. Для этого проанализируем типичные ситуации, в которых эти ошибки стали главной причиной ДТП.
Ошибки наблюдения Ситуация 1. Водитель автомобиля А подъезжает по второстепенной дороге к пересечению с главной, на котором он собирается повернуть направо. Впереди него движется автомобиль Б, водитель которого подал сигнал правого поворота и останавливается, пропуская транспорт, движущийся по главной дороге. Когда там появился интервал, водитель автомобиля Б начинает поворот. Водитель автомобиля А трогается сразу же за ним и при этом наблюдает только за транспортом, движущимся по главной дороге. Выезжая на нее, он совершает наезд на внезапно остановившийся автомобиль Б. Ошибка водителя А заключается в том, что он перестал наблюдать за лидирующим автомобилем и не заметил, как тот внезапно остановился. Оценивая, хватит ли ему времени для совершения маневра, он забыл о находящемся впереди автомобиле, предполагая, что тот уже завершил маневр.
Причины внезапной остановки автомобиля Б могут быть вызваны следующими обстоятельствами:
•    заглох двигатель;
•    водитель автомобиля Б решил дождаться более безопасных условий для поворота;
•    создались помехи движению.
Вероятность ошибки повышается при высокой интенсивности транспортного потока на главной дороге, большой очереди автомобилей (ожидающих возможности выезда на главную дорогу), плохом освещении. Столкновение автомобилей еще более вероятно на скользкой дороге.
Ситуация 2. Водитель автомобиля А, опережая начавший движение от остановки автобус, неожиданно увидел пешехода, перебегавшего дорогу в непосредственной близости от него. Избегая наезда на пешехода, а также лобового столкновения со встречным автомобилем Б, водитель автомобиля А стал тормозить и поворачивать вправо, при этом столкнулся с автобусом, о котором совершенно забыл.
Ошибка водителя заключалась в том, что он вовремя не заметил пешехода, начавшего переходить дорогу, и не снизил скорости движения в такой ситуации. Причиной позднего обнаружения пешехода является то, что он не осматривал всю обстановку впереди, включая придорожную зону, на которой находилась группа людей, ожидающих возможности перебежать дорогу, чтобы сесть в подъезжающий к остановке автобус. Водитель концентрировал внимание только на транспортных средствах, находящихся на проезжей части.
Вероятность возникновения ошибки повышается при наличии «точек притяжения» для пешеходов на противоположной стороне автобусной остановки, например магазинов, кинотеатров и т.п.
Ситуация 3. Водитель автомобиля А, двигаясь со скоростью 90 км/ч по пригородной дороге, начинает обгон транспортного средства. Водитель встречного крупногабаритного средства повернул вправо к обочине и снизил скорость, чтобы облегчить выполнение маневра. Водитель автомобиля Б, не видя автомобиль А, начинает обгон грузоячвика. В результате автомобили А и Б сталкиваются.
Ошибка водителей автомобилей А и Б связана с поздним обнаружением друг друга.Наблюдение за обстановкой в непосредственной близости от своего автомобиля — характерная ошибка начинающих водителей. Отсутствие контроля обстановки на достаточно большом расстоянии впереди приводит к позднему обнаружению опасностей, которых можно было избежать.
Случай 4. Водитель легкового автомобиля начал разворот недалеко от стоящего на остановке автобуса. Посмотрев в зеркало заднего вида, он не заметил другой легковой автомобиль, приближающийся сзади в попутном направлении, так как стоящий сзади автобус уменьшал обзор дороги. При развороте водитель сконцентрировал свое внимание на встречном движении, наблюдая за грузовым автомобилем. Выехавший из-за автобуса автомобиль столкнулся с разворачивающимся автомобилем.
Ошибка водителя здесь связана с отсутствием повторного наблюдения за местом возможного появления опасности. Причиной этого явилась недооценка вероятности появления опасности, а также полное отвлечение внимания на другие объекты дорожной обстановки. Вероятность возникновения ошибки повышается при малом расстоянии поворачивающего автомобиля до стоящего автобуса, а также при большой интенсивности движения по встречной полосе, малой ширине проезжей части, большой длине разворачивающегося транспортного средства.
Чтобы вовремя заметить опасность, надо полностью осматривать всю видимую обстановку на дороге и около нее, непрерывно переключая свой взгляд с одного места на другое.
Ситуация 5. Водитель легкового автомобиля хочет сменить полосу движения для левого поворота. Посмотрев в зеркало заднего вида и одновременно подав сигнал левого поворота, он начинает выезжать на левую соседнюю полосу движения, где и происходит столкновение с движущимся по этой же полосе в попутном направлении другим автомобилем.
Ошибка водителя связана с тем, что он не учел обстановку в непро-сматриваемой через зеркало заднего вида зоне слева от его автомобиля.
Вероятность возникновения такой ошибки повышается в следующих случаях: при неправильной регулировке зеркала заднего вида;
уверенности в том, что при подаче сигнала левого поворота водитель движущегося сзади транспортного средства уступит дорогу; при дефиците времени и пространства, оставшихся для перестроения на левую полосу; плохом знании маршрута движения, большой плотности движения, загрязнении стекол автомобиля.
Ситуация 6. Водитель автобуса, подъехав к остановке общественного транспорта, начал посадку пассажиров. Автобус уже был почти полностью заполнен пассажирами, поэтому при закрытии дверей возникли сложности: часть пассажиров не смогла сесть в автобус. Водитель подал сигнал левого поворота и тронул машину с места, продолжая при этом следить за дверьми. При отъезде автобуса произошло его столкновение с автомобилем, движущимся по левой соседней полосе движения.
Ошибка водителя автобуса заключается в том, что он не проконтролировал обстановку слева, сконцентрировав внимание на посадке пассажиров.
Ситуация 7. Водитель грузового автомобиля подъезжает к регулируемому перекрестку с намерением повернуть направо. Подав сигнал правого поворота, он останавливается в ожидании зеленого сигнала светофора. С правой стороны он оставляет небольшое пространство для того, чтобы не наехать на тротуар при повороте. Тронувшись с места на разрешающий сигнал светофора, автомобиль сталкивается с мотоциклом, также начавшим движение.
Ошибка водителя грузового автомобиля связана с отсутствием контроля над обстановкой справа от него. Мотоциклист, стоящий справа, попадает в зону, не доступную для обзора водителя большегрузного автомобиля, поэтому ему необходимо было посмотреть в правое окно.
Вероятность возникновения ошибки повышается при совершении поворота без предварительной остановки на перекрестке, при наличии большого свободного пространства между грузовым автомобилем и правым краем дороги.
Ошибки общения
Случай 8. Водитель стоящего у правого края дороги легкового автомобиля начинает движение после стоянки. Выезжая без предварительной подачи предупреждающего сигнала, водитель резко поворачивает руль влево, чтобы объехать стоящий впереди грузовой автомобиль. При этом он забывает проконтролировать обстановку сзади и слева. В результате происходит столкновение с автомобилем, водитель которого заметил маневр легкового автомобиля только тогда, когда тот почти выехал на полосу его движения.
Ошибка водителя заключается здесь в том, что он начал движение, не проконтролировав обстановку слева и сзади и не включив левый указатель поворота. Способствующими происшествию ошибками являются также неожиданный для других участников движения быстрый выезд на левую соседнюю полосу из-за резкого поворота рулевого колеса и большого ускорения при начале движения.
Вероятность возникновения ошибок увеличивается из-за спешки или сильного утомления, при наличии объектов или событий, отвлекающих внимание водителя. Например, ему могут помешать стоящие впереди транспортные средства, малое пространство для маневра, стоящий сзади крупногабаритный автопоезд или автобус.
Ситуация 9. Водитель грузовика намеревается совершить поворот в узкий проезд, примыкающий к дороге слева. Так как ширина дороги невелика, он решает начать поворот из крайнего правого положения. Для этого включает указатель правого поворота. Приняв вправо, останавливается против проезда. Бросив беглый взгляд в зеркало бокового вида и не увидев легковой автомобиль, находящийся сзади в непросматриваемой зоне, он начинает поворот, забыв выключить указатель правого поворота. Водитель, полагая, что грузовик остановился, начинает объезжать его. Происходит столкновение.
Водитель грузового автомобиля совершил следующие ошибки: забыл выключить указатель правого поворота, чем ввел в заблуждение водителя легкового автомобиля; недостаточно хорошо осмотрел обстановку сзади.
Вероятность совершения такой ошибки увеличивается при плохом знании маршрута, неправильной регулировке зеркал бокового вида, плохой видимости, повышенной сложности выполнения поворота из-за недостаточного пространства и больших габаритов транспортного средства. Вероятность возникновения ДТП в результате ошибки повышается при резком начале маневра после остановки, наличии встречного движения.
Ситуация 10. Водитель автопоезда, подъезжая к нерегулируемому перекрестку, подал сигнал правого поворота непосредственно перед началом поворота. Чтобы не заехать на правую часть тротуара, водитель оставил справа расстояние 1,5 м. Так как видимых помех для маневра водитель не заметил, он начинает поворачивать с ходу, без остановки. Происходит столкновение с мотоциклистом, также с ходу пытающимся проехать перекресток в прямом направлении. Так как сигнал поворота был подан водителем автомобиля непосредственно перед самым маневром, мотоциклист не видел его и считал, что транспортное средство будет двигаться прямо.
Водитель автопоезда совершил следующие ошибки: поздно включил указатель правого поворота, не проконтролировал обстановку справа. Сопутствующей ошибкой является поворот на высокой скорости.
Вероятность происшествия в результате ошибки повышается при большой скорости поворота, а также в ненастную погоду, когда указатели поворотов могут быть забрызганы грязью!
Ситуация 11. Водитель грузового автомобиля, намереваясь занять крайнюю левую полосу движения, посмотрев в зеркало бокового вида и подав сигнал левого поворота, сразу же начал смену полосы движения, где сталкивается с легковым автомобилем, движущимся сзади по этой полосе.
Водитель грузовика совершил следующие ошибки: недооценил скорость движения легкового автомобиля и расстояние до него; поздно подал сигнал, предупреждающий о намерении совершить маневр, что не позволило водителю легкового автомобиля вовремя среагировать и правильно действовать. Сопутствующие ошибки водителя грузового автомобиля: резкое изменение направления движения (резкий поворот рулевого колеса влево) и резкое торможение после перестроения, вызванное снижением скорости потока при подъезде к перекрестку.
Вероятность совершения ошибки увеличивается при высокой плотности движения, плохих динамических характеристиках автомобиля, больших скоростях движения, при плохой видимости и в темное время суток. Вероятность возникновения происшествия в результате ошибки повышается при большом различии в тормозных характеристиках автомобилей, больших габаритах грузового автомобиля, скользком дорожном покрытии.
Случай 12. Двигаясь со скоростью 50 км/ч по дороге со встречным движением, водитель легкового автомобиля, не снижая скорости, начинает объезжать стоящий на остановке автобус. Неожиданно перед ним появляется пешеход, вышедший из-за автобуса. Водитель автомобиля совершает наезд на него, пытаясь избежать наезда, выезжает на полосу встречного движения, и сталкивается со встречным транспортным средством.
Ошибка водителя заключается в выборе слишком большой скорости при объезде автобуса. Выбранная скорость движения в такой ситуации не позволяет ему предотвратить наезд на пешехода, не выезжая на полосу встречного движения. Рекомендуемая скорость при объезде стоящего на остановке автобуса 15-20 км/ч. Кроме того, для предупреждения возможного конфликта может быть подан предупреждающий сигнал светом фар.
Причины ошибок водителя обычно связаны с недооценкой вероятности выхода пешеходов из-за автобуса и скорости своего движения. Вероятность возникновения ошибки повышается из-за того, что водитель отвлекся от наблюдения за обстановкой, а также из-за большой интенсивности движения.
Вероятность возникновения ДТП в результате ошибки увеличивается при большой массе и габаритах автомобиля, малом интервале до автобуса, плохой видимости обстановки впереди из-за неблагоприятных атмосферных условий или загрязнения лобового стекла, узкой проезжей части, скользком дорожном покрытии, большой скорости движения пешехода.
Случай 13. Водитель легкового автомобиля, двигаясь со скоростью 60 км/ч, приближается к необозначенному пешеходному переходу. Слева от пешеходного перехода стоят несколько человек. Во встречном направлении движется грузовой автомобиль. Водитель легкового автомобиля, не снижая скорости, подъезжает к пешеходному переходу. При этом видимость обстановки слева на переходе для него закрыта встречным транспортным средством, из-за которого неожиданно появляется пешеход, быстро переходящий дорогу по пешеходному переходу. Водитель легкового автомобиля не смог предотвратить наезд.
Ошибка водителя заключается в выборе большой скорости при проезде обозначенного пешеходного перехода при наличии транспортных средств, закрывающих обзор. Причина ошибки связана с недооценкой вероятности появления пешехода в момент проезда пешеходного перехода или несвоевременном обнаружением пешеходного перехода.
Вероятность наезда на пешехода в результате ошибки повышается при малой ширине проезжей части, наличии крупногабаритного транспортного средства, закрывающего обзор обстановки. Тяжесть последствий ошибки увеличивается при скользком покрытии и малой ширине проезжей части.
Ситуация 14. Водитель грузового автомобиля, двигаясь по главной дороге, собирается повернуть на дорогу, примыкающую справа. Поворачивая со скоростью 30 км/ч, он выезжает на полосу встречного движения, где совершает наезд на подъезжающий к главной дороге легковой автомобиль. В данной ситуации возможен также наезд на пешехода, стоящего на середине дороги в ожидании проезда грузовика.
Ошибка водителя грузового автомобиля заключается в неправильном выборе скорости движения, в результате чего произошло увеличение радиуса поворота автомобиля. Причина этого — недооценка последствий выполнения маневра с данной скоростью.
Вероятность совершения ДТП в результате ошибки водителя увеличивается при наличии объектов, закрывающих обзор (здания, растения), малой ширине проезжей части примыкающей дороги, интенсивном пешеходном движении по примыкающей дороге.
Ситуация 15. Водитель легкового автомобиля приближаете по свободной крайней правой полосе дороги к регулируемому перекрестку в момент переключения красного сигнала светофора на желтый. Несколько транспортных средств стоит у стоп-линий в ожидании зеленого сигнала светофора. Находящееся среди них крупногабаритное транспортное средство закрывает обзор обстановки на перекрестке. Водитель, не снижая скорости, выезжает на перекресток при смене желтого сигнала на зеленый и совершает столкновение с автобусом, завершающим проезд перекрестка в пересекающем направлении. Другим видом происшествия в такой ситуации может быть наезд на пешехода, заканчивающего переход дороги.
Ошибка водителя заключается в выборе большой скорости при подъезде к перекрестку в условиях ограниченной видимости обстановки, что приводит к значительному опережению других транспортных средств, начинающих движение на разрешающий сигнал светофора.
Причина ошибки связана с недооценкой вероятности появления других участников движения на перекрестке в момент смены желтого сигнала светофора на зеленый.
Вероятность совершения ДТП в результате ошибки увеличивается при короткой фазе смены желтого сигнала на зеленый, при большой ширине перекрестка, при интенсивном движении на нем.
Торможение
Случай 16. Водитель легкового автомобиля, движущегося по закруглению дороги, видит, что автобус впереди тормозит и останавливается. Перед тем как его объехать, водитель легкового автомобиля решает снизить скорость, для чего резко нажимает на педаль тормоза.
В результате автомобиль заносит, он попадает на встречную полосу движения и на обочине опрокидывается. Данная ситуация грозит также столкновением со встречным транспортным средством или наездом на неподвижное препятствие или стоящее транспортное средство в результате заноса.
Ошибка водителя автомобиля заключается в применении (для снижения скорости) экстренного торможения с полной блокировкой колес, что является наиболее распространенной причиной заноса автомобиля. Дорожно-транспортному происшествию могут способствовать выбор большой скорости, отвлечение внимания, малая дистанция следования, неправильно сформированный навык экстренного торможения.
Вероятность возникновения дорожно-транспортного происшествия в результате ошибки увеличивается при малом радиусе поворота, скользком покрытии дороги, изношенных шинах автомобиля, малой ширине дороги, интенсивном движении.
Ситуация 17. Грузовой автомобиль с прицепом движется по спуску узкой дороги. Навстречу с большой скоростью приближается легквой автомобиль. Водитель грузового автомобиля прижимает свое транспортное средство вправо и резко тормозит с полной блокировкой колес. Прицеп заносит влево и происходит его столкновение с легковым автомобилем.
Ошибка водителя — торможение с полной блокировкой колес. Причиной, способствующей ДТП, может быть выбор слишком большой скорости движения.
Вероятность совершения аварии в результате ошибки повышается при большой крутизне спуска, плохом и скользком покрытии дороги, неисправностях тормозной системы прицепа.
Другими видами ДТП в подобной ситуации также могут быть: опрокидывание, попутное столкновение с находящимся впереди автомобилем.
Вероятность совершения ДТП в результате ошибок увеличивается при скользком покрытии дороги, большой плотности движения, большой разнице в тормозных характеристиках транспортных средств, неумении водителя устранить занос автомобиля.
Ситуация 18. Грузовой автомобиль, двигаясь со скоростью 50 км/ч за лидирующим легковым автомобилем, подъезжает к регулируемому перекрестку. Сигнал светофора меняется с зеленого на желтый. Водитель грузовика полагает, что легковой автомобиль не будет останавливаться перед перекрестком, а проедет его на желтый сигнал. Поэтому он не снижает скорость движения. Легковой автомобиль перед самым перекрестком резко тормозит. Водитель грузовика сильно нажимает на педаль тормоза, полностью блокируя колеса автомобиля. В результате автомобиль заносит, и он выезжает на соседнюю левую полосу движения, где сталкивается с находящимся на ней транспортном средством.
Водитель грузового автомобиля совершил следующие ошибки: не снизил скорость движения при приближении к перекрестку, выбрал малую дистанцию до лидирующего автомобиля; применил экстренное торможение с полной блокировкой колес.
Ситуация 19. Автомобиль со скоростью 80 км/ч подъезжает к крутому подъему дороги (на 4-й передаче) и, не снижая скорости, начинает преодолевать подъем. Из-за недостатков дорожного покрытия водитель вынужден тормозить, в результате чего автомобиль начинает терять скорость и глохнет двигатель. Водитель пытается завести двигатель, поставив автомобиль на ручной тормоз. Однако из-за гололедицы автомобиль начинает скатываться назад и, съехав с проезжей части дороги, опрокидывается.
Ошибка водителя заключается в неправильном выборе передачи для преодоления подъема. Крутые подъемы рекомендуется преодолевать на второй передаче.
Вероятность ДТП в результате ошибки повышается при большой массе автомобиля, изношенных шинах, большой крутизне и продолжительности подъема, резких торможениях при преодолении подъема.
Выбор дистанции
Ситуация 20. Легковой автомобиль движется в плотном транспортном потоке за грузовиком и приближается к регулируемому перекрестку. На светофоре включен зеленый сигнал, поэтому водитель легкового автомобиля намеревается, не снижая скорости, проехать перекресток в прямом направлении. Дистанция до грузового автомобиля равна 6 м. Перед самым перекрестком водитель грузовика неожиданно подает сигнал правого поворота и тормозит. Происходит попутное столкновение.
Ошибка водителя легкового автомобиля заключается в неправильном выборе дистанции. Он не учел возможность торможения лидирующего автомобиля. Вероятность совершения ошибки увеличивается при большой интенсивности движения.
Вероятность возникновения ДТП в результате ошибки повышается при запоздании или отсутствии предупредительного сигнала о повороте лидирующим транспортным средством. Здесь имеет также значение различие в тормозных характеристиках автомобилей, скользкое покрытие, большая скорость движения.
Ситуация 21. Легковой автомобиль движется со скоростью 50 км/ч за грузовиком. Водитель легкового транспортного средства принимает решение обогнать грузовой автомобиль. Начав обгон, он видит встречный автобус, который может помешать выполнению маневра. В ожидании проезда этого автобуса водитель легкового автомобиля резко сокращает дистанцию до грузовика, идет почти вплотную к нему. Грузовой автомобиль резко тормозит, так как впереди него на проезжей части дороги появляется пешеход, переходящий дорогу (могут быть и другие причины торможения: яма или неровность на проезжей части дороги; неожиданный маневр встречного транспорта; стоящий, останавливающийся, выезжающий на дорогу со двора или с примыкающей дороги автомобиль). Происходит попутное столкновение легкового и грузового автомобилей либо водитель легкового автомобиля, пытаясь избежать столкновения с грузовиком, выезжает на полосу встречного движения, и тут его автомобиль сталкивается с автобусом.
Ошибка водителя легкового автомобиля заключается в неправильном выборе дистанции до лидирующего транспортного средства. Причиной этого может быть недооценка вероятности торможения лидирующего автомобиля, а также отвлечение внимания при выполнении обгона.
Вероятность возникновения ошибки повышается при движении за крупногабаритным транспортным средством, загораживающим обзор впереди. Вероятность возникновения ДТП при ошибке в выборе дистанции увеличивается на скользком покрытии дороги, малой ширине или сужении проезжей части, большой скорости движения, различиях в тормозных характеристиках транспортных средств, неправильном торможении.
Выбор траектории движения
Ситуация 22. Водитель легкового автомобиля подъезжает к пересечению с главной дорогой, намереваясь совершить левый поворот. Видя подъезжающий слева грузовик и справа автобус, он решает поворачивать, не снижая скорости, чтобы успеть совершить маневр до того, как эти транспортные средства подъедут к перекрестку. В конечной фазе маневра водитель слышит резкий сигнал, который подает водитель автобуса, требуя освобождения пути для движения. Водитель легкового автомобиля резко поворачивает руль влево, чтобы освободить полосу движения, и при этом его транспортное средство выезжает на встречную полосу движения, где сталкивается с грузовиком.
Водитель совершил следующие ошибки: во-первых, недооценил скорость автобуса и неправильно оценил расстояние до него, во-вторых, слишком резко повернул руль.
Причины ошибок связаны с недостаточным развитием навыков определения скорости и расстояния до других транспортных средств, с плохой техникой руления.
Вероятность возникновения ДТП при совершении ошибок увеличивается при больших скоростях движущихся транспортных средств и малой площади перекрестка.
Ситуация 23. Водитель легкового автомобиля, поворачивая на главную дорогу, решает объехать медленно движущийся грузовик. После объезда легковой автомобиль резко выезжает на вторую полосу движения, где происходит столкновение с другим легковым автомобилем, который завершал опережение автобуса.
Ошибка водителя заключается в выборе опасной траектории поворота с выездом сразу на вторую полосу. Причина ошибки — отсутствие постоянного наблюдения за обстановкой (слева, сзади) и недооценка опасности закрытого обзора, создаваемого автобусом.
Вероятность ДТП в результате ошибки увеличивается при больших скоростях и плотном транспортном потоке на главной дороге.
Ситуация 24. Водитель грузового автомобиля, двигаясь по узкой двухполосной дороге, увидел, что легковой автомобиль, движущийся во встречном направлении, внезапно выехал на полосу встречного движения. Чтобы избежать лобового столкновения, водитель поворачивает налево. В это же время легковой автомобиль возвращается на свою полосу движения, где происходит столкновение. Выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения был связан с объездом поврежденного участка дороги.
Ошибки водителя заключаются в том, что он во избежание столкновения выехал на полосу встречного движения. Причина ошибки — недооценка вероятности того, что легковой автомобиль вернется на свою полосу движения. Правильное решение в данной ситуации — снизить скорость и съехать вправо.
Вероятность совершения ДТП в результате ошибки повышается при больших скоростях движения транспортных средств, а также если водитель не подает предупредительного сигнала.
Ситуация 25. Легковой автомобиль, двигаясь по левой полосе движения, нагоняет автобус. Подав сигнал светом фар, чтобы автобус освободил полосу, водитель легкового автомобиля решает, что быстрее будет объехать транспортное средство справа. Выехав на правую полосу движения, легковой автомобиль сталкивается с автобусом, так как он тоже начал перестроение вправо.
Ошибка водителя заключается в выборе опасной траектории обгона (справа). Причина ошибки — неверное предположение о том, что автобус не будет перестраиваться вправо.
Вероятность совершения ошибки увеличивается при опоздании подачи сигнала левого поворота водителем автобуса. Вероятность возникновения ДТП при совершении ошибки повышается при резком выполнении обгона на большой скорости, скользком покрытии дороги, отсутствии обочин справа.
Тесты для самопроверки
Вы разобрались в наиболее сложных ситуациях, возникающих на дороге, а теперь попробуйте проверить свои навыки прогнозирования с помощью тестов. Прочитайте описания и постарайтесь представить себе дорожную ситуацию (она достаточно проста). Не заглядывая в комментарий, приведенный сразу же после описания, определите, какая опасность может быть в такой ситуации, укажите ее признаки.
Вам навстречу приближаются два автомобиля. Первый почему-то снижает скорость, не подавая никаких сигналов. Водитель второго начина,ет несколько смещаться влево. Итак, какова возможность опасности ?
Комментарий. Возможная опасность: встречный водитель при обгоне или объезде медленно движущегося или останавливающегося автомобиля может занять частично вашу полосу движения. Ее признаки: разность скоростей встречных автомобилей достаточно велика; второй автомобиль начал перестраиваться влево без подачи водителем предупредительного сигнала; дорога имеет только по одной полосе в каждом направлении.
Встречный автомобиль, разъезжаясь с трактором, на большой скорости съехал правыми колесами на сырую обочину.
Комментарий. Возможная опасность: слишком резкий поворот руля при попытке встречного водителя вернуться на проезжую часть может выбросить его автомобиль на левую сторону дороги. Ее признаки: проезжая часть дороги расположена выше обочины; встречный водитель пытается выехать на проезжую часть, не снижая скорости; двухполосная дорога не оставляет свободы для маневра; обочина имеет низкий коэффициент сцепления.
Водитель автопоезда собирается повернуть во внутриквартальный проезд, который довольно узок.
Комментарий. Возможная опасность: чтобы вписаться в поворот, водитель может предварительно сделать «замах» налево и на миг оказаться на полосе встречного движения. Ее признаки: габариты автопоезда делают трудноосуществимым поворот из крайнего правого положения; при включенном указателе правого поворота тягач отклоняется влево; дорога имеет по одной полосе в каждом направлении.
Перед подъемом вы замечаете большую выбоину на левой стороне дороги. Навстречу приближается а,втопоезд.
Комментарий. Возможная опасность: поздно заметив дефект в покрытии, встречный водитель может резко затормозить, и «складывание» автопоезда поставит его прицеп поперек вашего пути движения. Ее признаки: автопоезд движется под уклон; его скорость достаточно высока; пропустить повреждение в покрытии дороги между колесами невозможно.
Зима. На дороге скользко. Ва,ша скорость 40 км/ч. При подъезде к перекрестку, когда до него остается примерно 50 м, красный сигнал светофора сменился зеленым,. Видя это, вы реша,ете, что не стоит снижать скорость, так как автомобили у стоп-линий вот-вот тронутся с места.
Комментарий. Возможная опасность: не исключено, что на раскатанной дороге автомобили впереди не смогут быстро набрать скорость, и тогда, двигаясь в прежнем темпе, вы через 1-2 с уже не сможете избежать столкновения с ними — оставшихся 10-15 м не хватит для остановки. Ее признаки: низкий коэффициент сцепления колес с дорогой; путь полностью перекрыт стоящими перед перекрестком автомобилями.
Вы приближаетесь к перекрестку по средней полосе со скоростью 50 км/ч. На левой и правой полосах стоят автомобили с включенными указателями поворотов. Кра,сный сигнал светофора сменился зеленым,, и вы начинаете наращивать скорость, чтобы без задержек следовать дальше.
Комментарий. Возможная опасность: из-за стоящих автомобилей в любой миг может показаться транспортное средство, не успевшее закончить проезд перекрестка, и может статься, в тот момент тормоза вам уже не помогут. Ее признаки: транспортные средства слева и справа существенно ограничивают обзор дороги, которую вы собираетесь пересечь; они почему-то не трогаются с места, хотя уже включился разрешающий движение сигнал светофора.
Вы следуете через перекресток по зеленому сигналу светофора. Навстречу приближается а,втопоезд с большим крытым прицепом. Пешеход на углу смотрит в его сторону. Судя по всему, с автопоездом вы разминетесь на перекрестке.
Комментарий. Возможная опасность: автопоезд может закрыть пешеходу видимость, и тот, не замечая другой автомобиль, начнет переходить проезжую часть сразу после проезда автопоезда. Не ведая о вашем присутствии, он может оказаться под колесами вашего автомобиля. Ее признаки: крупногабаритное транспортное средство между вами и пешеходом; внимание пешехода сосредоточено на другом автомобиле; отсутствие свободы маневра из-за неширокой проезжей части.
Вы приближаетесь к перекрестку со скоростью 50 км/ч. На вашей полосе впереди два автомобиля с включенными сигналами левого поворота. В светофоре зажегся зеленый сигнал, и машины тронулись с места. Вы не снижаете скорость, полагая, что к тому моменту, когда вы въедете на перекресток, путь уже будет свободен.
Комментарий. Возможная опасность: если у первого из поворачивающих водителей возникнет необходимость пропустить пешехода, а это вполне возможно в показанной ситуации, он вынудит остановиться второго водителя и прямо на вашем пути, а на оставшемся расстоянии вы затормозить автомобиль уже не успеете. Ее признаки: пешеходы слева начали движение через проезжую часть пересекаемой дороги; до перекрестка осталось очень маленькое расстояние, которого едва хватит для остановки, если автомобиль впереди не успеет освободить путь.
Вы выехали на перекресток и, повернув колеса влево, остановились, чтобы, пропустив встречный поток, закончить маневр. Интенсивное движение и на вашей стороне проезжей части. Идет снег.
Комментарий. Возможная опасность: если кто-нибудь из объезжающих вас водителей случайно заденет вашу машину, он вытолкнет ее прямо на встречную полосу, и вам грозит лобовое столкновение, последствия которого непредсказуемы. Ее признаки: ваш автомобиль временно стал помехой на пути других водителей; его колеса повернуты влево; скользкая дорога повышает вероятность ошибок со стороны других водителей.
Горит зеленый сигнал светофора, и вы собираетесь проехать перекресток в прямом направлении. Дело близится к вечеру, солнце стоит уже низко, все предметы отбрасывают влево длинные тени. Справа на высокой скорости к перекрестку приближается легковой автомобиль.
Комментарий. Возможная опасность: яркий солнечный свет маскирует сигналы светофора, и водителю, приближающемуся справа, может показаться, что светофор вообще не работает, а потому преимущество на его стороне. Вот так возникает угроза столкновения. Ее признаки: светофор, обращенный к водителю, приближающемуся справа, залит ярким солнечным светом; высокая скорость приближающегося в поперечном направлении автомобиля.
Растаявший снег сделал дорогу грязной, вы, чтобы не забрызгать пешеходов, остановились для пра,вого поворота в 1,5 м от тротуара. Горит кра,сный сигнал светофора.
Комментарий. Возможная опасность: оставленным вами просветом может воспользоваться водитель какого-нибудь двухколесного транспорта, и если вы не примете мер предосторожности, столкновение при его появлении во время поворота может стать реальностью. Ее признаки: 1,5 м — достаточное расстояние для проезда двухколесных транспортных средств; путь возможного движения, скажем, мотоциклиста, вами просматривается плохо, так как в зеркале заднего вида эта часть дороги видна не полностью; из-за налипшей на задних фонарях грязи сигнал поворота на вашей машине другой водитель может не заметить.
Вы останавливаетесь на перекрестке и пропускаете встречных водителей, чтобы затем повернуть налево. Зажегся желтый сигнал светофора. Вы трогаетесь с места, чтобы побыстрее освободить перекресток, полагая, что встречный водитель теперь должен остановиться.
Комментарий. Возможная опасность: водитель, движущийся навстречу, может в этот же самый момент прибавить скорость, чтобы успеть проскочить перекресток до включения красного сигнала, и если вы не выдержите паузу в 1-2 с, столкновение с ним станет неизбежным. Ее признаки: высокая скорость движущегося со встречного направления автомобиля; его близость к границе перекрестка.
По одному из двух рядом расположенных проездов вы приблизились к перекрестку. Слева водитель на главной дороге включил правую мигалку. Вы тоже собираетесь повернуть напра,во. Остана,вливаться перед перекрестком или нет ?
Комментарий. Возможная опасность: водитель на главной дороге может повернуть с нее не на первом пересечении, а в проезд справа от вас. Тогда расчет на то, что ваши пути не пересекутся, может оказаться ошибочным, возникнет угроза столкновения. Ее признаки: примыкающие к главной дороге проезды находятся близко один от другого, поэтому предупредительные сигналы почти невозможно разнести по времени; скорость автомобиля на главной дороге чуть выше той, которая, на ваш взгляд, должна была бы быть перед самым поворотом.
На двухполосной дороге вы едете по левой полосе. Впереди на середине дороги пережидают поток двое взрослых и подросток. Водитель автопоезда на встречной полосе решил обойти идущий к остановке автобус.
Комментарий. Возможная опасность: ребенок, да и взрослый человек могут испугаться громады автопоезда, проезжающего почти вплотную к ним, и инстинктивно попятиться, сделав шаг-другой назад; если в этот момент вы окажетесь рядом, отвернуть в сторону вряд ли удастся. Ее признаки: пешеходы находятся к вам спиной и не видят вашу машину; при своих габаритах автопоезд занимает практически всю полосу движения; люди на дороге ограничивают свободу маневра.
Вы подъезжаете к нерегулируемому пересечению равнозначных дорог. Справа к нему приближается велосипедист. Вы притормозили, собираясь пропустить его, но, заметив, что и тот снижает скорость, решаете проехать перекресток первым и резко увеличиваете газ.
Комментарий. Возможная опасность: такие скачки в ритме движения всегда опасны. Не исключено, что велосипедист «клюнет» на ваше притормаживание и в следующий миг, закрутив педали сильнее, выскочит наперерез в нескольких метрах от вашего автомобиля. Ее признаки: нерешительность и ваша и велосипедиста; по Правилам проезда перекрестков преимущество в данной ситуации на стороне велосипедиста, и он может проявить излишнюю самоуверенность.
Вы подъезжаете к пересечению с главной дорогой, намереваясь повернуть налево. В сплошном потоке транспорта, движущегося по ней, появился разрыв - два грузовых автомобиля приготовились поворачивать напра,во. Вы решаете воспользоваться этим моментом.
Комментарий. Возможная опасность: двинувшись вперед, вы потеряете из виду водителя, следующего за поворачивающими грузовиками, и если он не захочет дожидаться, пока они освободят путь, и пойдет на обгон, то вы внезапно окажетесь на его пути, столкновение станет почти неизбежным. Его признаки: габариты грузовика создают большую непросматриваемую со второстепенной дороги зону; позиция водителя легкового автомобиля позволяет ему предпринять обгон; такой маневр на главной дороге разрешен и в зоне перекрестка.
УРОК 7. ВОЖДЕНИЕ В СЛОЖНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
До сих пор рассматривались навыки управления автомобилем в нормальных погодных условиях. Теперь к вашим знаниям и навыкам добавятся новые, необходимые в тех условиях, которые мы называем сложными.
Итак, вы будете знать (и, надеемся, уметь), как безопасно управлять автомобилем не только в солнечные ясные дни, но и в дождь, снег, туман, ночью и т.д.
Недостаточное сцепление колес с дорогой
Около 1/3 всех дорожно-транспортных происшествий происходит на мокрых, обледенелых или заснеженных дорогах. Такие дороги имеют ухудшенные условия сцепления. Это значит, что увеличивается вероятность проскальзывания колес по поверхности дороги, а также их увода в сторону. В этих условиях автомобиль часто становится неуправляемым.
Скользкость дороги характеризуется коэффициентом сцепления. Нормальный коэффициент сцепления асфальтобетонных покрытий колеблется в пределах 0,6-0,8. Под воздействием метеорологических условий дорожные покрытия теряют свои качества, коэффициент сцепления снижается до опасных пределов. Минимально допустимым по условиям безопасности принят коэффициент сцепления 0,4.
В зависимости от состояния дорожного покрытия остановочный путь может различаться в 3-4 раза. Так, остановочный путь при скорости 60 км/ч на сухом асфальтобетонном покрытии составит около 37 м, на мокром — 60, на обледенелой дороге — 152 м. Более того, даже при сухом асфальтобетонном покрытии в зависимости от степени его износа (отполирован шинами) коэффициент сцепления может различаться в 2 раза и более.
Скорость движения также оказывает влияние на сцепление шин с дорогой, так как при высокой скорости начинают проявляться аэродинамические подъемные силы, которые уменьшают силу прижатия автомобиля к дороге.
Скользкой дорога бывает не только зимой. Такое явление наблюдается, когда на поверхность асфальтобетонного покрытия в жаркие дни выступает вяжущее вещество или в утренние часы осаждается влага из воздуха либо иней в холодную погоду. Когда начинается дождь, на проезжей части образуется смесь из воды, материала износа шин и дорожного покрытия, а также нефтепродуктов. В результате получается отличная смазка. Поэтому при моросящем мелком дожде дорога оказывается более скользкой, чем при сильном ливне.
Скользкой может быть булыжная дорога, особенно в смоченном состоянии, дорога во время листопада или обычная сухая дорога, отполированная тысячами движущихся по ней автомобилей.
Водителю важно научиться определять (чувствовать) такую опасную для езды дорогу и своевременно изменять режим и тактику движения. Анализ ДТП с легковым таксомоторным транспортом,про-веденный НИИАТ, выявил, что 49,6% из них произошли на мокрой, грязной или скользкой дороге. Основной ошибкой водителей были неучет скользкости дороги и неправильный выбор скорости.
Ясно, что скользкие участки дороги надо по возможности избегать, стараясь их объехать, либо пользоваться особыми приемами управления автомобилем. Рассмотрим более подробно, какие опасные участки надо стараться избегать.
Избегайте участки, имеющие масляные нефтяные пятна,. Замасленная или покрытая свежими вяжущими материалами (например, свежий, только что положенный асфальт) дорога очень скользкая. Изыскивайте любую возможность объехать такой участок. В жаркую погоду масляное пятно на дороге хорошо видно, объезжайте его.
Избегайте участков дороги, скрытых под водой. Под водой могут быть разные опасности. После проезда глубокой лужи могут намокнуть тормозные колодки и отказать тормоза, может заглохнуть двигатель и т.д.
Двигайтесь по колее. Если вы четко различаете колею, проложенную другими транспортными средствами, двигайтесь по ней. В колее сцепление шин с дорогой лучше.
Когда дорога покрыта тающим льдом, избегайте двигаться по полосам с интенсивным движением. На полосах с более интенсивным движением транспорта лед быстрее тает, и поэтому движение по таким полосам безопаснее, чем там, где автомобилей мало, следовательно, ледовая корка на поверхности дороги дольше сохраняется.
Нужно также опасаться участков с нерастаявшим льдом, встречающихся в тени деревьев или зданий. Учтите, лед на таких закрытых от солнца участках тает медленнее, а ближе к вечеру быстрее замерзает снова, даже если в течение дня чуть оттаял.
Будьте особенно внимательны, приближаясь к мостам или путепроводам. Там ледяная корка на дороге появляется раньше, чем повсюду, а исчезает позже. В этих зонах повышенной опасности избегайте резких движений рулем, газом, тормозом.
Без особой необходимости не обгоняйте. Лучше оставайтесь на своей полосе. Даже простая смена полосы на скользкой дороге грозит неприятностями, а обгон — тем более. Этот маневр опасный и в хороших дорожных условиях, а при плохом сцеплении становится крайне рискованным.
Объезжайте песчаные и снежные заносы, сугробы, грязь или сырые листья. Сырые листья делают поверхность дороги скользкой, как лед. Если вы, скажем, попытаетесь затормозить на дороге, покрытой мокрыми листьями, почти наверняка потеряете контроль над автомобилем.
Если вам требуется остановка, ищите на дороге место, свободное от перечисленных выше опасностей: льда, снега, листьев, песка. Если таких участков нет, скажем, при движении зимой по загородной дороге, предпочтительнее всего будет остановиться на сухом укатанном снегу. Если там часто останавливались и до вас, снег может быть отполирован до состояния льда. Остерегайтесь этого. И остановка, и дальнейшее трогание с этого места будут очень трудными.
Не останавливайтесь на подъемах. Остановитесь лучше до начала подъема или за ним. Помните о том, что трогание на подъеме в условиях плохого сцепления — дело трудное и опасное.
Когда подъемам и спускам нет конца, останавливайтесь лучше на спуске. Трогаться вам будет легче.
Если движения по скользкой дороге не избежать, то постарайтесь определить степень ее скользкости. Для этого можно использовать несколько способов: визуально, торможением, изменением подачи топлива, выжимом педали акселератора. Человек с нормальным зрением почти всегда увидит скользкую поверхность, но не всегда сможет оценить, насколько она опасна. Если дорога свободна, то можно попробовать оценить скользкость, резко нажав на педаль тормоза. В других условиях следует проверять сцепление колес резким нажатием на педаль управления дросселем. Если ведущие колеса сорвутся в пробуксовку, значит, дорога достаточно скользкая, и при движении по ней надо выполнять следующие рекомендации:
•    Двигайтесь с пониженной скоростью, увеличив запас безопасности со всех сторон вашего автомобиля. Большой запас безопасности необходим в связи с тем, что на такой дороге вам нужно значительно больше места, чтобы успеть остановиться. Ранее мы говорили о необходимости соблюдения 2-секундной дистанции по отношению к лидеру. Но это относится к нормальным дорожным условиям, сухому покрытию. А если идет дождь? Чтобы быть в безопасности, прибавьте 2 с. В снег — еще 2 с, так что теперь получится 6 с. На обледенелой дороге, где самый длинный тормозной путь, прибавьте еще 2 с — получится 8 с.
•    Старайтесь сохранять скорость постоянной, пользуйтесь педалью очень осторожно, плавно, мягко. Никаких лишних движений. Снижайте скорость перед поворотами и перекрестками заблаговременно. Перекрестки, когда дорога скользкая, особенно опасны по двум причинам: существует угроза столкновения с другими транспортными средствами, водители которых, двигаясь по пересекаемому направлению, не рассчитали скорости и не справились с управлением; покрытие вблизи перекрестка может быть особенно скользким из-за постоянного торможения автомобилей.
•    На подъеме поддерживайте скорость постоянной. Нужно заблаговременно выбрать соответствующую передачу и скорость, чтобы не менять их на самом подъеме. Расчет должен быть очень точным, чтобы не прибавлять газ во время подъема.
•    На обледенелых спусках тормозите двигателем, включив на вершине вторую передачу. Если нажать на тормоз, то из машины получатся санки с бывшей стоимостью несколько тысяч рублей. То же самое может получиться при резком повороте руля: автомобиль как ехал прямо, так и будет ехать.
У переднеприводных машин хотя и редко, но бывает, что передние колеса на скользком подъеме начинают буксовать; попробуйте взять подъем задним ходом, часто это помогает.
На скользком подъеме опасно переключать передачи, это надо сделать перед подъемом. С газом тоже надо аккуратно, иначе начнется буксование и даже сползание назад. Если дорога свободна и никто не видит «позора», лучше, аккуратно притормаживая, спуститься назад и попытаться снова взять подъем, учтя ошибки первого раза. В других случаях осторожно сдать назад в сторону обочины, затормозить, подложив упор под любое колесо, и подумать, как жить дальше. Скорее всего, попробуйте проложить колею из песка и сухого цемента, мешочек которого еще с осени вы запасливо положили в багажник.
Что делать, если нужно экстренно затормозить на гололеде? Новички обычно жмут до упора на педаль тормоза: на льду колеса мгновенно блокируются на юз, и... автомобиль успешно скользит по льду на застывших колесах, как на коньках, да еще и не слушается руля. Следовательно, тормозить на юз нельзя.
Для экстренной остановки на скользкой дороге можно использовать три приема торможения: тормоз с газом, прерывистое и ступенчатое торможение.
Вы поздно заметили препятствие, надо тормозить, а под колесами гололед. Опыт управления автомобилем минимальный. Попробуйте плавно, но решительно нажать одновременно на тормоз и газ. Тогда подводимый за счет двигателя крутящий момент к колесам будет препятствовать их блокировке и юзу и торможение окажется более эффективным, чем при торможении на юз. Но помните: если двигатель начинает глохнуть от такого насилия над ним, надо ослабить усилие ноги на тормоз.
У кого покрепче нервы и побольше опыта, в той же ситуации нажмите плавно, но решительно на тормоз. Как только почувствуете, что начался юз колес, усилием воли заставьте себя отпустить на мгновение педаль. Колеса снова «поймают» дорогу. Опять нажмите (но уже слабее) на тормоз и отпустите при блокировке колес. И так до полной остановки, каждый раз ослабляя нажатие. Этим приемом вы не дадите колесам постоянно скользить, поэтому тормозной путь автомобиля будет намного короче.
При таком способе торможения необходимые действия рулевым колесом нужно производить на этапе «отпустил», когда педаль тормоза не нажата и колеса свободно вращаются. Таким образом водитель полностью контролирует автомобиль, производит необходимые маневры и в то же время осуществляет торможение.
Если вы тормозите резко, с полной блокировкой колес, то сразу же теряете контроль над автомобилем, ведь колеса не вращаются, автомобиль не слушается руля и мчится вперед по инерции, скользя, как сани, по скользкой поверхности дороги.
Итак, тормозите, не доводя колеса до полной блокировки, пользуйтесь прерывистым способом торможения и в тот момент, когда вы отпускаете педаль тормоза, осуществляйте необходимые действия рулевым колесом.
Запомните: тормоз-руль-тормоз-руль — эффективное средство остановки на скользкой поверхности в сочетании с одновременным уклонением от опасности в критической ситуации. При этом остановочный путь на скользком покрытии, как вы помните, значительно увеличивается. Поэтому при торможении всегда надо выбирать такой участок дороги, на котором впереди много свободного места.
Для тренированных лучший способ — ступенчатый. Он отличается от прерывистого лишь тем, что при растормаживании педаль отпускается не полностью, а частично. Нога все время на педали, готова чуть ослабить давление, если возникла блокировка, чтобы затем снова придавить тормоза. Это очень тонкая работа. Но она станет вам доступна после тренировки на безопасных площадках. Итак, сравним тормозные пути на гололеде при различных способах торможения (скорость движения автомобиля 60 км/ч).
На поворотах на автомобиль начинает действовать боковая сила, стремящаяся сдвинуть автомобиль в сторону от поворота. Она тем больше, чем выше скорость и круче поворот. Поэтому перед скользким поворотом надо побольше снизить скорость. Тормозить на повороте опасно!
Если автомобиль заносит, выполняйте следующие правила:
•    Никогда не тормозите. Это не поможет, а лишь усугубит занос. Очень трудно этого не делать: неведомая сила неудержимо тянет ногу к тормозу, однако надо устоять, иначе вы потеряете последний шанс.
•    Не выжимайте сцепление. Выжимать сцепление так же бесполезно, как, скажем, нажать при заносе на кнопку прикуривателя.
•    Не бросайте педаль газа. Бросить педаль газа значит усугубить занос. Но если плавно снизить газ на заднеприводном автомобиле, а на переднеприводном чуть-чуть увеличить, это может уменьшить занос.
•    Поворачивайте руль в сторону заноса. Задняя часть машины пошла влево, туда же следует и руль, и наоборот. Это нужно довести до автоматизма, выполнять без рывков, но быстро. Руки вращают колесо на боковом секторе.
•    Обратите внимание, что передние колеса всегда смотрят в напра,влении движения. Это важно. Лишний поворот руля в панике может не «утихомирить», а «разболтать» машину еще больше. Поэтому руль надо крутить в сторону заноса быстро, но в меру.
Итак, обобщая наши рекомендации, напоминаем, что любое движение, которое вы делаете на скользкой дороге, должно быть более плавным, выверенным, контролируемым, чем на сухой дороге. Избегайте резких поворотов руля, резкого торможения, резкого переключения передач. Плавное, мягкое, размеренное управление автомобилем придаст ему большую устойчивость, снизит вероятность заноса, которая всегда существует на скользком покрытии.
Улучшить свое положение на скользкой дороге можно, повысив сцепление шин с дорогой. Для этого можно использовать специальные шины («снежинки», с шипами или цепи противоскольжения) и дополнительно нагрузить ведущие колеса.
Шины-»снежинки», как ясно из их названия, хороши для езды по рыхлому снегу. Что касается езды по льду или укатанному снегу, они почти ничем не лучше обычных шин. Хороши «снежинки» и при езде по грязи. Следует заметить, что если вы ездите на «снежинках», это вовсе не означает, что вы в полной безопасности. Все правила движения по скользкой дороге вы должны соблюдать: не делать резких движений, думать о скорости. И не только думать, а и не превышать ее разумного предела и т.д.
Шины с шипами облегчают трогание с места и остановку на льду или укатанном снегу. Однако им тоже не следует слишком доверять, особенно на поворотах, тем более если они используются только на задних колесах.
Наилучшее сцепление обеспечивают цепи противоскольжения. При наличии цепей остановочный путь автомобиля на льду значительно уменьшается. Однако цепи требуют особой заботы:
•    всегда нужно удостовериться в том, что цепи надеты и подогнаны правильно. Периодически их надо проверять на торможение;
•    при наличии цепей двигаться надо медленно;
•    при движении по дороге без льда или снега цепи нужно снимать. На сухом покрытии они не только бесполезны, но и вредны — могут повредить шины и дорожное покрытие.
Чтобы улучшить тяговые свойства автомобиля на скользкой дороге, можно увеличить нагрузку на ведущие колеса. Делается это так: дополнительный груз, например песок и лопата (которые у вас должны иметься на случай устранения буксования колес), располагается в багажнике над задними колесами (для автомобиля с задними ведущими колесами).
Вообще перегружать автомобиль при езде по скользкой дороге не следует — это только ухудшит сцепление. Да и первый наш совет относится не столько к увеличению нагрузки, сколько к правильному расположению груза в автомобиле. Все это действительно очень важно. Важно на любой дороге, а на скользкой в особенности. Особенно опасен незакрепленный груз.
Итак, чего нельзя делать на скользкой дороге:
Не перегружайте автомобиль. Это не будет способствовать лучшему сцеплению шин с дорогой.
Не снижайте давление в шинах с целью улучшения сцепления на скользкой дороге. Некоторые водители думают, что снижение давления якобы способствует улучшению сцепления. Это неверно. У вас просто быстро износятся шины.
Шины с шипами, шины-»снежинки», цепи противоскольжения помогают улучшить сцепление, но они не обеспечивают условий движения, равных таким, которые существуют на сухом покрытии. Поэтому не теряйте полученных за счет таких шин преимуществ, развивая большую скорость.
Движение по воде
Если вода заливает дорогу на глубину больше, чем глубина рисунка протектора шин автомобиля, то при большой скорости шины могут начать скользить по поверхности воды, не соприкасаясь при этом с дорожным покрытием. Это «плавание» автомобиля по воде получило название «аквапланирование». Когда возникает это явление, автомобиль становится неуправляемым, не подчиняясь рулевому колесу.
Аквапланирование — явление неприятное, нежелательное и очень опасное. Оно может возникнуть, когда поверх дорожного покрытия находится слой воды толщиной всего 1 см. Если в лужах, в мокром покрытии дороги четко видно отражение окружающих объектов, значит, существует опасность аквапланирования.
Еще один признак опасности этого явления — автомобиль, движущийся впереди, не оставляет за собой следов. Эти признаки должны подсказать вам необходимые действия, а именно незамедлительное снижение скорости.
Вообще говоря, возникновение явления аквапланирования зависит от целого ряда условий:
От скорости движения вашего автомобиля. При скоростях ниже 80 км/ч чаще всего возникновение этого явления маловероятно. Во всяком случае, маловероятно полное аквапланирование, а частичное при определенных условиях может возникнуть и при скоростях ниже 40 км/ч.
От толщины слоя воды на дороге. Чем глубже вода, тем больше вероятность отрыва колес от поверхности дороги.
От типа протектора шин, его глубины, от давления в шинах, регулировки колес. Лучший способ избежать аквапланирования — своевременное снижение скорости, медленное движение. Когда вы видите дорогу в воде, попытайтесь по возможности вообще в нее не попадать, если возможно, объехать этот участок. Если невозможно, незамедлительно снижайте скорость и проезжайте участок с водой медленно.
Ну, и последнее: следите за шинами. Не допускайте чрезмерного износа, постоянно проверяйте давление — не отступайте от установленной нормы.
Движение по плохой дороге
Те, кто собирается купить автомобиль, часто мечтают, как они будут ездить на дачу, рыбалку, охоту, за грибами. Звонкая тишина леса, изгиб реки, ни души, лишь машина в тени деревьев... Чем не идиллия? Потом все эти мечты у многих разбиваются о суровую действительность: нет съезда с дороги, а если и есть, то без парашюта не спустишься или такая яма, глина, снег, песок, болото и т.д., и т.п., что не проехать. Поэтому пока призыв Остапа Бендера — «Улучшайте дороги!» — еще актуален, научимся ездить по бездорожью.
Обратим внимание на технические возможности автомобиля, а именно на проходимость. Автомобили «Запорожец», «Жигули», «Москвич», «Волга» в принципе предназначены для движения по хорошим дорогам. И только ЛуАЗ, УАЗ и «Нива» могут двигаться по бездорожью. Помните таинственную формулу «4 х 4»? Она означает, что обе оси ведущие. Это главное в повышении проходимости. Обычные машины губит малый дорожный просвет, длинная база и большие свесы, особенно у кузовов типа седан. Они легко задевают препятствия. Отсюда первый принцип движения по бездорожью: семь раз отмерь — тогда поезжай.
Мы знаем: чтобы преодолеть препятствие, нужно приложить большую силу. На автомобиле это сила тяги, она тем больше, чем ниже передача. Отсюда второй принцип: через препятствия — на низшей передаче.
На грунтовых и вязких дорогах, в колее надо крепко держать руль, чтобы его не выбило. Итак, третий принцип: держать руль двумя руками большими пальцами наружу.
Грунтовые дороги. Старайтесь реже переключать передачи, так как часто трогание на таких дорогах — проблема. Для этого водитель должен внимательнее оценивать дорогу, чтобы плавно регулировать движение. Иногда для улучшения обзора приходится даже подкладывать под сиденье подушку. На скользкой глине автомобиль может не послушаться руля и ехать прямо. Не пугайтесь. Во-первых, автомобиль тормозит на такой почве отлично, а во вторых, через 10-15 м он все-таки нехотя, но начнет поворачивать. Поэтому если такое явление наблюдается, надо начинать поворачивать раньше, с запасом на скольжение.
По колее. Все зависит от глубины колеи. Трудности чаще возникают при попытке выехать из колеи — автомобиль отбрасывает обратно. Нужно применить маятниковое движение рулем с резким поворотом в сторону выезда и нажать на газ. Пересекать колею лучше наискосок под углом 45-60°. Если колея уходит в лужу, грязь, то, как ни странно, лучше ехать в грязь, потому что дно колеи утрамбовано. Однако здесь возможны варианты. Надо проверить глубину и грунт палкой. Затем осторожно въехать в лужу только передними колесами. Если началось полное погружение, быстро дать задний ход и искать объезд. Рекомендация справедлива для задне- и полноприводных машин.
При езде в колее возникают сильные боковые толчки, поэтому скорость должна быть небольшой, иначе машина может опрокинуться. Пассажирам лучше ухватиться за эластичные ручки, расположенные над дверями.
На дороге камни. Большие лучше объехать. Если невозможно, «померить» бампером, подъехав вплотную к препятствию. Помнить, что камень может повредить не только шины, рулевые тяги, привод, тормозные шланги, но и пробить поддон картера двигателя. А в нем масло. Поэтому лучше не полениться и убрать камень с дороги. Помните, ленивый делает двойную работу.
По грязи лучше с разгону, но самое главное — без остановки, так как второй раз можно уже и не тронуться — колеса забуксуют. А чтобы этого не произошло, не надо давать слишком большие обороты. Если все-таки это произошло, не следует буксовать до дыма из-под колес. Колеса зарываются еще глубже, и тогда уж точно самому не выбраться. Лучше попробовать выбраться назад по собственным следам. Если неудача, то придется откапывать колеса, делая для них искусственную колею, и подкладывать хворост, доски, ножной коврик. Некоторые подкладывают чехлы с сидений и даже одежду. Иногда помогает посадка пассажиров на заднее сиденье или на капот (если машина переднеприводная). Если все это не помогло, остается взять буксирный трос.
Автолюбители, находясь в полном расстройстве, часто цепляют трос за бампер вместо специальных крючков. Это крайне легкомысленно. Бампер наверняка помнется, еще крылья прихватит. Рулевые тяги, стабилизатор, рычаги-подвески, задний мост тоже лучше не трогать. Только задняя рессора (это у «Волги» и «Москвича») еще сойдет для подведения троса, а правильнее всего — штатные места креплений.
До трогания на буксире обоим водителям нужно договориться о сигналах. К примеру, один длинный гудок — помедленнее, два коротких — остановка. Особое внимание на поворотах, чтобы трос не захлестнулся и не повредил облицовку.
Езда по косогору не доставляет удовольствия. Кажется, что сейчас машина опрокинется. Но для легковых автомобилей это маловероятно, скорее, машина сползет. Если косогор влажный, лучше не ехать, автомобиль будет сползать, причем как боком, так и задом.
Через небольшую речку с невязкими и некрутыми берегами можно переехать. Но надо прежде всего померить глубину и определить, не вязкое ли дно. Для обычного легкового автомобиля допустимая глубина — не более половины высоты колеса. Внимательно осмотрите противоположный берег — возьмет ли его машина. Для переднеприводных автомобилей эта задача легче. Осторожно спустимся к воде и плавно, с увеличенным газом (чтобы избежать попадания воды в глушитель) преодолеем брод. Некоторые пытаются делать это с разгона. В результате поднимается высокая волна, которая глушит двигатель. А снова пустить его в воде, как правило, — пустая затея.
В глубоком снегу, как и в песке, автомобиль вязнет, колеса легко буксуют. Хорошо, если есть колея, а так двигаться — без цепей на колесах, да еще на обычных шинах (не «снежинках») — дело безнадежное и опасное. Шипы здесь особого эффекта не дают. Кстати поговрим о шинах. Опытные водители повышают проходимость своих автомобилей по вязким дорогам, снижая наполовину (и даже более) давление в шинах. Они расплющиваются и, как лыжи, не дают автомобилю утопать в снегу, песке. Так что можно попробовать и этот старинный способ.
Дальняя дорога
Движение по загородной дороге отличается от движения в городе. Здесь и скорость повыше, и машин поменьше, а пешеходы и вовсе редкость. Это зачастую расслабляет водителя. Не все водители знают, что очень опасна прямая длинная дорога, десятками километров тянущаяся по однообразному ландшафту. Она очень сильно усыпляет водителя. Глаза открыты, а мысли далеко-далеко... Спасение — слушать бодрую музыку или петь самому, переговариваться с попутчиками. Обязательно через каждые 2-3 ч движения делать остановку на 3-5 мин: выйти из машины, размяться, обойти машину 4 раза, заодно осмотрев шины и прочее, умыться холодной водой и т.п.
Помните о возможных скрытых дефектах дороги. Продольные длиной 30-80 м борозды или поперечные («гребенка») волнистости могут сбросить с дороги задумавшегося о постороннем водителя. Спасение — заранее снизить скорость. Дорогу может неожиданно пересекать незаметная издалека узкая траншея. Ошибка многих водителей в том, что, поздно заметив препятствие, они отчаянно тормозят. При этом колесо со сжатой до предела передней пружиной подвески (клевок кузова при торможении) без амортизации бьет по ограничителям рычагов так, что на крыльях возникают характерные провалы. А рычаги уж гнутся точно. Опытный водитель тоже тормозит, но перед самым препятствием дает сильный газ. Машина «приседает» на задние колеса, передние пружины и амортизатор растянулись, готовые спружинить и принять удар на себя. В этом случае повреждения подвески будут меньше. Однако не надо забывать: прежде чем резко тормозить, посмотрите в зеркало. Иначе может быть наезд другого автомобиля сзади.
Аналогичную ошибку совершают водители, внезапно попадая в плавный провал дороги. Кажется, будто машина летит в пропасть, нога ре-флекторно жмет на тормоз, передние пружины сжимаются, и... дальше вы уже знаете. Нужно действовать следующим образом. Чтобы не «взлететь» на подъеме, как с трамплина, притормозить на вершине.
Дорога идет на спуск, внизу мост с высоким бордюром, впереди затяжной подъем... Разогнаться побольше, чтобы легче взять подъем, — характерная ошибка. Ведь мост — это не только мост, но и сужение дороги, хотя на вид она вроде бы все та же. Оказывается, высокие бордюры, парапеты, пролеты как бы сужают дорогу на 1,5, даже на 2 м.
Кроме того, мост в низине часто бывает с разбитым полотном (грязь, лужи, гололед и др.). Это еще одна причина не слишком сильного разгона на спуске. Не помешает почаще поглядывать в зеркала заднего вида на спуске. Возможно, понадобится сместиться правее, чтобы пропустить незадачливого водителя, который не выучил этого урока и с нарастающей скоростью несется вниз навстречу приключениям. На ваши предупреждающие вспышки стоп-сигналов он не пожелал обратить внимание.
Перед дальней дорогой обычно прикидывают маршрут, пристально вглядываясь в «Атлас автомобильных дорог». По какой дороге ехать? По этой вот жирной на карте красной линии — автомагистрали или по тоненькой паутине местных дорог, которые в сумме на 200 км меньше магистрали?.. Да, задача... Попробуем наметить пути ее решения. Обычно цель поездки у всех одна — доехать безопасно, быстро и комфортабельно. Информация к размышлению:
Безопасно. На дорогах республиканского, краевого и областного значения происходит более 34% всех аварий, на автомагистралях — до 10, столько же на районных и сельских и 5% — на местных дорогах.
Быстро. Автомагистрали часто позволяют двигаться со скоростью до 110 км/ч (правда, тем, кто уже более 2 лет за рулем). Поэтому в ряде случаев быстрее проехать 100 км по автомагистрали, чем 50 км по местным дорогам.
Комфортабельно. На дорогах общегосударственного значения покрытие обычно лучше, чем на остальных. Здесь чаще встречаются заправки, станции автосервиса, мойки, кафе и т.д.
Когда выезжать? Среду и пятницу лучше исключить: эти два дня, по статистике ДТП, неудачные. Понедельник — день тяжелый. Это не шутка: многие водители очень «буйно» проводят выходные. В субботу все дороги забиты дачниками. Остаются вторник, четверг и воскресенье. В воскресенье до 16-17 ч дорога самая приятная: грузовиков почти нет, дачники еще на огородах. Хотя многим нравится четверг: магазины работают, выходные впереди... В общем, решайте сами, в какое время выезжать. Это индивидуально. Но есть пословица: кто рано встает, тому Бог дает.
Горная дорога отличается большим количеством подъемов и спусков, а также поворотов. Особенно опасны крутые закрытые повороты. Здесь только один выход — снижать скорость до 5-10 км/ч. От наката в горах воздерживаются: могут отказать тормоза. Тормозят в основном двигателем. Перед затяжным подъемом включают вторую передачу, чтобы не рисковать и не переключаться на подъеме.
В горах спуски опаснее подъемов, на них случается больше происшествий. В случае отказа тормозов сигнальте светом и клаксоном, предупреждая других водителей. Если спуск опасный и могут быть помехи, лучше, пока скорость невелика, пожертвовать правым боком машины, аккуратно притерев ее к скале. Пассажиров справа перед этим надо попросить сдвинуться левее (на всякий случай).
Были случаи, когда в такой неприятной ситуации водители, едущие следом, увидев отчаянные жесты водителя из окна рукой, понимали, что у автомобиля-лидера отказали тормоза. Они обгоняли терпящий бедствие автомобиль и, слегка притормаживая, подставляли свой задний бампер. Это не выдуманная история.
Если вы выезжаете в холодную погоду, старайтесь по возможности, чтобы топливный бак не оставался надолго полупустым. Если бак заполнен, это препятствует образованию конденсата, который при очень холодной погоде может замерзнуть, превратиться в лед и перекрыть топливопроводы. Так что, оставляя на морозе машину с полупустым баком, вы рискуете вообще не тронуться с места или иметь дополнительные хлопоты.
•    удалите влагу со всех стекол внутри автомобиля. Включите отопи-тель или приоткройте окна, чтобы высушить стекла, запотевшие изнутри. Не следует протирать стекла рукой. Рукой вы не очистите и, главное, не высушите стекла, а лишь развезете грязь и ухудшите видимость. Не начинайте движение до тех пор, пока конденсат не будет полностью удален со стекол;
•    избегайте пользоваться стояночным тормозом. Поставив автомобиль на стоянку, лучше не пользуйтесь стояночным тормозом, а включите первую передачу. Дело в том, что когда машина поставлена на стояночный тормоз, то при большом морозе тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам;
•    проверяйте периодически, как работают тормоза, слегка нажав на педаль тормоза. Для чего? Чтобы определить, не намокли ли тормозные колодки. Если да, то вы это почувствуете — автомобиль «поведет». Просушить колодки можно быстрыми и легкими нажатиями на педаль тормоза. Это необходимо сделать, например, после преодоления водной преграды.
Сильный ветер мешает вам выдерживать нужное направление движения вашего автомобиля. Если вы чувствуете это нежелательное вмешательство, бороться с ним надо посредством снижения скорости, а также корректирующими действиями рулевым колесом. Тяжелее всего бороться с сильным боковым ветром. Надо крепче держать руль. А корректирующие действия рулевым колесом должны быть выверены и точны, для этого нужны немалое умение и сноровка.
Особенно злую шутку может сыграть с вами ветер в тот момент, когда вы выезжаете с закрытого участка, из-за большого здания, холма, леса на открытый. На этом закрытом участке ветер может совсем не ощущаться, а вот на открытом он набросится на вас со всей мощью. И тогда держитесь! Лучше всего приготовиться к этому заранее.
Несколько полезных советов для дальних поездок
Помните про период врабатываемости. По статистике, в первые два часа движения происходит почти 50% аварий. Двойная осмотрительность в первые часы движения!
После 7 ч непрерывного движения водители засыпают за рулем в 2 раза чаще. Избегайте движения более 7 ч в день!
Через 2-3 ч движения необходимо устраивать 5-10-минутные паузы, используя их для осмотра ходовой части и физических упражнений. Перед выездом и в пути откажитесь от тяжелой пищи: притупляется реакция и возникает сонливость. Не жалейте времени на короткие остановки — окупится!
Подавленное настроение — самый опасный попутчик в дальней дороге. Исследования в США показали, что семейные ссоры стали причиной гибели 60% водителей в дальних рейсах. Ссориться только по возвращении!
Непроизвольный наклон к рулевому колесу или, наоборот, откидывание на спинку сиденья, ослабление рук на руле, сползание их в нижнюю часть руля, отвлечение мыслей от дороги — верные признаки утомления. Бороться с утомлением в машине можно, но снизив скорость до нуля!
Дорога была дальней. Остаются последние километры. Скоро дом... отдых... Стоп! Не расслабляться! Именно на последних километрах часто происходят крупные неприятности. Можно расслабиться, лишь вынув из замка ключ зажигания!
УРОК 8. ДВИЖЕНИЕ В СЛОЖНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ И НОЧЬЮ
Если вам надо срочно ехать, а на улице сильный дождь, ночь или ослепительно яркое солнце, то, скорее всего, это вас не остановит. Но если уж вы решились на поездку в таких условиях, только одного осознания трудностей предстоящей поездки недостаточно. Чтобы защитить себя, необходимо совершенно точно знать, как действовать в каждом конкретном случае, связанном с ограниченной видимостью.
Например, вы возвращаетесь на автомобиле домой. Погода ухудшилась: стало холодно, пошел дождь. Вы ведете интересный разговор с сидящим с вами приятелем, обсуждаете проблемы, волнующие вас обоих. При этом небрежно поглядываете на дорогу, не слишком уделяя ей внимание, а сосредоточившись на разговоре. Дорога вам хорошо знакома, ездили вы по ней много раз, привыкли к мысли, что она сама приведет туда, куда вам нужно... Неожиданно вы попадаете в полосу плотного тумана, стелющегося по земле. Причем обнаружили туман, когда он уже плотно окутал ваш автомобиль, а дорога совершенно исчезла из поля зрения. Скорость около 80 км/ч. Еще мгновение, и вы в кювете на противоположной стороне дороги. Оказывается, туман скрыл крутой поворот.
Вы и ваш пассажир серьезно не пострадали, отделались ушибами и царапинами. Но что с бедной машиной! Причины происшествия: вы двигались слишком быстро; туман оказался неожиданностью; во время движения вы не полностью сосредоточили свое внимание на управлении автомобилем.
Каждая из этих причин внесла свой вклад. Однако, скорее всего, события не обернулись бы таким неприятным образом, если бы не туман. Если бы не он, вы, вероятно, спокойно вернулись бы домой. Именно из-за тумана вы пропустили поворот, потому что он был скрыт от вас. Туман ограничил вам видимость.
Ограниченная видимость — это когда невозможно различить дорогу, другие транспортные средства, пешеходов, дорожные знаки и объекты, которые надо видеть, чтобы безопасно управлять автомобилем.
Видимость ограничивают следующие факторы: погода (дождь, снег, туман, град, яркое солнце); дорожно-транспортные условия (грузовые автомобили, автобусы и другие крупногабаритные транспортные средства), неудачная организация дорожного движения, «слепые» перекрестки, «слепые» придорожные участки; повороты, подъемы, объекты вблизи дороги; кусты, деревья, здания, стоящие транспортные средства и т.д.); ваш автомобиль (наклейки на лобовом или заднем стекле, грязь на лобовом или заднем стекле, безделушки, болтающиеся на зеркале заднего вида, трещины на стекле, занавески на окнах, боковая стойка между задней и передней дверьми, образует так называемую «слепую» зону, пассажиры на заднем и переднем сиденье).
Ограниченная видимость лишает вас возможности видеть объекты дорожной обстановки на достаточно далеком расстоянии. Вам трудно разобраться в том, что происходит вокруг. Чтобы получить столь необходимую в условиях ограниченной видимости информацию об обстановке на дороге, приходится значительно повысить внимание, что требует большого напряжения.
В таком же положении находятся в это время и другие участники дорожного движения. И каждый из них (так же, как и вы сами) в любой момент может совершить ошибку. К этому надо быть готовым.
Происшествие, описанное в начале этой главы, — яркий пример того, что может произойти, когда видимость ограничена из-за погодных условий.
Другой пример. Предположим, вы двигаетесь по дороге в плотном транспортном потоке, впереди вас крупногабаритный грузовой автомобиль. Сменить полосу движения вы не можете, слева от вас полоса занята движущимся транспортом. Справа — обочина. Грузовик закрывает вам обзор, поэтому вы не можете заранее увидеть дорожные знаки. В итоге пропускаете нужный вам знак, нужный поворот и вынуждены двигаться до следующего перекрестка.
Еще пример. Вы целый день движетесь по загородной дороге. Насекомые, пыль, грязь — все это на лобовом стекле вашего автомобиля. Неожиданно на дорогу выбегает собака, вы замечаете ее в последний момент. Чтобы спасти собаку, вы резко поворачиваете на полосу встречного движения. Хорошо, если на встречной полосе никого нет. А если там встречный автомобиль? И все потому, что через грязное окно вы вовремя не увидели собаку.
Конечно, все эти три обстоятельства, описанные в примерах, могут собраться в одном месте сразу, и создастся очень тяжелая, опасная ситуация. Обычно именно так и бывает: в условиях недостаточной видимости критические ситуации возникают по нескольким причинам.
Например, у автомобиля забрызгано грязью лобовое стекло, яркое солнце светит вам в глаза (через грязное стекло ослепление особенно сильно), а впереди движется крупногабаритное транспортное средство, закрывающее видимость обстановки впереди, и все это одновременно.
Статистика аварийности показывает, что в условиях ограниченной видимости вероятность дорожно-транспортных происшествий значительно возрастает.
Во время тумана, снегопада, в других условиях ограничивающих видимость впереди, снижение скорости просто необходимо для всех участников движения. Иначе начнется цепная реакция столкновений с большим количеством участников и в результате жертв. Из сказанного следуют два вывода:
•    в условиях ограниченной видимости вы лишены возможности видеть все необходимые объекты дорожной обстановки;
•    поскольку вы плохо или совсем не видите, вы не знаете, чего ожидать.
Как же поступить в таких ситуациях? У вас в распоряжении два средства: автомобиль и в первую очередь ваши глаза.
В автомобиле есть специальное оборудование, предназначенное для улучшения условий управления автомобилем при ограниченной видимости.
Если на лобовом стекле вода, включите стеклоочистители. Скорость движения щеток отрегулируйте в зависимости от количества воды (или снега), попадающей на стекло. Если вода замерзает на лобовом стекле, образуя на нем корку льда, или снег полностью не удаляется щетками и закрывает вам видимость, включите отопитель, и теплый воздух растопит лед. А затем снова включите стеклоочиститель, который удалит растопленный лед, снег со стекла.
Если отопитель не работает, остановитесь и проверьте, все ли окна закрыты (если нет — закройте). Потом опять включите отопитель. Теплый воздух отогреет стекла изнутри, лед или снег растают, и тогда можно включать стеклоочиститель.
Полезные советы:
•    не пользуйтесь стеклоомывателем, когда очень холодно, — при очень низкой температуре воздуха вода будет мгновенно замерзать и образовывать новую корку льда на лобовом стекле;
•    прежде чем включить стеклоочиститель, убедитесь в том, что на лобовом стекле набралось достаточное количество воды или снега. Иначе щетки будут скрести по сухому стеклу и могут его повредить, оставив царапины.
Стекла влажные, запотели. Когда на лобовом стекле влага, включите отопитель. Причем в холодную погоду включите подачу теплого воздуха, а в сырую, прохладную, туманную — прохладного. Можно открыть окна, это тоже поможет высушить стекла. Если стекла сильно запотели, протрите их насухо тряпкой, только не рукой.
Яркое солнце радует загорающих на пляже, а водителя далеко не всегда. Если солнце сбоку, а вы едете по аллее, то затемненные участки постоянно сменяются ярко освещенными. Такой «световой забор» опасен тем, что вызывает утомление глаз и делает малозаметными дорожные знаки и мелкие помехи на дороге (ямы, камни, посторонние предметы). Если у вас есть темные очки, наденьте их: они сгладят контраст. Если нет, прищурьтесь и откиньте голову немного назад.
Лучше избегать движения против солнца. Если это невозможно, опустите противосолнечный козырек вашего автомобиля, наденьте затемненные очки, а главное — следите за чистотой переднего стекла. Не пожалейте времени на его протирку. Двигаясь спиной к солнцу, увеличьте дистанцию до лидера, так как яркое солнце затрудняет правильное и быстрое восприятие стоп-сигналов. Особой осторожности требует проезд светофоров.
При ярком свете сигналы легко перепутать, поэтому следите также за действиями других участников движения.
Когда видимость ограничена, включите габаритн-ые огни или даже ближний свет фа.р. Вполне вероятно, что для вас условия видимости и не улучшатся, зато вас будет хорошо видно другим водителям, а это тоже очень важно.
Приборы приборами, но улучшить условия вождения автомобиля вы можете сами, если реально будете оценивать факторы, ограничивающие видимость, и соответственно менять свое поведение. Например, погода явно не благоприятствует езде на автомобиле, снизьте скорость, выберите оптимальную позицию на дороге, в крайнем случае съезжайте с дороги, остановитесь и переждите, пока видимость улучшится.
Двигайтесь так, чтобы была возможность в случае опасности остановиться в пределах вашей видимости.
Увеличивайте дистанцию. Помните, что в условиях ограниченной видимости вам требуется больше времени и места для осуществления любого маневра и остановки.
Если видимость настолько ограничена, что вы не в состоянии правильно определить расположение на проезжей части других участников движения, лучше всего не подвергать опасности себя и других, покинуть дорогу, найдя для этого удобное место, и подождать там, пока видимость улучшится. Когда остановитесь, не забудьте обозначить себя, включив аварийную сигнализацию.
С повышенным вниманием наблюдайте за другими участниками движения, их сигналами и перемещением.
Держите постоянно в поле зрения правый край дороги, тротуар, бордюр, линию разметки (край проезжей части), обочину. Держитесь за этот край, не теряйте его. Выбирайте на дороге такую позицию, чтобы быть на возможно большем расстоянии от других участников движения, движущихся навстречу, т.е. обеспечьте наибольший боковой интервал.
Отрегулируйте зеркала заднего вида,. Когда движение интенсивное, вам необходимо очень быстро оценивать обстановку как впереди, так и сзади, а при движении нет времени на то, чтобы заниматься регулировкой зеркал.
Внимательно следите за другими участниками движения. Ищите признаки, указывающие на то, что какое-нибудь крупногабаритное транспортное средство может появиться впереди вас и ограничить вам видимость. Избегайте длительного движения за крупногабаритным транспортным средством. Если вам все же приходится ехать за ним, увеличьте дистанцию, чтобы улучшить условия видимости: видеть знаки, светофоры, разметку, перекрестки, встречный транспорт.
Выбирайте полосу движения так, чтобы обеспечить со всех сторон как можно больший запас безопасности.
И еще несколько советов, когда видимость ограничивается из-за вашего автомобиля:
•    уберите все ненужные наклейки, этикетки, занавески с окон;
•    не располагайте вещи перед или за задним стеклом, они ограничивают видимость;
•    не ездите с поврежденным лобовым стеклом. На таком стекле могут быть трещины, лучами расходящиеся от места повреждения. Такие трещины либо ограничивают видимость, либо искажают картину дорожной обстановки;
•    если щетки стеклоочистителя погнуты, отремонтируйте их или купите новые. Если вы намереваетесь управлять автомобилем какой тоновой, незнакомой вам марки, изучите приборный щиток, чтобы он стал таким же знакомым и привычным, как и тот, что был на вашем прежнем автомобиле. Если вы будете знакомиться с приборами во время движения, ваше внимание будет отвлекаться от наблюдения за обстановкой на дороге.
Туман. В тумане расстояние до всех предметов кажется больше, чем есть на самом деле. Поэтому чем гуще туман, тем больше дистанция. Автомобиль, габаритные огни которого вы смутно видите впереди, может не двигаться, а стоять. Не приближайтесь к нему на большой скорости. При очень сильном тумане, перед тем как сменить полосу движения или вернуться, подайте звуковой сигнал. Если видимость совсем плохая, а надо ехать, приблизьте глаза к лобовому стеклу. Это несколько улучшит видимость, но, правда, повысит утомляемость. Двигаясь в тумане, включите не дальний, а ближний свет. Противотуманные фары полезны, если они правильно поставлены и отрегулированы. Свет от них должен стелиться по дороге под слоем тумана и хорошо освещать правый край дороги.
Если есть линия, ограничивающая край проезжей части, то ориентироваться в тумане можно по ней. Сильно принимать вправо опасно, на обочине могут оказаться автомобили и люди.
Не пытайтесь проскочить полосу тумана в низине местности. Именно на этом коротком участке могут быть скрыты туманом всякие неожиданности. Помните, что туман меняет окраску всех цветов, кроме красного (желтый кажется красноватым, зеленый — желтоватым).
Держите стекла дверей водителя и пассажиров опущенными, чтобы лучше «слышать» дорогу.
Дождь. В дождь не приближайтесь к лидеру: грязь, отбрасываемая колесами его автомобиля, забрызгает ваше стекло. Если вас обгоняют, а на дороге лужи, заранее включите очистители стекол. Обгоняющий автомобиль может послать вам в стекло порцию воды, и вы полностью потеряете видимость. Снижайте скорость перед лужами. Во-первых, брызги с грязью могут полностью лишить вас видимости, во-вторых, под водой могут быть ямы. Вода, попадая в тормозные накладки, может значительно ухудшить эффективность торможения. Поэтому, проехав через лужу, несколько раз слегка нажмите на тормоз, чтобы просушить накладки. Если началась гроза, то не стоит останавливаться вблизи старых раскидистых деревьев. При грозе они часто обламываются и могут повредить кузов машины.
При сильном дожде включайте не только габаритные огни, но и ближний свет. Выбирайте скорость, соответствующую видимости. Резко не тормозите, не меняйте неожиданно полосу движения. Помните, что другие видят вас плохо. При плохой видимости от обгонов лучше воздержаться. Боковое стекло лучше поднять почти до упора, иначе порция холодной воды от встречного или обгоняющего автомобиля может попасть в лицо, за ворот. Обычно человеку это не нравится, а главное, в эти мгновения он теряет контроль над машиной.
Как влияет на обзорность и видимость обстановка на дороге? На прямолинейных участках видимость зависит только от продольного профиля, на криволинейных — от обустройства обочин и полосы отвода дороги. Близко расположенные к обочине зеленые насаждения, холмы, строения ухудшают обзорность и безопасность дороги. Недостаточная обзорность дороги является часто причиной серьезных ДТП. Особенно часто несчастные случаи в этих условиях возникают при обгонах. Они происходят из-за того, что при плохой видимости или обзорности водитель несвоевременно получает информацию об обстановке на дороге и не успевает предпринять необходимых действий.
Характерно, что количество происшествий зависит не только от наличия на дорогах участков с ограниченной видимостью и обзорностью, но и от частоты их расположения на трассе.
Исследования показывают, что опаснее редкие места ограниченной видимости и обзорности, чем часто встречающиеся, как, к примеру, на горных дорогах. В этих случаях плохие условия компенсируются постоянной повышенной внимательностью водителей, и скорость движения автомобилей значительно меньше, чем в равнинных условиях. Опасен ограниченный (закрытый) обзор на пересечениях дорог и улиц, на железнодорожных переездах, здесь чаще происходят столкновения транспорта, чем на пересечениях с неограниченным обзором.
Дорога в холмистой местности. Из-за частых подъемов и спусков продольная видимость дороги недостаточна. Опасности здесь могут быть следующие:
•    Столкновение с оставленным на проезжей части автомобилем (из-за неисправности), не видимым из-за перелома;
•    Потеря управляемости из-за дефектов дороги (разрушения, ямы и т.д.), не видимых из-за перелома.
Закрытый поворот, горные дороги. Закрытый обзор, недостаточная информация о движении на участке. Возможны столкновение со встречным (и попутным) транспортом; потеря управляемости из-за не видимых за поворотом разрушений.
Дорога в лесу с малой полосой отвода. Возможно: неожиданный выход на проезжую часть из-за деревьев людей и животных; наезд на людей, животных; наезд на деревья из-за потери управляемости.
Въезд в тоннель. Резкий переход к участку с худшей освещенностью. Возможны столкновения со встречным, попутным транспортом, наезд на ограждения.
Пересечения улиц в городах. Закрытый обзор, недостаточная информация о дорожном движении. Столкновения, наезды на пешеходов.
Остановки общественного транспорта. Неожиданный выход пешеходов. Возможен наезд на пешеходов.
Железнодорожный переезд. Неожиданный выезд поезда из-за предмета, ограничивающего обзор. Возможно столкновение с поездом.
Движение ночью
Вообще ночью лучше спать, а не ездить на автомобиле. По крайней мере, такой вывод напрашивается из анализа статистики, согласно которой в темное время опасность совершить наезд на пешего увеличивается в 9 раз, на велосипедиста — примерно в 2,6 раза, на неподвижное препятствие — в 2 раза.
Однако нет такого автомобилиста, которому не приходилось бы хоть иногда ездить ночью.
Все привычное и знакомое днем ночью выглядит совсем по-другому. Там, где при хорошем освещении видно множество деталей, теперь лишь темные силуэты. И нет ничего удивительного, если вы пропустите нужный поворот или заедете не на ту сторону, ведь признаки, позволяющие вам ориентироваться в дорожном движении, стали совсем другими. Днем ваши глаза воспринимают обстановку с помощью расположенных на сетчатке глаза нервных окончаний, называемых колбочками, а ночью основную роль уже играют не они, а другие, называемые палочками. С их помощью можно различить только контуры предмета, а цвет нельзя. Если у вас красный или оранжевый автомобиль, который днем хорошо заметен, то в сумерках и ночью он будет казаться темным. Поэтому включайте габаритные огни при первых признаках начала сумерек. Это относится и к тем, кто имеет автомобили других цветов, в особенности темных: черного, синего, серого.
Сумерки очень коварны. Человеческий глаз различает в них предметы хуже, чем ночью, тогда хоть фары помогают. В сумерках ничего не помогает, кроме снижения скорости и повышения бдительности. Так как сумерки кратковременны, опытные водители часто приурочивают к ним очередной перерыв в движении. Именно в утренние сумерки чаще всего засыпают водители. Это еще один аргумент в пользу остановки для отдыха.
Как подготовить автомобиль к ночному вождению Проверьте все световые приборы. Перед ночной поездкой, а также и несколько раз во время поездки, если она длительная, обязательно проверьте, исправны ли фары, стоп-сигнал, указатели поворотов. Проверьте также, достаточно ли чистые стекла этих приборов. Во время движения на них собираются огромные количества пыли, грязи, песка. Поэтому необходимо постоянно следить за их чистотой. Обычно вся эта грязь еще смешивается с продуктами нефтехимии, маслами, находящимися на дороге. Поэтому если не очистить своевременно стекла, видимость ухудшится очень существенно, иногда наполовину. Для удаления грязи со стекол пользуйтесь сухими тряпками. Если на каком-то из стекол вы обнаружите трещину, замените его.
Проверьте стеклоочиститель. Удостоверьтесь в том, что щетки стеклоочистителя чистые. Если на них грязь, протрите сухой тряпкой. Иначе, вместо того чтобы в случае необходимости очистить стекло, щетки его разрисуют и поцарапают, что видимость ухудшится.
Проверьте зеркало бокового вида. Очистите зеркало от грязи. Все эти нехитрые приготовления надо сделать перед выездом. Заодно проверьте исправность указателей поворотов, стоп-сигнала.
Периодически проверяйте световые приборы и тормоза. Регулярно проверяя световые приборы, вы всегда поддерживаете автомобиль в готовности к ночной поездке.
Проверьте яркость обеих фар. Убедитесь в том, что она одинакова. Если яркость одной из фар слабее, это явный признак того, что она скоро выйдет из строя. Правда, некоторое время она может продолжать тускло гореть, но в этом тусклом свете тоже таится угроза — она ухудшает видимость. Так что разберитесь в причинах неисправности сразу и устраните ее.
Следует регулярно проверять исправность стоп-сигнала.
Габаритные огни нужны для того, чтобы другие водители хорошо видели вас в темноте. Поэтому их исправность следует периодически проверять. Указатели поворота также имеют важнейшее значение ночью. Поэтому их следует регулярно проверять.
Уделите внимание и внутреннему освещению, проверьте лампочку внутреннего освещения.
Освещение панели приборов также должно быть исправным.
Предварительные действия перед ночной поездкой:
Включите дальний свет фар. Очень важно хорошо знать расположение всех кнопок включения освещения, чтобы не разыскивать их лихорадочно каждый раз в темноте. Внимательно изучите свой автомобиль и хорошенько запомните, что где включается.
Переключите свет фар с дальнего на ближний. Ближним светом фар пользуются в городе, когда едут следом за другими водителями (чтобы не ослепить их через зеркало заднего вида), а также при встречном разъезде.
Нажмите на педаль тормоза, чтобы проверить ра,боту стоп-сигнала,. Нажмите на педаль тормоза и посмотрите в зеркало заднего вида. Если увидите отблеск красного света, значит, все в порядке; красный свет стоп-сигнала вашего автомобиля предупредит следующих за вами водителей о том, что вы снижаете скорость. В ночное время такое предупреждение особенно важно, потому что горящий стоп-сигнал — это единственный признак, по которому другой водитель может определить, что вы тормозите.
Проверьте исправность указателей поворота,. Проверьте и левый, и правый сигналы. Левый сигнал проверять удобнее — можно просто повернуть голову влево, и вы увидите отблеск.
Успех ночных поездок во многом зависит от вашей способности видеть в темноте. Как ее определить, вы уже знаете из урока 1. Но даже отличное ночное зрение можно ухудшить, если перед поездкой долго находиться в ярко освещенном помещении, читать книгу или разглядывать мелкие предметы в плохо освещенном месте, находиться под воздействием сильного шума или громкой музыки.
Американские психологи установили, что водители, которые перед поездкой долго смотрели телевизор (особенно цветной), за рулем становились невнимательными, часто пропускали опасность. Острота их зрения снижалась на 30% в течение 1-2 ч. После просмотра телевизора надо дать глазам отдохнуть хотя бы 1 ч.
Как ухудшить ночное зрение, вы теперь знаете. А как улучшить? Для этого перед поездкой надо съесть несколько кусочков сахара с лимоном или драже витамина С. Чашка крепкого кофе повысит чувствительность ваших глаз к темноте на 30% в течение 1,5 ч. Если ничего этого у вас нет, несколько физических упражнений в сочетании с обтиранием лица и шеи холодной водой, а также 20 глубоких вдохов и выдохов в течение 2 мин. дадут неплохой эффект.
Чтобы четко видеть предмет днем, надо смотреть на него в упор. Совсем другое дело — в сумерках или ночью. Чтобы разглядеть плохо освещенный объект, например стоящий грузовик, надо смотреть слегка в сторону от него, концентрируя внимание на его контурах и очертаниях.
Если врач прописал вам очки, не забывайте их носить. Даже при самом незначительном дефекте зрения, вы можете не пользоваться очками регулярно, надевая их только во время чтения. При управлении автомобилем ношение очков обязательно, в особенности ночью, поскольку даже при незначительном дефекте ночное зрение ухудшается в несколько раз.
Надеемся, что вы сделаете все, чтобы видеть ночную дорогу как можно лучше. Но даже в этом случае область видимости обстановки при движении по неосвещенной дороге будет ограничена зоной, освещенной светом ваших фар. Хорошо отрегулированные фары при ближнем свете освещают дорогу на расстоянии 45 м, при дальнем — 100 м. Выбирайте такую скорость, при которой остановочный путь вашего автомобиля будет меньше этих расстояний.
Учтите, что с увеличением скорости расстояние отчетливой видимости уменьшается в дневное время на 6 м при увеличении скорости на каждые 15 км/ч, при плохом освещении — еще больше.
Например, двигаясь ночью со скоростью 100 км/ч, вы будете хорошо видеть обстановку впереди на расстоянии 25 м меньше, чем при скорости 30 км/ч.
Какую же скорость можно рекомендовать при движении с ближним светом фар? Мы считаем, что около 50 км/ч.
Почему? Давайте прикинем. Примем видимость обстановки в свете фар равной 45 м. Вносим поправку на снижение видимости в связи со скоростью. Будем считать, что при скорости 50 км/ч расстояние отчетливой видимости составляет около 30 м. Остановочный путь равен 28 м. Таким образом, скорость 50 км/ч позволит вам остановить автомобиль в случае неожиданного появления помехи. Но это на сухом покрытии дороги. На скользкой дороге скорость придется значительно снизить.
Если вы едете с дальним светом фар, то, исходя из тех же рассуждений, ваша скорость на сухой дороге при хорошей регулировке фар не должна превышать 90 км/ч.
Теперь о пешеходах. К сожалению, они наиболее часто становятся не только причинами, но и жертвами ночных происшествий. Человека в темной одежде можно увидеть только на расстоянии около 25 м, а в светлой — около 40 м. Это значит, что, двигаясь со скоростью более 40 км/ч, вы не сможете избежать наезда на пешехода, одетого в темную одежду, как бы вы умело ни тормозили. Поэтому на участках, где большая вероятность появления пешеходов, скорость движения не должна превышать 40 км/ч.
Еще несколько слов о том, как компенсировать недостаточную видимость ночью:
•    как только наступают сумерки, включайте габаритные огни;
•    двигайтесь ночью медленнее, чем днем. Двигаясь медленнее, вы не просто лучше видите. У вас к тому же становится больше времени для наблюдения за дорогой, распознавания на ней объектов, а в критической ситуации, если таковая возникнет, больше шансов на спасение;
•    перед каждым маневром заранее включайте указатель поворота. Ночью особенно важно сообщать другим о своих намерениях, чтобы они заранее знали, чего от вас ожидать. Сигнализируйте о каждом, даже незначительном изменении режима движения. И позаботьтесь о том, чтобы у других участников ситуаций было достаточно времени отреагировать на ваши действия;
•    точно знайте свой маршрут. Неожиданный поворот дороги, изменение типа покрытия, другая неожиданность, подстерегающая водителя в незнакомой местности, — все это опасно и днем, ночью же опасно вдвойне. А поэтому перед ночной поездкой необходимо самым тщательным образом изучить маршрут, подготовиться к возможным неожиданностям. Имейте в виду, что если вы будете метаться по дороге в поисках нужного вам поворота, вы станете угрозой и для других. Так что уточните, куда вы едете и как туда проехать;
• постоянно контролируйте скорость и дистанцию. Человек вообще неточно оценивает скорость встречных транспортных средств. Ночью же эти оценки еще более приблизительны. Так что не полагайтесь на свою интуицию, почаще поглядывайте на спидометр. Что же касается дистанции, то значение ее точного соблюдения при движении ночью трудно переоценить. А поэтому постоянно контролируйте дистанцию по отношению к движущемуся впереди автомобилю.
Ночное движение за городом
Самое главное при движении по загородным дорогам — правильный выбор скорости. Если предельная допустимая скорость для движения за городом 90 км/ч, то это не означает, что вы можете двигаться именно с этой скоростью.
Нужно принять в расчет целый ряд факторов — техническое состояние автомобиля, состояние и тип дорожного покрытия, метеорологические условия, видимость и, конечно, насколько знакома вам дорога, по которой вы движетесь.
Если отсутствует встречный транспорт, при движении ночью по загородной дороге пользуйтесь дальним светом фар. Когда появляется встречный транспорт, необходимо переключать дальний свет фар на ближний.
Около 15% всех ночных происшествий связано с ослеплением при встречном разъезде. Водитель, ослепленный дальним светом фар, начинает различать обстановку только через 7-8 с. Для некоторых это время равно 30-40 с. Все это время водитель едет вслепую.
Как избежать ослепления? Во-первых, переходите на ближний свет не позже, чем за 150 м до встречного транспорта. Слишком рано переключаться не стоит. Ведь тогда придется снизить скорость движения. Во-вторых, перед тем как перейти на ближний свет, постарайтесь заглянуть как можно дальше вперед. Нет ли там признаков опасности: стоящего автомобиля, пешеходов, дефектов дороги, ремонтируемого участка? Старайтесь смотреть не на фары встречного автомобиля, а как можно правее. Если впереди опасность, снижайте скорость. Ведь объехать препятствие вам будет очень сложно из-за плохой видимости обстановки после разъезда. В-третьих, если водитель встречного автомобиля не переходит на ближний свет, то проверьте, не горит ли у вас тоже дальний. Скорее переключите его. Приучите себя, переходя на ближний свет фар, синхронно снижать и скорость до 50 км/ч.
При встречном разъезде старайтесь держаться ближе к правому краю дороги, выдерживая как можно больший боковой интервал до встречного транспорта. Он может везти выступающий за габариты груз или прицеп, которые плохо видны.
Приближаясь к подъему или спуску дороги, переключитесь на ближний свет до того, как лучи фар встречного и вашего автомобиля встретятся.
Подъезжая к повороту по внешней стороне, смотрите на правую сторону дороги, стараясь избежать ослепления фарами встречного автомобиля. А если едете по внутренней стороне, не забудьте переключить дальний свет на ближний первым.
Переключить ближний свет на дальний можно только после того, как встречный и ваш автомобили поровнялись.
Если вам навстречу едет транспортное средство с одной фарой, возможно, это не мотоцикл, а автомобиль, у которого одна фара неисправна. Держитесь от него на всякий случай как можно правее.
Следование за лидером ночью. Когда вы движетесь за лидером, переключите дальний свет фар на ближний. Внимательно следите за безопасной дистанцией.
Движение в роли лидера. Когда лидер вы сами, а за вами с дальним светом движется другое транспортное средство, помигайте светом стоп-сигналов, чтобы напомнить, что он должен переключить свет фар на ближний. Если он продолжает двигаться с дальним светом, избегайте смотреть в зеркало заднего вида. Дайте ему возможность обогнать вас.
Обгон ночью. Ко всему, что вы уже знаете о выполнении обгона, прибавляется еще и ночная специфика. Обгонять ночью, конечно, значительно сложнее, чем днем. Порядок следующий:
•    переключите дальний свет на ближний;
•    водитель движущегося впереди автомобиля может помигать вам светом (дальний-ближний-дальний), показывая этим, что дорога впереди для обгона свободна. Не очень-то доверяйте его оценкам, просто примите их к сведению. Оценки же делайте самостоятельно, полагаясь на свой собственный опыт;
•    взгляните на середину дороги и удостоверьтесь в том, что разметка не запрещает обгон;
•    оценив обстановку впереди и убедившись в безопасности маневра, включите сигнал левого поворота. Как уже неоднократно повторялось, предупредительные сигналы ночью особенно важны;
•    выезжайте на полосу встречного движения. Быстро увеличивайте скорость. Двигайтесь по встречной полосе до тех пор, пока не увидите обгоняемый автомобиль в зеркало заднего вида;
•    поровнявшись с обгоняемым, переключите ближний свет на дальний, теперь это никак не помешает обгоняемому, а вам очень помогает, так как расстояние видимости увеличится;
•    будучи предельно внимательным, возвращайтесь на свою полосу, подав сигнал правого поворота;
•    вернувшись, продолжайте движение с дальним светом, если, конечно, нет встречного транспорта и движущегося впереди вас нового лидера.
Когда отказывают световые приборы. Это, конечно, очень плохо, но не надо терять самообладания. Определите, что у вас еще исправно, и постарайтесь хотя бы обозначить свой автомобиль на проезжей части. Снижайте скорость и отъезжайте с проезжей части. Сделать это надо по возможности как можно оперативнее.
УРОК 9. ПОВЕДЕНИЕ В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ Этому учатся на автодромах и тренажерах
Для первоначального обучения и совершенствования водительского мастерства используют автотренажеры и автодромы. Современные автотренажеры способны имитировать основные режимы движения автомобиля, создавая у обучаемого иллюзию управления автомобилем на дороге. При этом уверенность учащегося в полной безопасности выполнения упражнений на тренажере снимает его нервно-эмоциональное напряжение, облегчает и ускоряет выработку навыков.
На автотренажерах полезно отрабатывать действия органами управления, приемы трогания автомобиля, руления и торможения, маневрирования. Основной принцип обучения — многократное повторение действия (тренаж), выработка на этой основе динамического стереотипа.
Можно изготовить, например, простейший тренажер для отработки действий рулевым колесом при заносе. Сиденье водителя вместе с рулевой колонкой может на роликах перемещаться влево-вправо, создавая иллюзию заноса. Учащийся должен быстро ориентироваться, куда вращать рулевое колесо для стабилизации машины.
На автотренажерах отрабатывают простейшие навыки движения по дороге: трогание и остановка у светофора, обгон, повороты на пересечениях, экстренное торможение, встречный разъезд и др. Для этого учащийся смотрит на экран, где демонстрируется соответствующий учебный фильм, представляет себя движущимся в автомобиле по изображенной на экране дороге и с помощью органов управления производит необходимые действия в соответствии с дорожной обстановкой.
Разрабатываемые в ряде стран (ФРГ, США) экспериментальные тренажеры с использованием ЭВМ и телетехники позволили получить очень высокую степень имитации реальных условий движения и даже моделировать опасные ситуации (внезапное торможение автомоби-ля-лидера, внезапное появление пешехода, заносы и потеря управляемости и т.п.).
Закрепление полученных на тренажере навыков осуществляют на учебно-тренировочных площадках и автодромах. Здесь также отрабатываются приемы экстренного торможения, маневрирования в ограниченных пространствах, управления в заносе, поведения в типичных опасных ситуациях методом многократного повторения действий и ситуаций.
Учебная площадка обычно имеет прямоугольную форму размером 80 х 100 м. Для увеличения ее полезной площади большинство элементов площади делается переносными. Используются гибкие стойки-флажки (металлический пруток, пластмассовые трубки и т.п.) высотой 1,5-2 м на плоской подставке диаметром 25-30 см для обозначения траекторий движения, габаритных ограничений. С этой целью используются различные конусы из жести или пластмассы и другие легкоопрокидывающи-еся элементы, иногда просто отслужившие срок машины. Для имитации сложных условий движения используют переносные колодки.
Учебные автодромы представляют собой комплекс стационарных сооружений: площадки первоначального обучения, для отработки чувства габарита, имитирующие основные элементы улиц и дорог, сложные и труднопроходимые участки движения, площадки для имитации опасных ситуаций и др. В зависимости от категории автодром имеет площадь 4-8 га.
Тренировка чувства габарита и точности глазомера
Для формирования этих навыков рекомендуется отрабатывать следующие упражнения.
1.    Маятник между ограничителями. Водитель с заданного расстояния (между ограничителями) начинает движение, разгоняет автомобиль и останавливает его, стараясь коснуться стойки передним или задним бампером, но не сбить ее. Начинают упражнение с расстояния 5 м между стойками, затем их раздвигают на 10, 15 м. При этом высоту стойки постепенно снижают от 1,5 м в начале упражнения до 0,5 м в конце, чтобы водитель не видел ограничителя в момент касания его. Это упражнение (с постепенным увеличением темпа) хорошо развивает чувство расстояния до ограничителя. Упражнение считается усвоенным, когда расстояние от переднего бампера автомобиля до стойки не превышает 10 м, от заднего — 20 см.
2.    Подъезд к ограничителю средней стойкой кузова. При выполнении данного упражнения водитель должен ехать, выбрав такие скорости и режимы торможения, чтобы остановиться правой средней стойкой кабины автомобиля напротив переносной стойки. Упражнение выполняют с постепенным увеличением скорости, при этом высоту стойки уменьшают с 1,5 до 0,5 м. Если обеспечивается устойчивая точность подъезда (±5 см), то данный навык считается усвоенным.
3.    Габаритные коридоры. Выполняют передним и задним ходом с постепенным увеличением скорости проезда и сдвиганием стоек друг к другу, оставляя зазор в конце упражнения не более 20 см с каждой стороны автомобиля.
Затем упражнение усложняют, подавая автомобиль задним ходом, предварительно расположив его вне линии габаритного коридора (10-15 м влево или вправо).
4.    «Змейки» полезно отрабатывать также передним и задним ходом с постепенным увеличением скорости и уменьшением шага «змейки». Вначале тренируются, вращая рулевое колесо двумя руками, затем одной (правой, левой). Причем выполняют сначала «змейку» с постоянным, затем с переменным шагом.
5.    Заезд в бокс. Выполняется сначала передним ходом из положения прямо, затем задним ходом с разворота. На первом этапе автомобиль можно подавать задним ходом с поворотом корпуса, наблюдая выполнение маневра через правое плечо, затем в зеркала заднего вида.
6.    Движение по доске и эстакаде позволяет выработать чувство габарита. Вначале упражнение отрабатывается передним ходом из положения прямо, затем задним ходом, передним ходом с поворотом, задним ходом с поворотом.
7.    Упражнение по установке автомобиля на стоянку развивает одновременно статический глазомер и умение маневрировать задним ходом. Задача состоит в том, чтобы из исходного положения за одну попытку установить автомобиль между ограничителями параллельно тротуару.
Для развития динамического глазомера рекомендуется выполнять на автодроме групповые упражнения. В этих случаях используют радиопереговорные устройства, которыми оснащены участвующие в упражнении автомобили (6-8 машин).
Руководитель упражнений с радиостанцией находится на автодроме и имеет возможность наблюдать за ходом тренировки. На каждой машине крепится ее порядковый номер (например, от 1 до 6), и руководитель по радио может давать участникам как групповые указания, так и индивидуальные каждому участнику, называя его порядковый номер. Все действия выполняются строго по радиокомандам руководителя. Начальная скорость 10-15 км/ч, в конце упражнения — 25-30 км/ч.
Основная задача — выдерживать задаваемые руководителем дистанции и интервалы, не прибегая к включению тормозной системы, а только дросселированием.
Рекомендуются следующие упражнения:
•    движение в колонне с переменной дистанцией. Начинают со скорости 10 км/ч и дистанции 10 м, доводя в конце упражнения скорость до 30 км/ч, а дистанцию — до 20 м;
•    движение с перестроением. Из колонны по одному по команде руководителя с задаваемым интервалом участники перестраиваются в колонну по два, по три.
По мере приобретения чувства оценки дистанции в движении данные упражнения можно усложнить, например двигаться «змейкой» в потоке, перестраиваться на поворотах и т.п.
Если нет возможности проводить групповые занятия, динамический глазомер можно совершенствовать с помощью технических приспособлений. Водитель должен так рассчитать скорость и маневр при подъезде к препятствиям, чтобы проехать, не задев их. Препятствия (подвешенные резиновые шланги или подвижные картонные кубы) передвигаются в меняющемся режиме и направлении, задаваемых с пульта управления.
Отработка действия в опасных ситуациях
Для этих целей используются либо автомобили-лидеры с опытным инструктором, имитирующие опасные ситуации, либо специальные технические средства, расположенные по маршруту движения и моделирующие опасные ситуации.
В зависимости от условий и способов моделирования рекомендуется отрабатывать следующие опасные ситуации: внезапное торможение автомобиля-лидера, внезапная смена автомобилем-лидером направления движения, групповое взаимодействие автомобилей, внезапное перестроение автомобиля-лидера.
Такие ситуации создаются при помощи радиокоманд и включения соответствующих сигнализаторов и указателей по маршруту движения (внезапное включение надписи «Стоп», красного сигнала, указателя движения влево-вправо и т.п.), требующих экстренного выполнения определенных маневров.
Для отработки навыков движения по скользким дорогам и в условиях плохой видимости рекомендуется имитировать следующие опасные ситуации: движение по скользкой дороге, попадание в занос, съезд на скользкую обочину, движение в условиях ограниченной видимости, ослепление водителя встречным транспортом.
Для этого на автодроме необходимо иметь участки с низким коэффициентом сцепления (0,1-0,2). Зимой это плотно укатанный снег или созданные обледенелые участки, летом площадки смачивают мыльной или жировой эмульсией либо используются специальные синтетические покрытия с низким коэффициентом сцепления. Для имитации условий ограниченной видимости в светлое время суток используются дождевальные установки, парогенераторы, дымовые завесы. Искусственное ослепление водителя можно вызвать прожектором, фарой-искателем.
Полезно отрабатывать ситуации стабилизации автомобиля после отрыва колес от поверхности дороги, потери управляемости из-за увода, выноса. Такие ситуации можно искусственно создать с помощью трамплинов, участков с волнообразной укладкой асфальта, продольными колеями, расположенными под углом к направлению движения, и т.п.
На автодромах с помощью вспомогательных технических средств и других автомобилей можно отрабатывать ситуации помех движению: внезапное трогание автомобиля со стоянки, неожиданное появление пешехода, внезапное сужение проезжей части, встречный разъезд на узких участках, внезапное появление препятствия на пути движения. Для этого используются специальные транспортные средства, макеты, манекены с электромеханическим приводом и т.п.
В США создан тренажерный комплекс для обучения навыкам уклоняющих маневров. На автодроме имитируется перекресток, размечены полосы движения, элементы перекрестка, установлены экраны для частичного ограничения видимости водителя в поперечном направлении.
Для создания конфликтных ситуаций используются макеты автомобилей в натуральную величину из папье-маше и стироформа массой около 30 кг. Для их передвижения сделаны специальные пути и катапульты. Водитель во избежание столкновения с внезапно появляющимся на его пути автомобилем-макетом должен выполнить экстренный маневр (торможение с поворотом, объезд, ускорение и т.п.). Практика использования данного комплекса показала его высокую эффективность, в среднем за несколько недель у обучаемых вырабатывались защитные навыки, которые обычно приобретаются годами.
Отработка навыков торможения
Целесообразно учиться торможению на площадках с пониженным коэффициентом сцепления (0,1-0,2), так как именно на скользкой поверхности наиболее наглядно проявляется неумелое торможение. Оно приводит либо к длительному скольжению, либо к заносу и потере управляемости.
Вначале обучаемым рекомендуется попробовать тормозить с полной блокировкой колес, затем прерывистым и ступенчатым способами, чтобы наглядно продемонстрировать недостатки торможения с полной блокировкой колес.
Для этого на скользкой площадке водитель разгоняет автомобиль до 50-60 км/ч и от обозначенной линии прикладывает к педали тормоза максимальное усилие, вызывая блокировку колес. С помощью вешки отмечается остановочный путь.
Затем обучающий демонстрирует учащемуся прерывистый и ступенчатый способы торможения и уменьшение остановочного пути при использовании этих способов. Учащийся с помощью тренировок должен овладеть наиболее эффективным способом торможения на скользких покрытиях — ступенчатым. Сразу после этого его обучают комбинированному способу торможения, когда используется прерывистый или ступенчатый способ с одновременным переключением передач в нисходящем порядке.
После овладения различными приемами торможения обучаются технике трогания и разгона на скользких участках, сначала на горизонтальных, затем с подъемом. Упражнение вырабатывает навык плавной работы педалью сцепления и дросселей, а также чувство начала пробуксовки ведущих колес.
Затем переходят к отработке комбинированных маневров торможения и поворота, объезда препятствий сначала на покрытии с нормальным коэффициентом сцепления, затем с пониженным. По мере овладения данным навыком постепенно увеличивают скорость вплоть до появления заноса. В экстремальных ситуациях могут помочь дополнительные, чисто спортивные, приемы торможения. Одним из таких приемов является комбинированное торможение, когда, кроме импульсной работы педалью тормоза (ступенчатое торможение), осуществляется быстрое последовательное переключение на низшие передачи. При этом обязательно надо научиться делать перегазовку при переходе на низшие передачи, не прерывая торможения. Для этого стопа правой ноги левой частью нажимает педаль тормоза, а правой — педаль подачи топлива. Это очень сложное движение ноги необходимо вначале отработать до автоматизма на тренажере. Такой прием уменьшает возможность блокировки колес при комбинированном торможении и улучшает стабилизацию движения автомобиля.
При экстренном торможении на дороге с неоднородным коэффициентом сцепления (например, на покрытии типа лед — асфальт — лед) более подойдет прерывистый способ торможения: на участках с нормальным коэффициентом сцепления — полное нажатие педали тормоза, на участке гололеда — полное опускание педали, повторять такие действия нужно несколько раз до остановки автомобиля.
На очень скользкой дороге, когда при малейшем торможении колеса мгновенно блокируются, опытные спортсмены используют особый прием торможения: правой ногой чуть нажимают педаль подачи топлива, а левой — педаль тормоза. Увеличение подачи топлива с одновременным торможением уменьшает возможность блокировки ведущих колес и тем самым повышает общую устойчивость автомобиля при торможении. Тормозить левой ногой непривычно, неудобно, она недостаточно чувствует педаль, поэтому такое торможение удается лишь после длительных тренировок на тренажере и автодроме.
Отработка навыков управления автомобилем в заносе
Для этих упражнений также нужны площадки с низким коэффициентом сцепления. Выработку навыков можно начинать с промежуточного управления — торможения на повороте. Если скорость входа в поворот будет завышена или выполняется слишком резкое торможение с одновременным поворотом управляемых колес, автомобиль может легко не принять маневра и скользить прямо либо его занесет. С помощью этого упражнения, кроме овладения способом торможения в повороте, можно научиться чувствовать момент начала заноса. Управление автомобилем в заносе может отрабатываться с помощью «змейки» на гладком скользком покрытии. Вначале рекомендуется разогнать автомобиль и перейти на 2-ю передачу, затем искусственно с помощью резкого поворота рулевого колеса и увеличения подачи топлива вызвать занос задней оси, затем с помощью руления и дросселирования стабилизировать движение автомобиля и тут же перевести занос в противоположную сторону. После твердого овладения навыками стабилизации движения автомобиля и управления заносом увеличивают скорость выполнения данного упражнения до 40-50 км/ч.
После этого следует отработать технику движения в заносе по кругу и эллипсу. Это упражнение позволяет закрепить технику управления и контроля заноса с помощью руления и дросселирования. Задача упражнения состоит в удержании автомобиля в заносе на дуге определенного радиуса. Это достигается подбором угла поворота управляемых колес и степени открытия дросселей.
Управляемый занос может быть вызван также предварительным поворотом рулевого колеса в сторону, противоположную кривой дороги (контрсмещение) с последующим обратным вращением рулевого колеса в сторону поворота.
Необходимо подчеркнуть, что во всех случаях поворотов водитель не касается педали тормоза на дуге закругления, так как это тут же приведет к потере управляемости автомобиля. На скользкой дороге автомобиль может даже скользить не по дуге, а прямо с повернутыми колесами, если пользоваться педалью тормоза. Для лучшей устойчивости корпуса на повороте левой ногой нужно упереться в пол или надко-лесную арку кабины и плотнее прижать спину к сиденью, вытянув руки. Правая нога на педали дросселей.
Следует подчеркнуть, что указанные приемы требуют специальной и длительной тренировки на автодромах, применять их без подготовки опасно да и не всегда возможно из-за интенсивного движения на дорогах. Поэтому наиболее безопасный и верный способ предотвращения возникновения критических ситуаций — это предельное внимание при движении на дорогах и обязательное выполнение требований дорожных знаков.
Если имеется встречный транспорт, то все указанные способы выхода из критических ситуаций, разумеется, неприемлемы. Рекомендовать в этом случае водителю что-либо трудно, так как все зависит от конкретных условий: состояния дороги, наличия уклонов и виражей, больших деревьев, дорожных ограждений, пешеходов, ширины и состояния обочины, ее крутизны и других факторов. Однако в любом случае при наличии встречного транспорта водитель обязан искать выход из критической ситуации только на своей полосе, не подвергая опасности других участников движения. При этом иногда лучше съехать с дороги, не входя в опасный поворот, или даже свернуть в другую сторону. В общем, в этом случае действуют по правилу «из двух зол выбирай меньшее».
Как поступать при технических отказах
Приемы управления автомобилем, отработанные в условиях автодрома, могут пригодиться, если вы попадете в критическую ситуацию на дороге. Как правило, в таких ситуациях все решают мгновения, на раздумья времени нет, поэтому умение быстро и точно действовать в экстремальных ситуациях — залог успеха. Добиться быстродействия, мгновенной реакции, правильного выбора спасительного маневра можно только постоянными тренировками в условиях автодрома. Этому нельзя научиться только по книге, необходима еще и безопасная площадка.
Доля транспортных происшествий из-за технических отказов (поломок) в автомобиле сравнительно невелика (3-5% от общего числа ДТП), однако тяжесть этих ДТП высока: 4-5% от общего числа погибших и 8-10% — раненых.
Наиболее типичными техническими неисправностями автомобилей, приводящими к ДТП, являются внезапный разрыв шины, поломка узлов рулевого привода, подвески, отрыв колеса, отказы тормозной системы.
Лопнула шина. Автомобиль двигался по загородной дороге со скоростью 90 км/ч. Внезапно острым предметом была проколота левая передняя шина, машину резко потянуло на встречную полосу. Водитель растерялся, резко нажал на педаль тормоза, машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась со встречным автомобилем.
Рекомендации. При внезапном разрыве и проколе шины главное — не терять самообладания. Лопнувшая шина становится как бы центром поворота автомобиля. Надо покрепче держать рулевое колесо, не давая ему самопроизвольно поворачиваться в сторону лопнувшей шины, и стараться удержать автомобиль на своей полосе движения. Возможно, для этого придется приложить значительные физические усилия. Вот почему так важно приучить себя всегда держать рулевое колесо двумя руками, иначе в экстремальной ситуации его может просто выбить из рук.
При взрывном выходе воздуха из шин нельзя резко тормозить, это может усугубить потерю управляемости. При резком торможении или повороте рулевого колеса покрышка может сорваться с обода. В данном случае, удерживая с помощью рулевого колеса автомобиль на своей полосе, необходимо уменьшить подачу топлива и, если автомобиль подчиняется поворотам рулевого колеса, начать плавно и осторожно тормозить. Если автомобиль начинает бросать из стороны в сторону, следует немедленно отпустить педаль тормоза и гасить скорость двигателем, затем снова нажать педаль тормоза.
Отказ рулевого управления. Эта неисправность хотя и встречается редко, но весьма опасна. Чаще всего отказ происходит из-за отсоединения (обрыва) либо в продольной (средней) рулевой тяге, либо в одной из поперечных (боковых) рулевых тяг.
Автомобиль двигался по загородной дороге, на проезжей части которой были неровности. Объезжая очередную выбоину, водитель почувствовал странную легкость рулевого колеса, автомобиль перестал реагировать на его повороты.
Рекомендации. Видимо, произошло отсоединение рулевых тяг, и правое переднее колесо стало неуправляемым. Если отсоединившееся колесо сразу круто развернулось, то в этой ситуации при высокой скорости водителю, к сожалению, уже почти ничего практически не удается предпринять. Автомобиль обычно теряет управляемость и опрокидывается. Если же этого не произошло, то ни в коем случае нельзя резко тормозить и действовать рулевым колесом. Нужно очень плавно снижать скорость и, по возможности сохраняя прямолинейное движение, остановить автомобиль.
Для неопытных водителей совет такой: если уж тормозить в данном случае, то тормозить намертво, с юзом до полной остановки. При этом колеса не катятся, а скользят, и автомобиль идет юзом в первоначально заданном направлении. Только не отпускайте педаль тормоза до полной остановки, иначе автомобиль может «прыгнуть» в сторону повернутого колеса.
Отказ тормозов. Водитель решил притормозить перед пешеходным переходом, нажал педаль тормоза, а она провалилась. Попробовал покачать педалью — безрезультатно. Тогда он резко вывернул рулевое колесо вправо, автомобиль переехал через бордюрный камень и, сминая молодые деревца и кустарник, остановился.
Рекомендации. При внезапном выходе из строя тормозов автомобиля в процессе движения покачайте педалью тормоза для появления давления в системе, обеспечивающего хоть какое-нибудь торможение. Можно включить стояночный тормоз, если его не сорвет на высокой скорости движения. Когда нет времени и места для остановки автомобиля переключением передач и торможения двигателем, во избежание наезда на людей и препятствие безопаснее направить автомобиль на мелкие деревья, кустарники, груды песка, снега, т.е. на какое-либо упругое препятствие. Для остановки автомобиля без тормозов можно использовать рельеф местности, направив его на подъем. Когда скорость снизится почти до нуля, надо поставить автомобиль поперек дороги, чтобы он не скатился назад, и включить заднюю передачу. На плавном спуске, если скорость невелика, следует после первой передачи попытаться включить заднюю и (очень плавно) сцепление.
Отвалилось колесо. Легковой автомобиль ехал по шоссе со скоростью немногим более 60 км/ч. На спуске водитель чуть притормозил, и из-под автомобиля выкатилось колесо. Затем наклонился кузов, раздался удар и скрежет металла о полотно дороги, и по асфальтированному покрытию, высекая искры, понесся автомобиль на трех колесах и с одним тормозным барабаном.
Рекомендации. Водитель во время движения, видимо, не обратил внимания на признаки плохо закрепленного колеса: при скорости менее 50 км/ч в передней подвеске автомобиля появляется беспорядочный стук, а при скорости более 80 км/ч и при малейшем ее изменении раздается цокающий звук и на рулевом колесе ощущаются толчки (как при дисбалансе колеса). При отрыве переднего колеса водитель с помощью оставшегося колеса должен удержать автомобиль от опрокидывания.
УРОК 10. ПОЗНАТЬ САМОГО СЕБЯ
В поведении человека при управлении автомобилем и в обычной его жизни много общего. Это показывают и результаты исследований, и просто житейские наблюдения. Действительно, человек управляет автомобилем так же, как он живет, проявляя при этом и черты своего характера, и состояние, в котором он находится, и отношение к другим, себе, автомобилю, и многое другое.
Бельгийские исследователи предложили три шкалы оценки личностных качеств водителя. Первая шкала имеет два противоположных полюса: реализм и эгоцентризм. Характер поведения эгоцентричного водителя во многом зависит от того, какие намерения и суждения приписывает он другим участникам движения. Обычно он считает, что другие угрожают ему, и поэтому сам ведет себя агрессивно, стараясь таким образом запугать окружающих.
Эгоцентричный водитель любит, чтобы его замечали и восхищались им. Реалистичный водитель при выборе своих действий обычно руководствуется требованиями сложившейся обстановки, при этом не стремится кого-то запугать или унизить. Он любит не только водить автомобиль, но копаться в нем. Безусловно, реалистичный водитель значительно безопаснее, чем эгоцентричный.
Вторая шкала оценивает степень независимости водителя. Те, кто имеет высокую оценку по этой шкале, обычно высоко ценят свободу, которую дает им автомобиль. Они не чувствуют потребности точно соблюдать правила, в особенности скоростные режимы, при выборе решения больше ориентируются на свои собственные оценки, чем на внешние требования. Водители, обладающие меньшей степенью независимости, придают значительно большее значение правилам, даже если не понимают их содержания. Они стремятся к безопасности через повиновение. Авторы считают, что независимый водитель, не восприимчивый к правилам, опасен, но с другой стороны, он быстрее и лучше приобретает опыт вождения, чем зависимый.
Третья шкала оценивает уровень напряжения при управлении автомобилем. Высокая степень напряжения характеризует водителей, повышенно внимательных к тому, что происходит вокруг них, легко раздражающихся и быстро утомляющихся. Оптимальная степень напряжения соответствует спокойному водителю. Он расслаблен, менее чувствителен к опасности, полностью осознает свои возможности, но при этом не становится равнодушным и беспечным.
По мнению разработчиков шкалы оценок, опасность вождения резко повышается, если водитель агрессивен, если он не способен сочетать умение подчиняться правилам с реальной оценкой окружающей обстановки, если уровень его внимательности слишком высок или, наоборот, очень низок.
Исследование, проведенное в Нью-Йоркском университете, показало, что агрессивные, нетерпеливые, импульсивные, сердитые и безответственные водители попадают в происшествия чаще, чем другие водители с таким же стажем. Было выделено пять опасных психологических состояний человека: 1) негативизм; 2) импульсивность; 3) неуязвимость; 4) склонность к риску; 5) внешняя зависимость.
Негативист отвергает любую попытку управления им со стороны других, склонен игнорировать любые правила.
Импульсивный действует под влиянием сиюминутного желания, не думая о последствиях.
Неуязвимый считает, что ничего плохого с ним случиться не может, а происходит только с другими.
Для склонного к риску характерно постоянное стремление к самоутверждению в опасных поступках.
Внешне зависимый считает, что его действия не могут изменить ход событий.
Согласно одной из психологических теорий, в каждом человеке таятся три начала. Условно их можно назвать Ребенок, Родитель и Взрослый. Эстонский исследователь Григорий Удуйнги считает, что поведение человека при управлении автомобилем во многом зависит от того, какое из этих начал играет в данный момент ведущую роль. Если в водителе проснулся Ребенок, то его действия становятся импульсивными, а сам он повышенно чувствителен к своей персоне и легко поддается плохому настроению. Например, боясь застрять под красным сигналом светофора, резко нажимает на газ, проезжая на желтый, а нередко и на красный свет. Любой обгон рассматривает как личное оскорбление. Может быть в зависимости от настроения очень вежлив и приветлив либо груб и зол на весь мир. Его легко рассердить, после чего он начинает вымещать свое раздражение на других участниках движения. Правила соблюдает только из страха наказания или от хорошего расположения духа. Считает, что за хорошее поведение на дороге должен получить благодарность. Склонен обвинять в своих бедах всех, кроме себя.
Водитель-Родитель чтит закон и превыше всего ставит Правила дорожного движения. Правила для него — настольная книга, он знает их назубок. Читает все комментарии к ним. Больше всего любит четкость и определенность в Правилах, поэтому пытается дать свое объяснение тем пунктам, в которых они отсутствуют. Очень требователен к соблюдению Правил дорожного движения всеми окружающими. Любой промах переживает очень тяжело, в дальнейшем старается его больше никогда не повторить.
Водитель-Взрослый хладнокровен и целеустремлен. Делает только то, что идет на пользу делу, что позволяет достичь цели с наименьшими затратами. При выборе своих действий исходит главным образом из требований окружающей обстановки. Правила дорожного движения рассматривает не как самоцель, а как средство. Если считает возможным, спокойно нарушает их. Хорошо разбирается в неписаных нормах поведения, не сердится на ошибки других. Больше всего не любит бестолковщину, не позволяющую сделать прогноз дальнейшего хода событий. С инспектором обычно не спорит, принимая наказание как должное. Излишне самоуверен, недооценивает опасность и переоценивает свои способности. Это и является причиной происшествий.
На дороге опаснее всего детское начало. Возможно, наиболее безопасно родительское. Однако слишком пунктуальное соблюдение Правил без учета несовершенства отдельных его пунктов и возможных ошибок других участников нередко приводит к происшествию. Взрослый находится где-то между Ребенком и Родителем и лучше каждого из них приспособлен к сложностям и неожиданностям реального движения. Наверно, наилучшим можно считать гармоничное сочетание всех трех начал, когда Родитель, кооперируясь со Взрослым, удерживает Ребенка от ненужных шалостей.
На безопасность движения влияет и отношение к вождению. Попробуем разделить водителей на группы согласно тому, какие скрытые желания руководят ими при управлении автомобилем.
Независимые. Удовольствие от вождения связано у них главным образом с ощущением собственной независимости и самостоятельности. Управляя автомобилем, они хотят отвлечься от будничного однообразия и неприятностей, всевозможных запретов и ограничений.
Отчаянные. Им свойственно наслаждаться движением в опасных и сложных ситуациях. Испытывая границы допустимого риска, они добиваются острых ощущений, как бы играя со страхом.
Спокойные. Стремятся к вождению без помех и особых осложнений. Им нравится управлять автомобилем в состоянии покоя и даже некоторой расслабленности.
Испытатели. Хотят полностью использовать мощность своего автомобиля, получая наибольшее удовольствие, перегоняя и оставляя позади другие автомобили.
Знатоки. Наибольшую радость им доставляет преодоление сложных ситуаций, требующих большого умения. Очень любят сравнивать себя с другими водителями по уровню компетентности и способности к управлению автомобилем и убеждаться в своих преимуществах. Могут иметь склонность к конкуренции и соперничеству.
Мастера. Для них главным является умение ездить хладнокровно, со свежей головой, со знанием дела и соблюдением Правил дорожного движения. При этом не позволяя другим вовлекать себя в конфликтные ситуации. С точки зрения безопасности движения эта группа самая гармоничная.
К какой же из этих категорий вы можете себя причислить?
Отношение к управлению автомобилем определяет стиль вождения, а он, в свою очередь, — характер конфликтных ситуаций, в которые попадают водители-носители этих отношений. Отличную почву для возникновения дорожных дорожных происшествий создают те, кто воспринимает окружающую обстановку через призму своих эгоистических желаний и потребностей. Для них существует только один вопрос: мешают ли другие осуществлению моих желаний?
Вот типичная ситуация. Допустим, что водитель из группы отчаянных, двигаясь с повышенной скоростью нагоняет автомобиль, скорость которого несколько меньше. Отчаянный недоволен, ведь ему мешают двигаться с приятной для него скоростью, и вынуждают ехать как все. Он не собирается подавлять быстро увеличивающиеся ростки своего озлобления и начинает беспрестанно мигать фарами и сигналить.
Теперь предположим, что впереди него водитель из группы спокойных. Он хочет спокойствия. Надежда на то, что безумный водитель сзади успокоится, не оправдывается, он потихоньку начинает «закипать», теряя последние остатки своего спокойствия. Он резко нажимает на тормоз и включает всю сигнализацию. Что происходит вокруг дуэлянтов, уже перестает их интересовать. Главное — доказать, наказать, отомстить. А между тем дистанция, разделяющая враждующие стороны, не выдерживает никакой критики.
Разобраться в своем отношении к вождению и другим участникам движения не всегда просто, ведь оно обычно носит бессознательный характер. Понаблюдайте за собой при управлении автомобилем как бы со стороны: как вы поступите в различных ситуациях, что чувствуете при этом. Например, испытатели нетерпеливы и плохо переносят вынужденное ожидание; знатоки пытаются подтвердить свое мастерство даже в условиях интенсивного движения, не замечая того, что «спокойные» при этом начинают нервничать; «отчаянные» ищут на дороге свободные участки, на которых они могут полностью использовать возможности автомобиля, и раздражаются, когда другие не освобождают дорогу.
Понять самого себя, мотивы причины своих поступков, эмоций и желаний очень важно. Ведь тогда вы сможете управлять не только автомобилем, но и собой. Осознавшему свое отношение к вождению станут понятны и опасности, которые с ним связаны.
ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ И ПРАВИЛА ВОЖДЕНИЯ
Как избежать аварии? Двигаться по правилам (ПДД) или ездить по принципу «делай как все»? А может, подойти к Правилам «творчески»? Гаишника рядом не оказалось — нарушай! Если не пойман и не наказан, стало быть, и не виновен?! Есть еще правило «трех Д» — «дай дорогу дураку». Какой же способ вождения предпочесть новичку? Ни один из названных.
Изучение богатой литературы по этому вопросу не дает сколь-нибудь заметного эффекта: большинство книг написано сухим языком учебника, объемны и изобилуют формулами, выкладками с векторами физических сил, действующих на автомобиль при разгоне, торможении, на повороте, в заносе, а также наукообразными рассуждениями на эту тему. Я не знаю никого, кто научился бы грамотно ездить с помощью подобных пособий, а тем более освоил приемы скоростного вождения, управляемого заноса и другие, позволяющие подняться над средним водительским уровнем. Чаще запоминаются простые и однозначные советы, которые кочуют в среде автолюбителей из поколения в поколение. Многие также пользуются примерами из собственного опыта, иногда, впрочем, плачевного. Последнее часто происходит от нечеткого разделения понятий, вынесенных в заголовок. А это — важнейшее правило безопасной езды.
Итак, напомним: ПДД — это официальные правила движения транспортных средств, требования к их техническому состоянию и комплектации. Они едины на всей территории России, и нарушение их влечет административную ответственность. Правила необходимо не просто изучить, но частично выучить наизусть и обязательно иметь на борту, дабы аргументированно доказывать свою правоту при конфликтах с инспектором или при ДТП. К сожалению, функции Правил этим и исчерпываются. Изучение ПДД — необходимое, но, увы, недостаточное условие для уверенного и безопасного движения. Основное внимание нужно уделить правилам вождения. В отличие от ПДД, эти неписаные правила имеют свою специфику едва ли не для каждого населенного пункта. Те, кто соблюдает правила вождения (и, конечно, ПДД), ездят десятки лет без аварий (кстати, этим и определяется хорошая сохранность машин 50-60-х годов). Попутно замечу, что есть и такие, для которых три аварии в год — не предел (автор знает и тех, и других).
Правила вождения своеобразно дополняют ПДД с учетом «исторически сложившихся» особенностей езды в конкретном населенном пункте, численности его жителей, характера застройки и состояния дорог. Поясним это. Какие проблемы волнуют, скажем, автомобили-ста-москвича? Пробки, соль, скоростной предел, люки колодцев, расположенные на разных уровнях, обилие гаишников и дорогих иномарок, бестолковая организация движения в ряде мест, множество светофоров (иногда неработающих), знаков и ситуаций, требующих знания ПДД в полном объеме.
Легко понять, что для тех, кто проживает в деревне N, состоящей из ста дворов, подобные проблемы просто неведомы. Теперь представим, что житель этой деревни (допустим, хорошо знающий ПДД) поедет к родственникам в Москву. А москвич (также не новичок) направится на отдых в эту деревню. Вероятность попасть в аварию у этих людей непременно возрастает. У первого — из-за обилия машин, необходимости моментально принимать решения, а также незнания некоторых существующих в городе негласных «соглашений» между водителями частного, общественного транспорта и пешеходами, характерных только для Москвы. Ну, а в деревне? Не удивляйтесь — тоже. Скажем, «максимальная скорость в населенном пункте» определяется не ПДД, а качеством дороги, пешеходы (а кое-где и стадо коров) уверены в своем приоритете, светофоры, как и гаишники, отсутствуют, а звуковые сигналы подавать не рекомендуется из-за того, что пугается скотина. Канализационных люков нет, но есть куры, которых можно ненароком передавить, а в невзрачной на вид лужице сядешь по самые мосты на полдня... В небольших городах и поселках свои правила вождения, в Чечне, говорят, свои. Описать их применительно ко всем городам и весям практически невозможно, а потому советуем начинающему автовладельцу изучить правила вождения той местности, где он собирается эксплуатировать машину. И, что не менее важно, оценить поведение своей машины во всех режимах движения, в том числе и экстремальных.
План действий может выглядеть так. После того, как получены «права», куплена и подготовлена к эксплуатации машина, можно приступить к вождению сначала в малолюдных местах, желательно на всякий случай с напарником. На заднем стекле приклейте знаки «70» в круге и «!» в треугольнике (можно самодельные). Время, в течение которого начинающий переходит в разряд относительно опытных автолюбителей, определяется индивидуальными способностями и теми знаниями, которыми его «снабдили» учителя. В любом случае, пока вы не почувствуете уверенность за рулем, выезд на дороги общего пользования крайне нежелателен. А до пробега в 4-6 тыс. км лучше все же ездить вдвоем и на небольшие расстояния (опять-таки в зависимости от ваших данных).
Полностью освоившись с управлением, стоит определиться с возможными маршрутами поездок (например, каждый день на работу, только по выходным на дачу, раз в год к теще на блины или же частный извоз день и ночь). Желательно также определиться с временными рамками езды (круглый год или только в летний сезон). Исходя из тех или иных задач, можно «накатать» определенный маршрут, не стесняясь выспрашивать у «бывалых» правила вождения на нем, пути объезда в случае пробок, расположение постов ГАИ и даже больших ям. Особенно это актуально для жителей крупных городов и тех, кто часто ездит по маршруту город-трасса-область. В деревнях и поселках основное внимание стоит уделить безопасному проезду железнодорожных переездов. Проконсультируйтесь со знакомыми автомобилистами, по какой схеме работают шлагбаумы и светофоры, поскольку таковая иногда отличается от общепринятой, установленной в ПДД.
Если вы настолько уверены в себе, что решились эксплуатировать автомобиль круглый год, а не только летом, его нужно подготовить к зиме. Затем необходимо оценить поведение машины во всех режимах, вплоть до экстремальных, разумеется, в безопасном месте (лучше где-нибудь на площадке или пустыре). Вы должны знать о своей машине все, чтобы она не преподнесла вам сюрпризов, иными словами, ее поведение в ваших руках должно быть полностью предсказуемо. И не бойтесь при этом поломок: негодным комплектующим и узлам туда и дорога. Пусть лучше педаль тормоза «провалится» у вас на пустыре, чем в городе, когда на проезжую часть внезапно выбежит человек.
В заключение несколько простых и легко запоминающихся советов, которые, что называется, переходят от отца к сыну. Итак:
•    по возможности никогда не двигайтесь за общественным транспортом в крайней правой полосе;
•    обгоняйте впереди идущее транспортное средство, только находясь в пределах полос для движения в данном направлении (не выезжая на встречную полосу);
•    не стоит двигаться накатом в любых условиях в период с ноября по март;
•    тормозите (кроме экстренных случаев) в два этапа: за 100-200 м до остановки нога переносится на педаль тормоза, проверяя его работоспособность, заодно вы задними фонарями проинформируете следующего за вами водителя о необходимости держать дистанцию. Непосредственно перед остановкой производится однократное торможение (летом) или прерывистое (зимой);
•    желательно дополнительно тормозить двигателем;
•    при торможении обязательно смотрите в зеркало заднего вида;
•    при первых признаках неисправности машины включайте аварийную сигнализацию, потом разбирайтесь, в чем дело;
•    своевременно заменяйте лампочки в указателях поворота и стоп-сигналах;
•    ветровое и заднее стекла, фары, задние фонари и номерные знаки всегда должны быть чистыми;
•    раз в один-два года меняйте «дворники»;
•    тот, кто намерен ездить круглый год, должен заранее готовить машину к зиме: заменить резину, масло, подзарядить аккумулятор, проверить исправность «дворников», «печки» и т.д.
•    не стесняйтесь сбавить скорость вплоть до полной остановки, если у вас возникли проблемы с управлением машиной (например, на скользкой дороге), работой отдельных ее систем (погасли фары, замерли «дворники») или вы просто потеряли ориентировку;
•    при каждом, пусть едва заметном маневре сообщайте об этом другим водителям (даже если их нет поблизости) указателями поворота;
•    с наступлением сумерек, при плохой видимости сразу же включайте ближний свет фар, даже если вам все хорошо видно и без него.
Учите ПДД и не стесняйтесь спрашивать правила вождения у более опытных — это сбережет немало нервов, времени и. денег.
ТОРМОЗИ ГРАМОТНО!
Перед тем как тормозить, посмотрите в зеркало заднего вида, иначе можно посадить на свою корму нарушителя правил соблюдения дистанции. Не стоит тормозить резко, срывая автомобиль в скольжение. Смысла в этом нет, поскольку тормозной путь значительно увеличивается.
Если автомобиль не оборудован АВС, избегайте интенсивного торможения на поворотах. Иначе тормозной путь может закончиться под откосом. На дороге с ямами и буграми для торможения используйте ровные участки. Иначе возникает «резонансный эффект» — колесо прыгает, как мяч, и большую часть находится в воздухе, что торможению не способствует.
Вообще, необходимо четко усвоить: не надо тормозить на неровностях — эффективнее тормозить до препятствия и сразу, после того, как вы его проедете. В противном случае весьма вероятны повреждения подвески и тормозов. Эти узлы и так нагружены силой инерции и тормозным усилием, а вдобавок получают еще и удар о препятствие.
Существует много различных способов торможения. Однако для ежедневной езды вполне достаточно знать и пользоваться самыми простыми и надежными способами.
Интенсивное торможение
Этот способ наиболее распространен. Принцип очень прост: педаль тормоза нажимают один раз и до упора. Это происходит на грани сцепления шин с дорогой, поскольку самая высокая точка замедления скоАрости автомобиля находится в пределах, очень близких к «юзу».
Отработать этот способ лучше всего на прямом участке дороги, на которой нет интенсивного движения. Разгоните автомобиль до скорости 60 км/ч, и сильно нажмите на педаль тормоза. Как только почувствуете, что колеса начали скользить, слегка приотпустите тормоза до восстановления сцепного контакта колес с дорогой. Как только автомобиль прекратит скольжение, снова сильно нажмите на педаль тормоза до полной остановки.
Этим способом рекомендуется пользоваться при остановке на высоких — более 100 км/ч — скоростях. И, разумеется, только на прямых отрезках дороги. Кстати, при таком способе вы научитесь тормозить без скольжения. Но для этого необходимо научиться чувствовать «предъюзовый» момент.
Комбинированное торможение
Это один из наиболее эффективных способов торможения. А его суть состоит в том, что в процессе задействованы не только тормозная система автомобиля, но и двигатель — через включение пониженных передач. Автомобиль в этом случае быстрее теряет скорость, а инерция вращения узлов на пониженных передачах не позволяет блокировать ведущие колеса и уйти им в скольжение.
Отработать этот способ очень легко. На участке дороги, который позволяет разогнаться до 80 км/ч, при движении на 4-й передаче начните тормозить. Потом, не отпуская тормозов, быстро переключитесь на 3-ю передачу, погасите скорость, затем включите — 2-ю, потом — 1-ю передачу до полной остановки автомобиля.
Тренируясь, вы убедитесь в высокой эффективности этого способа, которым рекомендуется пользоваться при экстренном торможении.
Ступенчатое торможение
Этот способ считается одним из самых комфортных. Он легко усваивается и состоит в многоступенчатом использовании педали тормоза.
Для тренировки нужно разогнать автомобиль до 30-35 км/ч и начать торможение с четко выраженными отрезками. Желательно равномерными по времени, но различными по усилию ноги на педаль. Первое усилие должно быть самым интенсивным, оно помогает чувствовать тормозную педаль. Второй нажим, третий и так далее вплоть до остановки, должны обеспечивать плавное торможение без дерганья и «клевков» машины носом.
Этот момент является очень важным, так как именно в завершающей стадии, отпуская педаль тормоза перед остановкой, вы снимаете «клевок» машины вперед. Задание считается выполненным, если плавность замедления сохраняется в каждой стадии от начала торможения до полной остановки. Этот способ необходим для тех водителей, которые сели за руль автомобиля впервые. Им нужно научиться чувствовать работу педали и тормозного привода для комфортного и безопасного торможения.
Прерывистое торможение
Этот способ используется на скользкой дороге (в режиме «дождь, грязь, снег»). Заключается он в многократной, равномерной и быстрой работе с педалью тормоза. По сути, такой способ имитирует работу АВС и предотвращает скольжение колес.
Для отработки приема (на безопасной широкой площадке с влажным покрытием или в гололед), нужно разогнаться до 30 км/ч и затормозить резко «в пол». Дистанция торможения станет тем инструментом, который покажет рост ваших результатов. Каждое следующее упражнение стройте с таким расчетом, чтобы уменьшить длину тормозного пути, стараясь успеть нажать на педаль два, три, четыре и более раз — совершенству нет предела. Скоро вы сами сможете убедиться, что при этом способе можно достичь неплохих результатов при торможении на скользком покрытии.
И напоследок короткое, но очень важное правило: тренироваться следует на пустынных участках дороги, пристегнувшись ремнем безопасности и соблюдая правила безопасности. А самый лучший вариант — тренироваться под наблюдением опытного водителя. Или инструктора.
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ НОЧНОЙ ЕЗДЫ
Весной и летом горожане ездят по темноте больше, чем зимой (сверхранние выезды на рыбалку, сверхпоздние возвращения с дач и т.д.) А статистика безжалостна: риск попасть в аварию ночью примерно в два раза выше, чем днем. Впрочем, если за рулем классный водитель, соблюдающий «Десять заповедей ночной езды», ничего не случиться.
Заповедь первая — про фары
Если автомобиль не имеет автоматической регулировки фар или «умной» подвески, следящей за положением кузова над дорогой, перед ночной поездкой отрегулируйте свет самостоятельно. При одном пассажире на заднем диване поставьте регулятор на на цифру «1». Если там устроились двое — на «2». При загруженном багажнике выставляйте «3». Не слепите водителей попутных автомобилей через зеркала. Выключайте дальний свет, когда садитесь на хвост какой-нибудь машине. Истинные джентльмены в таких случаях вообще ставят регулятор на «3» (то есть максимально опускают вниз лучи света).
Заповедь вторая — про ветровое стекло
Раз в месяц мойте его до хрустальной чистоты с обеих сторон. Масляные разводы и легкий налет грязи, абсолютно невидимые днем, ночью преломляют свет встречных машин в слепящие «туманности». Дело порой доходит до полной потери видимости.
Заповедь третья — про сумерки
Включайте ближний свет еще до наступления ночи. Опасен для себя и для других тот, кто едет по сумеркам на неосвещенной машине. Автомобиль — не квартира. Экономить в нем электричество глупо.
Заповедь четвертая — про разъезд со встречным
Пусть вы и следующий навстречу коллега перешли на ближний свет. Все равно на узкой дороге короткого ослепления не избежать. Долю мгновения вы едете вслепую. Поэтому перед разъездом перенесите ногу с акселератора на тормоз. При внезапной эта мера уменьшит время реакции на торможение.
Заповедь пятая — про одну фару
Если вам навстречу двигается одна фара, это может быть что угодно: нормальный мотоциклист, ненормальный автомобилист... Заранее принимаем наихудший вариант: ненормальный пьяный автомобилист. И одну-единственную фару будем считать его ПРАВОЙ фарой. Поэтому приготовимся свернуть на обочину.
Заповедь шестая — про хамов
Нельзя по-иному назвать тех, кто оставляет дальний свет при разъезде со встречным. Разъезжаясь с хамом, смотрите чуть вбок, на обочину. Так избежите полного даже от дальнего света.
Заповедь седьмая — про подъемы и спуски
Подъезжая к подъему, помните, что если сверху, на гребне холма, появится встречный автомобиль, он неминуемо ослепит вас даже ближним светом (правильно отрегулированные фары смотрят чуть вниз). Будьте к этому готовы. А перед спусками учитывайте, что вы аналогичным образом слепите водителей.
Заповедь восьмая — про незнакомую дорогу
Если ночью едете по незнакомой дороге, каждый поворот воспринимайте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия. Вираж может оказаться круче, с худшим покрытием, с валяющейся посередине старой покрышкой... Словом, скорость должна быть такой, чтобы потом не хвататься за голову: «И зачем я гнал?»
Заповедь девятая — про грузовых убийц
Остерегайтесь ночных грузовиков. Их истинные размеры не всегда совпадают с обозначенными габаритными огнями. Грузовик на пару метров может «удлинять» или даже «расширять» какой-нибудь торчащий наружу полуторатонный швеллер. Сработает не хуже сицилийского убийцы.
Заповедь десятая — про самого себя
Далекие предки человека не были ночными животными. Ночь — чуждая для нас среда. Особенно это касается зрения. В дальней поездке можно держать под языком тонкий ломтик лимона, чтобы повысить остроту ночного зрения. Такой прием использовали летчики второй мировой войны при ночных бомбардировках.
СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Обыкновенная (не спортивная) езда на автомобиле — тоже спорт. Чтобы управлять машиной, необходимы сила, выдержка, воля, характер, закалка и внимание. Все эти качества развиваются и шлифуются в процессе езды. Это тренировка, и чем больше человек находится за рулем, тем быстрее приходят навык и уверенность. Но для этого необходимо время — месяцы, годы.
Автомобиль движется, совершает маневры, останавливается, и все это осуществляется по желанию водителя. Только разум позволяет
эффективно использовать возможности машины. Одной из главных таких возможностей является скорость.
Какое наслаждение мчаться на большой скорости! Наслаждение скоростью не должно преобладать над необходимостью выбора, чтобы можно было ехать быстро, но снизить скорость, когда это нужно.
На хорошей дороге в сухую погоду в критической ситуации избежать аварии можно, резко затормозив, сманеврировав, наконец, выскочив на обочину. Зимой такие маневры практически исключены. Оказавшись на скользкой или заснеженной дороге, забудьте о быстрой езде. Помните лучше о том, что если на сухой дороге при скорости 60 км/ч тормозной путь автомобиля равен 40-45 м, то на скользкой он возрастает до 90-140 м. Выбрать правильную для данного момента скорость — значит соизмерить ее с окружающей обстановкой. Это общее правило, но в зимних условиях оно приобретает особое значение из-за заносов, наледи и других факторов, влияющих на безопасность движения.
Среди них нет главных и второстепенных, так как совершенно безразлично, из-за какого неучтенного фактора произошла авария. Главное, что она произошла. Поэтому скорость зависит и от ширины проезжей части дороги, и от ее состояния, продольного и поперечного профиля (наличия крутых подъемов, спусков, поворотов), интенсивности движения автомобилей и пешеходов, времени суток, освещенности, обзорности, технического состояния автомобиля, наконец, самочувствия водителя. Чем быстрее эта информация обрабатывается его сознанием, тем меньше вероятность возникновения дорожно-транспортного происшествия.
Человек не всегда может правильно оценить собственные ощущения и правильно отреагировать на происходящее. Водитель при этом может допустить неверные действия, что приведет к происшествию.
Например, ночью скорость движения кажется меньшей, чем днем, так как водитель не видит мелькания предметов за окнами автомобиля.
После длительного движения на высокой скорости водители привыкают к ней, и последующее даже не очень большое снижение скорости кажется им весьма значительным. Например, если после езды со скоростью 90-100 км/ч снизить ее до 50 км/ч, то вначале создается впечатление чуть ли не остановки автомобиля.
Когда нужно разъехаться со встречным автомобилем, водитель испытывает ощущение недостаточной ширины дороги. Чем выше скорость встречного автомобиля, тем это ощущение сильнее. Некоторые малоопытные водители, чтобы избежать кажущегося столкновения, в момент разъезда пытаются резко сманеврировать рулем, что может привести к аварии.
Примерно так же действуют на водителя ограждения по обеим сторонам дорожного полотна. Если на обычных дорогах автомобили держатся на расстоянии 0,7-1 м от правого края проезжей части, то при наличии барьера или стены (как в тоннеле) водитель бессознательно стремится ехать от нее на расстоянии 1,2-1,5 м, что фактически равносильно сужению дороги.
Восприятие дороги, особенно когда она просматривается на большое расстояние, в перспективе тоже может быть искаженным. Например, пологие подъемы, начинающиеся вслед за длинными спусками, кажутся очень крутыми, а плавные повороты дороги издалека выглядят как крутые изломы трассы.
При длительной езде ночью сильное утомление водителя может проявиться галлюцинациями, когда человек видит предметы и явления, которые не существуют в действительности. Галлюцинации бывают весьма разнообразными. Это может быть зверь, переходящий дорогу, дом, стоящий прямо на проезжей части, остановившийся автомобиль или просто туманные пятна и предметы неопределенной формы.
В таких случаях водитель инстинктивно тормозит или резко поворачивает руль и только после этого с изумлением убеждается в том, что никакого препятствия нет — дорога свободна.
Казалось бы, можно не обращать на галлюцинации внимания и не реагировать на их появление. К сожалению, такая позиция водителя недопустима, так как в дополнение к галлюцинациям на дороге может появиться и вполне реальное препятствие.
Галлюцинации наблюдаются довольно часто, с ними хорошо знакомы многие опытные водители. От них не избавляют такие средства, как, например, разговор с попутчиком, слушание радио и т.д. Единственное средство спасения от этого нежелательного явления — отдых, пусть даже не очень продолжительный.
ОСОБЕННОСТИ ЕЗДЫ НА АВТОМОБИЛЯХ С АКПП
С чего начинается езда на автомобиле с АКПП (автоматической коробкой переключения передач)? Любая поездка, само собой, начинается с завода и прогрева двигателя. Ездить на непрогретой машине (особенно зимой) не рекомендуется вообще, а АКПП на непрогретой машине может не переключаться на 4-ю передачу (overdrive).
После прогрева нужно переключить АКПП с «Р» на «D» (перед этим нажав на педаль тормоза), дождаться легкого толчка, отпустить педаль тормоза, нажать на газ и поехать.
Буквы на автомате имеют следующее значение:
•    «Р» - парковка. Вал коробки блокируется, автомобиль стоит на месте. Используется при длительных остановках (приехал на стоянку, поставил на «Р»).
•    «Я»> - задний ход.
•    «N» - нейтраль, автомобиль может свободно ехать, но в АКПП выключены элементы управления.
Остальные кнопки в зависимости от производителя могут обозначаться как «D», «3», «2», «1», «L», «2L» и обозначают количество разрешенных передач. «D» используется для собственно езды в нормальном режиме (рекомендуется поставить автомат в это положение и больше не переключать — он все сделает сам), остальные положения предназначены в основном для торможения двигателем.
Рычаг автомата можно переводить из одного положения в другое на ходу, но не во все положения. Фактически разрешены переводы «D» — «2» — «L» при торможении двигателем. Переключать же на ходу автомат в положения «Р» и «R» категорически не рекомендуется. Это чревато серьезными поломками автомата. Хотя многие рассказывают о том, что в случае переключения на «Р» или «R» во время движения вперед все обошлось тем, что машина заглохла, заниматься этим не стоит — произойдет жесткое торможение двигателем, что может вылиться в дорогой ремонт или замену АКПП.
Переводить ли автомат в положение «N» при остановках на светофоре, в пробках или при спуске с горки — вопрос тоже спорный.
В официальных мануалах, например, рекомендуется переключать АКПП на «N» при длительных остановках. Но дело в том, что понятие «длительной остановки» у каждого водителя свое, и каждый, в принципе, решает это для себя сам: кому-то лениво держать ногу на педали тормоза дольше минуты, и он переключается на «N» или даже на «Р», а кто-то считает, что при переключении автомата туда-сюда его детали быстрее изнашиваются.
Во время же спуска с горы включать нейтраль не советуют. Экономии бензина это не вызывает, но может вызвать проблемы: при торможении есть вероятность блокировки колес, поэтому лучше тормозить двигателем.
При парковке, когда автомат поставлен в положение «Р», ставить машину на ручник необязательно, если она стоит на ровном месте без уклона. Некоторые даже настоятельно не рекомендуют ставить машину на ручник в мороз — тормозные колодки примерзают. А вот на уклонах для уменьшения нагрузки на автомат советуют действовать так: нажать тормоз, перевести автомат на «N», поставить машину на ручник, отпустить тормоз и после полной остановки перевести автомат в положение «Р».
Для машин с АКПП существует и такое понятие, как кик-даун (от английского kick-down). При резком нажатии педали газа (в любой момент, как во время движения, так и с места) АКПП выбирает наиболее быстрый вариант разгона (переключается на пониженную передачу, максимально отодвигает дроссельную заслонку — способы реализации бывают разные), машина резко ускоряется, что полезно, например, при обгонах. Горючее при этом, естественно, расходуется ускоренными темпами.
Можно ли без вреда для АКПП трогаться с кик-дауном с места — тоже вопрос: утверждают, что после нескольких таких стартов автомат может потребовать ремонта. Впрочем, утверждают также, что с исправным автоматом в таком случае ничего плохого не случится.
Если при «педали в пол» кик-даун не срабатывает, можно попробовать отрегулировать тросик управления дроссельной системой, проверить регулировку датчика положения топливного рычага. Причина может быть и в свечах или воздушном фильтре. Некоторые путают кик-даун со спортивным режимом (кнопка «^WR» или «SPORT») на автомате — но это разные вещи. Иногда причиной является просто толстый коврик под педалью газа, не позволяющий ей опуститься до самого низа.
Также весьма распространен вопрос о том, можно ли буксировать машину с АКПП. Можно, с работающим двигателем и АКПП в положении «N». Но недалеко и медленно, по принципу «50 на 50» — 50 км/ч на 50 км. Впрочем, называют и другие цифры, но все они примерно соответствуют этим значениям. При транспортировке на большие расстояния (особенно если машина заглохла и заводиться не желает) нужно либо грузить машину в эвакуатор полностью, либо частично (передние или приводные колеса), либо необходимо снять приводы. Правда, при этом очень велика вероятность выхода из строя ступичных подшипников, но здесь уже решать хозяину, что ему обойдется дешевле — подшипники или замена автомата.
Методом погрузки, кстати, можно транспортировать только одноприводные машины. Полноприводные автомобили так транспортировать нельзя.
Если же буксируют не вас, а буксируете вы, и ваш автомобиль — автомобиль с АКПП, нужно соблюдать следующие правила. Во-первых, такая буксировка — вещь вообще крайне нежелательная, но если уж сделать ничего нельзя, помните, что буксируемая машина не должна быть тяжелее буксирующей, скорость должна быть невысокой (не больше 40 км/ч), автомат должен находиться в положении «2» или>^» (ни в коем случае не на «D»! Он не должен переключаться на пониженные передачи, чтобы не было нагрузок, кроме нагрева масла), и желательно жесткое крепление с буксиром (как в случае с прицепом). Прицепы, кстати, автомат переносит нормально (конечно же, в рамках разумного).
ЕЗДА ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
Каждый человек любит общаться с природой, но обязательно встречает на своем пути препятствия, которые без определенного навыка не преодолеешь. Если нет опыта, приходится тратить много времени и сил, чтобы проехать сотню, а то и десяток метров. Это могут быть снежные или песчаные заносы, брод или глубокая лужа, скользкий подъем или косогор, размытая дорога или дорога с глубокой колеей. Умение приходит со временем, а сократить его поможет знание основных приемов, найденных водителями и подсказанных самой жизнью. Способность преодолевать то или иное препятствие ограничена рядом факторов: тяговым усилием, которым располагают ведущие колеса; сцеплением их с грунтом; расстоянием от опорной плоскости колес до низшей точки автомобиля (дорожный просвет), высотой расположения и защищенностью узлов, которые боятся воды (распределитель, катушка зажигания, свечи и выхлопная труба). Несколько слов следует сказать об усилии на ведущих колесах.
Существуют такие понятия, как крутящий момент и передаточные числа трансмиссии. Эти параметры заложены конструктором. Изменять их оптимальные значения может каждый водитель, варьируя частоту вращения коленчатого вала двигателя и включая ту или иную передачу. Когда же приходится использовать максимальное значение этих параметров? При движении по мягкому грунту, когда колеса погружаются глубоко, но не буксуют. Вот перед задними и передними колесами образовались валики. Колеса их частично подминают, частично толкают перед собой. На эту работу тратится почти вся энергия двигателя. Когда она иссякнет, частота вращения коленчатого вала двигателя и скорость автомобиля снижаются, несмотря на усиленное нажатие на педаль акселератора. В трансмиссии возникают рывки. Автомобиль в изнеможении затихает, не в силах побороть сопротивление. Что можно предпринять в такой ситуации? Прежде всего, следует максимально облегчить автомобиль, высадив пассажиров или сняв груз. Затем нужно плавно отъехать назад и так же плавно, разогнавшись, «протаранить» образовавшееся препятствие.
Если вы застряли в грязи или в снегу на машине с автоматической коробкой передач, не пытайтесь раскачивать забуксовавшую машину.
Прежде всего разберемся, что следует понимать под термином «раскачка». Каждый, кто когда-нибудь вытаскивал застрявшую машину, знает, что, если не удалось это сделать с первого раза, следует ее толкать синхронно с собственной частотой колебаний в накатанном углублении. Амплитуда движений при этом возрастает, и в какой-то момент колеса перекатываются через препятствие.
Такого же результата можно достичь, если синхронно с раскачиванием автомобиля переключать первую и заднюю скорости, «подталкивая» его двигателем. Поскольку период собственных колебаний застрявшей машины редко превышает секунду, работать рычагом коробки передач приходится с максимальной интенсивностью. Но механическая коробка тем и хороша, что включается практически мгновенно. «Автомат» же более «задумчив», после перевода рукоятки селектора ему необходимо несколько десятых долей секунды. Некоторые конструкции позволяют сократить этот промежуток, увеличив обороты двигателя еще до полного соединения передачи. Но при этом включение передач происходит более жестко, а нагрузка на фрикционы коробки многократно возрастает.
Часто выбраться из глубокой колеи мешают повернутые передние колеса. Иногда достаточно установить их прямо, чтобы автомобиль сдвинулся с места. Иногда, чтобы выехать из глубокой колеи, недостаточно повернуть колеса. В этом случае надо лопатой прокопать пологий выезд спереди или сзади по ходу движения автомобиля.
Подъезжая к труднопроходимому участку дороги, постарайтесь вспомнить, что чем больше инерция автомобиля, чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолевать автомобиль. Поэтому, заранее оценив серьезность препятствия, найдите такой режим движения, чтобы проскочить весь участок с ходу. Конечно, на пути может встретиться такой грунт, песок или снег, что колеса увязнут по ступицу и автомобиль сядет на днище. Чтобы этого не случилось, предварительно по колее следует уложить все, что попадется под руки: доски, ветки, камни. В крайнем случае, когда попадется очень вязкий грунт, а попытки выбраться собственными силами малоэффективны, лучше, чтобы не повредить автомобиль, прибегнуть к помощи буксира, лебедки или домкрата.
С помощью ручной лебедки можно довольно быстро вытащить застрявший автомобиль массой до 1 т. Сельским жителям, охотникам и рыболовам, чей путь обычно не ограничивается асфальтом, такая лебедка просто необходима. Она способна прийти на помощь автомобилю, застрявшему на скользком подъеме, в реке или глубокой луже. Опорой для лебедки (если она не имеет специального устройства) может служить дерево, кол, лопата и даже монтажная лопатка из шоферского инструмента.
Большую помощь в преодолении сложных участков оказывают различные приспособления на ведущих колесах: цепи, браслеты, скобы разных конструкций. Эффективным и, вероятно, самым простым приспособлением для преодоления буксования является металлическая сетка с ячейками размером 20 x 20 мм, которую подкладывают под колеса. Две полосы такой сетки размером 0,4x1,5м несложно разместить в багажнике.
Каждый водитель должен знать, что чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и резче включена трансмиссия, тем скорее начнется пробуксовка ведущих колес. Чтобы избежать этого, нужно научиться «чувствовать» двигатель. Это, пожалуй, самое трудное — найти и поддерживать оптимальный режим, который во многих случаях обеспечит успех.
Как этому можно научиться? Только с помощью тренировки. Ездите по укатанному снегу на первой передаче. Попробуйте медленно, а затем быстрее увеличивать частоту вращения коленчатого вала с помощью педали акселератора. Автомобиль сначала будет разгоняться, потом в какой-то момент скорость его начнет снижаться, а двигатель «взвоет» без вашего вмешательства. Это будет означать, что одно или два ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и, поскольку сила сопротивления их вращению резко снизилась, возросла частота вращения коленчатого вала двигателя.
Теперь повторите маневр, внимательно «слушая» двигатель. Как только частота вращения коленчатого вала начнет произвольно повышаться, плавно уберите «газ», перейдите на вторую передачу и снова разгоните автомобиль.
В процессе тренировки вы заметите, что автомобиль чутко отзывается не только на изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя, но и на манипуляции педалью сцепления. Стоит чуть резче отпустить ее, тут же последует пробуксовка колес. Преодолевая трудный участок, лучше вообще не трогать эту педаль, чтобы не появилась причина остановки. Если в конкретной ситуации без сцепления не обойтись, включать и выключать его нужно плавно и осторожно, ориентируясь на частоту вращения двигателя.
Частота вращения коленчатого вала должна быть постоянной и при движении по скользкой дороге. Не забывайте, что всякое изменение режимов работы двигателя может вызвать непредвиденную и нежелательную остановку. Неприятно, когда на пути возникает участок раскисшей дороги, да еще с глубокой колеей, ибо вытащить автомобиль, осевший на мост или днище, — почти искусство.
В самом деле, в других случаях бывает достаточно толкнуть его или взять на буксир. Здесь же такие действия могут привести к повреждению узлов и деталей, расположенных под днищем. Встретив такой размытый участок дороги, необходимо сначала тщательно его обследовать и, если требуется, подготовить для благополучного преодоления. Когда колея слишком глубока на длинном отрезке пути, стараются, чтобы она оставалась между колесами.
Проехать по твердым и широким гребням нетрудно, а вот по мягким и узким — очень сложно. Чтобы не съехать с гребней в глубокую колею, лучше, когда колеса одной стороны будут на колее, а другой — на обочине. В таком положении намного легче держать нужное направление, поскольку колеса, идущие по колее, почти не требуют управления.
Предостережения, несомненно, полезны. Но как быть, когда автомобиль все же сел на грунт? Прежде всего нужно выйти из машины и осмотреться. В зависимости от причин и конкретных дорожных условий следует принять необходимые меры. В большинстве случаев целесообразно подать автомобиль назад. Если не получается, необходимо попытаться поднять его с помощью домкрата и убрать «лишнюю» землю.
Особое внимание надо уделить установке домкрата, поскольку место для него часто бывает неподходящим, — грязь или песок. Под пяту домкрата обычно кладут доску, плоский камень, но с таким расчетом, чтобы верхняя часть домкрата находилась от дверей автомобиля на расстоянии 0,15-0,20 м, иначе при полном подъеме домкрат повредит ее.
Лишь в одном случае домкрат можно заменить буксиром без риска повредить автомобиль, когда передние колеса попали в ров или яму. В этом случае торец бревна или связанные буквой X две жерди подставляют под буксирный трос, наклонив их в сторону автомобиля. При натяжении троса передняя часть приподнимется и автомобиль продвинется вперед.
Последняя преграда на тернистом пути — водная. Вероятно, нет необходимости говорить о том, что «не зная броду, не суйся в воду». А если все-таки сунулись, двигайтесь медленно. Неприятности могут начаться, если вода зальет прерыватель-распределитель и катушку зажигания, свечи или еще хуже — попадет в выхлопную трубу. Если двигатель замер по вине распределителя, свечей или катушки, их можно вскрыть, вывернуть и протереть или обдуть струей сжатого воздуха из насоса. Эти операции неприятно выполнять, стоя в воде, но все же это выход. Остановившийся в воде двигатель с залитой выхлопной трубой глушителя пускать бесполезно. Надо вытащить автомобиль на берег и удалить из трубы воду, въехав на пригорок.
Преодолевая серьезные водные преграды, помните, что высокая скорость отнюдь не гарантирует безопасный проезд, и в первую очередь для двигателя. Вода может попасть во впускной коллектор, а там недалеко и до цилиндров. Если ее много, гидроудар неизбежен. Вода, в отличие от воздуха, несжимаема: поршень со всего хода ударится в воду, будто в стену, и давление в цилиндре превысит норму в несколько раз.
Погнутые или сломанные шатуны — результат неудачного форсирования водной преграды.
Бывает, что двигатель (если обороты невысоки) может просто остановиться. Попробуйте пустить его стартером. Если не получается, выверните свечи и проверните коленчатый вал.
Вода выйдет из цилиндров через отверстия, и двигатель можно пустить. Если возник стук в блоке, значит, повреждены шатуны и мотор нужно немедленно остановить. Если все обошлось — вам очень повезло.
Проехав по воде, уровень которой достигает тормозных барабанов, обязательно просушите тормоза. Для этого немного натяните рычаг ручного тормоза. На эту операцию обратите особое внимание.
Рассмотренные ситуации, конечно, не дают представления обо всех случаях, возможных там, где дорога не благоустроена. Как показывает опыт, знания, сообразительность и находчивость помогают найти выход из любых положений.
АКВАПЛАНИРОВАНИЕ
Обилие воды на дорогах быстро учит, как без опасения залить контакты распределителя-прерывателя или катушки зажигания грамотно преодолевать водные препятствия. Но существует другая опасность, которой подвергают себя даже многие достаточно опытные автомобилисты. Имя этой опасности — аквапланирование.
Стать аквапланеристом очень легко. Необходимо лишь на приличной скорости преодолеть достаточно большую лужу. Результатом высшего пилотажа может стать штопор с переворотом через крышу, приземление на откосе дороги и тому подобное. Происходит это из-за эффекта аквапланирования. Суть этого явления заключается в образовании водяного клина между протектором и поверхностью дороги. Вода не успевает уходить из-под протектора, и под ним образуется водяная пленка, по которой, как по льду, начинает скользить автомобиль. Своеобразный балет, где единственным членом жюри является сама судьба.
Последствия аквапланирования — от собачьего рысканья машины по дороге до фатальных переворотов — зависят и от многих других факторов. Например, от скорости автомобиля. Чем она выше, тем, естественно, опаснее езда и больше шансов улететь под откос. Хотя аквапланирование возможно и при 40 км/ч. Качество дорожного полотна, состояние амортизаторов тоже играют роль. Влияет, разумеется, и качество резины, тип шин (широкая резина больше «планирует», более жесткие шины лучше держат дорогу).
От неприятности вас может уберечь знание того, каков рисунок протектора на вашем авто и степень изношенности резины. Критическая глубина износа — 4 мм. Уже этого достаточно для того, чтобы сорваться в штопор. Про «лысую» резину я уж не говорю. Эффект аквапланирования возникает при толщине водяного слоя всего в 5-8 мм. Ощущение того, что автомобиль как бы оторвался от дороги, как бы чуточку взлетел и скользит сам по себе, испытал каждый, кто преодолевал лужу на скорости более 40 км в час.
Поэтому позволю себе сакраментальный совет: выдерживайте скоростной режим. Перед форсированием луж не помешает включить дворники. Иначе внезапно залившая ветровое стекло вода сделает вас абсолютно слепым. Почувствовали, что автомобиль скользит, отпустите педаль газа и попробуйте стабилизировать положение машины на дороге, по возможности выровняв колеса. Упаси вас Бог в это время пойти на обгон, начать поворот или экстренное торможение.
Опасность таится в том, что, начав скольжение в луже, неопытный водитель, как правило, пытается вращением руля в сторону заноса во что бы то ни стало выровнять машину. Профессионалы рекомендуют в таких случаях не паниковать и не спешить с этими маневрами. Тем более, что пока машина в воде, все ваши усилия будут сведены на нет. А как только передние колеса зацепят твердый грунт, автомобиль понесет в противоположную сторону. И если водитель грамотно и вовремя не среагирует на повторный занос — машина опрокинется.
Еще одна опасность. При форсировании луж произвольное движение руля чаще всего бывает совершенно неожиданным и очень сильным. Рулевое колесо вообще может выбить из рук. Удержать кончиками пальцев баранку не удастся. Поэтому руки держите в верхнем секторе рулевого колеса. Реакции на любые «рысканья» руля должны быть импульсивными. Или, как говорят инструкторы по экстремальному вождению, — «скупыми». Такими же скупыми импульсами следует и тормозить. Еще лучше тормозить как на гололеде — с помощью двигателя.
Ну, а после того, как автомобиль вышел из воды, следует обязательно просушить тормозные колодки, нажав несколько раз на тормозную педаль. Если вы освоите эти несложные правила, судьба автомобильного акробата на воде вам не грозит.
Глава 2
Получение прав
ВЫБОР АВТОШКОЛЫ
Специалисты автошколы «Формас» раздали ученикам анкеты и попросили их ответить на вопрос: какой критерий при выборе места обучения вы назвали бы основным? Ответы насторожили. Главным почти для всех было, чтобы школа находилась поближе к дому, срок обучения был покороче, а стоимость — как можно ниже. Качество преподавания оказалось на последнем месте!
Опасное легкомыслие
Похоже, будущие водители держат автошколу за место для банальной зубрежки экзаменационных «гаишных» билетов. А ведь автошкола — это учебное заведение, в котором надо бы учиться правильному (а значит, и максимально безопасному) поведению на дороге. Очевидно, ученики-водители вовсе не представляют себе, насколько опасна дорога, где одно неверное движение, один неправильно истолкованный знак или жест могут привести к гибели людей.
Не слишком ли много легкомыслия в этом критерии: поближе, побыстрее, подешевле? Ни одно учебное заведение не выбирают по таким признакам. Даже если человек хочет научиться пользоваться компьютером или играть на гитаре (что никак не связано с большим риском для жизни), он первым делом поговорит с преподавателем, посмотрит, как проходят занятия. Если впечатление будет плохим — пойдет искать других учителей.
Почти никто не подходит столь же ответственно к выбору автошколы. Как же мы ценим себя, если готовы доверить свою жизнь и жизнь других людей первому встречному человеку, назвавшемуся инструктором?
Дело здесь не только в потере инстинкта самосохранения. Причина легкомыслия кроется и в материальной стороне дела. Когда человек планирует зарабатывать вождением на жизнь, то качество обучения его закономерно беспокоит. Ведь он уже считает свою будущую зарплату! Однако большинство учится водить как бы «для себя» и идет на поводу у легкомысленной психологической установки: «Я же не собираюсь работать шофером, значит, не стоит слишком усердствовать. Главное — получить «права», а там посмотрим».
Неоправданные надежды
Возникает благодатная почва для недобросовестных автошкол, которые «лепят» водителей, абсолютно не готовых к дороге, но довольных самим фактом получения «прав». А раз так — даже откровенно дурная репутация не мешает нерадивой автошколе успешно работать. Успешно — не в смысле качества обучения водителей, а с точки зрения прибыли.
Автошколы, созданные исключительно для быстрой наживы учредителей, в последнее время появляются на свет как грибы и наперебой обещают ускоренный и недорогой курс обучения. Однако надежды учеников «расправиться» с учебой дешево и быстро в таких школах редко оправдываются. Здесь без проблем получают «права» единицы — те, кто еще до школы умел хорошо управлять автомобилем и как-то знал Правила. Остальные вынуждены «доучиваться» — либо в другой школе, либо у того же халтурщика-инструктора, но уже за большую плату. Да и дешевизна занятий в таких школах относительная. Вам никогда не скажут заранее, сколько денег придется отдать. Только ближе к концу обучения уведомят, к примеру, о дополнительном взносе «для успешной сдачи экзаменов в ГИБДД». Столь же неожиданной может стать дополнительная плата за бензин, штраф (?!) за несданный вовремя внутренний экзамен... и т.д.
Не слишком ли долго вы нас учите?
Если недобросовестные инструкторы наживаются на недальновидности учеников, то добросовестные — от нее страдают. В автошколы все чаще приходят не учиться, а «получить права». Некоторые прямо так и спрашивают: сколько вам отдать за готовую корочку? Это сложно понять. Деньги девать некуда — так вложите их в обучение! Сегодня школа с высоким уровнем преподавания словно обречена на скандалы: ученики возмущаются тем, что их слишком много учат! Они же люди занятые и хотят закончить все поскорее.
Веселенькая картина получается. Занимаясь в откровенно плохих автошколах, начинающие водители жалуются на скуку, рутину и плохое качество, а учась в сильных школах, упрекают преподавателей за излишнюю трату их (ученического) времени.
Правильный выбор
Как же выбирать автошколу, чтобы действительно научиться вождению и усвоить Правила дорожного движения?
Для начала опросите тех, кто уже учился или еще учится в том заведении, где вы собрались постигать азы водительского мастерства. Поинтересуйтесь, что собой представляют занятия в этой школе: увлекательный курс лекций или формальное натаскивание по Правилам? Если ответы на эти вопросы вас удовлетворят, тогда наведите справки в МРЭО ГИБДД, где эта школа зарегистрирована: каков средний процент успешной сдачи (с первого раза!) «гаишных» экзаменов учениками этой школы. Хороший показатель — более 60%. Информация из этих двух источников послужит для вас самым верным ориентиром в выборе автошколы.
Будьте дальновидным и практичным. Ведь сегодняшняя экономия в 300-400 рублей на качестве обучения завтра выльется в непомерные расходы, стоит лишь раз не справиться с управлением. Не присоединяйтесь к легкомысленной толпе, требующей максимально быстрых и дешевых автокурсов. Не участвуйте в «убийстве» настоящих, добросовестных автошкол.
ЭКЗАМЕН В ГИБДД
Экзамен в ГИБДД для получения водительских прав состоит из 2-х основных частей: теоретической и практической.
Теоретический экзамен по правилам дорожного движения проводится на компьютере. Вы должны дать ответы на 20 вопросов билета. Для успешной сдачи экзамена вы можете сделать не более 2-х ошибок. Правильность своих ответов и оценку за теоретический экзамен можно узнать только после ответа на последний, двадцатый вопрос. Надо отметить, что 20 экзаменационных вопросов выбираются случайным образом из 800 возможных.
Практический экзамен по вождению автомобиля производится в 2 этапа: упражнения на площадке и вождение на улицах города. Общее количество упражнений на площадке равно пяти («Остановка и трогание на подъеме»; «Параллельная парковка»; «Змейка»; «Разворот» и «Въезд в бокс»). Но на экзамене в ГИБДД вам надо будет выполнить только три. Вариант, по которому будет проводиться экзамен, устанавливается ежедневно начальником экзаменационного подразделения и объявляется кандидатам в водители непосредственно перед началом экзамена.
Второй этап практического экзамена по вождению автомобиля проводится в городе на утвержденном маршруте, который содержит определенный набор элементов улично-дорожной сети, дорожных знаков и дорожной разметки. Любой из маршрутов предусматривает выполнение следующих заданий:
•    проезд перекрестков;
•    левые и правые повороты, а также разворот на перекрестках;
•    перестроение в соседние полосы и обгон;
•    движение с максимальной разрешенной скоростью;
•    проезд пешеходных переходов и остановок наземного транспорта.
ПРАВИЛА СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ И ВЫДАЧИ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ Общие положения
Настоящие Правила устанавливают порядок сдачи гражданами квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами (далее именуются экзамены) и выдачи водительских удостоверений подразделениями Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее именуется Государственная инспекция).
На территории Российской Федерации выдаются национальные и международные водительские удостоверения.
Международные водительские удостоверения выдаются на основании национальных водительских удостоверений и действительны только при управлении транспортными средствами, участвующими в международном дорожном движении.
Образцы водительских удостоверений разрабатываются и утверждаются Министерством внутренних дел Российской Федерации.
Водительские удостоверения с разрешающими отметками в графах «А», «В», «С», «D» и «Е» подтверждают наличие права на управление транспортными средствами соответствующих категорий:
1)    категория «А» — мотоциклами, мотороллерами и другими мото-транспортными средствами;
2)    категория «В» — автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест, помимо сиденья водителя, не превышает 8;
3)    категория «С» — автомобилями, за исключением относящихся к категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов;
4)    категория «D» — автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя;
5)    категория «Е» — составами транспортных средств с тягачом, относящимся к категориям «В», «С» или «D», которыми водитель имеет право управлять, но которые не входят сами в одну из этих категорий или в эти категории.
Водительское удостоверение с разрешающей отметкой «трамвай» подтверждает право на управление только трамваями, с отметкой «троллейбус» — только троллейбусами.
Для управления сочлененным автобусом требуются разрешающие отметки в графах «D» и «Е» водительского удостоверения.
Водители, имеющие право на управление транспортными средствами категории «В», «С» или «D», могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.
Если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает массы снаряженного автомобиля, относящегося к категории «В», а разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов, при управлении им достаточно водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «В».
Водителям транспортных средств категорий «А» или «В» предоставляется право на управление мотоколясками.
К сдаче экзаменов допускаются лица:
•    прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку установленного образца о годности к управлению транспортными средствами соответствующих категорий (далее именуется — медицинская справка);
•    прошедшие подготовку или переподготовку на получение права на управление транспортными средствами соответствующих категорий и получившие документ о прохождении подготовки (переподготовки) в образовательных учреждениях независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности (далее именуется — образовательное учреждение).
Подготовка водителей на получение права на управление транспортными средствами категорий «А» и «В» может также осуществляться в индивидуальном порядке путем прохождения подготовки в объеме соответствующих программ у специалистов, прошедших аттестацию и имеющих соответствующую лицензию. Также это можно сделать самостоятельно.
Подготовка водителей транспортных средств осуществляется на основе государственных образовательных стандартов и примерных учебных планов и программ, утвержденных Министерством образования Российской Федерации по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации и Главным управлением Государственной инспекции:
•    достигшие возраста:
•    шестнадцать лет — для категории «А»;
•    восемнадцать лет — для категорий «В» и «С»;
•    двадцать лет — для категории «D», а также для управления трамваями и троллейбусами;
•    имеющие стаж управления транспортным средством категории «В», «С» или «D» не менее 12 месяцев — для категории «Е».
К экзаменам на получение права на управление транспортными средствами категорий «В» и «С» допускаются также лица, достигшие семнадцатилетнего возраста и прошедшие соответствующую подготовку в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального образования, если такая подготовка предусмотрена образовательными программами, специализированных юношеских автомобильных школах, а также в иных организациях, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств по направлениям военных комиссариатов.
Прием экзаменов у граждан, выдача и замена им водительских удостоверений осуществляется Государственной инспекцией на территории того субъекта Российской Федерации, где гражданин зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания.
Прием экзаменов, выдача и замена водительских удостоверений гражданам Российской Федерации, не зарегистрированным по месту жительства или по месту пребывания, осуществляется Государственной инспекцией по месту их фактического проживания.
Допуск к сдаче экзаменов
Лицо, желающее получить право на управление транспортными средствами соответствующих категорий (далее именуется — кандидат в водители), представляет в Государственную инспекцию:
•    заявление;
•    паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
•    документ, подтверждающий регистрацию кандидата в водители по месту жительства или по месту пребывания (при наличии регистрации);
•    медицинскую справку;
•    документ о прохождении обучения (за исключением лиц, получивших подготовку в индивидуальном порядке);
•    водительское удостоверение (если ранее выдавалось);
•    фотографию (за исключением случаев автоматизированного изготовления водительских удостоверений в Государственной инспекции);
•    квитанцию (платежное поручение) об оплате сдачи экзаменов.
В случае отказа кандидата в водители от сдачи экзаменов деньги, внесенные за сдачу экзаменов, подлежат возврату в установленном порядке.
После рассмотрения представленных документов кандидату в водители назначается место, дата и время сдачи экзаменов.
Порядок сдачи экзаменов
У кандидатов в водители, желающих получить право на управление транспортными средствами категорий «А», «В», «С» или «D», проверяются теоретические знания и навыки управления транспортными средствами соответствующих категорий, категории «Е» — только навыки управления, а трамваями и троллейбусами — теоретические знания.
Экзамены сдаются в соответствии с методикой, утверждаемой Главным управлением Государственной инспекции.
Экзамены сдаются в следующей последовательности: сначала теоретический, затем — практический.
Кандидат в водители, не сдавший теоретический экзамен, к практическому экзамену не допускается. Повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается не ранее чем через 7 дней со дня проведения предыдущего.
Положительная оценка, полученная на теоретическом экзамене, считается действительной в течение 3 месяцев.
Теоретический экзамен может приниматься:
•    путем письменного опроса по экзаменационным билетам, утверждаемым Главным управлением Государственной инспекции;
•    при помощи экзаменационных аппаратов или персональных электронно-вычислительных машин по программам, соответствующим требованиям, утверждаемым Главным управлением Государственной инспекции.
Практический экзамен принимается в два этапа:
•    первый — на закрытой для движения других транспортных средств площадке или автодроме;
•    второй — на испытательном маршруте в условиях реального дорожного движения.
Практический экзамен на получение права на управление транспортным средством категории «А» проводится только на закрытой площадке или автодроме.
Практический экзамен проводится на транспортном средстве той категории, на право управления которой сдается экзамен:
1)    «А» — на мотоциклах;
2)    «В» — на автомобилях, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8, способных по своим техническим характеристикам развивать скорость по крайней мере 100 километров в час;
3)    «С» — на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 7000 килограммов;
4)    «D» — на автобусах, вместимость которых не менее 28 сидячих мест и длина не менее 7 метров;
5)    «Е» — на составах транспортных средств, тягачом у которых является транспортное средство следующей категории:
•    «В» — с прицепом, разрешенная максимальная масса которого по крайней мере 1000 килограммов, а разрешенная максимальная масса состава транспортных средств превышает 3500 килограммов;
•    «С» — с полуприцепом или прицепом, имеющим не менее двух осей с расстоянием между ними более одного метра;
•    «D» — на сочлененном автобусе.
При приеме экзаменов у отдельных категорий граждан, в сельской местности, отдаленных районах, по решению главного государственного инспектора безопасности дорожного движения субъекта Российской Федерации, может быть установлен порядок использования иных транспортных средств (мотоциклов с боковым прицепом, автобусов вместимостью не менее 20 сидячих мест и длиной не менее 6,5 метров, грузовых автомобилей, относящихся к категории «С», с разрешенной максимальной массой менее 7000 килограммов).
Практический экзамен принимается, как правило, на транспортном средстве, предоставляемом образовательным учреждением, которое осуществляет подготовку кандидата в водители.
Автомобили, используемые при проведении практического экзамена, должны быть обозначены опознавательными знаками «Учебное транспортное средство» и оборудованы дополнительными педалями сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и тормоза, зеркалом заднего вида для экзаменатора.
Об отказе в допуске к экзаменам Государственная инспекция обязана сообщить кандидату в водители в письменной форме с указанием причин отказа.
Причины отказа, а также результаты экзаменов могут быть обжалованы кандидатом в водители в административном или судебном порядке.
Содержание экзаменов
При проведении теоретического экзамена проверяются знания кандидатом в водители:
1)    Правил дорожного движения Российской Федерации;
2)    Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения;
3)    законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения безопасности дорожного движения, а также уголовной, административной и иной ответственности водителей транспортных средств;
4)    технических аспектов безопасного управления транспортным средством;
5)    факторов, способствующих возникновению дорожно-транспортных происшествий;
6)    элементов конструкции транспортного средства, состояние которых влияет на безопасность дорожного движения;
7)    методов оказания доврачебной медицинской помощи лицам, пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии.
При проведении практического экзамена проверяется соблюдение кандидатом в водители требований Правил дорожного движения Российской Федерации при управлении транспортным средством в условиях реального дорожного движения, умение оценить дорожную ситуацию, своевременно и правильно реагировать на нее, а также выполнять следующие маневры и действия:
1)    трогание с места на подъеме;
2)    разворот при ограниченной ширине проезжей части при одноразовом включении передачи заднего хода;
3)    движение и маневрирование задним ходом;
4)    торможение и остановка при движении на различных скоростях, включая экстренную остановку;
5)    управление на малой скорости (для транспортных средств категории «А»).
Выдача водительских удостоверений
Кандидату в водители, сдавшему экзамены, при представлении документа об оплате изготовления и (или) выдачи водительского удостоверения оформляется и выдается под расписку соответствующее водительское удостоверение.
Кандидату в водители, сдавшему экзамены, водительское удостоверение заполняется (изготавливается) и выдается по достижении им восемнадцатилетнего возраста.
При выдаче водительского удостоверения на право управления транспортными средствами другой категории ранее выданное удостоверение изымается, а разрешающие отметки и записи из него переносятся в новое.
В графе водительского удостоверения «Особые отметки» проставляются разрешающие отметки на право управления трамваем, троллейбусом, а также другие необходимые данные (водительский стаж, группа крови и другие).
Водительские удостоверения выдаются на срок 10 лет, по истечении которого они считаются недействительными.
Водительские удостоверения, выданные до введения в действие настоящих Правил, действительны до истечения указанного в них срока. Если срок действия водительского удостоверения не указан, оно действительно в течение 10 лет со дня выдачи.
Водительские удостоверения, выданные до 1 июля 1990 г., действительны до 1 июля 2000 г.
Международное водительское удостоверение выдается без сдачи экзаменов на срок 3 года, но не более срока действия национального водительского удостоверения.
ПОЧЕМ ПРАВА?
За последние четыре года автомобильный парк в нашей стране вырос в полтора раза. Желающих научиться водить прибавилось в той же пропорции. Дабы обеспечить спрос предложениями, автошколы начали расти, как грибы после дождя.
Многие автошколы чуть ли не открыто предлагают посреднические услуги по покупке водительских прав. И почти все обещают покровительство «своих людей» при сдаче экзаменов в ГИБДД. Но так ли все это просто, как кажется? Еще до прошлого года контроль «за прохождением учебных программ в полном объеме, сдачей внутренних экзаменов, порядком выдачи свидетельств об окончании автокурсов» лежал на плечах ГАИ. В 1998 году приказом № 860 МВД России эти контролирующие функции с Госинспекции были сняты. И теперь автошколы зажили самостоятельной жизнью. При этом процент сдачи экзаменов в ГИБДД с первого раза сразу заметно упал.
Что неудивительно. Оставшиеся «без присмотра» педагоги автошкол бросились всеми правдами и неправдами зарабатывать деньги. Стоимость обучения ныне колеблется от полутора до трех тысяч рублей. Но во многих школах в эту стоимость не входит вождение. То есть за каждый час за рулем вы платите дополнительно по пятьдесят рублей. Должного уровня образования за эти деньги вы, однако, не получите. Из положенных 28 часов вождения с вами наездят, в лучшем случае, 16.
Кстати, сроки обучения тоже колеблются от полутора до трех месяцев. Но если за три месяца вполне реально чему-то научиться, то с обещанными полутора — отдельная история. Сначала вам скажут, что все автоплощадки забиты машинами, поэтому вместо двух раз в неделю занятия будут проводиться один раз. Потом выяснится, что часы занятий подорожали и их несколько сократят. Потом — что ГИБДД перегружена, потом еще что-нибудь, еще и еще. И таким образом ваши полтора месяца плавно преобразуются в те же три. Само собой, желающих научиться водить за полтора месяца гораздо больше. Кому охота лишнее время терять. А при подобном подходе главное — набрать побольше учеников.
Еще один интересный момент — это внутренний экзамен, то есть тот, что сдается в автошколе. Пожалуй, этот экзамен будет пострашнее, чем в ГИБДД: за малейшую ошибку — пересдача. Объясняется такая строгость «автопедагогов» просто: пересдача обойдется ученику в лишних 150-200 рублей. Завалив первый экзамен, вам волей-неволей за те же пятьдесят рублей в час придется позаниматься дополнительно.
Но вот внутренний экзамен сдан. И впереди экзамен в ГИБДД. Понятно, что перед столь ответственным мероприятием новичка охватывает мандраж. У него трясутся коленки, сосет под ложечкой — в общем, все признаки крайнего волнения налицо. Многие инструктора этим пользуются и не преминут вам заметить, что страшнее зверя, чем инспектор, не найти. Конечно, тут же вас предупредят, что не заплатив (долларов 200-300) — не сдашь. При этом ваш инструктор готов выступить этаким посредником в деликатном деле — передачи денег автоинспектору. И многие соглашаются на такую сделку: находят требуемую сумму, передают ее инструктору. Вроде как и взятки не давал, и самому спокойнее. Да и проверять, куда пошли деньги, никто не будет.
Между тем способов борьбы со спекулянтами, специализирующимися на ГИБДД, у нас нет. Ведь для их наказания нужны письменные заявления потерпевших, которых тоже нет. И тоже по вполне понятным причинам: страшно, а вдруг напишешь — и точно не сдашь.
Вот и пользуются подобным положением нечистые на руку «автоучителя». Нагнетают атмосферу, запугивают и без того запуганных учеников.
На самом деле не так страшен инспектор, как его малюют в автошколах. И те, кто выполнил все, что требовалось, благополучно получили права. Ну а те, кто не сдал, отправились на переэкзаменовку. Впрочем, если не пройдешь с первого раза — ничего страшного в этом нет, придешь через неделю. Пересдача теории обойдется в пять рублей, вождения — в десять. При этом в количестве попыток ты не ограничен.
Конечно, не все школы специализируются на халтуре и коммерции. В «честных» все суммы включены в общую стоимость, не надо дополнительно платить за сдачу внутреннего экзамена, с вами добросовестно откатают положенные 28 часов, причем на нормальных машинах. Но как найти именно такую школу?
Глава 3
Покупка автомобиля
ПОКУПКА ПЕРВОГО АВТОМОБИЛЯ
При покупке первого автомобиля возникают одни и те же вопросы — купить новый или подержанный автомобиль, маленький или большой, какую марку, какого типа, цвета. Но самое важное — хорошо взвесить, имеет ли смысл вообще покупать автомобиль. Автор никого не собирается отговаривать от приобретения машины, но по собственному опыту знает, насколько жизнь была бы неинтереснее, а кошелек полнее, если бы кто-нибудь в такой момент смог убедительно отговорить его.
Большинство неопытных автомобилистов поступают одинаково: подсчитают с трудом сэкономленные средства, прибавят взятые взаймы и начинают собирать недостающие. Такое начало нельзя считать счастливым. После приобретения автомобиля можно заметить, что расходов и хлопот становится больше, чем предполагали, когда только мечтали о нем. Автомобиль стоит денег, даже если вы им не пользуетесь, и у человека общее с ним то, что все попытки предотвратить его старение не приносят успеха.
Нужен ли действительно вам автомобиль, если вы им почти не будете пользоваться? Уже прошли времена, когда родители покупали авто про запас для своих несовершеннолетних детей или считали эту покупку выгодным вложением капитала.
Приобретая подержанный автомобиль, вы должны провести аналогию с покупкой хорошего костюма, к которому необходимы новые туфли и галстук. С неновыми автомобилями все обстоит так же, как с брачными аферистами,— чем солиднее они выглядят, тем более жестоко могут обмануть.
Новый автомобиль является до некоторой степени божеством, он пугает своим совершенством, тайной сложных агрегатов, старый же — быстро становится другом, хотя и требует от вас терпения. Зачастую владельцам новых (из начинающих водителей) боязнь ободрать металл сковывает руки и ноги. Чем больше они этого опасаются, тем чаще совершают ошибки. По статистике, наиболее тяжкие аварии происходят с новыми и быстрыми автомобилями.
Старые автомобили удобны для ознакомления с основами автомобилизма. Их детали менее хрупки и сломаются не от всякого удара молотком. Начинающий водитель может без опаски разобрать какой-либо узел. Для иномарки требуется только специалист, имеющий квалификацию и опыт.
Покупая автомобиль, обязательно возьмите с собой профессионала, способного заметить такие тонкости, о которых вы и не подозревали. Вместе с мастером вы спокойно и методично проверите все узлы и агрегаты.
Покупка нового автомобиля — не десятиминутное дело. Вы сели за руль и поехали. Первая поездка обычно действует на владельца нового автомобиля опьяняюще. Не дайте сбить себя с толку продавцу, восхищающемуся автомобилем и убеждающему вас в том, что вам выпало счастье — достался удачный автомобиль. Очень скоро может случиться, что вы будете произносить эти слова с иронией.
Ну а если вы все-таки решили приобрести старый автомобиль, нужен особый подход. Не существует двух подержанных автомобилей, которые были бы похожи как близнецы. Каждый — это личность, отмеченная чертами бывших владельцев.
Так что же покупать? Вообще-то новый, исправный автомобиль любой марки стоит того, чтобы его купить. При условии, что в дальнейшем вы не будете требовать от него того, для чего он не создавался.
Покупая же подержанный автомобиль, вы, как правило, вместе с ним покупаете и букет его «болячек», которые впоследствии будут отравлять вашу жизнь. При этом выясняется, что для каждой марки автомобиля характерны свои «болячки», а кроме того, с одним дефектом можно ездить не один год, а с другим ездить вообще нельзя. Чтобы помочь вам в принятии окончательного решения по поводу покупки автомобиля, мы предлагаем вам ознакомиться с мнением об особенностях, достоинствах и недостатках наиболее популярных японских автомобилей, высказанным специалистами по ремонту этих автомобилей. Конечно, если вам вдруг приснилось, что вы едете по родной деревне на «Тоуо1а у1Б1а», и это оказалось любовью с первого взгляда, когда никакие убеждения вас не в силах поколебать, вы просто умрете, если не осуществите этот соя наяву, то нам остается только надеяться, что второй свой автомобиль вы будете покупать, уже внимательно прочитав то, что мы хотим вам предложить, и это поможет вам соотнести свои желания с действительностью. Все автомобили можно условно разделить на 3 группы:
•    переднеприводные — когда ведущими колесами, т.е. колесами, которые приводят автомобиль в движение, являются передние;
•    заднеприводные, когда ведущими колесами являются задние;
•    полноприводные — ведущие колеса и передние, и задние.
Переднеприводные машины Плюсы:
•    легкая управляемость в экстремальных условиях: любой поворот, даже с «чайником» за рулем, переднеприводная машина пройдет гораздо уверенней и быстрее, чем заднеприводная (если, конечно, за рулем заднеприводной не сидит мастер автомобильного спорта), надо только надавить сильнее на педаль газа, и передние колеса «вытянут». Более уверенно вы можете двигаться на таком автомобиле по снегу и гололеду: там, где пройдет в таких условиях «Nissan Bluebird» с одним пассажиром и обычной универсальной резиной, «Тоуо1а Магк II» пройти не сможет, если не наденет «шиповку» и не положит в багажник бордюрный камень или крышку от канализационного люка.
•    более высокая экономичность и «резвость», т.к. у переднеприводных машин нет заднего моста с его очень неэффективной гипоидной передачей, которая нагревает задний мост до 140° С (для нее даже масло специальное изготовили, по АР1 называется GL-5, наш аналог — ТАД-17-И или ТМ5-18).
•    переднеприводные машины могут безболезненно «ползать» по дачным дорогам без риска погнуть кардан, так как его просто нет, или разбить поддон коробки передач, так как он расположен впереди, возле передних колес.
•    у переднеприводных автомобилей до неприличия большой багажник, ведь заднего же моста нет.
•    меньше шум в салоне, потому что под салоном ничего, вроде карданного вала, не вращается.
Минусы:
•    под капотом обычно все «упаковано» так, что при ремонте разбирать двигатель можно только «послойно».
•    использование в приводе шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) с их легкоранимыми пыльниками не повышает надежности всего автомобиля. «Привода» — слабое место переднеприводных машин, но пока еще ни один «привод» не «захрустел», если у него целый пыльник; порвался пыльник — ждите «хруста».
•    переднеприводной автомобиль с полной загрузкой ведет себя на дороге хуже, чем задпеприводной: процент нагрузки на передние колеса, а следовательно, и сцепление с дорогой, снижается. У пустого автомобиля передние колеса держат около 60% веса автомобиля, с пассажирами — только 50%, а если загрузить и багажник, то и того меньше. Три мешка картошки в багажник — и на заснеженном подъеме вы нс тронетесь.
Из всего вышесказанного следует, что переднеприводные машины очень хороши для водителей, не обладающих большим опытом вождения, которые не собираются самостоятельно обслуживать свою машину и не предполагают использовать ее для перевозки тяжелых грузов.
Заднеприводные машины
У этих автомобилей, как уже говорилось, ведущими колесами служат задние — это так называемая «классическая схема». Все большие машины обычно являются заднеприводными. К этой же группе относятся все вариации «Тоуо1а Магк-II» и старые машины. Задний привод также имеют машины, претендующие на спортивность (обычно двухдверные). При всей своей «старомодности», заднеприводные машины незаменимы при перевозке грузов; другое дело, что в багажник того же «Магк-II» вам не удастся поместить много груза. Задний привод даже при не очень мощном моторе позволяет проходить повороты с управляемым заносом, но в этом случае необходимо мастерство водителя. Заднеприводная «Тоуо1а Тгиепо», например, может очень эффектно тронуться с места, ясно — за рулем спортсмен. Но вряд ли эта машина разгонится до 100 км/час быстрее обычной переднеприводной «Тоуо1а Сого11а» при условии, что на обеих машинах стоят одинаковые двигатели (обычно это двигатель ЗА), хотя вторая машина может и не визжать резиной при трогании.
Плюсы:
•    заднеприводные машины проще в ремонте + можно перевозить большой груз по скользкой дороге.
•    незабываемые взгляды случайных прохожих, когда они видят, как вы, наслаждаясь мощностью мотора, проходите поворот с управляемым заносом.
Минусы:
•    малый объем багажника.
•    сложная управляемость и низкая проходимость на скользких дорогах.
•    эти машины («Магк-II», «Crown») не для дачных дорог: очень легко можно пробить поддон или погнуть карданный вал.
Полноприводные машины
Это самые сложные, самые «прожорливые» и самые дорогие автомобили. Ведущими колесами у них являются все четыре, но все не так просто. У большинства автомобилей 4wd ведущими служат задние (это в основном все «джипообразные» машины), и тогда передние колеса подключаются только иногда, специальным рычагом или кнопкой, и машина становится полноприводной. Или же основными ведущими являются передние колеса, а задние только иногда подключаются на некоторое время. Эти машины обычно обозначаются просто 4wd (4 wheel drive). Это «Subaru leone», «СапЬ» и другие.
Все эти машины обладают одним недостатком: при включении режима 4wd какие-то колеса должны пробуксовывать, т.е. терять сцепление с дорогой. Дело в том, что в каждый момент времени передние и задние колеса проходят разный путь (неровности дороги, повороты, да и диаметры колес из-за неравномерного износа хотя бы чуть-чуть отличаются), а связаны передние и задние колеса в этом случае жестко, поэтому часто приходится наблюдать такую картину: на большой скорости движется «Subaru» по асфальту, вылетает на гололед, и вдруг, ни с того, ни с сего, ее заносит, и машина в кювете. Все ясно — водитель включил режим 4wd), и какие-то колеса этого автомобиля просто вынуждены были чуть-чуть пробуксовать, значит, потерять сцепление с дорогой, восстановить которое на гололеде совсем не просто. Если включить «4wd» на сухой дороге, то можно заметить, что второй мост и подключается не сразу, и выключается еще хуже. Это также связано с вынужденной пробуксовкой отдельных колес в режиме 4wd. А поскольку дорога сухая, то вся трансмиссия, т.е. все карданные валы, приводы, шестерни в коробке передач и т.д. находятся под сильным напряжением, таким сильным, что выдернуть шестерню подключения второго моста очень трудно. Износ всей трансмиссии при этом очень большой. Надо заметить, что правое и левое колесо (из передних или задних) также проходят разный путь в каждый отрезок времени, но для того, чтобы не было пробуксовки, внутри моста, в главной передаче, стоит специальный механизм, который и предотвращает эту пробуксовку. Этот механизм называется межколес-ным дифференциалом. Все в нем хорошо, но вот попадет одно колесо на лед, и машина забуксует, хотя второе колесо находится, допустим, на сухом асфальте. Все дело в том, что обычный дифференциал передает момент только на то колесо, которое легче вращать, при этом снижаются вездеходные качества. Чтобы этого не происходило, в японских автомобилях применяется (только на новых полноприводных машинах) блокировка дифференциала, обычно автоматическая, или устанавливается дифференциал повышенного трения (ММС Lancer).
На современных полноприводных автомашинах устанавливают еще один дифференциал — межосевой. Эти машины несут на себе надпись «4wd full time», это значит, что режим «4wd» у нее постоянный. На такой машине момент от двигателя передается на все колеса постоянно, никакой перегрузки трансмиссии, никакой пробуксовки на гололеде, великолепное «держание дороги» (повороты можно проходить на скорости большей, чем можно себе позволить даже на переднеприводной машине). Но если поставить такую машину передними колесами на лед, а задними на асфальт, то она, скорее всего, забуксует и с места не тронется.
Чтобы этого не происходило, на таких машинах почти всегда предусмотрена принудительная блокировка межосевого дифференциала. После ее включения машина превращается в обычный вездеход 4wd с его перегрузкой трансмиссии на сухой дороге и пробуксовкой колес на гололеде. Но на многих автомобилях эта блокировка осуществляется автоматически: стоят или силиконовые муфты, или обычные диски, как в коробках-автоматах, которые давлением масла повышают трение в дифференциале, т.е. все то же, что и в межколесных дифференциалах. Такой автомобиль, независимо от вашего опыта и умения, является действительно вездеходным. Конечно, этот вездеход гораздо дороже, «прожорливее» и сложнее в ремонте. Известен случай, когда в раздаточную коробку микроавтобуса 4wd залили обычное трансмиссионное масло, и только когда коробка «навернулась», выяснили, что лить в нее надо было АТР (dextron-II, например), т.к. там находились те же напыленные диски, что и в автомате. Зато ехать на нем можно в любой снегопад, даже не обладая большим опытом вождения в тяжелых условиях.
Из всего вышесказанного следует, что не любой полноприводной автомобиль является действительно вездеходом, поэтому, заезжая на какую-нибудь заснеженную сопку, не обольщайтесь, думая, что у вас очень проходимая машина. А ведь в жертву этой вроде бы проходимости принесен и комфорт, и объем багажника, и динамичность, и экономичность. К тому же некоторые машины, которые, на первый взгляд, как будто «джипы», на самом деле таковыми не являются. Например, «ЮА Sportage» или «Чероки» не то что бездорожье, наши дороги с трудом переносят. Это, так сказать, наиболее «яркие» подделки под вездеход.
Из джипов чаще всего в ремонт попадают «ММС Раjero» и «Тоуоtа Surf». Причем «Раjero» с двигателями 4D55 и 4D56 в этом списке идут «с большим отрывом». Реже всего — «Nissan Safari» и «Тоуоtа Land Cruiser». Причем эти автомобили более раннего года выпуска в ремонт попадают даже реже, чем новые. Из легковых полноприводных машин крепче всего, конечно, «Subaru Leone», за ним тут же идет «Тоуоtа СапЬ».
Ну, а чаще всего в ремонт попадает «ММС Lancer 4WD». Надо отметить, что в полноприводных машинах, особенно в джипах, дефектов гораздо больше, чем в обычных машинах, а ведь и седаны, и джипы изготовлялись одними и теми же фирмами. Это, видимо, объясняется тем, что джипами пользуются азартные люди, романтики, охотники и рыболовы. И если начало охотничьего сезона совпадает со временем очередного техобслуживания, то они, скорее всего, пожертвуют техобслуживанием. Какая смена масла, если красная рыба пошла! К тому же мощный внедорожник так добавляет мужественности его водителю, когда тот катает свою спутницу по прибойной полосе на пляже. Поэтому почти у всех джипов в мостах и редукторах вода, передний мост включается с трудом, а в ступицах вместо смазки грязь. Доводка «до ума» подержанного джипа требует больше усилий и энергии, чем доводка любого другого автомобиля, да и запчасти на джип стоят гораздо дороже.
Микроавтобусы
Казалось бы, в силу своей универсальности это очень хороший вид семейного транспорта. Но, увы, и у них есть свои недостатки, которые, может быть, не так очевидны, но отдавая предпочтение микроавтобусу, вы должны учитывать и их.
1.    Расход топлива у автобуса выше, чем у обычного седана, это связано с большим весом микроавтобуса, с другим передаточным числом в главной передаче (с места микроавтобус трогается очень резво) и с большим аэродинамическим сопротивлением.
2.    Риск пострадать при любых столкновениях в микроавтобусе выше, чем в обычном автомобиле, как говорят, «жизнь короче на полтора метра».
3.    Если вы весите больше 90 кг (при соответствующем росте), то разместиться за рулем микроавтобуса с комфортом вам не удастся. Да и пассажирам в микроавтобусе тяжелее приходится, т.к. сидения в нем не обладают такой степенью фиксации тела, как в седанах, поэтому бедный пассажир в микроавтобусе должен сразу же после старта уцепиться за что-нибудь руками, если не хочет, чтобы его мотало по всему салону.
4.    Если вы покупаете дизельный микроавтобус, то должны знать, что в салоне до конца его жизни будет запах дизельного топлива. Комфорта и «резвости» будет меньше, чем у аналогов с бензиновыми двигателями. Заправиться топливом, правда, можно в любой деревне с ее тракторами, но с риском залить низкосортное топливо.
5.    Сил и времени на уход за микроавтобусом надо тратить гораздо больше, одна помывка кузова и чистка салона чего стоят. В салоне пассажирского микроавтобуса нет места для всяких «нужностей»: канистры, банки с маслом, проводов «прикуривателя» и так далее. После протирки машины даже тряпку некуда сунуть — кругом одни ковры. У седанов-то для этого есть целый багажник. Только у сверхаккурат-ных владельцев, просто «повернутых» на чистоте и имеющих гаражи для хранения всех совершенно необходимых вещей, микроавтобусы хорошо выглядят и изнутри, и снаружи.
6.    Все микроавтобусы гораздо менее устойчивы на дороге из-за высокого расположения центра тяжести и большой парусности и гораздо менее «вездеходны», т.к. у них хуже развесовка по осям. Последнее особенно заметно в снегопад. Поведение на дороге пустого и груженого микроавтобуса очень сильно отличается, поэтому управлять этим видом транспорта неопытным водителям гораздо сложнее.
7.    Микроавтобусы в целом менее надежны, чем седаны, из-за своей сложности. Например, «печка» в любом автомобиле довольно часто является причиной «головной боли» у владельца: то не греет, то потекла, а в микроавтобусе их к тому же две. И ремонтировать микроавтобусы сложнее. Чаще всего в ремонт попадают микроавтобусы «Тоуota Lite Асе» («TOWN Асе») с дизельными двигателями, «Маzda Воngо» также с дизельными двигателями и «ММС Delica». Реже всего — «Nissan Caravan» и «Nissan Vanette».
Теперь, когда вы в курсе основных недостатков микроавтобусов, можете продолжать их любить.
«Универсалы»
Поговорим об автомобилях с кузовом «универсал», т.е. с пятой (или третьей) задней дверью. Казалось бы, вместимость увеличилась, но, покупая такой автомобиль, имейте в виду следующее:
1.    Так же, как и у микроавтобуса, все то, что обычно находится в багажнике, будет будет греметь и пахнуть в салоне, и уюта в салоне уже не будет никогда.
2.    Из-за особенностей аэродинамики такого автомобиля количество пыли в салоне резко увеличится. Из-за этих же особенностей заднее стекло имеет тенденцию загрязняться, и даже если есть задний «дворник», это уменьшает удовольствие от вождения. И внешний вид задней двери (она пыльная и грязная в любую погоду) не украшает автомобиль. Впрочем, на престижность универсалы никогда и не претендовали.
3.    Сейчас большинство этих автомобилей имеет передний привод, поэтому, как и все переднеприводные автомобили, такие универсалы не отличаются большой грузоподъемностью, о чем уже говорилось выше: больше двух мешков дачной картошки по гололеду не увезешь, так как в противном случае разгружаются передние колеса и уменьшается их сцепление с дорогой. А если картошку убрать, автомобиль станет жестким, ведь он наполовину грузовик, и его подвеска соответственно спроектирована.
А вот чем хорош универсал, так это тем, что в нем очень удобно возить собаку (большую). Можно и поговорить с ней, и при этом она не испортит задний диван, и не будет лаять зам прямо в ухо, увидев впереди какого-нибудь своего собрата-Дружка. И за машиной будет кому «присмотреть», когда, оставив машину, вы зайдете в магазин.
Машины с дизельными двигателями
Мнения о дизельных автомобилях обычно расходятся. От полного неприятия до полного восторга. Восторг обычно у тех владельцев дизельных машин, дизели которых новые или почти новые. Остальные же владельцы дизелей, помучившись с ними одну зиму, становятся ярыми сторонниками «зажигалок». Стараясь быть объективными, рассмотрим достоинства и недостатки дизелей. Итак, достоинства:
•    доступность топлива;
•    экономичность: удельный расход топлива процентов на двадцать ниже, чем у бензиновых двигателей;
•    эластичность: на подъемах вам не обязательно переключать передачу на низшую, даже при снижении оборотов двигателя момент на колесах почти не снижается, и вы можете продолжать «тянуть» на повышенной. Другими словами, «плясать» на педалях и дергать ручку переключения передач можно гораздо реже, чем это пришлось бы делать на бензиновой машине, при этом скорость автомобиля практически неизменна;
•    надежность: нет целой системы зажигания с ее свечами, проводами и «электричеством».
Теперь ряд недостатков (хотя некоторые недостатки, пожалуй, более существенны для женщин, но это не позволяет совершенно их игнорировать):
•    запах дизельного топлива всегда присутствует в салоне автомобиля, а следовательно, потом надолго остается с вами в волосах, одежде;
•    повышенные шум и вибрация в салоне;
•    худшая (по сравнению с бензиновыми двигателями) динамика разгона;
•    сложности в ремонте;
•    высокая требовательность дизельного двигателя к качеству масла и топлива, в основном к их абразивным свойствам. Это связано
с тем, что дизели изготовлены более точно, чем бензиновые двигатели, контактные напряжения в их трущихся частях очень высокие, а абразив (который есть, кстати, и в бензине) начинает это напряжение «снимать». Вот и изнашиваются очень быстро гильзы в цилиндрах и плунжерные пары. В результате все приобретает бочкообразную форму; естественно, снижается компрессия и давление впрыска. Двигатель заводится с трудом и дымит.
Высокая требовательность дизельных двигателей к качеству масла и топлива — это их самый главный недостаток. Из практики следует, что подержанный дизельный автомобиль больше двух зим нормально обычно не работает. Если двигатель будет совсем новый и вы его будете аккуратно эксплуатировать, то, может быть, машина прослужит вам года три-четыре, но вряд ли больше.
Коробки передач
Все японские машины бывают с автоматическими коробками передач и с «ручными» (механическими). Какие лучше, сказать невозможно, так как и у тех, и у других есть свои достоинства и недостатки. Есть еще и автомобили с полуавтоматическими коробками передач, но они встречаются редко, и уже хотя бы поэтому не стоит их покупать. Для их ремонта нет ни запчастей, ни специалистов, ни литературы.
Итак, достоинства и недостатки коробок передач.
Механические коробки передач
Достоинства:
•    небольшие потери при передаче крутящего момента;
•    возможность взять от двигателя все, на что тот способен;
•    простота ремонта и обслуживания;
•    высокая прочность.
Недостатки:
•    сложности при выборе оптимального варианта управления автомобилем;
•    сложность в управлении автомобилем;
•    возможность перегрузить двигатель;
•    необходимость менять накладки сцепления.
Автоматические коробки передач
Достоинства:
•    легкость управления автомобилем, особенно в сложных и городских условиях;
•    невозможность перегрузить двигатель;
•    двигатель всегда работает в оптимальном режиме.
Недостатки:
•    большие потери в коробке при передаче крутящего момента;
•    невозможность, при необходимости, перегрузить двигатель;
•    сложность в ремонте;
•    низкая прочность (жестяной поддон очень плохо воспринимает удары о дорогу);
•    невозможность управлять автомобилем на пределе его возможностей;
•    автоматика коробки слишком долго «думает».
Подводя итог, можно сказать, что для «чайников» и женщин лучше автоматическая коробка передач, а «гонщикам» и жителям сельской местности лучше пользоваться машинами с механическими коробками передач. Если вы изо дня в день ездите по городским улицам, постоянно дергаясь в пробках, то вам, конечно, нужен автомобиль с автоматической коробкой передач. В этих условиях «автомат» подарит вам несколько лишних лет жизни. Но если в этом городе у вас постоянно возникает желание кого-нибудь обогнать и первым «уйти» от светофора, то покупайте машину с «механикой».
По части надежности трудно выбрать приоритет. Да, в «автомате» больше деталей, которые могут сломаться, но в то же время там почти нет сопряженных деталей, которые в основном и изнашиваются. Надо регулярно менять масло в «автомате», и автоматическая коробка передач прослужит вам не одну сотню тысяч километров. Но, к сожалению, нечаянно сломать «автомат» проще, чем механическую коробку передач. С другой стороны, «сжечь» сцепление в этой «механике» еще проще, и даже при очень правильном вождении автомобиля накладки сцепления вряд ли «выходят» более 80 000 км. К тому же есть еще привод сцепления, и корзина сцепления, и диск сцепления... Буксуя по бездорожью, вы всегда рискуете сломать что-нибудь из этого списка.
Есть еще одно соображение по поводу надежности автомобилей любых фирм. Вы, наверное, заметили, что мопед у соседа ломается каждые 3 дня, мотоцикл у другого соседа — примерно раз в месяц. Микролитражный автомобиль «Запорожец» требует ремонта лишь раз в 3 месяца, а «Волга» может не ломаться и целый год. Та же тенденция прослеживается и у японских автомобилей: чем мощнее автомобиль, тем реже в нем что-нибудь ломается. Это, вероятно, связано с двумя моментами. Первое: при движении с обычной скоростью (около 70 км/час) и «Nissan March», и «Nissan Bluebird» затрагивают, например, примерно только по 50 своих лошадиных сил. Но у «Магс^> это почти вся его мощность, а у «В1uebird» — около четверти, т.е. маленькая машина буквально вся «выкладывается», чтобы ехать в потоке, а для большой — это «легкая разминка». Ясно, какая из них первая сломается. Теперь возьмем двух японцев, один — неженатый студент, другой — отец семейства, начальник какой-нибудь фирмы. На какой машине будет ездить студент и на какой — начальник? Как они будут ездить и кто из них быстрее «кончит» свою машину? То же можно сказать и о моделях разного литража других фирм: чем больше машина, тем реже она ломается. Но нет в мире совершенства, и бензина она расходует больше.
Говоря об автомобилях с точки зрения надежности работы их двигателей, в первую очередь следует отметить автомобили фирмы «Nissan». Русское разгильдяйство (бензин, масло) они терпят до неприличия долго. В этом отношении двигатели других фирм не могут с ними сравниться. Очень «крепкий» оппозитный двигатель стоит на автомобилях фирмы «Subaru». Остальным двигателям требуется хороший бензин и регулярная смена качественного моторного масла. А вот двигателям фирмы «^hsu^M» и это не помогает, им хоть что вовнутрь заливай, срока жизни им это не добавит. Усиливает впечатление о ненадежности двигателей этой фирмы то обстоятельство, что машины «Раjero» и «Galant» популярны у той части молодых людей, для которых понятие «регулярное техническое обслуживание» — пустой звук. Как видите, популярность и надежность — вовсе не одно и то же. Возможно, популярность автомобилей фирмы «Mitsubishi» можно объяснить тем, что их салоны наиболее «навороченные»: по количеству разных экзотических «штучек» с салонами «Мitsubishi» могут поспорить разве что салоны фирмы «Subaru». Но все эти музыкальные сигналы, электронные термометры, программируемые системы вентиляции и подогрева не повышают надежности автомобиля.
Итак, самые надежные двигатели — двигатели фирмы «Nissan». Но, к сожалению, они и одни из самых трудоемких в ремонте. Снять карбюратор с двигателя Nissan СА-18 очень долгое дело: за это же время можно снять и поставить три карбюратора двигателя «Тоуоtа 2Y», например.
Все подвески у любых машин примерно одинаковые. Их надежность гораздо больше зависит от манеры езды, чем от конструкции, если эти подвески «макферсоновские» (а они практически все сейчас такие; рычажные почти не встречаются, хотя и больше подходят к нашим дорогам). Но есть и исключения. Подвески большинства моделей фирмы «Nissan» ежегодно будут требовать ремонта, даже при очень аккуратной (насколько это возможно при наших дорогах) езде. Избегайте покупать автомобиль с «думающей» подвеской, так как резиновые подушки вместо пружин и воздушный компрессор, качающий в них воздух с пылью и солью наших дорог, создадут вам массу проблем. При этом надо учитывать, что резина, как и любая резина вообще, в этих подушках стареет, на ней появляются трещины, поэтому в любой момент можно ожидать, что эта подушка взорвется. Поговорите на эту тему с водителями автобусов «Икарус» или просто посмотрите, как эти автобусы переезжают железнодорожный переезд. Вас устроит такая езда на легковом автомобиле? «Воздушные» подвески встречаются на машинах «Subaru», но вполне могут стоять и на новых автомобилях др. фирм.
Самые ненадежные коробки-автоматы устанавливаются на полноприводные автомобили фирмы «Nissan». Если они к тому же дизельные — ситуация еще хуже. Дизельный двигатель имеет больший крутящий момент, чем бензиновый при обычных оборотах переключения коробки-автомата, т.е. в те моменты, когда механизмы автомата наиболее ранимы. Но те же автоматы (они действительно те же) на заднеприводных «Ниссанах» почему-то не ломаются. На удивление редко приходят в ремонт автоматы автомобилей ММС «Раjero». «На удивление», потому что, как уже говорилось, все авторемонтники считают этот автомобиль плохим. Даже когда нашего коллегу-авторемонтника из США катали по Владивостоку, и он увидел едущий навстречу «Раjero», он воскликнул: «О, «Моntero»!» — под таким именем известен этот автомобиль в США, а дальше, не много вообще-то зная по-русски, добавил: «Ковно!». Впрочем, у американцев свои требования к автомобилям, которые именуются «джип».
Подумайте, прежде чем покупать автомобили с турбинами. Двигатель, оборудованный турбиной, менее надежен, чем тот же двигатель, но без турбины. Из 10 автомобилей с дизельным двигателем «Тоуоta 2L^» только у одного-двух не было проблем с турбинами, но они намечались: турбина уже «гнала» масло. То же и с другими двигателями, в том числе и с бензиновыми. Но если вам все-таки очень хочется иметь второй, после «включения» турбины, рывок, то выбирайте турбину с охлаждением (от системы охлаждения двигателя), тогда она хотя бы дольше прослужит. Такие турбины уже есть.
Слово «включение» взято в кавычки потому, что газовая турбина вращается выхлопными газами, и вращается она все время, и на холостом ходу тоже. Но параметры турбокомпрессора, который сжимает воздух, подобраны так, что только после того, как скорость вращения двигателя превысит, например, 3000 об/мин, мощности его выхлопных газов хватит для раскрутки турбины до рабочего режима. До 3000 об/мин лопатки турябокомпрессора просто месят воздух и никакой работы не совершают. А вот после, например, 5000 об/мин лопатки турбины уже мешают воздушному потоку. Другими словами, турбокомпрессор выполняет свою задачу увеличить заряд воздуха в цилиндрах (чтобы под этот воздух можно было «плеснуть» больше бензина) только в очень узком диапазоне работы двигателя. Чтобы исправить этот недостаток, ставят две турбины (Twin Turbo), но лопатки в них устроены так, что одна турбина «работает» в одном диапазоне оборотов двигателя, а другая — в другом. Хотя вертятся они обе постоянно, сразу после заводки двигателя. После турбины воздух сильно нагревается и становится «жиже», т.е. снижается его плотность. Естественно, в цилиндры его, по весу, в этом случае попадет меньше. Чтобы избежать этого явления, на многих автомобилях ставят охладители воздуха (Intercooler).
На некоторых автомобилях вместо турбокомпрессора ставят объемные нагнетатели. Обычно это механический насос, приводимый во вращение резиновым ремнем от шкива коленвала. Иногда на этих машинах стоит надпись «Super charger». Объемные нагнетатели подают воздух во всем диапазоне оборотов двигателя, поэтому, несмотря на их сложность, эти двигатели более «тяговитые». Особенно при низких оборотах двигателя, когда турбокомпрессоры крутятся как детские вертушки и ничего, кроме шума и утечки масла, не дают.
Не покупайте автомобили с «экзотическими» агрегатами. Это «Маzda ^smo» с роторным двигателем, в который непонятно даже какое масло заливать; «Isuzu-Aska» с полуавтоматической коробкой передач NАVI-5, масло для которой неизвестно где покупать, т.к. Dextron-2 для нее не рекомендуется использовать. И отремонтировать или даже отрегулировать эти автомобили очень сложно, т.к. отечественных аналогичных изделий, так же как и литературы, нет. Если вы решили купить автомобиль, который в вашем городе встречается крайне редко, то задумайтесь над тем, как вы будете решать проблему запчастей.
В заключение этого обзора японских машин немного цифр, характеризующих их надежность. Получены они следующим образом: из журнала регистрации одной из автомастерских были взяты данные о том, автомобили каких марок побывали в ремонте с августа 1996 г. по апрель 1997 г. Если машина приходила просто на осмотр или на замену масла, она в этот «скорбный» список не попадала. Кроме того, некоторые марки машин объединялись в одну когорту. Ну, например, «МаЛ II», «^esta» и Phaser» — это в общем-то одно и то же, хотя их хозяева и поправляют каждый раз, когда их «любимую» называют «Марком»; «Сапм», «Сапм^», «^D» и «Е» стали просто «Кариной» и так далее. Затем, благодаря сотрудникам ГАИ, была получена информация о том, сколько и каких машин находится в городе, и после несложных арифметических действий мы представляем вам список самых надежных машин:
• Тоуо1а
Согопа -
• Nissan
Магк-2 —
• Nissan
Skyline —
^rolla —
TOWN Асе — 0,19
• Nissan
Laurel —
• Tоуоtа
Сатгу —
• Nissan
Vanette —
Зачем нужен бортовой компьютер
Как-то незаметно к нам подкрался новый век — век информационных технологий. И кто бы мог подумать, ну хотя бы лет десять назад, что компьютеры займут такие основательные позиции в нашей жизни.
Компьютер сегодня перестал быть вещью самодостаточной, вызывающей восторг и удивление, это повседневный инструмент для решения широкого круга задач. Компьютер нашел место и дома, и на работе.
А чем автомобиль хуже? Тем более, что для многих автомобиль — и работа, а зачастую и второй дом. Да и вообще за последние несколько лет в продукции автомобильного производства заметно прибавилось электронной начинки, а автомобилисту все сложнее управляться с ней в одиночку.
Именно для желающих жить с комфортом везде и всегда, в том числе и в собственном автомобиле, ряд компаний разрабатывает и производит специальные устройства, которые способны заметно облегчить нелегкую жизнь автомобилиста. Называются такие устройства бортовыми или маршрутными компьютерами.
Что умеет бортовой компьютер
Сказать, что бортовой компьютер способен на многое, означало бы не сказать ничего. Он является мозгом машины и у него можно спросить, что в вашей машине не работает или не попадает в заданные пределы нормы. Хотя, конечно, это не полный анализ, который может произвести квалифицированный мастер, но все же большую часть о состоянии машины вы выяснить сможете. Количество функций современного бортового компьютера измеряется десятками, а для некоторых моделей переваливает за сотню. Но не будем голословны и пройдемся по основным из них.
Мгновенные параметры
Самое первое, на что способен бортовой компьютер, это отображать мгновенные параметры: текущее время, скорость автомобиля, обороты двигателя, температуру двигателя, температуру в салоне и температуру наружного воздуха, остаток топлива в баке, бортовое напряжение и т.д. Многие возразят, что большинство этих значений можно увидеть по показанию индикаторов на панели приборов, и окажутся не правы. Точность показаний штатных систем оставляет желать лучшего, а самое главное, не поддается коррекции.
Скажем, при установке колес большего диаметра скорость вашего автомобиля при тех же оборотах двигателя будет выше. Однако штатный спидометр ничего не знает о ваших новых колесах и будет отображать неверную информацию. В то время, как большинство бортовых компьютеров позволят внести коррективы в работу и сообщат вам об истинном значении скорости.
Маршрутные параметры
С бортовым компьютером становится доступной информация о текущем расходе топлива, среднем расходе на 100 км, расходе топлива за текущую поездку, времени поездки, пройденном пути. Некоторые бортовые компьютеры умеют не только отображать информацию о совершенной поездке, но и помогут запланировать новую. Например, сообщат время, необходимое для преодоления пути, рассчитают рекомендуемую скорость, сообщат о нужном количестве бензина или о количестве километров, которые удастся преодолеть на остатке топлива.
Контроль над ситуацией
Возможность увидеть на экране ряд параметров — это приятно. Однако важно не только увидеть, но и вовремя среагировать на нештатную ситуацию. Здесь крайне полезной окажется возможность бортового компьютера постоянно контролировать ряд параметров и при необходимости оперативно сигнализировать об их изменении.
Скажем, при нарушении работы системы охлаждения или в просто очень жаркий день вы можете не заметить, что температура двигателя превысила норму, В этом случае есть большой риск «закипеть», что в конечном итоге обернется серьезными проблемами для вас и вашего автомобиля. Бортовой компьютер ни на секунду не потеряет контроль над ситуацией и немедленно предупредит вас о перегреве двигателя звуковым сигналом. Точно так же он проконтролирует и предупредит о превышении рекомендуемой скорости движения, о значении бортового напряжения, о необходимости очередного техобслуживания.
Существуют системы, сохраняющие работоспособность автомобиля даже в случае выхода из строя того или иного датчика, чтобы вы могли добраться до автосервиса или гаража и устранить неисправность. Стратегия состоит в том, что при возникновении неисправности в цепи какого-то датчика компьютер заменит сигнал этого датчика на постоянное значение, хранящееся в памяти (Fale Safe Mode — параметр по умолчанию).
При переходе в режим ограниченной управляемости двигатель продолжает работать, хотя и с меньшей эффективностью. Некоторые системы управления настолько «сообразительны», что водитель даже может не заметить, что продолжает ехать с неисправностью. Только горящая сигнальная лампочка говорит о том, что с двигателем не все в порядке, либо его параметры работы не соответствуют принятым нормам.
При неисправности особо важных датчиков, определяющих режим работы двигателя, его экономичность и экологичность, таких как датчик расхода воздуха или датчик давления в коллекторе, температурный датчик — компьютер может ограничить динамические характеристики двигателя. После устранения неисправности система возвращается к нормальному функционированию.
Сервисные функции и диагностика двигателя
Для владельцев автомобилей с инжекторными двигателями бортовой компьютер превращается в личного автомеханика, который перед каждой поездкой произведет диагностику двигателя и узлов автомобиля и сообщит о наличии неполадок и причинах, вызвавших их.
Как работает бортовой компьютер
Автомобильный компьютер является прямым родственником настольной персоналки и работают они по схожей схеме. Компьютер получает некоторые исходные данные, обрабатывает их по заданной программе и выводит на экран в форме, понятной любому пользователю.
Исходные данные
В случае с персональным компьютером все достаточно ясно. Данные вводятся с клавиатуры, сканера или считываются с носителей информации, например, жесткого диска. Откуда же берет информацию бортовой автомобильный компьютер, и что она собой представляет? Все очень просто. Современный автомобиль кишит разного рода датчиками, актуаторами и блоками управления. Бортовой компьютер подключается в цепь датчиков, таких как уровень топлива, скорости, к цепи зажигания, к колодке диагностики, к датчику расхода топлива и другим системам. То есть вся информация, которой оперирует бортовой компьютер, была в автомобиле и до появления оного. Но увидеть мы могли лишь ее малую часть.
Обработка данных
Здесь стопроцентная аналогия с обычным компьютером. В памяти автомобильного бортового компьютера заложена программа, которая обрабатывает полученные данные. Скажем, получив информацию с датчика уровня и датчика расхода топлива, компьютер дает возможность спрогнозировать пробег на остатке топлива. Так же и по ряду других параметров.
Самое главное, на что стоит обратить внимание при выборе компьютера, это возможность вносить поправки в полученные данные. Как уже говорилось, бортовой компьютер сам ничего не замеряет, всю информацию о процессах, происходящих с вашим автомобилем, он получает от штатных систем. Как правило, информация эта обладает большой погрешностью. Как следствие, все значения, вычисленные на основании неверных данных, будут иметь мало общего с действительностью.
Программа хорошего бортового компьютера позволяет подстроить показания по расходу топлива, расчету скорости, пробегу и т.д. Отсутствие данной функции не позволит получить достоверную информацию от вашего бортового компьютера.
Отображение информации
Немаловажную роль играет способ отображения полученной и вычисленной информации. А это напрямую зависит от типа установленного дисплея.
Дисплей может быть цифровой, трех- или четырехразрядный. Для большей информативности этих дисплеев может быть два. Также встречаются модели с жидкокристаллическим дисплеем, похожие на те, что устанавливаются в мобильные телефоны. Бортовые компьютеры с этим типом дисплея наиболее удобны, однако цена их значительно выше.
КАК ПРАВИЛЬНО КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ
После того, как принято решение купить автомобиль и выбран подходящий по стоимости и состоянию, предстоит не менее ответственная процедура — переоформление права собственности.
В том случае, если автомобиль покупается у знакомых, часть приведенных ниже советов может не пригодиться, однако необходимо знать о возможных проблемах, связанных с оформлением договора купли-продажи транспортного средства.
Распространенным способом продажи автомобиля является «продажа по доверенности». При этом необходимо знать следующее.
Передача покупателю доверенности на право управления транспортным средством (как рукописной, так и нотариально заверенной) не является договором отчуждения собственности, и в связи с этим могут возникнуть проблемы как у продавца, так и у покупателя.
Недобросовестный продавец может в любой момент прекратить действие доверенности, что предусмотрено статьей 188 Гражданского кодекса РФ, и потребовать возврата транспортного средства. Закон охраняет права такого продавца, поскольку покупатель не сможет доказать, что выдачей доверенности была прикрыта сделка купли-продажи машины. Вернуть деньги покупатель также не сможет.
Неприятные последствия наступят для покупателя в случае смерти продавца. Действие доверенности при этом прекращается. Транспортное средство будет включено в наследственную массу и через шесть месяцев перейдет в собственность наследников, которые могут истребовать автомобиль у покупателя.
В случае развода в семье продавца второй супруг может потребовать половину стоимости машины, приобретенной в совместном браке, и в судебном порядке наложить арест на нее.
Могут быть неблагоприятные последствия для продавца. Во-первых, он остается владельцем транспортного средства и обязан в соответствии с Налоговым кодексом РФ платить транспортный налог. Во-вторых, в случае совершения на этом транспортном средстве нарушения или преступления розыск виновного будет осуществляться по номеру машины, то есть по ее собственнику.
Довод продавца о возможности оформить право собственности на транспортное средство покупателем самостоятельно на основании выданной доверенности на право продажи не должен приниматься покупателем на веру. При снятии транспортного средства с учета в ГИБДД доверчивого покупателя могут ожидать «сюрпризы», например, выяснится, что автомобиль числится в угоне, на его отчуждение наложен судебный арест или запрет таможенных органов, паспорт технического средства, предъявленный покупателем, может быть недействительным. При осмотре транспортного средства может быть установлено, что номера кузова или двигателя перебиты или изменены, в связи с чем сотрудником ГАИ будет назначена экспертиза.
В любом из этих случаев получить обратно денежные средства, отданные за автомобиль, покупателю будет нелегко.
В связи с этим рекомендуется требовать от продавца самостоятельно снять транспортное средство с учета в ГАИ, после чего оформлять договор купли-продажи.
Не следует стесняться попросить продавца показать паспорт, переписать паспортные данные, сделать копию свидетельства о регистрации и паспорта технического средства. Добросовестный продавец не будет возражать. Если в качестве продавца выступает его представитель, действующий по доверенности, не будет излишним поинтересоваться, где находится собственник автомобиля. Большинство мошеннических действий по продаже транспортных средств совершается по доверенности от имени собственника автомобиля.
Во время снятия транспортного средства с учета покупатель имеет возможность проверить номера покупаемого транспортного средства по учету ГАИ на угон.
Купить машину вы можете тремя способами:
•    путем оформления договора купли-продажи, удостоверенного нотариусом;
•    через магазин, имеющий лицензию на этот вид деятельности, путем оформления справки-счета;
•    по договору, оформленному в простой письменной форме.
Первые два способа связаны с дополнительными затратами (государственная пошлина за удостоверение договора — 1,5% от суммы договора и оплата технических услуг нотариуса или сумма, уплаченная магазину в качестве комиссионного вознаграждения).
В случае оформления договора в простой письменной форме этих расходов можно избежать. Продавцу и покупателю (или их доверенным лицам) необходимо прибыть в регистрационное подразделение ГИБДД, где предъявить договор и документы. Оказать помощь в составлении такого договора может адвокат.
В соответствии со статьей 35 Семейного кодекса РФ, распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов. Поэтому желательно получить нотариально удостоверенное согласие супруга продавца на отчуждение имущества (автомобиля), если оно приобретено в период брака.
В противном случае супруг, чье согласие не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал о совершении данной сделки.
Сумма сделки, указанная в договоре, часто занижается относительно реальной стоимости автомобиля. Покупатель не желает или не может сообщить в налоговую инспекцию источник денежных средств, а продавец хочет уменьшить налог. Занижение цены сделки не выгодно покупателю, поскольку при расторжении сделки он получит только сумму, указанную в договоре.
Продавец должен знать, что в случае продажи транспортного средства в соответствии со статьей 220 Налогового кодекса РФ ему предоставляется имущественный налоговый вычет в сумме, полученной от продажи имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающей 125 000 рублей.
При продаже имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанного имущества.
Таким образом, при продаже автомобиля, находящегося в собственности продавца более трех лет, налог с полученной суммы не платится.
ПОКУПКА АВТОМОБИЛЯ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ
Этапы подобных покупок начинаются с просмотра газеты, где есть специализированная рубрика. После определенного «маркетингового исследования», при котором потенциальный покупатель обычно даже не слезает с дивана, следует этап созвонов и встреч с продавцами — владельцами частных транспортных средств.
Внимательная инспекция технического состояния приглянувшейся машины, которая осуществляется при помощи знакомого механика или производится на автосервисе, заканчивается скоротечным тест-драйвом, после чего стороны «бьют по рукам», и продавец в одиночку или совместно с покупателем занимается снятием автомобиля с регистрационного учета в МРЭО. Получив транзитные номера, стороны отправляются в комиссионный магазин, после чего автовладелец уже самостоятельно ставит автомобиль на учет по месту прописки.
В общих чертах и в большинстве случаев дело обстоит именно так. Но возможны варианты. «Автомобильные писатели» последние десять лет регулярно эксплуатируют тему покупки подержанного автомобиля, при этом их опусы напичканы дельными советами типа «никогда не покупайте «американцев».
Или вот: «будьте особенно осторожны с неновыми бимерами (БМВ), они почти все ворованные». Еще полезнее технические рекомендации, как-то: «отправляясь на осмотр машины, возьмите с собой магнит на веревочке, с помощью которого вы сможете проверить состояние кузова на предмет коррозии в труднодоступных местах». И т.д. И т.п. Не ставя под сомнение ценность таких трудов, мы поставили перед собой задачу гораздо более скромную. Для каждого этапа покупки мы проанализировали лишь факты, которые потенциальный читатель-покупатель может взять (а может и не брать) себе на заметку. Короткие жизненные истории служат иллюстрациями. А поучать мы никого не собираемся. Тем более давать «советы» по оценке технического состояния автомобиля. Здравый смысл нашего читателя — лучший советчик.
Звонить с... и до...
В рубрике о продаже машин значительная часть объявлений принадлежит не частным лицам, а компаниям, специализирующимся на продаже «секонд-хэнда», которые просто экономят на рекламе. Достаточно полистать несколько номеров, чтобы убедиться, что по одному номеру телефона за короткий срок продавались разные автомобили.
Фирмы по продаже подержанных транспортных средств в своей работе руководствуются Правилами комиссионной торговли непродовольственными товарами, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 569 от 6 июня 1998 года.
Основными законами, регулирующими отношения между двумя физическими лицами, являются Гражданский кодекс РФ (главы «Сделки» и «Купля-продажа»), Таможенный кодекс и Уголовный кодекс (статья «Мошенничество»).
Если сумма сделки между физическими лицами превышает 10 МРОТ, она должна оформляться в письменной форме и заверяться нотариусом.
В договор купли-продажи может быть внесен отдельный пункт об обязательствах продавца перед покупателем в случае обнаружения каких-либо неожиданностей в виде перебитых номеров, исправлений в ПТС и пр.
Дозвонившись по одному телефону, будьте готовы, что вас попросят записать другой. Дело в том, что правила размещения информации в некоторых газетах не запрещают давать один телефон под объявлениями о продаже сразу нескольких предметов. Поэтому коммерсанты или перегонщики подключают к «процессу» знакомых и просто третьих лиц.
Временные ограничения на звонки «с и до» могут также означать, что данный в объявлении телефон рабочий либо принадлежит не самому продавцу, а его знакомому.
Телефонный «допрос» по поводу состояния автомобиля существенно экономит время, поскольку во многих случаях выявляет несоответствие между его заявленными и реальными качествами, между фотоизображением и оригиналом.
Случай из жизни
Профессиональный водитель Александр Х. решил продать свой личный 190-й (W201) Mercedes, поменяв его на W124. Из 10 потенциальных покупателей, с которыми у него имелась твердая договоренность о встрече, на просмотр машины пришли только трое. Из 10 владельцев W124, которые Александр хотел посмотреть сам, трое ответили, что автомобиль уже продан (в день выхода газеты!), двое — не приехали на встречу, еще двое — вопреки объявлению о хорошем состоянии машины, привезли «помойки».
Торг уместен
Один хозяин, «100% таможня», «ГУР»... Большинство сокращений и формулировок в объявлении вряд ли требует расшифровки, за исключением, пожалуй, следующей: «модель такого-то года». При помощи нее продавец обычно старается «омолодить» автомобиль. Известно, что модельный год у автопроизводителей не совпадает с календарным, то есть с рабочим. Однако таможня и ГИБДД регистрируют машину по фактическому году выпуска. Таким образом, автомобиль, скажем, «модели 95 г.» по документам может числиться как 1994 года выпуска. Указание на конец года (например, декабрь 94-го) — еще один из способов «омоложения».
Понятно, что сведения о пробеге, состоянии, «гаражном хранении», а также о том, что «автомобиль зимой в России не эксплуатировался» или «только из Германии», — из разряда тех, которые сообщаются для продвижения товара.
Проверить, был ли «скручен» одометр, на большинстве автомашин несложно. Многие перегонщики сразу говорят, что «работали» с ним для того, чтобы уменьшить совокупный таможенный платеж. Труднее проверить, на сколько именно тысяч километров был уменьшен пробег.
Торговля б/у машинами — это торговля в «чистом» виде, и продавцы в силу различных обстоятельств могут произвольно снижать цену. Большинство из них изначально готовы к игре «на понижение», на что и указывают: «торг уместен» или просто — «торг». Практика показывает, что в 8 из 10 случаев от объявленной цены можно сразу отнимать 10 процентов.
Различие в ценах на примерно одинаковые автомобили обуславливается не только различием в опциях, пробеге и т.д., но и местом и вариантом сборки машины. Например, Volvo 740 с «кузовом из Швеции» дороже, чем та же самая машина с «бельгийским» кузовом, а Renault 19 турецкого производства дешевле, чем французский, и пр.
Случай из жизни
Коммерсант Андрей Т. поведал, как ему удалось сбить цену, воспользовавшись услугами одного из оценщиков фирмы по скупке подержанных автомобилей. Оценщики, кстати, на смотрины техники выезжают бесплатно. Андрей просто выдал себя за продавца того автомобиля, который он сам хотел купить, и, условившись о встрече с реальным продавцом, пригласил на нее и оценщика. Он, естественно, гораздо лучше Андрея смог разложить по полочкам все аргументы, почему данная машина должна стоить столько-то. Конечный приговор был существенно ниже предлагаемой продавцом суммы.
Руками трогать
Экономить на проверке машины, осматривая ее со знакомым механиком, безусловно, право покупателя. Тем не менее практика доказывает, что на автосервисах это делать лучше и даже порой дешевле. Некоторые дилеры снижают в таких случаях стоимость норма-часа (в надежде, что покупатель станет потом их клиентом), а еще в авторизованном сервисе частично можно проверить по VIN-коду «биографию» машины. Экспертиза дилера, связанного с центральным компьютером конкретного автопроизводителя, порой оказывается полнее и детальнее вердикта криминалиста, который проверяет машину лишь на прохождение ее в списках Интерпола.
Истинное состояние автомобиля порой невозможно проверить даже на очень хорошем сервисе — некоторые продавцы срезают так называемую «фишку», группу электрических разъемов на кулисе КПП, к которым подсоединяют диагностическое оборудование.
Случай из жизни
Свой автомобиль Михаил Г. искал сразу «по нескольким фронтам». В том числе и в салонах, принимающих и продающих машины по трейд-ину, где он оставлял заявки и куда периодически наведывался, консультируясь с менеджером по продаже и механиками. Совершенно бесплатно Михаил получил весьма обширные знания об интересующем его предмете, которые помогли ему дважды вычислить перебитые VIN-коды и сомнительные ПТС.
Оформить сделку
При торге желательно сразу оговорить, каков будет порядок оформления сделки и кто будет платить необходимые сборы.
Оформить покупку подержанного транспортного средства можно не только через комиссионный магазин, но и через нотариальную контору, а также в учетном подразделении ГИБДД.
Для продажи-покупки через комиссионный магазин не обязательно выставлять машину на комиссию. Достаточно уплатить комиссионный сбор, после чего получить справку-счет с отметкой о том, что машина продана. Та же отметка делается в паспорте техсредства. Без этих документов в ГИБДД не зарегистрируют автомобиль на нового владельца.
В справке-счете обязательно указываются реквизиты продавца и покупателя и стоимость транспортного средства. До регистрации машины в ГИБДД справка-счет является документом, подтверждающим право собственности на приобретенный автомобиль.
Прежде чем оформлять покупку через нотариальную контору, необходима оценка автомобиля. Это делается в автоэкспертных бюро, которые должны иметь соответствующую лицензию. Эксперт-оценщик составляет документ, с которым покупатель и продавец идут к нотариусу. Нотариус регистрирует договор купли-продажи. На основании этого договора и ПТС машина и ставится на учет.
И в комиссионном магазине, и у нотариуса уплачиваемая сумма тем больше, чем дороже оценивается автомобиль. Впрочем, в большинстве комиссионных магазинов есть «рабочая» таблица стоимости автомобилей, и процент комиссии высчитывается автоматически.
Занижать стоимость автомобиля при оформлении сделки у нотариуса или в комиссионном магазине — значит, подвергать себя определенному риску. В случае любого судебного разбирательства (по причине недобросовестности продавца или «нечистой» истории автомобиля) возврат денег будет производиться именно на основе зафиксированной суммы.
Куплю-продажу подержанного автомобиля можно оформить также непосредственно в ГИБДД, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 161 Гражданского кодекса РФ. Чтобы оформить сделку в ГИБДД, необходимо оплатить снятие автомобиля с учета, оформить договор купли-продажи и постановку на учет. Размеры суммы оформления сделки по купле-продаже в регионах отличаются друг от друга. В среднем сумма за оформление сделки в ГИБДД не превышает двух МРОТ, причем размер оплаты не зависит от суммы сделки.
Покупка машины у частного лица может быть оформлена и путем выдачи владельцем доверенности с правом продажи. Максимальный срок действия доверенности — три года, а если срок не указан — один год. Опасностей покупки машины по доверенности несколько: человек, выдавший доверенность, в любой момент может ее отменить. Кроме того, действие доверенности прекращается в случае смерти доверителя. Автомобиль при этом переходит в собственность его наследников.
Случай из жизни
Иван. У. приобрел автомобиль с калининградскими номерами, за что выторговал при покупке значительную скидку. Год он отъездил без проблем. Однако когда пришло время получать новый талон техосмотра, Иван не смог найти своего продавца, переехавшего к тому времени в другой город. Для того чтобы решить проблему, пришлось ехать в Калининград.
Снятие и постановка на учет
При покупке автомобиля, уже снятого с учета, покупатель рискует, кроме всего прочего, столкнуться с тем, что прежний хозяин не уплатил дорожный налог и иные сборы, которые новому владельцу придется оплачивать самостоятельно при постановке на учет.
При снятии автомобиля с регистрационного учета в ОТОР требуют ксерокопии некоторых документов, в частности ПТС. Их можно сделать заранее, чтобы не искать лихорадочно копировальную контору в округе.
Временные регистрационные знаки «Транзит», которые раньше выдавались комиссионным магазином, сейчас делаются за счет продавца — он их получает при снятии автомобиля с учета.
Временные транзитные знаки действительны в течение 20 дней.
Процесс регистрации некоторых внедорожных автомобилей, например, «Нива» или УАЗ, оказывается несколько сложнее, поскольку законы «Об обороне» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» требуют постановки таких транспортных средств на учет в территориальном военкомате. Кроме того, для регистрации подобного внедорожника требуется предъявить справку из налоговой инспекции, что вы не являетесь юрлицом или частным предпринимателем.
КАК ПОКУПАТЬ ПОДЕРЖАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Итак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля хотите купить. Вас не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное состояние наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег для того, чтобы осуществить свою мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины в нее надо вложить еще 150-200 долларов для профилактического обслуживания. Так как же покупать автомобиль? И где?
1.    Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, двустороннюю отвертку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и длиной 80 см, проволоку диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и рожковый ключ 10 х 12.
Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он, будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не отваливался. Приготовленный таким образом «прибор» позволит вам определить толщину покрытия автомобиля, т.е. шпатлеван он или нет; был ли в аварии или нет.
2.    Перед вами стоит задача определить, перекрашивался автомобиль целиком, частями или нет. Если перекрашивался, значит, он либо был в аварии, либо кузов у него сильно проржавел. То и другое снижает срок службы автомобиля и, следовательно, его цену. Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефекты окраски. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова.
При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на стеклах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, молдинги и т.д.).
Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и «складки» на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника.
3.    Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.
4.    Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов удара. Если диск литой, то после удара в нем может образоваться трещина, так как почти все такие диски весьма хрупкие.
5.    Теперь о двигателе. Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем — запаха бензина абсолютно не должно быть. Подкапотное пространство и все, что вы там увидите, должно быть чистым. Машина готовилась на продажу, обдуть двигатель от пыли стоит недорого. Если это не сделано, то за этим стоит желание что-нибудь скрыть. Например, двигатель с течью масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок болтов, шайб, в пластмассовых защелках всегда остаются следы былой грязи, то есть течи масла. Вот тут пыль и пригодится.
Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках течи масла. Это может быть чуть заметное пятно (двигатель «потеет»), но помните: на полностью исправном двигателе никакой течи масла не должно быть. Если есть хотя бы небольшая течь, это говорит либо о повышенном давлении в картере двигателя вследствие износа цилин-дро-поршневой группы, либо о том, что двигатель в свое время был перегрет, и резиновые уплотнители или сальники «задубели», т.е. потеряли свои эластичные свойства. Помните, что «чуть-чуть» масла на поверхности двигателей может быть только в отечественных автомобилях, да и то не очень новых. У японских автомашин «чуть-чуть» не предусмотрено!
Незначительные потеки масла в верхней части двигателя из-под клапанной крышки, трамблера, серводвигателя привода заслонок и т.д. менее опасны, чем потеки в нижней части двигателя, т.е. из-под сальников лобовины, заднего сальника, из-под поддона, масляного датчика, фильтра. Потеки масла в нижней части двигателя имеют свойства неожиданно превращаться в течь масла.
6.    Постарайтесь увидеть хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями или «внештатный» болт (русский). Это скажет вам, что в двигатель «лазили», и причем вскрывали рожковыми ключами. Поскольку вы не знакомы с умельцем, предпринявшим эти действия, то и надо рассчитывать на то, что он мог чего-нибудь «не прикрутить». Поэтому данный двигатель — «кот в мешке». Осмотрите разъем картера к блоку, разъем клапанной крышки к головке блока и блока распределительного вала к головке блока, т.е. все разъемы. Если увидите какую-нибудь прокладку, резиновую или картонную, следы белого или черного герметика, следы краски или лака — знайте, что это сделано в нашей стране, и значит, это опять — «кот в мешке». Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден.
7.    Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, прозрачное на свет и без малейших примесей мелких черных вкраплений вроде угольного порошка. Если двигатель дизельный, то масло будет черное. Это не страшно, но капелька такого масла на просвет должна быть чуть прозрачной. Если это не так, то масло надо менять.
8.    Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
9.    Обратите внимание на следы, даже малозаметные, ржавчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Откройте крышку радиатора и осмотрите ее. На всех резиновых уплотнениях крышки не должно быть трещин. Если вы осматриваете горячий двигатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень осторожно, так как система находится под давлением и можно обжечь руки! Залитый в радиатор тосол может быть любого цвета, так как его сортов существует много. Он не должен быть мутным и непрозрачным. Если тосол мутный и грязного цвета, то его надо заменить. На поверхности тосола не должно быть масляных пятен и разводов. Их наличие свидетельствует о недавнем ремонте двигателя в России или о неисправности двигателя.
10.    Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя и в коробке передач. Если вы покупаете автомобиль с автоматической коробкой передач, в нем есть насос гидроусилителя руля. В обеих емкостях должно находиться одно и то же масло «Dextron-II» (ATF). Оно должно иметь один цвет (красно-фиолетовый), быть прозрачным и без примесей, но главное, оно должно пахнуть одинаково. В автоматических коробках передач масло изнашивается быстрее, чем в системе гидроусилителя руля, и приобретает горелый запах. Этот запах (масло в этом случае мутное) в автоматической коробке передач говорит о неисправности коробки: в ней диски по какой-то причине подгорели, и срок службы этого агрегата весьма ограничен.
Если уровни масла находятся на требуемых отметках — нижняя для холодного двигателя, верхняя для горячего, — то вставьте щуп на место (на многих автоматических коробках уровень измеряется при запущенном двигателе на холостом ходу) и продолжайте осмотр.
11.    Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть трещин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Обратите внимание на состояние внутренних рабочих поверхностей ремней. Трещины на них говорят о том, что эти ремни старые и ненадежные. Для осмотра используйте фонарик и зеркальце. Если на проводах высокого напряжения видно множество продольных рисок, то, скорее всего, их почистили наждачной шкуркой с целью скрыть или год выпуска (он зачастую наносится на проводах), или старость проводов, которая характеризуется появлением множества поперечных микротрещин. Такие провода ненадежны.
12.    Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко («взрывом»), независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен и не отрегулирован.
13.    Если при запуске вы чего-то не поняли, то попросите заглушить двигатель и снова запустить. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла и внутри стоит масляный туман.
Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят выхлопные газы, значит, в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. Проверить наличие избыточного давления в картере двигателя можно другим способом. На холостом ходу двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставить ее на отверстие маслозаливной горловины. Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.
14.    После запуска двигатель должен сразу же, за 2-3 секунды, сам поднять обороты до 1500 об/мин (обороты прогрева двигателя). После этого, пока двигатель прогревается и сам снижает обороты до холостых — 650-800 об/мин, не допустимы никакие тряски и вздрагивания. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и смотрите, чтобы оттуда не выходили пузырьки воздуха. Если они появляются — двигатель надо диагностировать на СТО. Через 1-2 минуты работы двигателя, когда стрелка указателя температуры войдет в сектор рабочей температуры двигателя на шкале, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат еще закрыт. Когда стрелка указателя температуры установится в середине сектора, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Если двигатель долго греется, а радиатор все время теплый, неисправен термостат или его вообще нет, как это бывает, когда машина привезена из Сингапура.
15.    Прогрейте двигатель. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выключится. При этом вы убедитесь, что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка указателя температуры находится посередине рабочего сектора на шкале указателя температуры. Теперь резко и полностью нажмите на педаль газа и тут же бросьте (отпустите) ее. Проделайте это еще раз, когда снова установятся холостые обороты. Никаких стуков не должно быть. При нажатии педали газа двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев, набрать обороты. При снижении оборотов никаких вздрагиваний двигателя не допускается. Теперь очень плавно нажмите педаль газа и, когда двигатель раскрутится примерно до 3000 об/мин, резко отпустите ее. Никакие перебои и вздрагивания двигателя не допускаются. Когда установятся холостые обороты (количество холостых оборотов указано на наклейке на капоте снизу, например, для механической коробки 750 r.p.m. и для автоматической — 800 r.p.m.), попробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз, включить ручку управления автоматом в положение «D» и резко повернуть руль сначала до упора вправо, затем — влево. Двигатель не должен заглохнуть.
16.    Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
17.    Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже
0,3 кг/см2), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть, кроме лампочки сигнализации открытой двери, если дверь открыта, и лампочки сигнализации стояночного тормоза, если он включен. Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.
18.    Запустите двигатель. Теперь, если у вас автоматическая коробка передач («автомат»), нажмите тормоз и поочередно включайте различные режимы автомата «R», «N», «D», «L2», «L1» при разных положениях кнопки O/D. Никаких шумов и вибраций не должно быть. Включите по очереди все передачи. Каждый раз, когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, отпускайте на одну-две секунды педаль сцепления. Никакого изменения в шумовом фоне в салоне не должно быть. Передачи должны включаться плавно, без заеданий, с легким толчком, так же они должны выключаться.
Теперь попробуйте тронуться с места. Опять не должно быть никаких шумов и стуков. Если у вас «механика», обратите внимание на педаль сцепления. У нее должен быть свободный ход от 2 до 25 мм, в зависимости от модели автомобиля. Если в приводе сцепления используется трос, обратите внимание, на каком участке положения педали трогается автомобиль. Если он трогается при положении педали в самом верху, то почти наверняка сцепление скоро потребует ремонта — замены фрикционных накладок.
19.    При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге подъехать к крутому подъему, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и резко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать то же самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков вы не услышите. В противном случае, если при трогании раздастся 1-2 щелчка, приводы требуется заменить.
20.    Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фрикционных накладок сцепления. Если у вас автомат, включите его в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R».
21.    Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае не ждите, когда он это сделает, тут же сбросьте газ и включите «N» или «Р», так как при этой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанном автомобиле.
22.    Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина неуправляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз, на педали не должно ощущаться толчков, а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
23.    Попросите показать вам все ручки в салоне автомобиля и рассказать об их назначении. Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков по несколько раз. Включите их сначала резко и уверенно и так же выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же — четкое включение всех систем и механизмов.
24.    Включите и настройте радиоприемник на частоту, на которой нет никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.
25.    При движении у исправного автомобиля не должно гореть ни одной красной или желтой лампочки. Всмотритесь внимательно в приборный щиток, нет ли в нем какого-либо табло, лампочка которого еще не загорелась. Может быть, аварийную лампочку вывернули, а какая-либо система неисправна, и этого не видно.
Впрочем, могут быть две лампочки, которые вы не сможете включить. Одна информирует о необходимости смены ремня привода газораспределения (зубчатого), которая загорается через каждые 90 000 км пробега; вторая — загорается через каждые 40 000 км и информирует о необходимости замены датчика кислорода.
26.    Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.
27.    Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники-пыльники амортизаторов. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обычно при просевших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Во-обще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все состояние автомобиля.
28.    Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то, скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли.
Правила покупки автомобиля
Никогда не торопитесь. Чем больше и тщательнее осматриваете автомобиль, тем больше вы увидите скрытых дефектов.
Не ходите покупать автомобиль один (или одна). Помните, что чем больше глаз увидят машину, тем больше вероятность обнаружить скрытые дефекты.
При осмотре машины не ленитесь заглядывать в труднодоступные места и полости (под днище, задняя часть двигателя, колесные арки).
Нужно оценить состояние кузова, двигателя и ходовой части.
Лучше осматривать все по порядку (например, сначала кузов, затем двигатель, затем ходовку), тогда меньше вероятность, что вы что-нибудь не увидите или забудете проверить.
Итак, начнем с кузова. Требуется определить, побывал ли автомобиль в аварии, и если да, то насколько серьезны последствия. Осмотр производите при солнечном свете, т.к. искусственное освещение искажает восприятие. Машина должна быть обязательно чистой, т.к. под грязью можно скрыть большое количество дефектов. Начните осмотр снаружи. Сравните поверхность крыши, дверей, капота, багажника, крыльев. Везде оттенок краски и качество покраски должно быть одинаковым. Если где-то есть различия, значит, автомобиль был в кузовном ремонте. В этом случае нужно, чтобы машину посмотрел специалист, т.к. незначительная, на первый взгляд, авария могла привести к тому, что повело кузов или элементы ходовой части.
Допустим, начали осмотр с капота. Осмотрите снаружи, внутри, при этом не забывайте осматривать места крепления. Внутри места крепления должны быть такого же цвета, что и снаружи.
Это касается крыльев, дверей и багажника. После капота осмотрите оптику, бампер. Затем переходим к крылу, потом к двери и так далее по кругу. При этом если машину осматриваете вдвоем, то лучше, чтобы каждый осматривал по отдельности. Допустим, один начинает осматривать спереди, а другой сзади. Затем каждый рассказывает о своих замечаниях.
Каждое замечание должно служить поводом для снижения цены.
Не оценивайте качество кузова в помещении при искусственном освещении. При осмотре не забывайте про резиновые уплотнители стекол и ручки дверей. Нигде не должно быть следов краски. Когда осматриваете подкапотное пространство, обратите особое внимание на лонжероны. Если лонжерон был поведен и его вытянули, все равно останутся следы: сколотая или треснутая краска и «складки» металла.
Обращайте внимание на расстояния между прилегающими поверхностями (крылья, капот, двери, багажник). Они должны быть одинаковыми по всей длине.
Все двери должны закрываться от одного усилия и с одним звуком. Если это не так, то, возможно, кузов автомобиля поведен.
При осмотре двигателя обратите внимание на подкапотное пространство. Все должно быть чистым и сухим. Не должно быть запаха топлива и гари. Внимательно осмотрите двигатель и отходящие от него трубки на предмет течи масла. Все должно быть сухо. Если потеки все же где-то есть, найдите их источник.
Помните, что масло при подтекании расползается вокруг не только вниз, как вода, но и вверх. Незначительные потеки масла в верхней части двигателя менее опасны, чем в нижней.
Внимательно осматривайте шляпки гаек и болтов, а также место рядом с ними. На них не должно быть масла. Эти места труднее всего отмыть при мойке двигателя.
Осторожно откройте крышку радиатора, накрыв ее тряпкой. Если двигатель горячий, то из-под нее обязательно должен брызнуть тосол. Залитый тосол может быть любого цвета, но обязательно прозрачный, не ржавый и без масляных пятен. Если пятна есть, то, значит, двигатель недавно ремонтировался или у него пробита прокладка головки.
Выньте щуп уровня масла. Масло на нем должно быть прозрачное и без вкраплений. Если двигатель дизельный, то масло всегда будет черное, но оно тоже не должно иметь вкраплений.
Проверьте масло в бачке гидроусилителя и автоматической коробке передач (если они есть). Масло должно быть прозрачным и не иметь запаха гари.
Осмотрите все ремни. Они должны быть без трещин и задиров.
Осмотрите электропроводку и трубки. Нигде не должно быть разрывов. Попросите запустить двигатель, а сами слушайте под капотом.
Двигатель должен завестись сразу без скрежета и лязга. Если двигатель не завелся в течение двух секунд, то его нужно регулировать или ремонтировать.
Осторожно открутите крышку маслозаливной горловины и убедитесь, что под крышкой висит масляный туман, при этом не должны выходить картерные газы.
Сядьте за руль и снова заведите двигатель, при этом все лампочки должны сразу же погаснуть. Исключения составляют лампочки ручного тормоза, открытой двери и ремня безопасности. Теперь заглушите двигатель и сразу же включите зажигание. Лампочка аварийного давления масла не должна загораться сразу (задержка может быть до 5 сек.), т.к. в системе еще высокое давление масла, и чем дольше оно падает, тем лучше состояние кривошипно-шатунного механизма.
Теперь заведите двигатель, и когда установятся обороты холостого хода, резко нажмите на газ и сразу же отпустите.
Проделайте такую операцию несколько раз. Двигатель должен резко, без перебоев и стуков набирать обороты и так же без перебоев их сбрасывать.
Проверьте выхлоп на холостом ходу и при резком нажатии на педаль газа. Не должно быть черного и сизого дыма. Возможен бледно-сизый дым, особенно в холодную и сырую погоду.
Если двигатель дизельный, то при резком нажатии на педаль газа черный дым, скорее всего, будет (особенно в жаркую погоду), но его должно быть совсем немного.
Если у вас механическая коробка, то при заведенном двигателе выжмите педаль сцепления и через несколько секунд отпустите ее. При этом внимательно вслушивайтесь в шумы (желательно, чтобы дверь была открыта). По очереди включайте передачи. Они должны включаться без заеданий и так же выключаться.
Если в машине автоматическая коробка, то при нажатом тормозе по очереди включайте все режимы. Никаких шумов не должно быть.
Троньтесь с места. Проверьте, как автомобиль разгоняется при медленном и при быстром разгоне. При любом режиме не должно быть дерганий, провалов, сбоев и стуков в работе двигателя. Двигатель должен уверенно набирать обороты.
Попробуйте резко тронуться с места. При этом автомобиль должен провернуть колеса на месте (визжать резиной). Этим тестом вы проверите состояние сцепления (если у вас механическая коробка).
Если привода находятся в нормальном состоянии, то никаких щелчков быть не должно, в противном случае привод требует замены. То же самое нужно проделать при выворачивании колес в другую сторону.
Если у вас «автомат», то при включении его в положения «D», «R», «L», «L2» не должно быть дерганий и ударов в трансмиссии от включения. Попробуйте плавно тронуться в горку с места по очереди передним и задним ходом. Если автомобиль начинает движение только после набора 1500 об\мин и больше, значит, «автомат» уже сильно изношен и скоро автомобиль вообще откажется трогаться в горку.
При проверке машины на ходу постарайтесь найти участок дороги гравийным покрытием или с частыми трещинами на асфальте и покататься по нему. При этом не должно быть слышно стуков в подвеске и в рулевом управлении.
При движении по трассе не должно быть рысканий и увода автомобиля в сторону.
Теперь проверим состояние подвески и рулевого управления. Двумя руками качните каждый из четырех углов автомобиля. Если амортизаторы в удовлетворительном состоянии, то машина не должна делать второй качок и при этом не должно быть никакого «чавканья» и стуков.
Если есть возможность, то загоните автомобиль на эстакаду, тогда у вас будет возможность лучше ознакомиться с состоянием днища, подвески, рулевого управления, а также вы увидите все потеки (если они есть) масла и других жидкостей, которые вы не увидели сверху.
Внимательно осмотрите все резиновые пыльники на приводах, шаровых опорах и рулевом управлении. На них не должно быть трещин и тем более разрывов.
В заключение осмотра попробуйте действие всех рычажков и кнопочек в салоне. Если что-то не знаете, то проконсультируйтесь у продавца. Все механизмы и системы должны работать без сбоев.
АВТОМОБИЛЬ В КРЕДИТ
«Автомобиль не роскошь, а средство передвижения!» Эта знаменитая фраза Великого комбинатора всегда звучала для простых советских людей как издевательство. Но времена меняются, и сегодня человеку со средним достатком, чтобы купить автомобиль, уже не нужно всю жизнь откладывать деньги, отказывая себе буквально во всем. Можно просто зайти в банк и оформить кредит на покупку машины.
Впервые предлагать услуги по автокредитованию в России отечественные и иностранные банки начали примерно около четырех лет назад. Поначалу люди относились к таким предложениям весьма скептически. Мало кто знал, что такое кредит и что нужно для того, чтобы его оформить. Из-за плохой информированности и недоверия к банкам люди зачастую относились к кредитованию как к очередному куску сыра, который всем известно, где лежит.
За последние два года популярность автокредитования стремительно возросла. Люди стали больше доверять банкам, и сейчас клиенты автосалонов обычной единовременной оплате предпочитают покупать автомобили в кредит. Кроме того, немало способствуют популярности этой банковской услуги постепенная стандартизация правил получения кредитов, а также улучшающиеся условия автокредитования. Так, в Банке Москвы за последний год ставка по кредиту в долларах снизилась с 15 до 12%. При этом Банк предоставляет автокредиты не только в столице. Подписаны договоры с автосалонами более чем в 30 регионах России.
У каждого банка в перечне условий предоставления кредита есть свои особенности, которые выгодно отличают его от конкурентов. К своим особенностям и преимуществам Банк Москвы относит: разветвленную сеть филиалов, возможность производить оплату по кредиту в любом из отделений банка, кредитование не только в рублях РФ и долларах США, но и в евро. Программа автокредитования Банка Москвы дает возможность заемщикам два варианта выбора автомобиля: до подачи документов в банк и после принятия банком положительного решения о выдаче кредита. Кроме того, в Банке Москвы не применяются штрафные санкции за досрочное погашение кредитов.
Для оформления кредита в этом банке гражданину необходимо предоставить следующие документы: оригинал общегражданского паспорта, копию трудовой книжки, справку с места работы и ряд других документов.
Минимальный первоначальный взнос, который должен сделать заемщик при оформлении кредита в Банке Москвы, составляет не менее 30% от стоимости автомобиля, минимальная сумма кредита — эквивалент 2 тыс. долл., так что в кредит можно приобрести не только дорогостоящие иномарки, но и отечественные машины. Кредит выдается минимум на шесть месяцев, максимум на три года. Максимальная сумма предоставляемого кредита — эквивалент 50 тыс. долл. Вся процедура получения кредита занимает не более пяти дней. Так что менее чем через неделю вы уже окажетесь за «баранкой» собственного автомобиля.
Кто может рассчитывать на получение кредита
У банков есть примерный лично-имущественный профиль целевых потенциальных клиентов. В каждом банке этот профиль свой. Он определяется опытом, политикой и планами банка на ниве автокредитования.
Соответственно, один и тот же человек может быть отвергнут одним из банков, но он же подойдет другому (к сожалению, на практике, если покупатель получает отказ в первом банке, он вряд ли захочет проходить весь круг согласований, оформлений, рассмотрений заново, и скорее всего просто откажется от идеи купить машину в кредит).
Обобщенный портрет целевого для банков клиента выглядит следующим образом:
•    Семейный активного, но не юного возраста мужчина или женщина, имеющий(-ая) ребенка.
•    Работает по найму в крупной или средней коммерческой компании или владеет собственным бизнесом.
•    Получает хорошую «официальную» зарплату (не менее 1 тысячи долларов в месяц).
•    Имеет собственную квартиру.
•    «Не был, не участвовал, не замечен».
•    Прописан в том же городе, где проживает.
•    Имеет водительские права.
Положительными дополнительными факторами являются:
•    Наличие разных подтвержденных активов, как-то другие автомобили и недвижимость, кроме квартиры, акции, дорогие хобби.
•    Наличие кредитной истории, т.е. подтвержденной информации о ранее взятых и полностью погашенных кредитах.
•    Руководящие должности и профессиональный успех.
Вы можете сами оценить, насколько вы подходите под описанный выше профиль.
Как найти подходящий кредит
Если вам нужен кредит и если вы живете в Москве, Санкт-Петербурге или одном из других крупных городов России, то у вас есть выбор банков и автосалонов, через которые вы можете купить автомобиль интересующей вас марки в кредит.
При этом в разных банках установлены разные критерии отбора заемщиков, не говоря уже о том, что там разные условия кредитования, а в разных автосалонах вы найдете разные цены на машины.
Поэтому однозначно сказать, в какой банк вам лучше всего обратиться за кредитом, мы здесь не можем. Это было бы нечестно и непрофессионально.
При каких условиях нельзя получить кредит
Скорее всего, вы не получите кредита на покупку автомобиля, если вы отвечаете хотя бы одному из указанных ниже критериев:
•    Вы не работаете, работаете непонятно где, не можете документально подтвердить свою работу или свой доход.
•    Вы прописаны в другом городе, не там, где хотели бы взять кредит на покупку автомобиля.
•    У вас невысокая зарплата (долларов 200-300).
•    Вы не имеете водительских прав.
•    Вам не больше 21-22 лет либо, наоборот, больше 55 лет.
•    В юности вы были под судом за хулиганство, или вы известны правоохранительным органам под какой-нибудь кличкой, или вы пьете пиво с тем, кто «держит» рынок у городского автовокзала, т.е. если банк сможет найти на вас какую угодно компрометирующую информацию.
Что делать остальным
Если покупатель не проходит под критерии банка, то одним из способов все же убедить банк выдать кредит является предоставление дополнительного обеспечения кредита. «Дополнительным» оно называется потому, что «недополнительным», т.е. основным обеспечением кредита, выданного на покупку автомобиля, является залог автомобиля в пользу банка. Это обычная и стандартная практика — тот минимум обеспечения, которым может обойтись банк, если он, по его мнению, имеет дело с солидным и кредитоспособным клиентом.
Если же кредитоспособность клиента невысока или неочевидна, то в дело может вступить дополнительное обеспечение, которое, не повышая саму кредитоспособность клиента, повышает уровень защиты банка в случае дефолта со стороны клиента. Таким обеспечением обычно выступает поручительство третьего лица за клиента. Т.е., если клиент не справится с кредитными выплатами, то поручившееся за клиента третье лицо будет погашать образовавшийся долг за свой счет. Такая форма обеспечения хорошо работает в отношении владельцев собственных фирм, когда за обязательства заемщика — частного лица несет ответственность принадлежащая ему фирма — юридическое лицо. Если доходов потенциального заемщика не хватает, чтобы обосновать выплаты по кредиту за относительно дорогую машину, то поручиться за заемщика может родственник (например, родители) или просто хороший знакомый, доходы которого позволяют ему продемонстрировать способность осуществлять требуемые выплаты по кредиту.
Какие автомобили можно купить в кредит
Выдача банками частным лицам кредитов на покупку автомобилей перестала быть экзотической услугой. Но при этом данная услуга пока не стала массовой.
Сегодня приобрести в кредит можно разные автомобили. Но не любые. Существуют определенные ограничения на источник покупки, на тип/состояние автомобиля, на «географию» кредитования.
Чего нельзя
Кредиты на покупку автомобилей доступны в многих, но не всех городах России. Потребительский кредит — банковская услуга, оказываемая локально. Несмотря на то, что московские и ряд других банков активно рекламируют услуги по кредитованию покупателей на цели покупки автомобилей и даже иногда жалуются на ответствие заемщиков, вы не сможете рассчитывать на получение кредита от Московского или иного банка, если вы живете не в том регионе, где работает банк.
Как правило, нельзя купить в кредит автомобиль, который продается частным лицом или небольшим автосалоном, не имеющим статуса официального дилера. Банки, как правило, работают с определенными автосалонами. Это значит, что вы не сможете купить понравившийся вам автомобиль, если он продается в автосалоне, который не имеет партнерских связей с банком, занимающимся автокредитованием. Даже если в таком автосалоне цена машины существенно меньше, вы не сможете купить ее в кредит, потому что банк откажется выдать кредит на покупку машины в «незнакомом» ему автосалоне.
Соответственно, очень сложно купить в кредит не новый автомобиль. Практически, такая покупка может произойти, только если вы найдете подходящий автомобиль опять-таки в салоне официального дилера и это будет автомобиль, ранее проданный им же и потом по какой-либо причине (трейд-ин или изъятие после неудачного кредита) поступивший на реализацию вторично.
У банков есть ограничения на минимальные суммы кредитов и минимальные стоимости машин, которыми эти банки занимаются. Эти ограничения могут быть 2 тысячи долларов, 5 тысяч долларов и даже 15 тысяч долларов. Соответственно, некоторые машины (нормальные новые машины, продающиеся в салонах официальных дилеров) могут не подходить под такие критерии, и кредит на них будет недоступен.
Что возможно
В принципе, все остальное возможно. Если вы житель Москвы или Санкт-Петербурга, то, скорее всего, вы не только можете купить интересующий вас автомобиль в кредит, но даже у вас есть определенный выбор кредитов. В указанных городах кредиты на покупку автомобилей доступны не от одного и не двух, а не менее чем в пяти банках в каждом из городов.
Какие вопросы надо задавать работникам банка
• Подходите ли вы под базовые ограничения, установленные банком — возраст, пол, стаж, наличие прописки?
•    Нет ли каких-либо явных ограничений, которые помешают вам взять кредит в этом банке? (Некоторые банки выдают кредиты только своим клиентам или работникам фирм, которые держат счета в банке.)
•    Каков размер процентной ставки, срок кредита, требуемый первоначальный взнос для выбранного мной автомобиля (указать автомобиль)?
•    Зависят ли условия от того, где (в каком автосалоне) будет куплен автомобиль?
•    Какие расходы сверх процентной ставки оплачивает заемщик банку? Другим участниками сделки (автосалону, страховой компании, нотариусу)?
•    Какие договоры подписываются заемщиком и когда?
•    Требуется ли оформление какого-либо договора у нотариуса? Кто несет расходы?
•    Можно ли погасить кредит досрочно целиком? Есть можно, то нет ли прямых или спрятанных штрафов или дополнительных комиссий?
•    Можно ли погасить досрочно не весь кредит, а его часть? Есть ли ограничения на сумму или срок?
•    Какие виды страховок необходимы?
•    Может ли заемщик сам выбрать страховую компанию?
•    Сколько стоит страхование?
•    Как связаться со страховой компанией?
•    Где можно ознакомиться с текстом кредитного договора?
Соображения против покупки машины в кредит
Не будем здесь обсуждать соображения «за» покупку автомашины в кредит, поскольку ясно, что они более-менее очевидны.
Существуют, однако, и соображения «против» покупки машины в кредит:
•    кредит не бесплатен. За него надо платить проценты. Более того, зачастую за живые деньги машину (особенно если она не новая) можно купить по более низкой цене, невозможной при покупке в кредит. Соответственно цена кредита может сильно превысить формальную процентную ставку. Проще говоря, кредит может быть абсолютно невыгоден.
•    кредит требует дополнительных расходов, которые при покупке за «живые» деньги заемщик не несет или может не нести по своему выбору. Это всякого рода дополнительные затраты, взимаемые банком, это и обязательная страховка автомашины, причем страховка зачастую с завышенной ценой и с непонятной (а иногда с хорошо понятной, но отрицательной) надежностью страховой компании.
•    необходимость раскрытия банку важной информации о получаемых доходах. Эта информация используется самим банком для одобрения сделки, однако после одобрения она продолжает храниться в банке и потенциально доступна налоговым органам. Сделанные в документах заявления, а также само протяженное во времени исполнение обязательств по кредитной сделке свидетельствуют о наличии определенных доходов, и в случае их рассогласования с данными, содержащимися в налоговых декларациях, это может стать серьезной угрозой заемщику.
•    и, наконец, возможность потерять деньги при недобросовестном поведении банка или просто при несчастливом стечении обстоятельств. Договоры, которые оформляют кредитную сделку, обычно составляются юристами банка и защищают, соответственно, только интересы банка. Интересы заемщика не принимаются во внимание вообще и полностью игнорируются, что оставляет свободу для произвола со стороны банков (и — аналогичным образом — страховых компаний).
Перечисленные выше недостатки очень существенны, и каждый из них не следует недооценивать.
Если кредит невозможно погасить
При покупке автомобиля в кредит обеспечением кредита выступает залог автомобиля. Это означает, что если заемщик нарушает график погашения кредита, банк вправе изъять автомобиль и за счет средств от его продажи покрыть долги заемщика перед собой.
Для того, чтобы усилить свое право залога, банки поступают следующим образом: они изымают у заемщика правоустанавливающий документ на машину — технический паспорт. После оформления машины в ГАИ этот документ в руки заемщика не попадает, банк забирает его себе и хранит до тех пор, пока идут расчеты по кредитному договору. Сам по себе техпаспорт владельцу автомашины может потребоваться довольно редко.
Например, если машина продается. Но, по условиям кредитного договора, обычно заемщик не вправе продать машину до тех пор, пока он не погасил кредит. А если он и продает машину в такой ситуации, то должен делать это исключительно под контролем и с участием банка-кредитора.
Так вот, если, не дай Бог, заемщик стал испытывать проблемы с погашением кредита, то банк, недолго думая, изымет у него машину. После чего продаст ее для покрытия долгов.
Надо сказать, что реализация изъятого имущества — это лакомый кусочек бизнеса. И не исключено, что именно поэтому банки предпочитают не прописывать в деталях порядок взаиморасчетов при изъятии и реализации автомобиля, если он изымается у заемщика, нарушившего условия кредитного договора.
Справедливость требует, чтобы, когда банк предъявляет требование о досрочном погашении кредита, заемщик имел возможность продать автомобиль по наивысшей цене, которая распределялась бы следующим образом: сумма долга банку, остальное «неудачливому» заяемщику.
На практике, когда за дело берутся профессионалы, все происходит не совсем так. Имущество отбирается у заемщика и передается третьей стороне, которая проводит т.н. «аукцион». На этом аукционе имущество продается тому, кто предложил высшую цену. Тот становится собственником имущества, передает деньги организатору аукциона, который за вычетом своей комиссии передает деньги кредитору, погашающему все действительные и мнимые долги заемщика перед собой, после чего заемщик остается должен кредитору некоторую небольшую сумму денег, которую кредитор все равно не прощает заемщику, а взыскивает через суд.
Предположим, что иностранный автомобиль семейного класса с примерной ценой 15 тысяч долларов прошел за 2 года 40 тысяч километров. На момент изъятия долг по кредиту (если он был выдан на три года) составит около 4000 долларов. Рыночная цена автомобиля может быть на уровне 10 тысяч долларов.
Если бы заемщик занялся продажей автомобиля самостоятельно, то он выручил бы эти 10 тысяч долларов, погасил бы остаток кредита и оставил себе в утешение 6000 долларов.
На самом деле произойдет следующее. Автомобиль будет продан за 7000 долларов какому-нибудь знакомому или для перепродажи. Организатор аукциона возьмет себе 10-20% (например, 700 долларов), а остальные деньги перечислит в банк. Банк получит 6300 долларов, из которых сначала будут погашены просроченные проценты по кредиту, штрафы (например, долларов на 300). Из 6000 долларов банк погасит четырехтысячный долг клиента. Остаток в две тысячи будет перечислен клиенту. А первоначальная разница между рыночной ценой в 10 тысяч долларов и фактической продажной ценой в 7 тысяч будет присвоена аукционистом или, скорее всего, поделена между ним и банком, или между аукционистом и конкретным работником банка.
Это, конечно, «экстремальный случай». Часто бывает и так, что нет никакого специального сговора против заемщика. Его могут и не собираться сильно обманывать. Но никто в связке банк — аукционист — новый покупатель и не заинтересован в том, чтобы носиться с его машиной и искать за нее самую лучшую цену. Объявили аукцион, пришли покупатели, купили по цене ниже рыночной. Все довольны: банк и аукционист получили свое, покупатель дешево купил, а заемщик потерял.
УСЛУГА TRADE IN
В «комплекте» к кредиту автосалоны все чаще рекламируют услугу «trade in». Причем рекламируют ее как выгодную возможность поменять не новый автомобиль на новый. На самом деле услуга в том виде, как она пока предлагается автосалонами, совершенно невыгодная.
Услуга под названием «trade in», то есть обмен старой машины на новую, появилась у нас с приходом представительств разных «иномарок». Которые, как известно, страшно далеки от народа. Но теперь за такие эксперименты принялись и наши. Правда, «Волг» и «Москвичей» в этой схеме пока не встретить. ВАЗ — единственный завод, чью продукцию можно «обновить» в салоне. Зато предложений множество.
Кажется, почти все крупные салоны сейчас готовы не только продать новые «Жигули», но и заодно, в счет оплаты за них, купить у клиента старые. Их, разумеется, тоже потом кому-то продают. И если на минуту отвлечься от собственных интересов и представить себе положение того, будущего, покупателя, то оно, в общем, неплохое. Брать машину, пусть даже и подержанную, не у частника, а у заслуживающей хоть некоторого доверия организации как-то спокойнее. Скорее всего, магазин, в отличие от частника, не будет слишком уж сильно обманывать покупателя. Салоны предпочитают сразу прикрыть тылы, приобретая подержанную машину настолько дешево, чтобы в любом случае не прогадать.
Так что, выступая в качестве продавца, салону уже нет необходимости обманывать по-крупному. При этом цены в автокомиссионках, как правило, ненамного выше, чем у частников. Гарантию качества, правда, никто давать не станет. Салоны не чинят подержанные автомобили, продажей которых занимаются, а только лишь «наводят марафет». Зато доподлинно известно, что разболтать дядьку-мастера, чтобы тот рассказал о всех проблемах машины, гораздо легче, чем насупленного частника, пытающегося впарить подороже «свою ненаглядную». Оно и понятно: мастеру от продажи авто личной выгоды никакой, а частник так деньги зарабатывает. Кроме того, в автосалонах всегда есть возможность выбора между несколькими автомобилями — поэтому продавцу совершенно не обязательно расхваливать на все лады данную конкретную машину: не понравилась одна, подойдет другая.
В менее радужном свете предстает схема обмена старого на новое, если рассматривать их со стороны собственно обменщика, того самого, кто хочет сдать старую развалюху и, доплатив, купить что-нибудь поновее. Именно на них и предпочитают состригать купоны комиссионные автосалоны — гораздо легче купить дешевле, чем продать дороже. Салон, принимая после осмотра у механиков подержанный автомобиль, сам назначает ему цену.
Продавая авто в салоне, нужно также помнить, что избавиться от него за пару дней, выписав генеральную доверенность, не получится. Надо обязательно снять с учета. Но этого мало. Хотя при снятии машину и так проверяют на угон, многие салоны требуют специальную справку из ГИБДД о «чистоте» автомобиля. Надо еще убедить гаишника, что такая справка тебе действительно нужна. Кроме того, ни один автосалон не согласится принять автомобиль старше 1990 года выпуска, а за машины 1990-1996 годов дает, по словам самих салонщи-ков, «действительно небольшие деньги». Так что «старой машине» в этой схеме лучше всего быть в возрасте не больше 4 лет и в идеальном состоянии.
Есть, правда, другой способ. Некоторые салоны могут взять машину на реализацию. В этом случае деньги или новую машину с доплатой ты получаешь не сразу, зато цену назначаешь сам, хотя, конечно, перегибать палку никто не позволит. К этой цифре автосалон прибавляет свои комиссионные — как правило, от $100 до $300 (учитывая, что речь идет о подержанных «Жигулях», процент за услуги далеко не маленький). Вечно пребывать на стоянке невостребованная машина не будет — большинство автосалонов либо снижает цену на 10% каждые 10 дней, либо начинает требовать ежесуточную плату за простой через те же 10 дней (рублей 25-30). Понятное дело, для того чтобы побыстрее продать автомобиль, продавцу приходится запрашивать за него цену ниже рыночной на размер комиссионных автосалона.
В общем, получается, что, как ни крути, а при продаже машины через автосалон человек теряет весьма значительную часть своих будущих долларов. Поэтому, по всей видимости, в ближайшее время у салонов очередей бэушек не будет: $500 при обмене или $300 при продаже через салон — это совсем не мало для большинства. Впрочем, всегда найдутся люди, готовые потерять в деньгах, но не возиться с поиском покупателя. Во всяком случае, совсем неплохим представляется такой способ для одиноких домохозяек, которые доверчиво продают машину за треть цены знакомым очень честным слесарям и при этом еще и благодарят хороших ребят. Наверно, чтобы активизировать торговлю, новоявленным московским автокомиссионкам придется или повысить «закупочные» цены, или же заняться серьезной, а не косметической предпродажной подготовкой секонд-хэнда. Пока же, поскольку этот бизнес в России только появился, он, как это принято у нас, работает на максимальных тарифах.
Есть, правда, и еще один путь. В одном из салонов нам предложили просто удивительную схему. Клиент покупает новые «Жигули», которые имеет право через два года поменять на такие же новые, доплатив всего 500 долларов. При этом салон дает 2-летнюю гарантию. Фантастика, да и только. Чтобы не быть обвиненными в рекламе (или, может, антирекламе?), мы не указываем название салона.
Во-первых, машина должна сдаваться в идеальном состоянии — не битая, не царапанная. За каждое повреждение — штраф. О размере его можно только догадываться. Во-вторых, обслуживаться автомобили должны только в мастерской, принадлежащей фирме-продавцу. И в-третьих, сама эта фирма не должна закрыться через два года.
КАК КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ В ГЕРМАНИИ
Для начала следует задать себе вопрос, какой вы хотите купить автомобиль: дешевый или хороший. Дешевые иномарки вы найдете на рынках России (битые, крашеные, со скрученными спидометрами, нередко с перебитыми номерами). Приехав в Европу, вы убедитесь, что цены на автомобили выше, чем на рынках России на аналогичные машины. Парадокс. Сделайте для себя вывод.
Поиск автомобиля
Итак, вы решили поехать за хорошим автомобилем в Европу. Предварительно можно осуществить подбор автомобиля по компьютеру через Интернет (самый популярный сайт www.mobile.de). Если у вас нет опыта работы с компьютером и проблемы с языком, то можно обратиться в фирмы, которые смогут профессионально проконсультировать и подобрать интересующий вас автомобиль в Германии по компьютеру, тем более, как правило, за эти услуги не надо платить. Предпочтительнее подбирать автомобиль в Южных или Западных землях Германии. По сравнению с Восточной Германией, высокий уровень жизни, лучшая комплектация автомобилей, качественный сервис обслуживания, отличные дороги, отсутствие рецидивов «развитого социализма».
Как рассчитать стоимость автомобиля
Начинать надо с конца. То есть с цены машины в России. Из той суммы, которую вы собираетесь потратить на машину, необходимо вычесть таможенную пошлину. Рассчитать пошлину нетрудно. Для автомобилей (возраст 3-7 лет) надо заплатить:
•    0,85 Евро за см3, для автомобилей с объемом двигателя до 1 литра;
•    1,00 Евро за см3, с объемом двигателя 1,0-1,5 литра;
•    1,50 Евро за см3, с объемом двигателя 1,5-1,8 литра;
•    1,75 Евро за см3, с объемом двигателя 1,8-2,3 литра;
•    2,00 Евро за см3, с объемом двигателя 2,3-3,0 литра;
•    2,25 Евро за см3, с объемом двигателя свыше 3 литров.
Далее надо вычесть 150-180 Евро (оформление страховки, проверка в полиции Германии на угон и транзитные номера), 200 Евро — дополнительные таможенные поборы в России, оформление полиса обязательного страхования а/м и постановка на учет в ГАИ.
Теперь необходимо вычесть расходы, связанные с вашей поездкой за рубеж. Они составляют от 200 до 850 Евро, в зависимости от того, какие программные автотуры вы выберете. Заложите также в расчет стоимость горючего для машины. Стоимость 1 л в Европе 95 бензина —
1,1 Евро. Для ориентира: протяженность Германии с севера на юг около 1100 км. Гамбург — Берлин 300 км. Гамбург — Франкфурт 500 км. Гамбург — Травемюнде (порт) 80 км. Гамбург — Росток (порт) 200 км. Теперь вы можете взять лист бумаги и рассчитать, сколько денег осталось собственно на покупку машины.
Самый главный совет: не экономьте на визе. Визу следует открывать туристическую под бронирование отеля, в котором вы сможете реально проживать и питаться или по приглашению от зарубежного представителя, к которому вы реально направляетесь. Все остальные предложения, пестрящие во всех газетах по оформлению виз от фирм-однодневок, сплошная «липа». Технология у этих фирм очень простая. Вам делают визу на основании приглашения от неизвестной вам тети Моти или подставной иностранной фирмы, которые таким образом зарабатывают деньги. На собеседовании в посольстве вам придется краснеть и бледнеть, когда вы будете рассказывать легенду о тесных взаимоотношениях с приглашающей вас стороной. Вы рискуете стать невыездным и навсегда закрыть для себя всю Европу, попав в Большой Шенгенский компьютер. Учтите, «дешевое» — не всегда означает «лучшее»! Если вас не пропустят на границе из-за липы, это обойдется гораздо дороже, чем приобретение визы в фирме, заслуживающей доверия.
Каким транспортом добираться в Европу
•    Автобус 75-100 Евро. Для самых экономных и терпеливых. 40-50 часов в сидячем положении выдержит не каждый.
•    Поезд 110-180 Евро. Комфортнее, чем на автобусе, но не очень удобные 3-местные купе по принципу трехслойного бутерброда.
•    Самолет (Аэрофлот) 365-400 долларов. Удобно, быстро, но пропадает билет в обратном направлении. Билет в одну сторону стоит еще дороже. Еще один российский парадокс.
•    Самолет + корабль 360 Евро. Как всегда, за нашего брата позаботились иноземцы. Самолетом в одну сторону и обратно на корабле в Финляндию всего за 360 Евро.
У кого покупать автомобиль
Однозначно в автосалоне, причем немецком. Не рекомендуем у турок, арабов и прочих «сомнительных» национальностей. Немецкий автосалон никогда не станет рисковать своей лицензией и продавать вам сомнительный автомобиль. Тем более автомобиль должен пройти предпродажную подготовку. Можно купить машину и у частника, опять же если он добропорядочный немец. Ну, и если все-таки надумаете покупать автомобиль на рынках, то рискуете получить «кота в мешке».
Покупка, торг, оформление
Если у вас нет опыта в этих вопросах, то лучше всего довериться специалисту. Помощь могут оказать наши бывшие соотечественники. За 200-300 Евро они будут вашим гидом-переводчиком, водителем на собственном автомобиле, помогут сторговать автомобиль до приемлемого уровня, проследить правильность оформленных документов.
Возвращение домой
Не стоит нарушать правила дорожного движения. Обманчиво мнение, что у них не видно полиции. За вами везде будут наблюдать фотоаппараты-радары, работники полиции на гражданских машинах, ну, и сами граждане Германии, которые не допустят лихачества на дорогах. Немедленно известят полицию по мобильному телефону. Штрафы большие и опять же риск попасть в Шенгенский компьютер как нарушитель. Перемещаться по Германии лучше по автобанам (автострадам). Скорость на магистралях Германии не ограничена, поэтому переезды занимают немного времени, хотя иногда случаются «штау» (пробки) из-за аварий или ремонта участков дорог. Теперь самое главное! После того, как вы проложили маршрут возвращения, купите в России до отъезда автомобильные карты этих стран! Это важно по многим причинам. Во-первых — они в России дешевле в два-три раза (хотя не такие подробные, как в Германии — но нам нужны в основном магистральные дороги). Во-вторых — если вы заблудитесь на территории Германии, по закону подлости на всех ближайших заправках в радиусе 100 км не будет карты этой местности.
Маршрут напрямую через Польшу, Белоруссию
Для самых экономных и смелых. Маршрут позволяет по минимуму оптимизировать затраты, но обязательный конвой в сопровождении полиции по Польше стоимостью в 150 Евро, вымогательство денег криминальными личностями на Польско-Белоруской границе отбивает всякую охоту ехать прямо на Восток.
На корабле через Финляндию
Самый оптимальный и безопасный маршрут. Паромы идут из Травемюн-де или Ростока. Пребывают в порты Ханко и Хельсинки. Комфорт, экономия бензина (машина на автомобильной палубе), хороший шведский стол, каюты со всеми удобствами делают поездку приятной.
Для любознательных (Германия — Дания — Швеция — Финляндия)
При наличии времени и денег можно ехать следующим маршрутом: из Германии в Данию, по морским мостам, связывающим острова, попадаем в Швецию. 650 км до Стокгольма и на пассажирском суперлайнере «Силья Лайн» или «Викинг Лайн» до Хельсинки.
Для эстетов — самолетом
Для очень дорогих машин. Грузовой самолет авиакомпании «Люфтганза» доставит машину в Москву из Германии за 4000-5000 Евро. Сами вы летите, как белый человек, самолетом и потом забираете автомобиль в грузовом терминале Шереметьево.
Граница Россия — Финляндия, таможня
После прибытия в Финляндию будьте готовы, что вас могут проверить на алкоголь, поэтому не стоит злоупотреблять на корабле, хотя обстановка располагает. Спешить на границу не следует. Профессиональных перегонщиков вы не опередите, поэтому если вы прибываете в Финляндию вечером, имеет смысл заночевать и утром прибыть на границу, т.к. все равно вам бы пришлось в очереди стоять всю ночь. Не забывайте, что в Санкт-Петербурге с 01:00 до 05:00 в городе разводят мосты и через город проехать нельзя. Сейчас существуют три основных пограничных перехода: Валимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск (так эти населенные пункты называются с финской — российской стороны). Что касается таможни, то можно дать только общие рекомендации. Это связано с тем, что правила игры постоянно меняются. На текущий момент — до выезда необходимо оставить депозит на таможне в зависимости от года выпуска и объема двигателя автомобиля, который вы собрались покупать. Если вы не угадали с годом выпуска или объемом двигателя (машина более новая или объем двигателя больше) или просто поехали за границу по делам и спонтанно купили машину — то для вас начнутся увлекательные приключения. Чтобы все это вас не коснулось — выделите себе время и выясните все эти детали у специалистов до вашего отъезда из России.
50 САМЫХ ДОРОГИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПЛАНЕТЫ
Американский журнал Super Cars опубликовал список самых дорогих автомобилей планеты. По версии журнала, самым дорогим автомобилем является модель Schuppan 962CR 1994-го года, которых было выпущено всего пять экземпляров.
Mercedes-Benz CLK GTR
1.    $2 500 000 1994 Porsche Schuppan 962CR
2.    $1 547 000 1998 Mercedes-Benz CLK GTR
3.    $1 250 000 1995 McLaren F1 LM
4.    $1 029 455 1991 Koenig C62
5.    $1 000 000 1993 Ferrari 333 SP
6.    $1 000 000 1998 Nissan R390 GT1
7.    $1 000 000 1996 Porsche 911 GT1
8.    $1 000 000 1992 Porsche DP 962
9.    $960 165 1990 Jaguar XJR-15
10.    $890 000 1997 McLaren F1
McLaren F1 LM
11.    $863 000 1999 Leblanc Caroline
12.    $853 473 1994 Dauer 962 LeMans
13.    $805 000 1992 Yamaha OX99-11
14.    $800 000 2002 Bugatti 16/4 Veyron
15.    $767 600 1987 Ferrari GTO Evoluzione
16.    $650 000 2001 Cadillac LMP
17.    $645 000 1997 Lotus GT1
18.    $595 900 1985 Ferrari Koenig Competition Evolution
19.    $575 000 1991 Lotec C1000
20.    $500 000 1996 Lamborghini Diablo VTTT
Koenig C62
21.    $485 000 1993 Isdera Commendatore 112i
22.    $480 000 1995 Ferrari F50
23.    $480 000 1991 Lotec Colani Testa D'Oro
24.    $415 551 2001 Mercedes-Benz Brabus S V12
25.    $415 000 1991 Ferrari F40
26.    $400 000 1988 Chevrolet Callaway Sledgehammer Corvette
27.    $398 000 1994 Ferrari Hamann F40
28.    $380 000 1992 Bugatti EB110 SS
29.    $375 000 1990 Porsche Gemballa Mirage
30.    $375 000 2000 Saleen S7
Ferrari 333 SP
31.    $350 000 1995 Bentley Continental R
32.    $350 000 1994 Bugatti EB110 GT
33.    $350 000 1993 Lister Storm
34.    $345 000 1993 Jaguar XJ220
35.    $341 000 1998 Bentley Continental T
36.    $337 000 2000 Bentley Azure Convertible
37.    $335 400 1996 Bentley Azure
38.    $329 000 2000 Bentley Continental R Mulliner
39.    $328 229 1991 Ferrari Koenig F348
40.    $325 000 1999 Pagani Zonda C12-S
41.    $324 500 1997 Bentley Continental T
42.    $310 000 1999 Lamborghini Diablo GTR
43.    $309 000 1999 Lamborghini Diablo GT
44.    $300 000 1988 Cizeta-Moroder V16T
45.    $300 000 2000 Mercedes-Benz Renntech CLK GTX
46.    $300 000 1999 Mercedes-Benz Renntech EV12
47.    $292 000 1998 Bentley Continental R
48.    $286 000 1999 Lamborghini Diablo VT Roadster
49.    $283 750 1991 Vector W8
50.    $280 000 2000 Lamborghini Diablo VT Roadster Millennium
ЧТО В МАШИНЕ НУЖНО ПОМЕНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ
Сразу после покупки автомобиля необходимо заменить в нем:
•    масло везде (в двигателе, АКПП, ГУР, в редукторе, если автомобиль полноприводный);
•    все фильтры (масляный, топливный, воздушный);
•    ремень ГРМ;
•    антифриз (на импортный концентрат), тормозную жидкость;
•    свечи.
Это основные пункты. Дальше, исходя из состояния деталей, финансов и желания хозяина, можно менять:
•    все ремни и ролики;
•    все резиновые детали и мелкие железки ходовой части, кажущиеся подозрительными;
•    резину (если хочется погонять, для спокойствия);
•    промыть топливную систему;
•    прокачать стойки.
Ну, и остальные пункты — на любителя:
•    сменить музыку;
•    поставить сигнализацию (если ее до этого не было, например на беспробежной машине);
•    осмотреть подвеску (пыльники, сайлентблоки и др.);
•    переделать ТВ и так далее и тому подобное, насколько хватит фантазии и денег.
Перед зимой желательно также промыть форсунки, сменить масло и воздушный фильтр, ну и, естественно, резину.
Лучше, конечно, заехать на хорошо оборудованное СТО, где вам сделают диагностику и сразу скажут, что и где нужно поменять.
При желании тут же и поменяют. Естественно, это обойдется вам несколько дороже, чем самостоятельная замена, но качество работы того стоит. Вообще же, если вы хотите ездить на машине долго и без проблем, в нее при покупке нужно вложить 300-400$ (сумма довольно примерная).
Исключения составляют дорогие машины (их просто больше в отличном состоянии) и, как ни странно, машины с пробегом (предыдущие хозяева могли сменить все расходные материалы) — при условии, что владельцы грамотно их эксплуатировали, вовремя меняли расход-ники и не задавались целью машину «убить».
ОБКАТКА НОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Прошли те времена, когда автомобили были всеядны и неприхотливы. Любой бензин, любое масло, любые допуски — все им нипочем. Они гремели, дымили, но двигались. Современный легковой автомобиль — быстроходный, комфортабельный, надежный, но все эти качества обеспечиваются лишь при условии точного выполнения всех требований инструкции по эксплуатации, при обязательном соблюдении сроков технического обслуживания, применении бензинов, масел и разнообразных жидкостей, которые рекомендованы заводом. К сожалению, далеко не все выполняют написанное в инструкции. Более того, нередко ее сознательно нарушают и этим портят автомобиль, но последствия становятся заметны по истечении определенного времени.
Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль был в хорошем состоянии, рекомендуем соблюдать инструкцию, как закон. Это особенно важно, когда автомобиль «учится ездить», т.е. первые 1000-2000 км.
Согласно инструкции, после пуска двигателя не следует допускать большой частоты вращения коленчатого вала двигателя; не нужно нажимать на педаль акселератора до отказа, старайтесь не допускать работы двигателя с чрезмерно высокой частотой вращения коленчатого вала при езде на низших передачах; следует избегать длительной езды с постоянной скоростью (как с большой, так и с малой); необходимо своевременно переходить на низшую передачу в соответствии с условиями движения, избегая перегрузок двигателя при низкой частоте вращения коленчатого вала; желательно избегать резких торможений в течение первых сотен километров, чтобы обеспечить хорошую приработку тормозных накладок.
Как видите, условия не такие уж сложные, однако выполнение их позволяет автомобилю в начале эксплуатации избежать различных травм. Не менее важным условием для «продления жизни» автомобиля является применение только рекомендованных эксплуатационных материалов.
Часть вторая
Эксплуатация и ремонт автомобиля
Глава 4
Эксплуатация автомобиля зимой
УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ ЗИМОЙ
Теперь об уходе за автомобилем в зимний период. Первое, что нужно сделать еще с осени, это приобрести резиновые или пластиковые коврики с отбортовками, не позволяющими заносимой на обуви воде и грязи увлажнять и пачкать основное покрытие пола кузова. Зимой они предохранят половой ковер от намокания водой от талого снега, который вы обязательно наносите в машину. Кстати, избавляться от грязи и воды, скопившейся в этих корытцах в результате нескольких поездок, тоже надо умело. Если вы станете выливать скопившуюся в них воду по окончании поездки — наверняка за что-нибудь зацепитесь и прольете ее на пол. Подождите до начала следующей поездки: за время стоянки вода частично испарится или замерзнет, и вам останется без особых хлопот вынуть корытце и вытряхнуть из него лед или полузасохшую грязь. В период устоявшейся зимы практически нет никакой необходимости мыть автомобиль, но если ваш грязный автомобиль вдруг оказался под снегом или в вашем регионе наблюдаются частые оттепели — мойка автомобиля превращается в трудную задачу.
Решить ее можно несколькими способами. Наиболее цивилизованный — это помыть автомобиль на специализированной мойке, но тут
же, немедленно после выезда, раскрыть двери, протереть ветошью их кромки и уплотнители, смазать замки дверей и багажника, по несколько раз пощелкать фиксаторами замков дверей и поочередно, по два-три раза закрыть и открыть двери. Только после этого можно трогаться в путь. Если же вы не проделаете эти операции, на первой же стоянке не сможете закрыть автомобиль и, тем более, открыть его даже через непродолжительное время. Правда, если вы поставили его после мойки на длительную стоянку, через два-три дня открыть его будет легче, а через неделю вообще не возникнет никаких проблем, особенно при отсутствии вьюги или снегопадов: лед, мешающий работе замков и приморозивший двери к уплотнителям, сублимируется, т.е. испарится, не переходя в жидкое состояние, точно так же, как на морозе высыхает мокрое белье. Из прочих способов мойки автомобиля в морозную погоду можно использовать протирку кузова губкой, намоченной в горячей воде. В качестве протирочного материала при такой мойке не следует использовать тряпки, потому что с них при отжимании грязной воды плохо удаляется песок и лакокрасочное покрытие кузова царапается. Такая мойка очень трудоемка и неприятна, но ничего реального другого, к сожалению, на данный момент не известно, хотя в различных пособиях упоминается о наличии для этой цели специальной силиконовой пасты.
Эксплуатируя автомобиль зимою, надо оставить привычку затягивать ручной тормоз при остановке или стоянке. Особенно это актуально для переднеприводных автомобилей. Объясняется такой отказ от использования ручного тормоза попаданием снега в