Kalina (1118,-19 с двиг. 1.4i и 1.6i). Рук.-во по эксп.-ции, ТО и ремонту



LADA KALINA ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 СЕДАН/ХЭТЧБЕК ВЫПУСК С 2004 ГОДА ДВИГАТЕЛИ: ВАЗ-21114-50 (1,6 Л; 8-КЛАПАННЫЙ) ВАЗ-11194 (1,4 Л; 16-КЛАПАННЫЙ) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ В ФОТОГРАФИЯХ СЕРИЯ «РЕМОНТИРУЕМ САМИ»
Москва 2008
УДК 629.083 ББК 39.335.52 Lada Kalina. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. - М.: Издательский Дом Третий Рим, 2008. - 208 с.: ил. Предлагаем вашему вниманию руководство по ремонту и эксплуатации пегковых автомобилей семейства Lada Kalina с кузовами типа седан и хэтчбек и бензиновыми двигателями ВАЗ-21114-50 (1,6 л) и ВАЗ-11194 (1,4 л). Руководство иллюстрировано подробными фотографиями, отображающими поэтапный процесс ремонта, благодаря которым даже начинающий автовладелец без труда разберется в ремонтных операциях. Даны перечни возможных неисправностей и рекомендации по их устранению, а также указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием готовых запасных частей и агрегатов. Способы ремонта подобраны в расчете на использование стандартного набора инструментов в условиях гаража, а фотоматериалы подготовлены в процессе разборки и сборки автомобилей высококвалифицированными автомеханиками. В процессе описания ремонтных операций даны полезные советы, составленные на основе практики опытных автомобилистов. Структура книги составлена так, что фотографии или рисунки, не имеющие порядкового номера, являются графическим дополнением к последующим пунктам. Книга может быть полезна всем автомобилистам, выполняющим ремонт автомобиля своими силами. Редакторы-составители: А. Капустин, И. Горфин, А. Кондратьев Инженерно-техническая группа: Ф. Томаровский, С. Хозяинов Художники: М. Курбатов, П. Лебедев, Р. Ерохов Литературный редактор Л. Ткачева Корректор А. Дюмина Компьютерная верстка О. Твирова Цветокоррекция: О. Солнцева, £ Закатова Ответственный секретарь £ Медведева «Издательский Дом Третий Рим» 111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, д. 3 http://www.rim3;ru Центральный офис (495) 937-6699 (многоканальный) Отдел рекламы (495) 937-6699 (многоканальный) Отдел оптовых продаж: (495) 937-6697 (многоканальный) e-mail: zakaz@rim3.ru Отдел розничных продаж: 129090, Москва, Олимпийский пр-т, д. 16 (495) 937-3696 e-mail: zakaz@dub.rim3.ru Интернет-м* Партнеры в Москве и Московсі ИП Ерофеева ТЛ„ г. Москва, Олимпийский пр. д. 16, (495) 937-36-96    Сеть магазинов автозапчастей «Кемп», г. Москва, (495) 996-0000 Московский дом Книги, г. Москва, ул. Новый Арбат, 8. (495) 789-3591    ООО «Лабиринт Пресс», г. Москва. 2-й Рощинский np-д, д. 8, п/я 58, ООО «Центр Дистрибуции Прессы». г.Москва. ул. Вятская 49. (495) 974-2131    (495) 231-4679 ООО «УКЦ МААШ». г. Москва. (495) 150-5679,150-8239    ООО «Мастер-книга», г. Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр.1. Сеть магазинов «Новый Книжный», г. Москва. (495) 733-9168    (495) 363-9217 ИП Петров О.Е., г. Тольятти, Обводное шоссе, д.66, (8482) 63-80-16 ООО «Когорта», г. Краснодар, ул. Ленина, 101, (861) 262-5497, 262-2011 Правление ДОК, г. Екатеринбург, ул. А. Валека. д. 8-А. (343) 371-72-77 ИП Зорькин А. И., 603074 г. Н. Новгород, ул. Куйбышева, д. 57, ООО «Партнер», г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, (3912) 47-81-60, 47-81-45 ЧП Попов М.Ю. 344012, г.Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, 17, офис №10 (863) 220-38-35, 299-39-67 ИП Кузьмина И.Б., г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановской. д. 82/133, (8632) 67-42-16 ЧП Главатских О.С, г. Архангельск, (8182) 66-80-36 ИП Гаскаров В.Ш., г.Уфа, улДДонского 65/2, (3472) 60-55-99.60-72-67, 64-37-99
(8312) 75-08-17,20-67-27 ООО «Лель», С-Петербург, ул. Савушкина, д. 20, (812) 430-03-70 ООО «Старком-книга», г. Новосибирск ул. Сибиряков-Гвардейцев 42 (здание издательства «Советская Сибирь»), (383) 22-77-126 ННОУ ЦО «МЕГАПОЛИС», г. Ярославль, проспект Октября, д.91. офис 18 (4852) 73-24-26 .. .    те направить их руководству "Издательской то электронному адресу redaktor9Hm3.ru Несмотря ка то, что приняты все меры для предоставления точных данных в издании, авторы, издатели и поставщики издания не несут ответственности за отказы, дефекты, потери, случаи ранения или смерти, вызванные использованием ошибочной или неправильно преподнесенной информации, упущениями или ошибками, которые могли случиться при подготовке издания. ИД № 01071 от 25.02-2000 г. Подписано в печать 01.09.08. Формат 84x108'/»- Бумага офсетная. Печать офсетная. Печатных листов 13. Тираж 10 ООО экз. Текст отпечатан с оригинал-макета, предоставленного «Издательским Домом Третий Рим» Налоговая льгота - общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953000 - книги, брошюры Отпечатано в филиале ГУЛ МО "КТ« "Раме некая ТИПОграфия».Мсхжовскаяобл.1гРаменасое,Сафоновскийпр.,1.Тел.377-07-83. Заказ 1987 © «Издательский Дом Третий Рим», 2008 ISBN 978-5-88924-566-7
Открытое письмо нашим читателям Дорогие друзья! Обратиться к вам нас заставила трагическая статистика дорожно-транспортного травматизма. Число погибших детей в результате несчастных случаев на дорогах России в десятки раз превышает аналогичные показатели развитых стран. За последние 5 лет в ДТП на территории России погибли 7780 детей и подростков, а 113 338 - получили травмы различной степени тяжести, многие остались инвалидами. Дети-пешеходы - самые уязвимые участники дорожного движения - гибнут по вине взрослых. Мы, взрослые, должны быть для детей примером достойного и грамотного поведения на улице. Сложившаяся обстановка вызывает тревогу и требует принятия самых решительных мер по ликвидации причин, порождающих травматизм на дороге. Необходимо создать эффективную систему непрерывного обучения и воспитания всех участников дорожного движения: «От грамотного пешехода - к грамотному водителю». Издательский Дом Третий Рим уже более 10 лет занимает на книжном рынке лидирующие позиции по выпуску литературы автомобильной тематики: учебной литературы по профилактике дорожно-транспортного травматизма, устройству, эксплуатации и ремонту автомобилей. Наши интересы неразрывно связаны с интересами государства. Обеспечение безопасности дорожного движения относится к числу самых актуальных и неотложных задач нашего общества. Издательский Дом Третий Рим вносит свой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения. Наша цель - воспитание культурного водителя и пешехода с детства. Читатель обязан понять и усвоить правило взаимного уважения друг к другу на дорогах. Оно должно стать реальной нормой жизни современного российского общества. Мы обращаемся ко всем участникам дорожного движения с призывом объединить свои усилия и превратить дороги России в дороги жизни. Порядок на дороге начинается с каждого из нас. С уважением, коллектив издательства «Третий Рим» LADA Kalina СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ . .10 Общие сведения об автомобиле............10 Паспортные данные .....................10 Ключи автомобиля ......................12 Приборы и органы управления.............13 Панель приборов .......................13 Комбинация приборов ...................16 Маршрутный компьютер..................17 Отопление и вентиляция салона............17 Вентиляция салона......................18 Предотвращение запотевания стекол ........18 Очистка стекол от снега и льда.............19 Быстрый прогрев салона..................19 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне .............19 Средства пассивной безопасности автомобиля .. .19 Ремни безопасности на передних сиденьях ... .20 Ремни безопасности на задних сиденьях......20 Подушки безопасности...................20 Установка детского сиденья ...............20 Сиденья...............................21 Регулировка положения передних сидений ... .21 Обогрев передних сидений ...............21 Складывание заднего сиденья .............21 Регулировка положения рулевого колеса ... .21 Зеркала заднего вида....................21 Освещение салона.......................22 Противосолнечные козырьки..............22 Капот.................................22 Рычаг управления коробкой передач........22 РАЗДЕЛ 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ..............23 Правила техники безопасности и рекомендации ........................23 Правила техники безопасности.............23 Рекомендации по эксплуатации.............23 Обкатка автомобиля .....................23 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период ...................24 Заправка автомобиля бензином............24 Подготовка автомобиля к выезду...........24 Использование домкрата .................24 Буксировка автомобиля ..................25 РАЗДЕЛ 3. НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ . . .26 Двигатель не заводится...................26 Общие приемы пуска двигателя.............26 Неисправности в системе пуска.............26 Проверка системы зажигания двигателя ВАЗ-11194 (1,4 л) ...............26 Проверка системы зажигания двигателя ВАЗ-21114-50 (1,6 л).............27 Проверка системы питания двигателя........27 Неисправности системы впрыска топлива ... .27 Пропал холостой ход.....................27 Перебои в работе двигателя...............28 Автомобиль движется рывками ............28 Рывок в момент начала движения...........28 Рывки при разгоне ......................28 Рывки при установившемся движении........28 Автомобиль плохо разгоняется.............29 Двигатель заглох во время движения........29 Упало давление масла....................29 Проверка системы смазки.................29 Перегрев двигателя......................30 Проверка системы охлаждения.............30 Аккумуляторная батарея не подзаряжается .. .31 Проверка электрооборудования ............31 Неисправности электрооборудования .......31 Пуск двигателя от внешних источников тока .. .31 Появились посторонние стуки .............31 Стуки в двигателе.......................31 Стуки в подвеске и трансмиссии............32 Вибрация и удары на рулевом колесе ........32 Проблемы с тормозами...................33 Прокачка тормозной системы ..............33 Проверка тормозной системы..............33 Замена колеса..........................33 РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ...............35 Общие положения.......................35 Контрольно-осмотровые работы............36 Проверка внешних осветительных приборов .. .36 Проверка колес ........................36 Проверка натяжения ремня привода генератора .....................37 Проверка и регулировка натяжения ремня привода распределительного вала двигателя ВАЗ-21114-50..................37 Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле ..........37 Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле ............38 Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов .....................38 Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле................39 Проверка герметичности гидропривода тормозов ..................39 Проверка герметичности шлангов и соединений системы охлаждения..........39 Проверка герметичности топливопроводов ....40 Проверка герметичности системы выпуска отработавших газов...............40 Смазочно-заправочные работы.............40 Проверка уровня и доливка масла в систему смазки двигателя................40 Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости..................40 Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок главного тормозного цилиндра.......41 Проверка уровня и доливка масла в коробку передач ......................41 Диагностические работы..................41 Диагностика электронной системы управления двигателем...................41 Проверка работы вакуумного усилителя тормозов .....................41 Проверка стояночного тормоза ............41 Проверка эффективности работы тормозной системы......................42 Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса ........................42 Проверка и регулировка углов установки колес....................42 Проверка и регулировка света фар..........42 Ремонтно-регулировочные работы..........43 Замена ремня привода генератора ..........43 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика.............43 Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя ВАЗ-21114-50..................44 Замена масла в двигателе и масляного фильтра.....................45 Очистка системы вентиляции картера........45 Замена охлаждающей жидкости ............46 Замена масла в коробке передач............47 Замена тормозной жидкости...............47 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра..............47 Замена топливного фильтра ...............48 Замена фильтра системы вентиляции и отопления салона ............48 Замена и обслуживание свечей зажигания ... .49 Проверка и регулировка привода стояночного тормоза..............49 Проверка и регулировка троса привода дроссельной заслонки ...................49 Проверка и регулировка привода выключения сцепления...................50 Обслуживание аккумуляторной батареи ......50 РАЗДЕЛ 5. ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ-21114-50 (1,6 Л) ...........51 Особенности конструкции.................51 Проверка компрессии в цилиндрах .........54 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя .......................54 Снятие и установка брызговика двигателя ... .55 Замена опор подвески силового агрегата.....55 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.............56 Снятие, дефектовка и установка маховика ... .57 Замена деталей уплотнения двигателя.......57 Замена прокладки крышки головки блока цилиндров.................57 Замена прокладки головки блока цилиндров .......................58 Замена сальника распределительного вала .................59 Замена маслосъемных колпачков ...........59 Замена прокладки масляного картера........61 Замена сальников коленчатого вала .........61 Головка блока цилиндров двигателя.........62 Замена распределительного вала ...........62 Замена толкателей клапанов................62 Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров.................63 Притирка клапанов......................65 Снятие и установка двигателя...............65 Ремонт двигателя .......................67 Разборка двигателя......................67 Дефектовка деталей двигателя .............68 Сборка двигателя .......................71 Система смазки .........................73 Особенности конструкции.................73 Снятие и установка масляного насоса ........73 Система охлаждения.....................75 Особенности конструкции.................75 Снятие и установка электровентилятора радиатора с кожухом ................... .75 Замена радиатора системы охлаждения.......76 Замена водяного насоса..................77 Снятие и установка термостата .............77 Снятие и установка расширительного бачка ... .78 Система выпуска отработавших газов........78 Особенности конструкции.................78 Замена подушек подвески системы выпуска отработавших газов .....................79 Замена основного глушителя...............79 Замена дополнительного глушителя..........79 Замена катколлектора....................80 Снятие и установка термоэкранов...........82 Система питания двигателя................82 Особенности конструкции.................82 Проверка давления топлива в системе питания .. .84 Снижение давления топлива в системе питания................85 Снятие и установка воздушного фильтра......85 Снятие и установка топливного насоса .......85 Ремонт топливного насоса ................86 Замена топливного бака и его наливной трубы....................87 Снятие и установка дроссельного узла........89 Замена регулятора холостого хода...........89 Снятие и установка модуля впуска............90 Снятие и установка топливной рампы ........90 Проверка и замена форсунок ..............91 Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки ...................91 Замена узлов системы улавливания паров топлива .........................92 РАЗДЕЛ 6. ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ-11194 (1,4 Л) .............94 Особенности конструкции.................94 Проверка компрессии в цилиндрах .........94 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя .......................95 Снятие и установка брызговика двигателя----95 Замена опор подвески силового агрегата.....97 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.............97 Замена деталей уплотнения двигателя.......98 Замена уплотнения крышки головки блока цилиндров . ......................98 Замена прокладки головки блока цилиндров ... .99 Замена маслосъемных колпачков...........100 Замена сальников распределительных валов .. .102 Замена сальников коленчатого вала ........102 Замена прокладки масляного картера .......102 Снятие, дефектовка и установка маховика .. .102 Головка блока цилиндров двигателя .......102 Замена распределительных валов..........102 Замена гидротолкателей клапанов..........103 Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров................104 Притирка клапанов.....................106 Снятие и установка двигателя.............106 Ремонт двигателя ......................107 Разборка двигателя.....................107 Дефектовка деталей двигателя ............109 Сборка двигателя ......................109 Система смазки ........................111 Система охлаждения....................111 Система выпуска отработавших газов.......111 Система питания двигателя...............111 Особенности конструкции................111 Снятие и установка топливной рампы .......111 Снятие и установка впускного коллектора . . . .112 Проверка и замена форсунок .............112 Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки...................113 РАЗДЕЛ 7. ТРАНСМИССИЯ.........114 Сцепление............................114 Особенности конструкции................114 Снятие и установка сцепления.............114 Замена подшипника выключения сцепления .. .114 Замена вилки выключения сцепления.......114 Замена троса привода сцепления ..........115 Замена оттяжной пружины и втулок педалей сцепления и тормоза....................115 Коробка передач.......................116 Особенности конструкции................116 Замена сальников коробки передач.........116 Снятие и установка коробки передач........117 Разборка и сборка коробки передач и дефектовка ее деталей ..........118 Ремонт вторичного вала .................120 Ремонт первичного вала.................123 Ремонт синхронизатора..................123 Ремонт дифференциала .................124 Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала.............124 Замена втулок оси и ремонт шарового шарнира рычага переключения передач .....125 Регулировка привода управления коробкой передач......................125 Замена выключателя соленоида блокировки включения передачи заднего хода..........126 Замена соленоида блокировки включения передачи заднего хода ..................126 Приводы передних колес................126 Особенности конструкции................126 Снятие и установка приводов передних колес .. .126 Замена шарниров равных угловых скоростей----126 РАЗДЕЛ 8. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ .......128 Передняя подвеска.....................128 Особенности конструкции................128 Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле .........128 Снятие и установка телескопической стойки .. .128 Разборка телескопической стойки..........129 Замена шаровой опоры..................129 Замена рычага передней подвески .........130 Замена растяжки и кронштейна ее крепления .. .130 Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески ..........131 Замена подшипника передней ступицы......131 Задняя подвеска.......................132 Особенности конструкции................132 Замена амортизатора и пружины задней подвески ..............132 Замена подшипника задней ступицы........133 Замена балки задней подвески............133 РАЗДЕЛ 9. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ...134 Особенности конструкции................134 Рулевая колонка.......................134 Снятие и установка рулевого колеса ........134 Снятие и установка электроусилителя рулевого управления....................134 Снятие и установка карданного вала рулевого управления................134 Рулевая трапеция ......................134 Снятие, установка наружного наконечника рулевой тяги и замена защитного чехла шарового шарнира .....................134 Снятие и установка внутреннего наконечника рулевой тяги................135 Рулевой механизм......................135 Снятие и установка рулевого механизма .....135 Проверка зазора между упором рейки и гайкой упора...................135 РАЗДЕЛ 10. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА . . .136 Особенности конструкции................136 Прокачка тормозной системы.............139 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов ....................140 Главный тормозной цилиндр..............140 Снятие и установка бачка главного тормозного цилиндра...................140 Снятие и установка главного тормозного цилиндра ...................140 Тормозные механизмы передних колес .....140 Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса.....140 Снятие и установка тормозного диска переднего колеса .................141 Снятие и установка рабочего цилиндра переднего тормозного механизма ..........141 Тормозные механизмы задних колес........141 Снятие и установка тормозного барабана заднего колеса.................141 Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса.......141 Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма ..................142 Регулятор давления ....................142 Снятие и установка регулятора давления.....142 Регулировка привода регулятора давления .. .143 Тормозные шланги и трубки..............143 Замена тормозных шлангов...............143 Замена тормозных трубок................143 Стояночный тормоз.....................143 Снятие, установка рычага стояночного тормоза и замена тяги его привода.........143 Замена тросов привода стояночного тормоза....................144 РАЗДЕЛ 11.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ . .145 Особенности конструкции................145 Аккумуляторная батарея.................145 Особенности конструкции................145 Снятие и установка аккумуляторной батареи .. .145 Монтажный блок (реле и предохранители) . .145 Особенности конструкции................145 Замена дополнительных предохранителей и реле системы впрыска топлива...........146 Генератор ............................146 Особенности конструкции ...............146 Снятие и установка натяжителя ремня привода генератора ...............146 Снятие и установка натяжного ролика ремня привода генератора..........146 Снятие и установка кронштейна ролика натяжителя...........................147 Снятие и установка генератора ............147 Проверка и замена регулятора напряжения со щеткодержателем и выпрямительного блока с конденсатором..................147 Замена шкива генератора ................148 Ремонт генератора .....................148 Стартер ..............................149 Особенности конструкции ...............149 Снятие и установка стартера..............149 Ремонт стартера 2110-3708010-02 ..........149 Ремонт стартера фирмы Bosch.............150 Выключатель (замок) зажигания..........151 Снятие, разборка и установка выключателя (замка) зажигания...........151 Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива).....151 Особенности конструкции.................151 Работа системы впрыска топлива ..........151 Контроллер (электронный блок управления) .. .152 Датчики системы управления двигателем.....153 Система зажигания двигателя ВАЗ-21114-50 .. .155 Особенности конструкции................155 Снятие и установка катушки зажигания......156 Проверка катушки зажигания и высоковольтных проводов..............156 Система зажигания двигателя ВАЗ-11194 ... .156 Особенности конструкции................156 Снятие и установка катушки зажигания......156 Освещение, световая и звуковая сигнализация .. .156 Особенности конструкции................156 Замена ламп..........................158 Замена блок-фары .....................160 Замена стекла в блок-фаре...............160 Замена противотуманной фары............160 Замена бокового указателя поворота........161 Замена заднего фонаря .................161 Замена дополнительного стоп-сигнала.......161 Замена фонаря освещения номерного знака ... .161 Снятие и установка блока освещения салона .. .161 Замена блока управления наружным освещением и освещением приборов .......162 Проверка и замена подрулевых переключателей..............162 Снятие, регулировка и установка звукового сигнала......................163 Очиститель ветрового стекла .............163 Особенности конструкции................163 Снятие, разборка и установка очистителя ветрового стекла ......................164 Очиститель стекла двери задка автомобиля ВАЗ-1119..............164 Особенности конструкции................164 Снятие и установка очистителя стекла двери задка.....................164 Бачок омывателей......................165 Снятие и установка бачка омывателей.......165 Проверка и замена насосов омывателей .....165 Электровентилятор системы охлаждения двигателя ..................165 Особенности конструкции................165 Снятие и установка электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя .. .166 Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона...........166 Особенности конструкции................166 Снятие и установка электродвигателя вентилятора системы отопления и вентиляции салона.....166 Замена дополнительного резистора отопителя....................167 Замена переключателя режимов работы электровентилятора отопителя и выключателя обогрева стекла двери задка..............167 Замена ламп подсветки блока управления вентилятором системы отопления и вентиляции салона....................167 Система обогрева заднего стекла (стекла двери задка)....................167 Прикуриватель ........................167 Замена лампы подсветки прикуривателя.....167 Замена прикуривателя...................168 Комбинация приборов ..................168 Особенности конструкции................168 Снятие и установка комбинации приборов ... .168 Замена контрольных ламп и ламп подсветки комбинации приборов...................168 Замена датчика температуры окружающего воздуха...................169 Электронная противоугонная система дистанционного управления..............169 Особенности конструкции................169 Управление электронной противоугонной системой................169 Замена элемента питания в пульте дистанционного управления........170 Снятие и установка блока управления электронной противоугонной системой......171 Иммобилизатор........................171 Особенности конструкции................171 Обучение ключей иммобилизатора .........171 Действия при утере ключей иммобилизатора ... .171 Замена блока управления иммобилизатором .. .172 Дополнительные функции иммобилизатора----172 Блок управления электроусилителем рулевого управления ...................172 Электростеклоподъемники...............172 Снятие и установка электростеклоподъемников передних дверей .......173 Снятие и установка электростеклоподъемников задних дверей .........173 Замена блока управления электростеклоподъемниками и электроприводом зеркал ... .173 Замена клавиш управления электростеклоподъемниками пассажирских дверей ...................173 Замена датчиков и выключателей..........173 Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла........173 Замена датчика указателя температуры охлаждающей жидкости .................174 Замена выключателя света заднего хода .....174 Замена выключателя стоп-сигнала ..........174 Замена выключателя контрольной лампы стояночного тормоза....................174 Автомобильная аудиосистема.............174 Установка антенны .....................174 Установка магнитолы....................174 Установка динамиков в передних дверях.....174 Установка динамиков в полке багажника.....175 РАЗДЕЛ 12. КУЗОВ .............176 Особенности конструкции................176 Снятие и установка облицовки радиатора .. .176 Снятие и установка бамперов.............177 Снятие и установка переднего бампера......177 Снятие и установка заднего бампера........177 Снятие и установка переднего крыла.......178 Капот................................178 Снятие и установка капота................178 Снятие и установка замка капота и предохранительного крючка..............178 Замена тяги и ручки привода замка капота .. .179 Регулировка положения замка капота.......179 Снятие и установка облицовок рамы ветрового стекла ..................179 Дверь задка автомобиля ВАЗ-1119 с кузовом хэтчбек......................179 Снятие, установка двери задка.............179 Снятие и установка привода замка двери задка......................179 Снятие и установка замка двери задка.......179 Регулировка положения фиксатора замка двери задка .............180 Снятие и установка накладки двери задка____180 Крышка багажника автомобиля ВАЗ-1118 с кузовом седан................180 Замена упоров крышки багажника..........180 Снятие, установка крышки багажника и регулировка ее положения в проеме........180 Замена петель крышки багажника..........180 Снятие и установка привода замка крышки багажника.....................180 Снятие и установка замка крышки багажника .. .181 Регулировка положения фиксатора замка багажника ..............181 Снятие и установка накладки крышки багажника.....................181 Боковые двери ........................181 Снятие и установка обивки передней двери .. .181 Снятие, установка и ремонт наружной ручки передней двери .......................181 Снятие и установка замка передней двери ... .182 Снятие и установка ограничителя открывания двери......................182 Замена стекла передней двери ............182 Снятие и установка передней двери.........183 Снятие и установка обивки задней двери.....183 Замена замка задней двери...............183 Снятие и установка наружной ручки задней двери ....................184 Снятие и установка стеклоподъемника задней двери...........184 Снятие и установка стекла задней двери.....184 Снятие и установка задней двери ..........184 Сиденья..............................184 Снятие и установка переднего сиденья ......184 Замена салазок переднего сиденья .........185 Снятие и установка заднего сиденья ........185 Снятие и установка облицовок тоннеля пола .. .185 Зеркала заднего вида ...................186 Снятие и установка наружного зеркала заднего вида без электропривода ... .186 Снятие и установка наружного зеркала заднего вида с электроприводом...........186 Снятие и установка внутреннего зеркала заднего вида ...................186 Арматура салона.......................186 Снятие и установка противосолнечных козырьков.............186 Снятие и установка поручней .............186 Снятие и установка облицовочных кожухов рулевой колонки.......................186 Снятие и установка облицовок передних стоек кузова ..................186 Снятие и установка облицовок центральных стоек кузова................187 Снятие и установка облицовок порогов дверей .. .187 Панель приборов.......................187 Снятие и установка панели приборов........187 Разборка и сборка панели приборов........188 Установка багажника....................188 Установка тягово-сцепного устройства......188 ПРИЛОЖЕНИЯ ................189 СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ......195 Приглашаем к сотрудничеству: авторов-составителей, механиков, фотографов тел.: 937-66-95 (доб.153) vacancy@rim.ru www.rim3.ru Разделі УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ В семейство автомобилей Lada Kalina входят модели ВАЗ-1118 с четырехдверным кузовом типа седан и ВАЗ-1119 с пятидверным кузовом типа хэтчбек. Автомобили относятся к особо малому классу (по международной классификации класс В) и предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -40 до +45 °С на дорогах общего пользования ствердым покрытием. Автомобили Lada Kalina оснащают 8-кла-панным двигателем модели ВАЗ-21114-50 рабочим объемом 1,6 л (заводские индексы модификаций автомобиля - BA3-11183 и BA3-11193) и 16-клапанным двигателем модели ВАЗ-11194 рабочим объемом 1,4 л (заводские индексы модификаций автомобиля - ВАЗ-11184 и ВАЗ-11194). Оба двигателя расположены поперек моторного отсека и оснащены системой распределенного впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором отработавших газов, конструктивно выполненным в едином блоке с выпускным коллектором.
Кузов несущий, цельнометаллический, сварной конструкции с навесными боковыми дверьми, передними крыльями, капотом и крышкой багажника (дверью задка). Трансмиссия выполнена по переднеприводной схеме с приводами ведущих колес разной длины. Передняя подвеска независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими амортизаторными стойками. Задняя подвеска зависимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими амортизаторами. Тормозные механизмы передних колес дисковые, с плавающей скобой, задних - барабанные. Рулевое управление травмобезопасное, с рулевым механизмом типа шестерня-рейка, с электрическим усилителем. Автомобили Lada Kalina оборудуют системой дистанционного управления блокировкой или разблокировкой замков боковых дверей (в вариантном исполнении — и блокировкой замка крышки багажника или двери задка) с одновременным включением или выключением режима охраны автомобиля. Кроме того, предусмотрены дистанционное включение тревожной сигнализации при нарушениях зон охраны автомобиля и блокировка всех боковых дверей (в вариантном исполнении - и двери задка) нажатием клавиши из салона автомобиля.
Габаритные размеры автомобиля ВАЗ-1118 приведены на рис. 1.1, автомобиля ВАЗ-1119 -на рис. 1.2, технические характеристики -в табл. 1.1 (см. с. 14-15). Элементы подкапотного пространства автомобиля Lada Kalina показаны на рис. 1.3 и 1.5. Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля представлено на рис. 1.6—1.8. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ В подкапотном пространстве автомобиля расположены: А - идентификационный номер кузова; Б - идентификационная табличка; В - модель и номер двигателя. Идентификационный номер (VIN) автомобиля, модель двигателя, название завода-из-готовителя, год выпуска и информация о сертификации приведены в идентификационной табличке (рис. 1.4). Идентификационный номер (VIN) автомобиля выбит на правой опоре амортизаторной стойки... Для доступа к идентификационному номеру, расположенному в салоне автомобиля, сложите правую часть заднего сиденья и отогните обивку колесной арки. Расшифровка идентификационного номера, например, ХТА11194080000000: ...и продублирован в салоне автомобиля на колесной арке заднего правого колеса под спинкой заднего сиденья. Прі
Щ Ц ©,'йкан'ив I XTA1t1940 У iLX ДВИГАТЕЛЬ Wfly' |р .1SS5 КГ 1-ѲЮ\г
ХТА - индекс производителя; 111940 - модель автомобиля; 8 - код модельного года выпуска автомобиля; 0000000 - номер кузова. Модельный год — период, в среднем равный календарному году, в течение которого выпускают автомобили с одинаковыми конструктивными признаками. дверей, включить зажигание и управлять им-мобилизатором.
А    Б    В
Рабочий ключ оснащен пультом дистанционного управления замками дверей и крышки багажника, а также иммобилизатором и охранной сигнализацией: А - кнопка блокировки; Б - кнопка разблокировки; В -кнопка разблокировки замка крышки багажника.
Модель и номер двигателя выбиты на торце блока цилиндров над картером сцепления. Прочитать номер можно с помощью зеркала. КЛЮЧИ АВТОМОБИЛЯ К автомобилю прикладывают два ключа, каждым из которых можно отпереть замки * Рис. 1.6. Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля с двигателем мод ВАЗ-21114-50 (вид снизу спереди, брызговик двигателя снят): 1,8,13-опоры силового агрегата 2 - кронштейн растяжки передней подвески; 3 - генератор; 4 - катушка зажигания; 5 - электровентиля тор системы охлаждения двигателя; 6 - стартер; 7 - буксирная проушина; 9 - растяжка передней подве ски; 10-амортизаторная стойка передней подвески; 11 - привод переднего колеса; 12-коробка пере дач; 14 - масляный картер двигателя; 15 - приемная труба дополнительного глушителя; 16 - катколлек тор; >7 - стабилизатор поперечной устойчивости; 18-рычаг передней подвески; 19 - тормозной меха низм переднего колеса
Обучающий ключ (с красной вставкой) совмещает функции ключа замков дверей и крышки багажника, ключа зажигания и электронного ключа иммобилизатора. Его основная функция - обучение иммобилизатора при его активации и обучение новых рабочих ключей. _Примечание Более подробно использование ключей для управления иммобилизатором и системой охранной сигнализации описано в разд. 11 «Электрооборудование», см. «Электронная противоугонная система дистанционного управления», с 169. Обучающий ключ храните отдельно от рабочего ключа и используйте его в случаях утери последнего и для обучения новых ключей. В случае утери обучающего ключа обучение новых рабочих ключей становится невозможным.

К комплекту ключей приложена бирка, на которую нанесен номер серии ключей. По этому номеру можно заказать новые ключи на заводе-изготовителе в случае их утери, чтобы не менять замки. _Полезный совет Еспи на заднем сиденье находятся дети и вы хотите воспользоваться возможностью блокировки замков задних дверей, поворачивать выключатель блокировки замков удобнее всего ключом зажигания.
ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ Расположение органов управления автомобилем соответствует нормам и правилам ЕЭК ООН. Для удобства пользования на органы управления, размещенные на панели приборов и других панелях управления, нанесены соответствующие символы функционального назначения. Панель прибором_| На панели приборов (рис. 1.9) расположены следующие приборы и органы управления. 1 - блок управления наружным освещением и освещением приборов:

-    переключатель 1 наружного освещения может занимать три фиксированных положения. Вращением рукоятки по часовой стрелке до фиксированного положения’ включают наружное освещение, а при дальнейшем повороте до следующего фиксированного положения включается ближний или дальний свет фар в зависимости от положения переключателя световой сигнализации; -    регулятор 2 освещения приборов. При включенном наружном освещении вращением регулятора изменяют яркость освещения приборов; -    регулятор 3 корректора света фар. При включенных фарах вращением регулятора изменяют направление пучка света фар. Положения рукоятки корректора соответствуют следующим вариантам загрузки автомобиля: 0    - один водитель или водитель с пассажиром на переднем сиденье; 1    - все места заняты; 2    - все места заняты и груз в багажнике не более 75 кг; 3    - один водитель и груз в багажнике; -    выключатель 4 противотуманных фар (в вариантном исполнении). При нажатии на кнопку выключателя включаются противотуманные фары;
-    выключатель 5 задних противотуманных фонарей. При нажатии на кнопку выключателя включаются задние противотуманные фонари, если включено наружное освещение. При повторном нажатии на кнопку задние противотуманные фонари выключаются. Технические характеристики автомобилей Габаритные размеры автомобиля, мм Полная масса автомобиля, кг Допустимая полнея масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг Полная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормо- Масса груза, перевозимого в багажнике, при 5 чел., кг Масса груза, перевозимого в багажнике, при 2 чел. (при полностью сложенном заднем сиденье), кг Дірожный просвет при полной массе автомобиля, мм, не менее Число мест, включая место водителя Число мест при полностью сложенном заднем сид енье Максимальная скорость, км/ч Время разгона до 100 км^, с Расход топлива в смешанном цикле, л_
Тросовый, с механизмом автоматической і Пятиступенчатая, с синхронизаторами на і выбора заднего хода Независимая, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости Полузависимая, с витыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и продольными рычагами, объединенными в балку задней 175/70 Я13,175/65 R14 или 185j60 R14 Параметр | BA3-11183 | ВАЗ-11184 | BA3-11193 | ВАЗ-11194 Электрооборудование Номинальное напряжение, В Аккумуляторная батарея Генератор 6-СТ55А, номинальная емкость 55 А-ч 9402.3701-06, переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения. Максимальная сила тока отдачи 85 А при 14 В и 6000 мин1 5702.3708 (Россия) или Boscii 0 001 108 203 (Венгрия) дистанционного управления, с электромагнитным включением и муфтой свободного хода Модель 1118 1 1119 Седан, цельнометаллический, несущий, защищен Хэтчбек, цельнометаллический, несущий, спереди и спереди и сзади энергопоглощающими бамперами сзади защищен энергопоглощающими бамперами I    - указатели поворота выключены, включен ближний свет фар, если нажата кнопка выключателя света фар в переключателе 1 наружного освещения; II    - включены указатели левого поворота (нефиксированное положение); III    - включены указатели левого поворота (фиксированное положение); IV    - включены указатели правого поворота (нефиксированное положение); V    - включены указатели правого.поворота (фиксированное положение); VI    - движением рычага на себя включен дальний свет фар независимо от положения переключателя наружного освещения (нефиксированное положение); VII    - движением рычага от себя включен дальний свет фар, если нажата кнопка выключателя света фар в переключателе 1 наружного освещения (фиксированное положение). 3    - выключатель звуковых сигналов. Для того чтобы включить звуковой сигнал, нажмите на любое место центральной накладки рулевого колеса. 4    - комбинация приборов (см. «Комбинация приборов», с. 16). 5    - выключатель (замок) зажигания, объединенный с противоугонным устройством, расположен с правой стороны рулевой колонки. Ключ в замке может занимать одно из трех положений: О - «выключено». Положение фиксированное, ключ вынимается. При вынутом ключе срабатывает запирающий механизм противоугонного устройства. Для гарантированного блокирования вала рулевого управления поверните рулевое колесо вправо или влево до щелчка. Для выключения механического противоугонного устройства нужно вставить ключ в выключатель (замок) зажигания и, слегка поворачивая рулевое колесо вправо-влево, повернуть ключ в положение «I»; I    - «зажигание». Положение фиксированное, включено зажигание, ключ не вынимается, рулевое управление разблокировано; II    - «стартер». Положение нефиксированное, ключ не вынимается, рулевое управление разблокировано. Достигается поворотом ключа по часовой стрелке с преодолением усилия пружины. Для работы стартера ключ нужно удерживать рукой. Выключатель зажигания оборудован блокировкой повторного включения стартера при работающем двигателе. Для повторного включения стартера после неудачной попытки пуска переведите ключ из положения «I» в положение «О», а затем вновь в положение «II». Предупреждения Не удерживайте ключ в положении «II» более десяти секунд. Категорически запрещается выключать зажигание и вынимать ключ из выключателя зажигания во время движения, так как это приведет к резкому увеличению усилия на педали тормоза и блокированию рулевого управления. Если зажигание выключено, а ключ оставлен в выключателе зажигания, то при открывании двери водителя зуммер издает непрерывную трель, предупреждая об оставленном в выключателе зажигания ключе. VIII - перемещением от себя дополнительно включен омыватель стекла двери задка (нефиксированное положение). На правом и нижнем торцах рычага установлены клавиши 1 и 2, служащие для управления маршрутным компьютером (см. «Маршрутный компьютер», с. 17). 7    - блок управления системой отопления и вентиляции салона. Приемы управления отоплением и вентиляцией салона описаны ниже (см. «Отопление и вентиляция салона», с. 17). 8    - выключатель обогрева заднего стекла. При нажатии на клавишу выключателя включается обогрев заднего стекла и в клавише загорается контрольная лампа. При повторном нажатии обогрев выключается. 9    - крышка вещевого ящика. Для того чтобы открыть ее, сожмите клавиши замка и потяните ручку на себя. Если включено зажигание, специальный фонарь подсвечивает внутреннюю часть вещевого ящика. 10    - гнездо для радиоаппаратуры. Предусмотрена установка радиоаппаратуры, соответствующей по размерам и способу крепления международным стандартам. 11    - выключатель аварийной сигнализации. При нажатии на клавишу выключателя загораются мигающим светом все указатели поворота и контрольная лампа, установленная в клавише. При повторном нажатии на клавишу сигнализация отключается. 12    - передняя пепельница. Для того чтобы воспользоваться пепельницей, потяните ее на себя за верхний выступ крышки. 13    - рычаг переключения передач. На рукоятку рычага нанесена схема переключения передач. 14    - рычаг стояночного тормоза. Для того чтобы затормозить автомобиль стояночным тормозом, поднимите рычаг до упора вверх. При этом загорится красным светом контрольная лампа в комбинации приборов и заблоки-руются тормоза задних колес. Для того чтобы растормозить автомобиль, потяните рычаг немного вверх, нажмите на кнопку на торце рукоятки рычага и опустите рычаг до упора вниз. Контрольная лампа должна погаснуть. 15    - прикуриватель. Для пользования прикуривателем нажмите на кнопку его подвижной части. После нагрева спирали примерно в течение 10-20 с подвижная часть автоматически со щелчком вернется в исходное положение - прикуриватель можно извлечь для использования. --НИИ 11 24 23 22 2120 1918 17 1.10. Комбинация приборов 16    - педаль акселератора. 17    - педаль тормоза. 18    - педаль сцепления. 19    - рычаг привода замка капота. Замок капота отпирают, потянув рычаг на себя. 20    - крышка монтажного блока предохранителей и реле. Замена предохранителей и реле описана в разд. 11 «Электрооборудование» (см. «Монтажный блок (реле и предохранители)», с. 145). Расположение приборов и контрольных ламп в комбинации приборов показано на рис. 1.10. В комбинации приборов установлены следующие приборы и сигнализаторы. 1    - тахометр. Показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Шкала имеет деления от 0 до 7, цена деления 0,5. Для того чтобы определить частоту вращения коленчатого вала в мин"1, нужно показания тахометра умножить на 1000. Зона шкалы красного цвета означает опасный для двигателя режим работы. Не допускайте превышения максимально разрешенных оборотов коленчатого вала двигателя (порог - 6000 мин'1). 2    - контрольная лампа включения левого указателя поворота (со светофильт ром зеленого цвета в виде стрелки) загорается мигающим светом при включении левого указателя поворота синхронно с ним. Мигание контрольной лампы с удвоенной частотой сигнализирует о перегорании лампы в каком-либо указателе поворота. 3    - спидометр индукционного типа показывает, с какой скоростью в данный момент движется автомобиль. Шкала имеет деления от 0 до 200 км/ч, цена деления 10 км/ч. Привод спидометра электрический от датчика, установленного на картере коробки передач. 4    - контрольная лампа включения правого указателя поворота (см. п. 2). 5    - указатель температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. Если стрелка указателя переместилась в красную зону (больше 115 °С), что означает перегрев двигателя, то раздается постоянный (в течение 5 с) сигнал зуммера. Сигнал будет повторяться до тех пор, пока стрелка не выйдет из красной зоны (меньше 110 ’С). Если стрелка перешла в красную зону, следует остановиться, дать двигателю остыть и устранить причину перегрева. ГТ\ I I PFf I I 161514 13 1211 Ю 9 8 7 Предупреждение Не допускайте эксплуатации автомобиля с перегретым двигателем, так как это приведет к серьезным поломкам двигателя. 6    - указатель уровня топлива. Перемещение стрелки в красную зону шкалы указывает на необходимость дозаправки во избежание перебоев в работе двигателя. 7    - сигнальная лампа резервного остатка топлива. Загорается оранжевым светом при необходимости дозаправки автомобиля во избежание перебоев в работе двигателя. Одновременно с загоранием сигнальной лампы раздается прерывистый (два повторных включения/выключения длительностью 0,25 с) сигнал зуммера. Предупреждение Предупреждение При загорании сигнальной лампы во всех других случаях немедленно обратитесь на сервис. Помимо возможного отказа в аварийной ситуации, подушка может неожиданно сработать во время движения, что приведет к тяжелым последствиям. 15    - сигнальная лампа аварийного падения давления масла (со светофильтром красного цвета) загорается при включении зажигания и предупреждает, что давление в системе смазки двигателя ниже нормы. При работающем двигателе горящая сигнальная лампа и постоянный (в течение 5 с) сигнал зуммера указывают на недостаточное давление в системе смазки двигателя. Предупреждение Эксплуатация автомобиля с неисправной системой смазки может привести к серьезным поломкам двигателя. 16    - контрольная лампа иммобилизатора. Загорается оранжевым светом и отображает состояние иммобилизатора. Подробное описание приведено в разд. 11 «Электрооборудование», см. «Иммобили-затор», с. 171. 17    - жидкокристаллический дисплей. Верхняя строка отображает по выбору общий или суточный пробег, нижняя строка - время, температуру наружного воздуха или функции бортового компьютера. 18    - сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности водителя (может быть подключена в вариантном исполнении). Загорается красным светом при включении зажигания, если не пристегнут ремень безопасности водителя. Одновременно с загоранием светового сигнализатора раздается прерывистый (пять повторных циклов) сигнал зуммера. 19    - сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи (со светофильтром красного цвета) загорается при включении зажигания. Горение лампы сопровождается прерывистым (пять повторных включений/выключений по 0.5 с) сигналом зуммера. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Горение лампы или ее горение вполнакала при работающем двигателе указывает на отсутствие зарядного тока, вызванное неисправностью генератора или регулятора напряжения, а также слабым натяжением (или обрывом) ремня привода генератора. _Предупреждение Движение автомобиля с горящей лампой запрещается: помимо полного разряда аккумуляторной батареи, это может указывать на замыкание в цепи зарядки, чреватое пожаром. 20    - сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы (со светофильтром красного цвета). Загорается при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя. Загорание лампы и сигнал зуммера (пять повторных включений) при работающем двигателе свидетельствуют о падении уровня тормозной жидкости ниже метки «MIN» на бачке главного цилиндра привода тормозной системы. Предупреждение Эксплуатация автомобиля с неисправной тормозной системой категорически запрещается. 21    - сигнальная лампа неисправности электронного распределителя тормозных сил (подключена в вариантном исполнении). 22    - сигнальная лампа износа тормозных колодок (подключена в вариантном ис полнении). 23    - сигнальная лампа антиблокиро-вочной системы тормозов (подключена в вариантном исполнении, если на автомоби ле установлена антиблокировочная система •тормозов). Лампа загорается оранжевым светом при включении зажигания, после пус ка двигателя она гаснет. Горение лампы при работающем двигателе указывает на неис правность антиблокировочной системы. Предупреждение Во всех других случаях загорание сигнальной лампы антиблокировочной системы тормозов указывает на возникновение неисправности, которую необходимо устранить на специализированных станциях технического обслуживания автомобилей, так как во всех случаях торможение происходит без участия антиблокировочной системы. 24    - сигнальная лампа «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ». Загорается оранжевым светом при включении зажигания, после пуска двигателя она гаснет. Маршрутный компьютер Маршрутный компьютер представляет собой электронное устройство, которое отображает на жидкокристаллическом дисплее 17 (см. рис. 1.10) информацию о поездке: наружную температуру, время движения, пробег на оставшемся в баке горючем и средний расход топлива. На верхней строке дисплея отображается общий или суточный пробег автомобиля. Нужный режим включают нажатием кнопки 8. Если на дисплее отображается суточный пробег, то для сброса этого параметра нажмите и удерживайте кнопку 8 более 3 с. На нижней строке по выбору отображаются параметры, указанные в табл. 1.2. Для переключения между режимами индикации и управления функциями используются клавиши 1 и 2 на рычаге подрулевого переключателя б (см. рис. 1.9) очистителей и омывателей стекол. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ САЛОНА Наружный воздух может поступать в салон через окна дверей при опущенных стеклах и воздухозаборник, расположенный перед ветровым стеклом справа и снабженный фильтром улавливания пыли, который очищает воздух от пыли, копоти, пыльцы растений и т.п. 4>' 801(Х) 120 ' * ,
j Таблица 1.2 Наименование функции Индикация времени Единица Диапазон 0:00-23:59 Погрешность 1 мин Примечание Наружная температура 1 “1 Время поездки* ■ п-п п I и и и I 0:00-99:59 і!І ill 1# Средний расход топлива' л/100 км 0,1 л/100 км Для обнуления показаний" •Reset- более 3 с. После обнуления первые 500 м пройденного пути отображаются в виде Мгновенный расход топлива Ж ''-ЮОкт 1 л/100 км 0,1 л/100 км Если скорость ниже порога движения (менее 1 км/ч), отобража- Запас хода на остатке І 1 Средняя скорость движения Для обнуления показаний" нажмите и удерживайте клавишу •Resel» более 3 с. После обнуления первые 500 м пройденного пути отображаются в виде симво- Обьем израсходованного Для обнуления показаний" нажмите и удерживайте клавишу ■Resel-более 3 с •Знамения отображаемы» параметров относятся на интервале момента последнего обнуления. ••Одновременно происходит обнуление следующих функций: время поездки, средний расход топлива, средняя скорость и объем израсходованного топлива. Воздух, поступающий в салон через воздухозаборник, проходит через отопитель. В зависимости от положения рукояток регуляторов блока 7 (см. рис. 1.9) управления отоплением и вентиляцией 8 салон автомобиля поступает либо подогретый, либо холодный воздух. Расположение органов распределения потоков воздуха показано на рис. 1.11, расположение органов управления отоплением и вентиляцией - на рис. 1.12. На панели приборов расположены следующие органы распределения потоков воздуха. 1    - воздуховоды подачи воздуха к ногам пассажиров на заднем сиденье. 2    - боковые сопла подачи воздуха к водителю и пассажиру на переднем сиденье или на стекла передних дверей. Направление потока воздуха регулируют поворотом решетки (в вертикальном направлении) и створок (в горизонтальном направлении) за рукоятку в середине решетки. Интенсивность потока регулируют перемещением в горизонтальном направлении рукоятки под соплом. У левого сопла в левом крайнем положении рукоятки поток воздуха перекрыт, в правом - поток максимальный. Алгоритм управления интенсивностью потока из правого сопла симметричный. 3    - сопла обдува стекол передних две- 4    - сопла обдува ветрового стекла. 5    - верхнее сопло подачи воздуха в салон. 6    - центральные сопла подачи воздуха в салон. Направление потоков воздуха из центральных сопел регулируют так же, как из боковых сопел 2. Интенсивность потоков воздуха регулируют перемещением в вертикальном направлении рукоятки между соплами. В крайнем нижнем положении рукоятки поток воздуха перекрыт, в верхнем - воздух подается через сопло 5. В промежуточном положении рукоятки воздух подается и через верхнее, и через центральные сопла. Вентиляция салона Для вентиляции салона установите регуляторы блока управления вентиляцией и отоплением в следующие положения. 1.    Поверните по часовой стрелке до упора рукоятку регулятора 1 (см. рис. 1.12) температуры подаваемого воздуха. 2.    Установите напротив пиктограммы V рукоятку регулятора 3 распределения потоков воздуха. 3.    Откройте сопла 2 и б (см. рис. 1.11), повернув рукоятку между центральными соплами вниз, рукоятку под левым боковым соплом вправо, а под правым боковым соплом влево.
4.    Установите нужную скорость подачи воздуха переключателем 2 (см. рис. 1.12) режимов работы электровентилятора отопителя.
5.    При запотевании ветрового стекла установите рукоятку регулятора 3 напротив пиктограммы ®.
Предотвращение запотевания стекол
При высокой влажности воздуха (во время интенсивного дождя) стекла автомобиля мо-
гут запотевать. Для предотвращения запотевания ветрового стекла и стекол передних дверей выполните следующее.
1.    Поверните против часовой стрелки до упора рукоятку регулятора 1 (см. рис. 1.12).
2.    Установите рукоятку регулятора 3 напротив пиктограммы ®.
3.    Переведите в положение «2» переключатель 2 режимов работы электровентилятора отопителя.
1 2    3
Рис. 1.12. Органы управления оі тиляциѳй салона: 1 - регулятор температуры подаваемого воздуха; 2 - переключатель режимов вентилятора отопителя; 3 - регулятор распределения потоков воздуха; 4 - регулятор подачи наружного воздуха
Очистка стекол от снега и льда
Для быстрой очистки ветрового стекла и стекол передних дверей от снега и льда выполните следующее.
1.    Поверните против часовой стрелки до упора рукоятку регулятора 1 (см. рис. 1.12).
2.    Установите рукоятку регулятора 3 напротив пиктограммы ^.
3.    Установите на максимальную скорость переключатель 2 режимов работы электровентилятора отопителя.
Быстрый подогрев салона
Не рекомендуется длительное включение режима рециркуляции во время движения автомобиля, так как зто обычно приводит к запотеванию стекол.
Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне
Если стекла в салоне очистились, а температура не достигла желаемой, выполните следующее.
1.    Установите нужную температуру с помощью регулятора 1 (см. рис. 1.12).
2.    Рукоятку регулятора 3 установите напротив пиктограммы V.
3.    Выберите необходимую интенсивность подачи теплого воздуха в салон с помощью переключателя 2 режимов работы вентилятора отопителя.
СРЕДСТВА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ
Ремни безопасности - эффективное средство защиты водителя и пассажиров от тяжелых травм при дорожно-транспортных происшествиях, поэтому во время движения обязательно пристегивайтесь ремнем и не перевозите не пристегнутых ремнями безопасности пассажиров.
Ремми безопасности на передних сиденьях
Автомобиль укомплектован ремнями безопасности на передних сиденьях с инерционными катушками. Для ремней передних сидений предусмотрена регулировка по высоте положения верхней точки крепления.
Для того чтобы пристегнуться средним ремнем, вставьте до щелчка язычок пряжки в замок с черной кнопкой.
Для того чтобы пристегнуть ремень, вытяните его из катушки и вставьте язычок пряжки в замок до щелчка, не допуская скручивания лямок.

Для отстегивания ремня нажмите на кнопку замка, придерживая ремень. Отпустите ремень - он автоматически намотается на катушку. Для того чтобы ремень не касался шеи и не давил на плечо, отрегулируйте высоту положения верхней точки. Для перемещения крепления по вертикали прижмите к стойке декоративную накладку ремня. Ремни безопасности на задних сиденьях Категория' детского сиденья в зависимости от группы по массе ребенка
Для пассажиров заднего сиденья также установлены ремни с инерционными катушками. Для среднего пассажира предусмотрен ремень специальной конструкции с двумя пряжками и двумя замками. Затем вставьте язычок второй пряжки в замок с красной кнопкой, расположенный ближе к центру автомобиля. Для отстегивания ремня нажмите клавишу замка с красной кнопкой - ремень автоматически вернется в исходное положение. _Полезный совет Регулярно проверяйте состояние ремней. Если вы обнаружите на ремнях потертости, надрывы или другие повреждения, обязательно замените ремни. Если ремни загрязнены, промойте их слабым мыльным раствором. Ни в коем случае не гладьте ремни утюгом. _Предупреждения Заменяйте ремни только в специализированных мастерских. Обязательно замените ремни, подвергнутые критической нагрузке в до-рожно-транспортном происшествии. Не пристегивайте ремнем ребенка, сидящего на коленях заднего пассажира. Для перевозки детей в возрасте до 12 лет используйте специальные детские сиденья, к которым ребенок пристегивается собственными ремнями. В свою очередь; это сиденье должно быть надежно зафиксировано на сиденье автомобиля штатными ремнями безопасности. В вариантном исполнении на автомобиль устанавливают подушки безопасности. Подушка безопасности служит дополнительным средством защиты для пристегнутого ремнем безопасности человека и активируется при фронтальном ударе автомобиля. Подушка не срабатывает при опрокидывании автомобиля, ударах сзади, сбоку и при фронтальных ударах недостаточной силы. Предупреждения Для защиты водителя и снижения риска травм при наполнении подушки газом, которое проходит за очень короткое время и под большим давлением, всегда держите обод рулевого колеса 'вытянутыми руками, слегка согнутыми в локтевых суставах. Неквалифицированное вмешательство в систему подушек безопасности крайне нежелательно, так как может привести к внезапному срабатыванию подушек с нанесением травм. После срабатывания подушки безопасности все ее компоненты подлежат обязательной замене. детского сиденья На автомобиле для крепления детских сидений используются штатные ремни безопас- Безопасное расположение детей в салоне автомобиля возможно только при использовании специальных детских сидений. При установке детского сиденья руководствуйтесь прилагаемой к нему инструкцией и данными табл. 1.3. ^__—звд •U - универсальная категория детского сиденья для посадки ребенка лицом как по направлению, так и против направления движения автомобиля; Uf - универсальная категория детского сиденья для посадки ребенка лицом по направлению движения. ••При неотключаемой подушке безопасности установка детского сиденья на переднее сиденье запрещена. Полезный совет _П£ед^п£еждение Никогда не держите ребенка на коленях в движущемся автомобиле. 3. Отожмите рукоятку (на фото рукоятка показана стрелкой) фиксатора сиденья вперед...
4.    ...и уложите спинку, как показано на фото. 5.    Разложите заднее сиденье в обратной последовательности.
СИДЕНЬЯ
При сложенной любой части заднего сиденья на оставшейся части может расположиться только один пассажир. Заднее сиденье складывайте в следующем

Обогрев перед» На часть выпускаемых автомобилей Lada Kalina устанавливают систему обогрева передних сидений. ЗАДНЕГО ВИДА На автомобиль устанавливают наружные зеркала заднего вида с ручной регулировкой положения или с электроприводом. Внутреннее зеркало также регулируемое. Для регулировки положения наружного зеркала с ручной регулировкой перемещайте в нужном направлении рычаг шарнира, установленного в опоре зеркала.
Наклон спинки регулируют бесступенчато вращением рукоятки у основания спинки. Для изменения положения подголовника наклоните его в нужную сторону или переместите вверх или вниз, преодолевая усилие фиксаторов. Примечание Для людей очень высокого роста поднимите подголовник в крайнее верхнее положение, для людей очень низкого роста опустите в крайнее нижнее положение.

Для обеспечения наиболее удобной посадки людей разного роста и телосложения положение сидений водителя и переднего пассажира может быть изменено как в продольном направлении, так и по углу наклона спинки. Кроме того, возможна регулировка подголовника по высоте и углу наклона.
Для регулировки положения передних сидений в продольном направлении потяните вверх блокирующий рычаг и переместите сиденье на салазках в удобное положение. После установки сиденья опустите рычаг и небольшими перемещениями сиденья вперед-назад добейтесь его надежной фиксации.

Кнопки включения обогрева сидений находятся на облицовке тоннеля пола рядом с прикуривателем. Для включения обогрева левого или правого сиденья нажмите и отпустите соответствующую кнопку - в кнопке за горится оранжевый индикатор. Для выключения обогрева сиденья повторно нажмите и отпустите кнопку - индикатор в кнопке погаснет. Складывание ндито сидаии| Для увеличения площади багажного отделения предусмотрена возможность складывания заднего сиденья, причем каждую часть сиденья при необходимости можно разложить отдельно.
Предупрежден!
РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА На автомобиль установлена рулевая колонка, регулируемая по углу наклона. Перед поездкой отрегулируйте положение рулевого колеса так, чтобы было удобно управлять автомобилем и одновременно хорошо видеть приборы в комбинации.
Для выбора оптимального положения рулевого колеса опустите блокирующую рукоятку вниз и после установки рулевого колеса в желаемое положение зафиксируйте рулевую колонку, переместив рукоятку в крайнее верхнее (исходное) положение.
включения и переключателя режимов освещения. Правый 1 и левый 3 плафоны индивидуального освещения включают и выключают нажатием соответствующих кла-




Коробкой передач управляйте согласно схеме переключений, нанесенной на рукоятку ее рычага.

В зависимости от направления солнечных лучей козырек можно повернуть на оси в показанное положение и дополнительно повернуть на шарнире вбок.
Для регулировки положения левого ил вого наружного зеркала с электроприводом нажмите кнопку пульта управления, расположенного в подлокотнике двери водителя, с символом «L» или «R» соответственно. Символ нажатой кнопки загорится оранжевым светом, извещая о начале процесса регулировки. Управляя джойстиком пульта управления (указан на фото стрелкой), переместите выбранное зеркало в нужном направлении. По завершении регулировки в течение 15 с (пока горит символ на кнопке) сохраняется возможность изменить положение зеркала. После того как символ погаснет, дальнейшая регулировка возможна только после нажатия соответствующей кнопки с символом «L» или «R». Положение внутреннего зеркала заднего вида регулируют поворотом в нужную сторону на шарнире кронштейна. Для предотвращения ослепления светом фар движущегося сзади транспорта можно поворотом рычага опоры отражающего элемента изменить его положение. ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА Для освещения передней части салона в обивке крыши над внутренним зеркалом заднего вида установлен блок освещения са-
Блок освещения (рис. 1.13) состоит из правого 1 и левого 3 плафонов индивидуального освещения (направленного света), плафона освещения салона, клавиш
Режим работы плафона освещения салона зависит от положения переключателя 5 режимов плафона освещения салона: положение А - плафон включен и горит постоянно до момента его отключения; положение Б - плафон выключен; положение В - при включенном зажигании плафон освещения салона включается и отключается автоматически при открывании и закрывании дверей пассажиров. При выключенном зажигании плафон горит, если открыта любая из дверей автомобиля. После закрывания всех дверей плафон продолжает гореть около 10 с, а затем гаснет.
КОЗЫРЬКИ Противосолнечные козырьки предназначены для защиты глаз водителя и переднего пассажира от ослепления лучами солнца.
В вариантном исполнении с внутренней стороны противосолнечного козырька пассажира предусмотрено зеркало.
Для движения задним ходом остановите автомобиль; выдержав паузу 3 с, нажмите на педаль сцепления, поднимите вверх гильзу управления блокировкой включения задней передачи (на фото гильза показана стрелкой), расположенную на рычаге, переведите рычаг в положение «R» (задний ход) и отпустите гильзу.
РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ На автомобиле установлена пятиступенчатая коробка передач с электромагнитным способом управления блокировкой включения передачи заднего хода.
Затем приподнимите капот и через образовавшуюся щель отожмите лапку предохранительного крючка (для наглядности крючок показан на приоткрытом капоте).
КАПОТ Для получения доступа в моторный отсек потяните на себя рукоятку привода замка капота.
Поднимите капот и установите упор в специальное гнездо капота (показано стрелкой).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ Правила техники безопасности Отработавшие газы токсичныі Если необходимо завести двигатель в гараже или другом помещении, обеспечьте хорошую вентиляцию или обязательно откройте ворота. Приступая к ремонту или обслуживанию электрооборудования, сначала обязательно отсоединяйте провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи. Бензин, антифриз и незамерзающая жидкость для омывателей стекол токсичны, поэтому соблюдайте меры предосторожности при заправке автомобиля техническими жидкостями. В системе выпуска отработавших газов установлен каталитический нейтрализатор. Учтите, что при работе двигателя он нагревается до температуры свыше 600 "С. Поэтому во избежание пожара при парковке следите, чтобы под днищем автомобиля не было сухой травы или горючих материалов. Запрещается эксплуатация автомобиля с горящей сигнальной лампой аварийного падения давления масла: она должна кратковременно (не более 2 с) загораться лишь при пуске двигателя. Это относится и к сигнальной лампе разряда аккумуляторной батареи, так как иногда причиной ее загорания может быть короткое замыкание проводки, приводящее к пожару в моторном отсеке или салоне автомобиля. Запрещается работать под автомобилем, поднятым домкратом, без дополнительных опор под кузов. Запрещается курить и пользоваться открытым пламенем при заправке и обслуживании автомобиля. Запрещается проверять работу генератора, отсоединив провода от аккумуляторной батареи, и работоспособность системы зажига- При подъеме автомобиля домкратом обязательно включите стояночный тормоз и подложите под колеса противоположной стороны подходящие упоры. Рекомендации по эксплуатации Обслуживание и ремонт автомобиля в течение гарантийного срока необходимо проводить только на станциях технического обслуживания с обязательной отметкой о проведении работ в талонах сервисной книжки, иначе вы лишитесь гарантии на автомобиль. Следует иметь в виду, что даже автомобили одной модели, выпущенные практически одновременно, обладают выраженными индивидуальными особенностями поведения на дороге. Использовать полностью скоростные и динамические возможности автомобиля рекомендуется по мере привыкания к особенностям реакций автомобиля на действия органов управления и только после прохождения первых 3000 км с соблюдением ограничений, указанных в подразделе «Обкатка автомобиля», с. 23. Перед поездкой прогрейте двигатель, поскольку работа непрогретого двигателя на повышенных оборотах уменьшает срок его службы. Согласно современным воззрениям, двигатель достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска прогревать его не на холостом ходу, а в процессе движения, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель. При включении стартера рычаг переключения коробки передач должен находиться в нейтральном положении. Не допускайте работу двигателя с частотой вращения коленчатого вала, при которой стрелка тахометра находится в красной зоне шкалы. Трогайтесь с места только на первой передаче. Запрещается начинать движение автомобиля с места «на стартере». Трогаться на автомобиле можно только при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза, плавно отпуская педаль сцепления. Не превышайте нормы грузоподъемности, указанные в технической характеристике автомобиля: перегрузка приводит к повышенному износу шин и деталей подвески, к потере курсовой устойчивости. Не допускайте движения по дорогам с низким качеством покрытия на повышенных скоростях. Регулярно проверяйте давление воздуха в шинах. Автомобили, оснащенные каталитическими нейтрализаторами отработавших газов, нельзя заправлять этилированным бензином - это приведет к быстрому выходу нейтрализатора из строя. Для заправки используйте горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем. Регулярно проверяйте состояние клемм аккумуляторной батареи и крепление проводов Не забывайте проверять крепление самой аккумуляторной батареи. Ослабление крепления может привести к образованию трещин в корпусе батареи. Запомните, что клеммы аккумуляторной батареи разного диаметра: положительная клемма больше отрицательной. При подсоединении клемм следите за полярностью выводов. При заряде аккумуляторной батареи непосредственно на автомобиле от внешнего источника тока обязательно отключите ее от генератора (снимите с аккумуляторной батареи клемму «плюс»). Не нарушайте сроки проведения контроль-но-осмотровых и регламентных работ. Все работы проводите в полном объеме. Периодичность проведения работ указана в табл. 4.1. ОБКАТКА АВТОМОБИЛЯ Во время обкатки автомобиля (первые 3000 км пробега) происходит интенсивная приработка деталей. От правильной эксплуатации в этот период будут зависеть надежность, долговечность и экономичность вашего автомобиля. Проходить обкатку должен новый автомобиль и автомобиль с замененным (капитально отремонтированным) двигателем. В период обкатки выполняйте следующие правила эксплуатации автомобиля. 1.    Перед каждым выездом проверяйте и при необходимости доводите до нормы давление воздуха в шинах. 2.    Не допускайте работы двигателя на повышенной частоте вращения коленчатого вала (стрелка тахометра не должна доходить до желтой зоны шкалы). 3.    Своевременно, в соответствии с дорожными условиями, переходитена низшую передачу, чтобы избежать нежелательных перегрузок двигателя. 4.    Для лучшей приработки тормозных колодок старайтесь избегать резких торможений. 5.    По мере возможности избегайте езды по глубокому снегу, песку, грязи. 6.    Не заменяйте моторное Масло, залитое на заводе. 7.    Не буксируйте прицеп и по возможности старайтесь избегать буксировки других автомобилей. 8.    Применяйте «мягкий» стиль вождения автомобиля, избегая резких разгонов, торможений, маневрирования. 9.    Не превышайте даже на спусках скорости движения 100 км/ч. После обкатки посетите станцию технического обслуживания для проведения первого планового ТО. чтобы гарантия продолжала действовать, требуйте от работников СТО занесения отметки о проведении технического обслуживания в талоны сервисной книжки. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД Эксплуатация автомобиля в гарантийный период характеризуется двумя основными моментами: 1)    периодом обкатки автомобиля (пробег первых 3000 км); 2)    возможностью устранения возникающих неисправностей на сервисных станциях за счет завода-иэготовителя. В гарантийный период рекомендуется: -    строго соблюдать правила обкатки автомобиля (см. «Обкатка автомобиля», с. 23); -    внимательно изучить гарантийные обязательства завода-изготовителя и организации, продавшей вам автомобиль, и строго выполнять условия гарантии со своей стороны; -    в начальный период эксплуатации изучить характерные особенности работы вашего автомобиля в различных режимах (показа -ния приборов в комбинации, шумы при работе агрегатов и при движении автомобиля, особенности пуска двигателя, переключения передач и т.п.), чтобы оперативно выявить возникающие изменения и грамотно изложить претензии при посещении сервисной станции; -    для экономии вашего времени, если возникающие неисправности не влияют на безопасность эксплуатации автомобиля, устранять их одновременно с проведением технического обслуживания. Выполняйте техническое обслуживание и ремонт автомобиля в гарантийный период только на аттестованных заводом-изготови-телем предприятиях технического обслуживания (СТО), адреса которых приведены в сервисной книжке. Работники СТО обязаны внести в талоны сервисной книжки отметки о прохождении технического обслуживания и гарантийного ремонта с указанием проведенных работ, иначе гарантия на автомобиль аннулируется. Кроме того, владелец автомобиля лишается гарантийного обслуживания в следующих случаях. 1.    Если нарушены указания и требования, изложенные в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя. 2.    При несоблюдении указанных в сервисной книжке межсервисных пробегов между плановыми техническими обслуживаниями. 3.    В случае повреждения автомобиля в результате дорожно-транспортного происшествия. 4.    При самостоятельном снятии и ремонте узлов и агрегатов автомобиля в гарантийный период. 5.    При замене стандартных узлов и агрегатов на не предусмотренные конструкцией автомобиля. 6.    При установке дополнительного оборудования, не рекомендованного заводом-из-готовителем. 7. В случае использования автомобиля на гонках или соревнованиях. Это стоит помнить любителям уличных гонок и «клубных», любительских гонок на ускорение. Юридически эти мероприятия могут быть признаны соревнованиями, что повлечет отзыв гарантии. ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К ВЫЕЗДУ Перед тем как отправиться в дорогу, проверьте техническое состояние автомобиля. Это займет не более 15 мин, зато во время поездки вы будете уверены в исправности систем и агрегатов. Проверку необходимо выполнять и при ежедневной эксплуатации автомобиля, даже если вам кажется, что все работает безукоризненно. Часть работ можно выполнить во время прогрева двигателя, сэкономив несколько минут. Все проверки подробно описаны в разделе «Техническое обслуживание» с. 35. ЗАПРАВКА АВТОМОБИЛЯ БЕНЗИНОМ _Предупреждение Применяйте бензин с октановым числом 95. Применение бензина с меньшим октановым числом может привести к неисправности двигателя. Не курите и не пользуйтесь открытым огнем во время заправки. 1.    Отверните (против часовой стрелки) и снимите пробку наливной горловины топ-, ливного бака. 2.    Вставьте пистолет топливозаправочной колонки в наливную горловину и заправьте автомобиль. Если вы заправляете автомобиль из канистры, то вставьте перед заправкой в горловину специальную воронку и залейте бензин из канистры. ^^^^^^^^_Примечание Наконечники заправочных пистолетов колонок для этилированного бензина (колонки старого образца) имели увеличенный диаметр. Поэтому для исключения случайной заправки таким бензином диаметр горловины наливной трубы выполнен меньшим, чем у наконечников пистолетов этих колонок. 3.    После заправки заверните пробку по часовой стрелке до щелчка. Пробка снабжена ограничителем момента заворачивания, поэтому после щелчка будет прокручиваться. 4.    Закройте крышку люка. Бензин, попавший на детали кузова, сразу же вытрите чистой тряпкой. _Полезный совет Если на АЗС, где вы рассчитывали заправить автомобиль, только что спивали топливо из бензовоза, лучше поискать другую колонку либо вернуться на нее через несколько часов, так как не все колонки оборудованы хорошими фильтрами очистки и нужно время, чтобы вся грязь в бензине осела. Заправляйте автомобиль на проверенных АЗС. Мощность и долговечность двигателя напрямую зависят от качества бензина. При заправке не используйте пластиковые канистры или емкости, так как существует опасность возникновения искры из-за накопления статического электричества. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМКРАТА Для безопасного подъема автомобиля домкратом необходимо выполнить следующее. 1.    Установите автомобиль на ровную твердую поверхность. 2.    Перед подъемом освободите автомобиль от посторонних предметов. Заранее уберите из багажника все необходимое для ремонта (запасные части, инструменты), так как доступ в поднятый автомобиль может быть затруднен либо невозможен. 3.    Домкрат устанавливайте только под те места, которые для этого предназначены. Силовые элементы кузова в этих местах специально утолщены и имеют повышенную прочность. 4.    Подложите противооткатные упоры под колеса автомобиля со стороны, противоположной поднимаемой. 5.    При пользовании домкратом на мягком фунте подкладывайте под основание домкрата деревянный брусок или кусок доски (20x20x4 см). 6.    Подведите упорную головку к соответствующей упорной площадке на кузове автомобиля. При этом домкрат должен быть установлен перпендикулярно опорной поверхности, 7.    Немного приподнимите автомобиль. Прежде чем окончательно поднять автомобиль на требуемую высоту, еще раз внимательно проверьте, не накренился ли он в какую-либо сторону. 8.    Дополнительные опоры для закрепления поднятого на необходимую высоту автомобиля, следует устанавливать также только под специально предназначенные для подье-ма автомобиля места. Между опорой и кузовом 'автомобиля подложите резиновую или деревянную прокладку. 9. Устанавливайте треногую опору таким образом, чтобы две ее ноги были со стороны кузоёа автомобиля, а одна - снаружи. _Примечание
...на передней-
Для установки домкрата предусмотрены специальные упорные площадки в передних и задних частях порогов автомобиля. Предупреждения Перед подъемом колеса включите первую передачу, затормозите автомобиль стояночным тормозом и подложите упоры под колеса с противоположной стороны. Не работайте под автомобилем, поднятым на домкрате, но если без этого не обойтись, установите под специально предназначенные для подъема автомобиля места прочные и устойчивые опоры. БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ Для буксировки автомобиля (или использования его в качестве буксировщика) закрепляйте трос только в специально предназ -наченных для этой цели проушинах... ...и задней частях автомобиля. Предупреждение Двигатели автомобилей, оборудованных каталитическим нейтрализатором отработавших газов, нельзя пускать буксировкой или толканием - это может привести к перегреву и выходу нейтрализатора из строя. Перед буксировкой установите ключ в замке зажигания в положение «I» и включите световую сигнализацию согласно Правилам дорожного движения. Предупреждение Вакуумный усилитель рабочей тормозной системы действует только при работающем двигателе. Поэтому учитывайте, что при буксировке автомобиля с неработающим двигателем резко возрастает усилие на педаль тормоза. РазделЗ НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ Общие приемы пуска двигателя выделить пять основных неисправностей стартера. 1.    Стартер не включается. Причина - нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле. 2.    При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина - неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера. 3.    Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина - разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитко-вое или короткое замыкание в обмотках. 4.    Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причина - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера. 5.    Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина - неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель! Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства в автосервисе или по приезде в гараж (см. разд. 11 «Электрооборудование», с. 145). Предварительно можно лишь проверить степень разряженно-сти аккумуляторной батареи с помощью вольтметра (например, в составе автотестера) и затяжку контактных соединений в цепи стартера. Проверка системы зажигания двигателя ВАЗ-11194 (1,4 л) Предупреждение На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. В высоковольтных выводах катушек зажигания вырабатывается напряжение примерно 20 ООО В, и хотя при малом токе оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за катушку зажигания при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками. ^_^^^^^^^^Т£имечание Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передаче нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз. 1. При выключенном зажигании проверьте прочность крепления катушек зажигания на двигателе. 2. Проверьте надежность соединения с катушками и целость жгутов низковольтной цепи зажигания. 3.    Если низковольтная цепь исправна, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите катушку зажигания. Вставьте в наконечник катущки запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя на несколько оборотов. 4.    Если искры нет, замените катушку зажигания. Можно предварительно попробовать установить неновую, зато проверенную, с «рабочей машины». Проводите проверку по п. 3 для каждой катушки зажигания. 5,    Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми Можно предварительно также попробовать установить неновые, зато проверенные, с «рабочей машины». 6.    Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем (см. «Неисправности системы впрыска топлива», с. 27). Проверка системы зажигания двигателя ВАЗ-21114-50 (1,6 л) Предупреждение На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение приблизительно 20 ООО В, и хотя при малом токе оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками. Примечание Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз. 1.    При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в гнездах катушки зажигания. 2.    Проверьте исправность катушки зажигания (см. «Проверка катушки зажигания и высоковольтных проводов», с. 156). 3. Если низковольтная цепь катушки зажигания исправна, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя на несколько оборотов. 4.    Если искры нет, замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить неновые, зато проверенные, с «рабочей машины». 5.    Если после замены проводов искра не появилась, замените катушку зажигания (см. «Снятие и установка катушки зажигания», с. 156). Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить неновые, зато проверенные, с «рабочей машины». 6.    Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем (см. «Неисправности системы впрыска топлива», с. 27). Проверка системы питания двигателя Основным показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе. Но для начала рекомендуем проверить состояние воздушного фильтра (см. «Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра», с. 47), так как работа эта простая и не займет много времени. После того как вы убедитесь в чистоте воздушного фильтра, проверьте надежность электрических контактов 8 колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (электробензонасос, форсунки). Если все проверенные элементы исправны, проверьте давление в системе питания, как описано в подразделе «Проверка давления топлива в системе питания», с. 84. Возможны следующие причины снижения давления: -    засорен топливный фильтр; -    неисправен топливный насос. В модуль топливного насоса встроен регулятор давления топлива, поэтому причиной падения давления топлива, помимо неисправности самого насоса, может быть неисправность регулятора. В обоих случаях насос надо снять с автомобиля для ремонта. Способы устранения этих неисправностей вы найдете в подразделе «Система питания двигателя», с. 82 для двигателя ВАЗ-21114-50; с. 111 для двигателя ВАЗ-11194. НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА В этом разделе лишь кратко описаны неисправности системы впрыска, вызванные отказом тех или иных датчиков. Порядок снятия и установки узлов системы питания приведен в подразделах «Система питания двигателя», с. 82 для двигателя ВАЗ-21114-50,> с. 111 для двигателя ВАЗ-11194 и «Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива)», с. 151. В системе впрыска с обратной связью установлены каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчик концентрации кислорода, который и обеспечивает обратную связь. Датчик отслеживает содержание кислорода ѳ отработавших газах, а электронный блок управления по его сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно. Проверку системы впрыска проведите в следующем порядке. 1.    Проверьте соединение с «массой» двигателя и аккумуляторной батареи. 2.    Проверьте топливный фильтр и топливный насос. 3.    Проверьте предохранители и реле включения элементов системы впрыска. 4.    Проверьте надежность контактов в колодках с проводами элементов системы впрыска. 5.    Проверьте датчики системы впрыска. Большинство неисправностей системы впрыска топлива вызвано отказом следующих ее датчиков: -    коленчатого вала - полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается; -    массового расхода воздуха - увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя; -    положения дроссельной заслонки - потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода; -    температуры охлаждающей жидкости указателя температуры в комбинации приборов - неверные показания температуры на указателе; -    температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем - трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация, несвоевременно включается и выключается электровентилятор системы охлаждения; -    детонации - двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации; -    концентрации кислорода (управляющего и диагностического) - увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу. Возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших -    скорости (установлен на картере коробки передач) - возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива. Примечание Расположение датчиков системы впрыска топлива показано в разд. 11 «Электрооборудование», с. 145. ПРОПАЛ холостой ход Для определения причин этой неисправности инжекторного двигателя требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в данном случае лучше обратиться на станцию технического обслуживания, специализирующуюся на ремонте автомобилей с системами впрыска топлива. Однако необходимо отметить, что чаще всего эта неисправность бывает вызвана отказом регулятора холостого хода или подсосом постороннего воздуха через неплотные соединения шлангов корпуса дроссельной заслонки. Если заменой регулятора и подтяжкой хомутов шлангов восстановить холостой ход не удалось, обратитесь к специалистам. ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои. как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, см. «Система питания двигателя», с. 82 и с. 111, и «Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива)», с. 151, свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее. 1.    Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы -так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем. 2.    Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние жгута проводов системы зажигания и крепление колодок проводов на катушках зажигания. Если есть повреждения проводов, замените весь жгут проводов системы зажигания. 3.    Выверните свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания», с. 49). 4.    Внимательно осмотрите свечи. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить. 5.    Если все свечи выглядят исправными, проверьте зазор между электродами свечи (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания», с. 49). Он должен быть 1,00-1,13 мм. 6.    Если зазор отличается от указанного значения, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод. 7.    Установите свечи и катушки на место и подсоедините к ним колодки жгута проводов. 8.    Отсоедините колодку жгута проводов от катушки 1-го цилиндра. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Подсоедините провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах», с. 54 для двигателя ВАЗ-21114-50; с. 94 для двигателя ВАЗ-11194). Нормальная компрессия - более 1,0 МПа (10 кгс/см’), разница значений компрессии в цилиндрах более 0,2 МПа (2 кгс/см') свидетельствует о необходимости ремонта двигателя. АВТОМОБИЛЬ ДВИЖЕТСЯ РЫВКАМИ Применительно к автомобилю рывок - это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали газа. 8 повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка - «провал» -ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Условно можно выделить три вида рывков: -    в момент начала движения; -    при разгоне; -    при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора. Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливопроводе (рампе) двигателя или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки. При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно. Рывок в момент начала движения В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка -«провал». Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали газа. Иногда двигатель даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки электронный блок управления определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает. Методику проверки давления топ -лива см. в подразделе «Проверка давления топлива в системе питания», с. 84. Рывки при разгоне_' Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытой заслонки на большой угол, стремится макси мально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины такого явления и способ проверки см. выше в подразделе «Рывок в момент начала движения», с. 28. Рывки при установившемся движении Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 11 «Электрооборудование», с. 145). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее: -    выключите зажигание и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Проверьте надежность крепления и посадки высоковольтных проводов и разъемов у катушки зажигания. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое; -    замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительные симптомы, подтверждающие неисправность этого датчика: -    неравномерная раббта двигателя на холостом ходу; -    снижение максимальной мощности двигателя. Датчик неразборный и поэтому неремонтопригодный. Если выявлена неисправность датчика (см. «Датчики системы управления двигателем», с. 153), замените датчик в сборе. АВТОМОБИЛЬ ПЛОХО РАЗГОНЯЕТСЯ Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так. 1.    Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовы-вание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов. 2.    Неисправность системы питания - засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива, 3.    Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания или катушки зажигания. 4.    Неисправность системы управления двигателем - отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но мощностные и экономические характеристики двигателя в этом случае снижаются. 5.    Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки. 6.    Неисправность тормозной системы -притормаживание одного или нескольких колес при движении автомобиля, неправильная регулировка стояночного тормоза. 7.    Недостаточное давление воздуха в шинах. 8.    Перегрузка автомобиля. Полную диасностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис. Самостоятельно можно провести следующие работы. 1.    Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах. 2.    Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м. 3.    Проверьте работу системы зажигания, как описано выше. 4.    Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода - примерно 1500 мин-'. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены. Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена (износ автоматически компенсируется устройством на тросе привода). ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛОХ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали газа, а на панели приборов загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость. Что делать в такой ситуации? Самое главное - не нервничайте! Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. ^^^____2Т£ѲД£П|ЭвЖДѲНИв Учтите, что при неработающем двигателе эффективность тормозной системы автомобиля снижается и для торможения может потребоваться большее усилие на тормозной педали. Включите стояночный тормоз; если автомобиль остановился на уклоне, используйте противооткатные упоры. В сложных условиях движения и на загородных дорогах выставьте знак аварийной остановки, как это предусмотрено Правилами дорожного движения. Теперь необходимо определить и устранить возникшую неисправность. Существуют две основные причины: -    не работает система зажигания; -    не работает система питания. Для начала выясните, есть ли бензин в баке. Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня .топлива. Если желтая лампа резервного остатка топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин ѳ баке есть. Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией. Осмотрите бензиновые шланги, топливопроводы двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля) - нет ли потеков бензина. Предупреждение Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности/ Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения - не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в'порядке, приступайте к проверкам систем зажигания и питания, которые описаны ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма. При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.
Кроме того, внезапная остановка двигателя и невозможность последующего пуска могут быть вызваны отказом датчика положения коленчатого вала или отсоединением от него колодки жгута проводов. 3. Обратите особое внимание на масляный фильтр. Масло может подтекать из-под
УПАЛО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В комбинации приборов вашего автомобиля есть сигнальная лампа аварийного падения давления масла в двигателе. Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в системе смазки двигателя постоянно обеспечивалось достаточно высокое давление. Предупреждение Если при работающем двигателе загорается сигнальная лампа аварийного падения давления масла и продолжает гореть при повышенной частоте вращения, то это тревожный признак. Нужно без промедления прекратить движение, остановить двигатель и выяснить причину. Дальнейшая работа двигателя при пониженном давлении масла может привести к серьезной его поломке и большим финансовым затратам на ремонт. Проверка системы смазки 1. Откройте капот. Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе, дайте ему стечь в масляный картер, это займет две-три минуты. За это время внимательно осмотрите двигатель и выясните, нет ли на нем свежих потеков масла. 2. Загляните под переднюю часть автомобиля - не пробит ли масляный картер двигателя, нет ли там течи. ^^___jngefl^nge>icfleHHe Если обнаружена течь масла из пробитого масляного картера, попытайтесь временно заделать ее на месте. Для этого можно использовать автомобильную камеру, кусок резины, тряпку, деревянную пробку и т.п. Хороший результат может дать применение современных ремонтных материалов типа «холодная сварка», имеющихся в продаже в автомагазинах. резиновой прокладки фильтра, если она повреждена или фильтр плохо закреплен. Если масло подтекает из-под масляного фильтра, иногда бывает достаточно немного довернуть его по часовой стрелке. Предупреждение Будьте осторожны: о горячие детали двигателя можно обжечься, поэтому наденьте перчатки и одежду с длинными рукавами. 4. Проверьте уровень масла в системе смазки двигателя (см. «Проверка уровня и доливка масла в систему смазки двигателя», с. 40). При необходимости долейте масло до нормы. 5. Пустите двигатель. Если при нормальном уровне лампа аварийного падения давления масла погасла, можно продолжать движение. Если лампа все равно горит, проверьте исправность датчика давления масла. Датчик установлен в головке блока цилиндров. Выверните штатный датчик давления масла и установите на его место механический манометр. Если при нормальной частоте вращения холостого хода давление более 0,06 МПа (0,65 кгс/см2) и увеличивается с ростом оборотов, неисправны датчик или его электрическая цепь. _Полезный совет Если у вас нет манометра, остается только проверить надежность контакта в колодке с проводом датчика или заменить датчик на заведомо исправный. Если после устранения всех видимых причин давление масла в двигателе недостаточно (горит лампа аварийного падения давления масла), требуются диагностика и ремонт двигателя, см. разд. 5 «Двигатель ВАЗ-21114-50 (1,6 л)», с. 51 и разд. 6 «Двигатель ВАЗ-11194 (1,4 л)», с. 94. Предупреждение Не пытайтесь доехать до гаража — двигатель выйдет из строя. Отбуксируйте автомобиль с неработающим двигателем к месту ремонта. _Полезный совет Прежде чем приступить к ремонту двигателя, проверьте состояние масляного насоса (см. «Снятие и установка масляного насоса», с 73). ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. В комбинации приборов автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной Проверка системы охлаждения При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона (см. «Отопление и вентиля-циясалона», с. 17). Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем. ^^^^^^І£ед^п£еждѳние Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие - сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно! 1.    Остановите двигатель. 2.    Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата. _______П£ед^гп£еждение Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вызвать ожоги на коже. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку. 3.    Загляните под передние коврики салона -нет ли под ними следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя. Предупреждения Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остывать с открытым капотом как минимум 30 мин. 4.    Если течи охлаждающей жидкости нет, проверьте предохранитель и реле включения электродвигателя вентилятора (см. «Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива», с. 151). 5.    Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру нижнего шланга, соединяющего термостат с радиатором автомобиля. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет. 6.    Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, является выход из строя вентилятора. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Если он не включается, возможно, перегорел предохранитель, неисправно реле включения или сгорел электродвигатель. Блок реле системы зажигания установлен под облицовкой тоннеля пола. 7.    Снимите правую боковую облицовку тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовок тоннеля пола», с. 185). 8.    Отверните гайку и снимите кронштейн в сборе с реле и предохранителем электровентилятора системы охлаждения (см. «Замена дополнительных предохранителей и реле системы впрыска топлива», с. 146). 9.    Проверьте предохранитель и реле. 10.    Если вентилятор после замены предохранителя так и не начал работать, проверьте электродвигатель. Для этого возьмите два дополнительных провода и подайте на электродвигатель питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы. Предупреждения Проверку и замену предохранителя надо проводить при выключенном зажигании. Не допускайте замыкания проводов между собой! Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого и набегающего (путевого) потоков воздуха совпадали. 11. Если электродвигатель начал работать, неисправна электропроводка или реле включения вентилятора системы охлаждения; если нет, то неисправен собственно электродвигатель. Реле и электродвигатель неремонтопригодны, замените их в сборе (см. разд. 11 «Электрооборудование», с. 145). Раз в год промывайте ячейки радиатора водяной струей высокого давления (на специальной мойке), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку (со стороны моторного отсека), а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора. АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ НЕ ПОДЗАРЯЖАЕТСЯ На автомобиле два источника тока: аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока - генератор обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею. Если в комбинации приборов горит красная сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи, значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Эксплуатация автомобиля с горящей сигнальной лампой разряда аккумуляторной батареи недопустима, так как иногда причиной загорания лампы может быть короткое замыкание проводки, приводящее к пожару в моторном отсеке автомобиля. Остановите автомобиль, заглушите двигатель и установите, какая неисправность привела к загоранию лампы. Если причина неисправности не короткое замыкание, а аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте. Проверка электрооборудования ние (см. «Замена ремня привода генератора», с. 43). 2.    Если ремень цел, проверьте и при необходимости отрегулируйте его натяжение (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора», с. 37). 3.    Если и после натяжения ремня сигнальная лампа все равно горит, проверьте провода, подсоединенные к «плюсовой» клемме аккумуляторной батареи, к стартеру и к генератору. Провода могут быть оборваны, обломаны внутри изоляции или с окисленными или ненадежными контактами. Устраните неисправность и пустите двигатель. Если появился ток зарядки, можно продолжать движение. Если после принятых мер, сигнальная лампа разряда продолжает гореть при работающем двигателе, то, возможно, причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, устранять их лучше в условиях автосервиса или гаража, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы до них добраться. _Полезный совет Для того чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите автомагнитолу, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и пр. Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора. Его работа заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора. Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, два ключа «на 12», вольтметр постоянного тока. 1.    Отведите резиновый чехол и подсоедините провод «плюс» к выводу «В+» генератора, а провод «минус» - к корпусу генератора. 2.    Пустите двигатель и включите фары автомобиля. 3.    Через 15 мин работы двигателя на средних оборотах замерьте напряжение, оно должно быть в пределах 14,4-15,1 В. Если наблюдается недозаряд или перезаряд (напряжение не укладывается в заданные пределы), замените регулятор напряжения. НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Чаще всего при повседневной эксплуатации автомобиля встречаются неисправности электрооборудования. По объективным причинам ремонт электрооборудования предпочтительно должны проводить квалифицированные специалисты автосервиса. ^^^^^^^^Т^едуп^еждение Неисправность электрооборудования (короткое замыкание) может привести к возгоранию электропроводки и даже к пожару. Если вышла из строя какая-либо ц^пь электрооборудования, первым делом проверьте, ориентируясь на данные табл. 11.1, не перегорел ли защищающий ее предохранитель (см. «Монтажный блок (реле и предохранители», с. 145). Неисправный предохранитель замените. Повторное перегорание того же предохранителя служит сигналом для немедленного ремонта соответствующей цепи электрооборудования. Категорически запрещается заменять перегоревший предохранитель другим, большего номинала, или «жучком». Для проведения ремонтных работ по устранению описанных выше неисправностей воспользуйтесь электросхемами соединения отдельных систем (см. разд. 11 «Электрооборудование», с. 145) и общими электросхемами, приведенными в конце книги. ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА Если вам необходимо пустить двигатель, а аккумуляторная батарея разряжена, соедините (строго в указанной последовательности) специальным проводом клемму «плюс» разряженной аккумуляторной батареи с клеммой «плюс» внешней батареи. Вторым проводом соедините клемму «минус» внешней батареи с «массой» автомобиля (желательно в точке, наиболее близкой к стартеру). Отсоединяйте провода строго в обратной последовательности. ^^^^^^^TgefljrnjaejKfleHiie Перед подсоединением внешней аккумуляторной батареи убедитесь, что зажигание выключено. Выключите и все потребители электроэнергии (фары, автомагнитолу, стеклоочистители и др.). ПОЯВИЛИСЬ ПОСТОРОННИЕ СТУКИ Стуки ■ двигателе    | Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стук в двигателе связан с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стука, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире. Предупреждение Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика. Причина Способ устранения Ослаблены болты и гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости, изношены подушки и Замените или оіремонтируйте амортизаторы Подтяните болты крепления штанги, замените изношенные резиновые подушки ниров, верхних опор амортизаторных стоек Затяните болты и гайки крепления, замените втулки в Износ шаровых опор рычагов передней подвески Замените шаровые опоры колес Замените диск Износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) Замените резиномегаллические шарниры (сайлентблоки) Часгае «пробои* задней подвески из-за перегрузки задней оси Не допускайте перегрузки
Стук коренных подшипников - очень опасный; немедленно остановите двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно). Стук шатунных подшипников - очень опасный; немедленно остановите двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический. среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук поршневых пальцев - опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания. Стук изношенных поршней и цилиндров - неопасный; не нагружая сильно двигатель. можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает. Стук клапанов - неопасный; можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний очень высокого тона и переменный по громкости, практически неустранимый). Детонационные стуки - опасные, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации или заправкой топливом хорошего качества. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причины - отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить специаль -ную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания. Стуки в подвеске и трансмиссии Предупреждение Неисправности в подвеске автомобиля могут привести к серьезной аварии! Проверьте подвеску согласно методике, изложенной в разд. 4 «Техническое обслуживание» (см. «Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле», с. 37; «Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле», с. 38). _Полезный совет Проверять состояние подвески лучше, поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно выполнить эту работу на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник. Диагностировать исправность узлов трансмиссии по издаваемым ими шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту. Вышедшие из строя узлы подвески отремонтируйте или замените (см. разд. 7 «Трансмиссия», с. 114). Вибрация и удары на рулевом колесе Причиной стуков снизу могут быть неисправности не только подвески, но и рулевого управления. Предупреждение Состояние рулевого управления в значительной степени влияет не только на удобство управления автомобилем, но и на безопасность движения. Причиной стуков и вибраций на рулевом колесе может быть неисправное состояние шаровых шарниров рулевых тяг и рулевого механизма, колес автомобиля. Проверьте рулевое управление согласно методике, изложенной в разделе «Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле», с. 39. Полезные советы Наиболее распространенная причина вибрации и ударов, ощутимых на рулевом колесе при движении со скоростью выше 70-80 км/ч, - дисбаланс передник колес. Обратитесь в автосервис или пункт шиномонтажа для проверки балансировки передних колес Если удары и вибрация на рулевом колесе появляются в момент нажатия на педаль тормоза, необходим ремонт или замена передних тормозных дисков (см. «Тормозные механизмы передних колес», с. 140).
ПРОБЛЕМЫ С ТОРМОЗАМИ Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем, антиблокировочной системой (АБС) и обладает высокой эффективностью. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозной системы. Предупреждение ях диски тормозных механизмов сильно нагреваются, и при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов. При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см. «Прокачка тормозной системы», с. 139). Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему, как описано ниже (см. «Проверка тормозной системы», с. 33). Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический привод тормозов попал воздух. Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником. Подробное описание прокачки тормозной системы вы найдете в разд. 10 «Тормозная система» (см. «Прокачка тормозной системы», с. 139). Проверка тормозной системы I 1. Причиной потери эффективности торможения может быть дефект диафрагмы или клапанов вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в полости усилителя, а затем, удерживая педаль нажатой, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен. 2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускном коллекторе двигателя... 3. ...и с обратным клапаном на корпусе усилителя. Дефектный шланг замените. Если шланг герметичен, требуется замена вакуумного усилителя (см. «Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов», с. 140). Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов. _^____^_^_^Т£имечание Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали тормоза при резком торможении автомобиля, оснащенного антиблокировочной системой тормозов, сопровождает работу этой системы и не является дефектом. 4. Установив автомобиль на домкрат, снимите 5. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма. Для этого отверткой попробуйте сдвинуть с места суппорт тормозного механизма. Если суппорт не удается сдвинуть, значит, заклинило поршень в тормозном цилиндре или направляющие пальцы суппорта. ^_____Пред^преждение Заклинивание поршня тормозного цилиндра или направляющих пальцев супппорта приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении. ЗАМЕНА КОЛЕСА При проколе колеса включите аварийную сигнализацию, плавно затормозите автомобиль до скорости 2-3 км/ч, на первой передаче постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Если позволяют дорожные условия и это не противоречит требованиям Правил дорожного движения, при проколе любого колеса с правой стороны автомобиля прижимайтесь к правой обочине, при проколе слева - к левой. Избегайте останавливать автомобиль в местах, где дорога плохо просматривается: в крутых поворотах, на спусках и подъемах, мостах, в тоннелях. Если автомобиль остался 5. Выверните винт крепления...


на проезжей части, в первую очередь обеспечьте собственную безопасность и безопасность других участников дорожного движения! Включите аварийную сигнализацию и установите на соответствующем расстоянии знак аварийной остановки. Вам потребуются: баллонный ключ, домкрат, запасное колесо, манометр, насос. 1.    Установите автомобиль на ровной площадке и подложите упорные бруски под колеса. Если вы меняете переднее колесо, затормозите автомобиль стояночным тормозом. 2.    Откройте крышку багажника и выньте резиновый коврик. 3.    Откиньте ворсовый коврик за петлю и снимите крышку ниши запасного колеса.
4. Выверните болт крепления и выньте из багажника запасное колесо.

7. Баллонным ключом ослабьте затяжку болтов крепления колеса. Возможно, для этого придется приложить большое усилие. Предупреждение Ослабляйте затяжку болтов крепления колеса и затягивайте их только на стоящем на земле автомобиле. Не смазывайте болты крепления — это может привести к их самоотворачиванию во время движения.
Полезный совет Для того чтобы легче было отвернуть колесные болты, можно воспользоваться не руками, а ногой, наступая сверху на рукоятку баллонного ключа. Для облегчения этой операции рекомендуем приобрести специальный баллонный ключ с телескопической рукояткой. Удобно работать и баллонным ключом крестообразной формы. 8.    Установите домкрат и поднимите автомобиль. Если автомобиль стоит на мягком фунте, подложите под нижнюю опору домкрата широкую и твердую опору (доску размером не менее 300x300x20 мм, плоский камень или т.п.). 9.    Окончательно выверните болты крепления колеса и снимите его. 10.    Установите запасное колесо на установочные штифты. Вверните болты крепления, не затягивая их окончательно. 11.    Опустите-автомобиль на землю и равномерно крест-накрест затяните болты крепления колеса. Во избежание повреждения диска колеса не пытайтесь «дотянуть» болты крепления колеса, нажимая ногой на рукоятку ключа.
12. Перед тем как продолжить движение, обязательно проверьте давление воздуха в шине установленного колеса и при необходимости доведите его до нормы.
Раздел4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Обслуживание и ремонт автомобиля в течение гарантийного периода необходимо проводить только на дилерских станциях технического обслуживания (СТО) с обязательной отметкой о проведении работ в талонах сервисной книжки. В данном разделе все проводимые работы по ТО автомобиля представлены в четырех группах: контрольно-осмотровые, диагностические, смазочно-заправочные и ремонт-но-регулировочные работы. Подробное распределение работ по техобслуживанию в зависимости от пробега автомобиля приведено в сервисной книжке, прикладываемой к автомобилю, и 8 табл. 4.1. В настоящее время такая технологическая схема, учитывающая нормативные наработки деталей, узлов, агрегатов и технических жидкостей автомобиля в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, применяется на дилерских СТО. КОНТРОЛЬНО-ОСМОТРОВЫЕ РАБОТЫ 1.    Отверните колпачок от вентиля. 2.    С помощью манометра проверьте давление воздуха в шине.
Проверьте работу фар, задних фонарей, дополнительного стоп-сигнала, указателей поворота и фонарей освещения номерного знака. Неисправные лампы замените (см. «Замена ламп», с 158). воздух из шины. Повторяя эти операции, доведите давление до нормы.
Проверка внешних Чтобы шины изнашивались равномерно, через каждые 30 ООО км пробега переставляйте колеса в соответствии со схемой (рис. 4.1). Вам потребуются: манометр, насос, штангенциркуль. 3.    Если давление меньше требуемого, подсоедините наконечник шланга насоса или компрессора к вентилю и подкачайте воздух. 4.    Если давление больше требуемого, надавите на наконечник золотника и выпустите 5.j    Если вы заметили, что давление воздуха в шинах постоянно падает, попробуйте потуже завернуть золотник с помощью колпачка с ключом. 6.    Для того чтобы проверить герметичность золОтника, намочите резьбовое отверстие вентиля. Если появились пузырьки выходящего воздуха, замените золотник.
Согласно рекомендации завода-изготовите-ля контролировать натяжение ремня привода генератора следует через каждые 15 тыс. км.
Проверка и регулировка натяжения ремня привода распределительного вала двигателя ВАЗ-21114-50 Для регулировки натяжения ремня в механизме привода распределительного вала двигателя ВАЗ-21114-50 установлен натяжной ролик 3 (рис. 4.2), поворотом которого вокруг эксцентрически расположенной оси регулируют натяжение ремня. Вам потребуются: накидной ключ «на 17» (или торцовая головка с воротком-трещоткой), ключ для проворачивания натяжного ролика. 1.    Снимите переднюю крышку ремня привода распределительного вала (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТтакта сжатия», с. 56). 2.    Плавно поверните коленчатый вал за болт крепления шкива примерно на один оборот по часовой стрелке.
7. Измерьте штангенциркулем остаточную глубину протектора. Если глубина протектора 1,6 мм или меньше/замените шину-s. Проверьте затяжку болтов крепления колес и при необходимости подтяните их. Проверка натяжения
3. Поверните немного коленчатый вал в обратную сторону (против часовой стрелки), примерно на два зуба шкива распределительного вала, чтобы ослабить натяжение ведущей ветви ремня.
4. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90' от усилия пальцев (1,5—2 кгс), приложенного посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.
Ремень привода генератора должен прогибаться на 8-12 мм при приложении усилия 100 Н (10 кгс) в середине-ветви ремня между шкивом генератора и натяжным роликом. В противном случае отрегулируйте его натяжение. Вам потребуются: ключи «на 8», «на 19».
Для того чтобы натянуть ремень привода генератора, ослабьте затяжку контрящей гайки и выверните шток натяжителя на необходимую величину, тем самым обеспечивая нажатие натяжного ролика на ремень. Для ослабления натяжения вверните шток на необходимую величину.
5.    Если натяжение не соответствует указанному значению, ослабьте гайку крепления натяжного ролика. Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки (примерно на 10-15"), для ослабления - по часовой стрелке. 6.    Затяните гайку крепления ролика и вновь проверьте натяжение ремня, выполнив операции 2-4. Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле Расположение проверяемых элементов передней подвески показано на рис. 4.3. Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов; деформаций рычагов, растяжек, штанги стабилизатора и ее стоек, деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески. Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески, а также состояние (осадку) верхних опор телескопических стоек подвески. Для проверки состояния шарового шарнира подвески снимите колесо и замерьте расстояние Н (см. рис. 8.1) между нижним
...резинометаллические шарниры балки задней подвески... ...амортизаторы («запотевание», потеки жидкости не допускаются). 2. Замерьте штангенциркулем толщину диска. Если толщина диска меньше допустимого значения (табл. 4.2), замените диск (см. «Снятие и установка тормозного диска переднего колеса», с. 141).

3. С помощью отвертки проверьте легкость перемещения колодок в суппорте, убедитесь, что они не зажимают тормозной диск. 4. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок меньше допустимого значения (см. табл. 4.2), замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса», с. 140). 5. Для проверки степени износа тормозных колодок заднего тормозного механизма снимите колесо, тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана заднего колеса», с. 141) и импульсный диск датчика частоты вращения колеса (на автомобилях с АБС). 7, Измерьте диаметр рабочей поверхности тормозного барабана. Если он больше допустимого значения (см. табл. 4.2), замените барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана заднего колеса», с. 141). Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
6. Измерьте толщину фрикционных накладок. При необходимости замените колодки. Проверьте состояние рулевого управления: -    состояние защитных колпачков и чехла ‘рулевого механизма, защитных чехлов наконечников рулевых тяг;
-    осевое перемещение наконечников рулевых тяг относительно пальцев; -    свободный ход (люфт) в шаровых шарнирах. Проверьте расположение спиц рулевого колеса, которые при прямолинейном положении передних колес должны быть расположены симметрично относительно вертикальной оси. Поворачивая рулевое колесо от упора до упора, проверьте: -    надежность крепления рулевого механизма и рулевого колеса; -    отсутствие зазора в резинометаллических шарнирах, в шарнирах рулевых тяг, а также в заклепочном и шлицевом соединениях эластичной муфты вала руля; -    надежность затяжки болтов крепления тяг к рулевому механизму; -    надежность затяжки гаек пальцев шарниров наружных наконечников рулевых тяг; -    отсутствие заеданий и помех, препятствующих повороту рулевого колеса. Возможные отказы и неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения перечислены в разд. 9 «Рулевое управление», с. 134. Проверка герметичности гидропривода тормозов Проверка герметичности производится наружным осмотром. Полезный совет 2.    Проверьте, нет ли течи жидкости в соединениях тормозных трубок с тройниками и с регулятором давления. 3.    Осмотрите тормозные шланги. Они не должны иметь трещин, надрывов и следов протирания. Нажмите до упора на педаль тормоза. Если на шланге появились вздутия, его необходимо заменить. 4.    Проверьте крепление трубопроводов в держателях. Ослабление или поломка держателей приводит к поломке трубопроводов. 5. Осмотрите соединения шлангов с колесными цилиндрами, штуцера для выпуска воздуха тормозных механизмов передних и задних колес. Проверка герметичности шлангов и соединений системы охлаждения 1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, проверьте состояние и герметичность соединений и шлангов расширительного бачка... 3. ...шлангов подогрева рубка... 4. ...подводящего и отводящего шлангов радиатора отопителя. 2. Повторно выньте указатель (щуп). Уровень масляной пленки должен находиться между метками «MIN» и «МАХ». Если уровень масла приближается к метке «MIN» или ниже ее, долейте масло.
5. Осмотрите в моторном отсеке с обеих сторон места соединений гибкого шланга с топливопроводами и топливной рампой.

5. Проверьте надежность соединения шлангов с корпусом термостата.
Проверка герметичности топливопроводов Проверяйте герметичность системы питания двигателя наружным осмотром при каждом техническом обслуживании.
6. Проверьте герметичность клапана для измерения давления в топливной рампе.


1. Уровень жидкости в бачке должен находиться между метками «MIN» и «МАХ», нанесенными на стенку расширительного бачка.
2.    ...соединения воздухоотводящего шланга и шланга наливной горловины топливного бака. 3.    Проверьте крепление трубопроводов в держателях. При обнаружении трещин, потертостей или потеков топлива замените поврежденные элементы.
4. Снимите лючок модуля бензонасоса и проверьте герметичность соединений, отмеченных стрелками.
1, Осмотрите соединения топливопроводов с фильтром тонкой очистки топлива...


Проверка герметичности системы выпуска отработавших газов Система выпуска отработавших газов не требует специального обслуживания. Достаточно периодически проверять надежность затяжки резьбовых соединений и целость подушек подвески. СМАЗОЧНО ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ Проверка уровня и доливка масла в систему смазки двигателя Вам потребуются: моторное масло, воронка, чистая тряпка. Уровень масла в картере двигателя не должен превышать верхней метки на указателе (щупе), иначе возможны течи через прокладки и сальники, что вызывает повышенный расход 1. Выньте указатель (щуп), протрите его чистой тряпкой и снова вставьте на место.
• 1
3.    Поверните пробку маслоналивной горловины на 90° против часовой стрелки и снимите ее. 4.    Залейте масло в двигатель, контролируя уровень масла по указателю (щупу). Перед тем как вынуть указатель (щуп), подождите 2-3 мин, пока масло не сольется в картер. 5.    После того как уровень масла достигнет требуемого, установите пробку горловины. Процедура проверки уровня масла показана на примере автомобиля с двигателем ВАЗ-21114-50. Проверка уровня масла на автомобиле с двигателем ВАЗ-11194 полностью аналогична описанной, только указатель уровня масла (щуп) отличается формой...
Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости Вам потребуются: охлаждающая жидкость и чистая тряпка. Расширительный бачок установлен с левой стороны моторного отсека рядом с аккумуляторной батареей.
...и видом меток на стержне. Вместо меток «МАХ» и «MIN» на указатель нанесена насечка, обозначающая интервал, в котором должен находиться уровень масляной пленки.

1.    Выньте указатель (щуп) уровня масла из коробки передач. 2.    Протрите указатель (щуп) тряпкой.
3. Наденьте на штуцер, которым клапан вставляется в усилитель, резиновую грушу и сожмите ее. При этом. ..

Диагностика электронной


Контроль осуществляется посредством подключения специального диагностического оборудования (сканера, мотор-тестера) к колодке диагностики, расположенной под за-
Если уровень приближается к метке «MIN» или находится ниже, долейте жидкость. 2] Отверните пробку бачка, долейте охлаждающую жидкость до метки «МАХ». Заверните пробку бачка. Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок главного тормозного цилиндра Вам потребуются: тормозная жидкость, чистая тряпка. Бачок установлен на главном цилиндре тормозной системы с левой стороны моторного отсека у щита передка.
1.    Проверьте уровень жидкости в бачке. При снятой пробке он должен находиться между метками «MIN» и «МАХ», нанесенными на корпус бачка. При установленной пробке уровень должен быть у нижней кромки наливной горловины, так как жидкость вытесняется поплавком датчика уровня. 2.    Отверните пробку бачка и положите ее на чистую тряпку. Будьте осторожны: с поплавка может капать тормозная жидкость. 3.    Долейте тормозную жидкость до метки «МАХ». Заверните пробку бачка.
Проверка уровня и доливка масла в коробку передач Вам потребуются: масло для коробки передач, воронка или шприц для заправки агрегатов трансмиссии, чистая тряпка.
4. Проверьте работу датчика уровня тормозной жидкости. Включите зажигание, после чего нажмите кнопку на пробке бачка. В комбинации приборов должна загореться сигнальная лампа падения уровня тормозной жидкости.
Указатель (щуп) уровня масла находится глушкой облицовки тоннеля пола. Подробное в левой части моторного отсека рядом с акку- описание работы ЭСУД см. в разд. 5 «Двига-муляторной батареей.    тель ВАЗ-21114-50 (1,6 л)», с. 51, разд. 6 «Дви гатель ВАЗ-11194 (1,4 л)», с. 94 и разд. 11 «Электрооборудование», с. 145.
Проверка работы вакуумного усилителя тормозов Вам потребуются: отвертка и резиновая груша. 1. При неработающем двигателе нажмите 5-6 раз на педаль тормоза. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте плотность посадки вакуумного шланга на штуцере впускной трубы и на обратном клапане.
Для предупреждения неисправностей в электронных системах управления двигателем (ЭСУД) автомобилей предусмотрена встроенная система самодиагностики. Контроллер (электронный блок управления -ЭБУ) фиксирует отклонения в работе двигателя по сигналам датчиков и регистрирует ошибки. При возникновении ошибки в левом углу комбинации приборов загорается сигнальная лампа «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ».
3.    Вставьте указатель на место до упора и вновь выньте его. Уровень масла, определяемый по масляной пленке, должен находиться между метками «MIN» и «МАХ» на указателе (нижняя и верхняя риска). 4.    Если уровень масла ниже метки «MIN», долейте масло через отверстие под указатель до метки «МАХ» или чуть выше. Вставьте указатель на место.
4, ...воздух должен выйти через клапан. Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии. значит, клапан исправен. В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.
Ход рычага стояночного тормоза должен составлять (поданным завода-изготовителя): -    при регулировке 2-4 щелчка; -    в эксплуатации 2-8 щелчков.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% пріи перемещении рычага в салоне автомобиля2 на 2~8 зубцов (щелчков) храпового устройства. 1.    Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите эстакаду или погрузочный пандус высотой] Н = 1,25 м при длине въезда L = 5 м. Такое соотношение соответствует уклону 25%. 2.    При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза поставьте автомобиль на ровной площадке. Рычаг переключения передач установите в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза в салоне. Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза (см. «Проверка и регулировка привода стояночного тормоза», с. 49). Проверка эффективности работы тормозной системы Проверять эффективность работы тормозной системы желательно на специальных тормозных стендах. В крайнем случае ориентировочную оценку работы тормозной системы можно выполнить на ровной горизонтальной площадке, закрытой для движения транспорта. Описанную ниже проверку можно проводить только на автомобилях, не оборудованных антиблокировочной системой тормозов (АБС). Если ваш автомобиль оборудован АБС, то лучше обратиться на СТО. Автомобиль без нагрузки (в салоне только водитель) разгоните на I передаче до скорости примерно 15 км/ч. Резко нажмите на педаль тормоза и не отпускайте ее до полной остановки автомобиля. Осмотрите тормозные следы, оставленные колесами автомобиля. Если тормозные следы передних колес несколько длиннее задних, а длина следов слева и справа одинакова, то тормозная система исправна. В противном случае отремонтируйте систему. Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса Проверку люфта рулевого колеса проводите на автомобиле, установленном на ровном нескользком покрытии. Люфт не должен превышать 5*. Можно определить люфт в линейных единицах (мм) по формуле: L = (5'/360')яО, где L - люфт рулевого колеса, мм; л = 3,14; D - наружный диаметр рулевого колеса, мм. Для рулевого колеса, наружный диаметр которого составляет 400 мм, люфт должен составлять не более 18-20 мм. Вам потребуются: линейка, мел (или проволока) для нанесения меток. 1. Установите передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению. 2. Установите линейку так, чтобы ее торец упирался в панель приборов, а ребро линейки касалось наружной поверхности обода рулевого колеса. Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо в какую-либо сторону до момента начала поворота передних колес. В этом положении нанесите на обод рулевого колеса метку (закрепите проволоку). 3. Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо в другую сторону до момента начала поворота передних колес. В этом положении нанесите на обод рулевого колеса вторую метку (закрепите проволоку). 4. Замерьте по ободу расстояние между метками. Оно должно быть не больше рассчитанного. Если расстояние (свободный ход рулевого колеса) больше и его не удается довести до нормы регулировкой (см. «Проверка зазора между упором рейки и гайкой упора», с. 135), выявите и устраните причины увеличения свободного хода. Проверка и регулировка углов установки колес Проверку и регулировку углов установки колес выполняют на специальных стендах согласно инструкции по эксплуатации стенда. Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии: развал........... ...........0"20'±30' схождение____(2,0±1,0) мм или 0"20'±1Q' угол продольного наклона оси поворота .........0*55'±30' Предупреждение - техническое состояние деталей и узлов подвески (отсутствие деформаций, разрушения и износа резинометаллических шарниров, недопустимой осадки верхней опоры стойки подвески). Замеченные неисправности устраните. После установки автомобиля на стенд, непосредственно перед контролем углов, «прожмите» подвеску автомобиля, прикладывая 2-3 раза усилие 392-490 Н (40-50 кгс), направленное сверху вниз, сначала на задний бампер, а потом на передний. Колеса автомобиля должны быть расположены параллельно продольной оси автомобиля. Угол продольного наклона оси поворота. Если угол не соответствует данным, приведенным выше, измените количество регулировочных шайб, установленных на обоих концах растяжек подвески. Для увеличения угла продольного наклона оси поворота уменьшите количество шайб на растяжке в передней или задней ее части. И наоборот, для уменьшения угла добавьте количество шайб, но только в задней части растяжки, так как впереди это выполнить не всегда возможно из-за короткой резьбовой части растяжки. При изменении количества шайб на растяжке следите за тем, чтобы фаски на шайбах были обращены в сторону упорного торца растяжки. Это же правило соблюдайте при установке внутренней упорной шайбы резинометаллического шарнира, когда полностью удалены регулировочные шайбы. Количество регулировочных шайб на растяжке не должно быть более двух впереди и. четырех сзади. Угол развала передних колес. Если угол развала отличается от нормы, отрегулируйте его. Для этого ослабьте гайки верхнего и нижнего болтов и, поворачивая верхний регулировочный болт, установите необходимый угол" развала колес. По окончании регулировки затяните гайки рекомендуемым моментом. Схождение передних колес Если схождение не соответствует норме, ослабьте стяжные болты наконечников рулевых тяг и, вращая регулировочные тяги, установите необходимое схождение. Затяните стяжные болты наконечников тяг рекомендуемым моментом. Проверка и регулировка света фар А (в горизонтальной плоскости) и Б (в вертикальной плоскости) ручной регулировки пучка света положение светового пятна для каждой фары на экране. 5. Свет фар считается отрегулированным, если верхняя граница левых частей световых пятен совпадает с линией 2, а вертикальные линии А и В проходят через точки пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.
3. Включите ближний свет и поверните ручку электрокорректора фар в положение «О» (это положение соответствует нагрузке автомобиля с одним водителем).
РЕМОНТНОРЕГУЛИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ Замена ремня привода генератора 2.    Выведите ремень привода генератора из-под шкива натяжителя. 3.    Снимите ремень со шкива коленчатого вала и шкива генератора. 5.    Ослабьте затяжку гайки крепления натяжного ролика и поверните натяжной ролик, чтобы ослабить натяжение ремня, 6.    Снимите ремень со шкива распределительного вала, натяжного ролика и зубчатого шкива водяного насоса. 7.    Для того чтобы вывернуть болт крепления шкива привода генератора, необходимо зафиксировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого, сняв заглушку в картере сцепления, помощник должен с помощью монтажной лопатки или большой отвертки удерживать коленчатый вал от проворачивания за зубья венца маховика.
4.    Установите ремень в порядке, обратном снятию.
5.    Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора», с. 37). Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 9.    Снимите шкив привода генератора с коленчатого вала. 10.    Снимите ремень привода распределительного вала с зубчатого шкива коленчатого вала. 11.    Установите ремень привода распределительного вала в порядке, обратном снятию. Установите шкив привода генератора. 12.    После установки ремня отрегулируйте его натяжение (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода распределительного вала двигателя ВАЗ-21114-50», с. 37). 13.    Для замены ролика перед установкой ремня окончательно отверните гайку его крепления. Снимите ролик с оси. 14.    Установите новый натяжной ролик в порядке, обратном снятию. При этом отверстия под специальный ключ должны быть направлены наружу. После установки ролика отрегулируйте натяжение ремня (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода распределительного вала двигателя ВАЗ-21114-50», с. 37). Для замены ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика двигателя ВАЗ-11194 вам потребуются: ин-. струменты, необходимые для снятия ремня привода генератора и передней крышки рем-' ня привода газораспределительного механизма, а также ключ «на 15», накидной ключ «на 17», специальный ключ для поворота натяжного ролика, монтажная лопатка или большая отвертка.
1.    Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя», с. 55). 2.    Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров», с. 57).
11. После установки ремня отрегулируйте его натяжение. Для этого поверните ролик против часовой стрелки...

12. ...до совмещения выреза на внешнем диске с прямоугольным выступом на внутренней втулке натяжного ролика. Затяните болт крепления натяжного ролика.

7.    Выверните болт крепления и снимите шкив привода. 8.    Снимите шайбу со шкива привода ремня газораспределительного механизма. 9.    Снимите ремень привода газораспределительного механизма с зубчатого шкива коленчатого вала. 10.    Установите ремень привода распределительного вала в порядке, обратном снятию.
1.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2.    Снимите ремень привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора», с. 43). 3.    Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см. «Установка Поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 97).
6. Для того чтобы вывернуть болт крепления шкива привода генератора, необходимо зафиксировать коленчатый вал/от проворачивания. Для этого, сняв заглушку в картере сцепления, помощник должен с помощью монтажной лопатки или большой отвертки удерживать коленчатый вал за зубья венца маховика.
4.    Ключом «на 15» ослабьте затяжку болта крепления натяжного ролика и поверните натяжной ролик, чтобы ослабить натяжение 5.    Снимите ремень со шкива распределительного вала, натяжного ролика и зубчатого шкива водяного насоса.

Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя ВАЗ-21114-50 Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20 ’С) между кулачком распределительного вала и регулировочной шайбой толкателя клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,2±0,05) мм, для выпускного - (0,35±0,05) мм. Зазоры регулируют подбором толщины регулировочных шайб. В запасные части поставляют шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм через 0,05 мм. Вам потребуются: приспособление для сжатия пружин клапанов, набор плоских щупов, пинцет, накидной ключ «на 17» (или торцовая головка) для проворачивания коленчатого вала.
13.    Для замены ролика перед установкой ремня выверните болт его крепления и снимите ролик. 14.    Установите новый натяжной ролик в порядке, обратном снятию. Диск ролика с маркировкой должен быть направлен наружу. 15.    Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма.
4.    Для того чтобы легче было вынуть регулировочную шайбу, в толкателе выполнены два паза. Поверните с помощью отвертки толкатель за паз так, чтобы было удобно поддеть шайбу. 5.    Установите на шпильки крепления крышки головки блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.
3. Измерьте щупом зазоры в приводе тех клапанов, кулачки которых направлены вверх от толкателей (в данном случае это 4, 6, 7 и 8-й клапаны). Необходимо заменить регулировочные шайбы тех клапанов, зазоры в которых отличаются от номинального значения. Запишите измеренные за-
6. Нажав вниз рычаг приспособления, утопите толкатель, на котором заменяется регулировочная шайба, и вставьте фиксатор под распределительный вал таким образом, чтобы...



3. Отсоедините второй конец шланга от штуцера на крышке головки блока цилиндров и снимите шланг.


9. Снимите корпус маслоотделителя.
2. Ослабив затяжку хомута, отсоедините от воздухоподводящего рукава шланг большой ветви системы вентиляции картера.
8.    Подденьте отверткой регулировочную шайбу и выньте ее из толкателя. 9.    Запишите толщину регулировочной шайбы, которая нанесена на одну ее сторону. Если надпись не видна, измерьте толщину шайбы микрометром. 10.    Рассчитайте толщину Н новой регулировочной шайбы по формуле (все значения в мм): Н = В + А - С, где В - толщина старой шайбы; А - значение измеренного зазора; С - номинальный зазор. Например (для впускного клапана): В = 3,75 мм; А = 0,26 мм; С = 0,2 мм. Тогда Н = 3,75 + 0,26-0,2 = 3,81 (мм). В пределах допуска зазора ±0,05 мм подбираем ближайшую по толщине шайбу - 3,8 мм. 11.    Установите в толкатель новую шайбу, надписью вниз (к толкателю). Утопите толкатель приспособлением и уберите фиксатор. 12.    Проверьте щупом зазор. Если он отличается от номинального значения, повторите регулировку. 13.    Проверните коленчатый вал на один оборот (360") и отрегулируйте в аналогичном порядке зазоры в приводе 1,2,3 и 5-го клапанов. 14.    Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию. Замена «пасла в двигателе и масленого фильтра Вам потребуются: ключ «на 17». специальный ключ для отворачивания масляного фильтра или большая отвертка, воронка, чистая тряпка. 1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.
4.    Специальным ключом строньте с места масляный фильтр и снимите его. 5.    Перед установкой нового масляного фильтра залейте в него моторное масло приблизительно до половины объема и смажьте уплотнительное кольцо фильтра моторным маслом. 6.    Заверните фильтр на место (руками без применения инструмента) на 3/4 оборота с момента соприкосновения кольца и фланца блока цилиндров. 7.    Отверните резьбовую пробку маслоналивной горловины и залейте чистое масло (см. «Проверка уровня и доливка масла в систему смазки двигателя», с. 40). Установите на место пробку маслоналивной горловины. 8.    Пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут (сигнальная лампа аварийного падения давления масла должна погаснуть через 2-3 с после пуска двигателя). Остановите двигатель, проверьте уровень масла, при необходимости долейте масло. Очистка системы
Для очистки системы вентиляции картера на автомобиле с двигателем ВАЗ-21114-50 вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи с узкими губками. 1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 54).
2.    Очистите пробку сливного отверстия на масляном картере металлической щеткой, а затем тряпкой. Отверните пробку сливного отверстия, предварительно подставив емкость для сливаемого масла, и слейте масло. 3.    Заверните пробку.
5.    ...и подводящий шланг системы вентиляции, отсоединив его от штуцеров блока цилиндров и крышки головки блока. 6.    Промойте шланги бензином или керосином, продуйте сжатым воздухом и просушите. Прочистите отверстия штуцеров и патрубков для подсоединения шлангов. 7.    Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров», с. 57). 8.    Выверните болты крепления маслоотделителя с внутренней стороны крышки головки блока и снимите шайбы.
4. Аналогично снимите шланг малой ветви системы вентиляции картера, отсоединив его от штуцеров дроссельного узла и крышки головки блока цилиндров...

10.    Выньте пакет сеток из крышки головки блока. 11.    Тщательно промойте керосином сетки, корпус маслоотделителя и крышку головки блока.
4. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините воздухоподводящий рукав от дроссельного узла.

12. Поверните сетки в пакете, чтобы они были ориентированы одинаково, и установите пакет в крышку так, чтобы с одной стороны он упирался в выступы в крышке, а с другой стороны... 11. Выверните шесть болтов крепления сепаратора с внутренней стороны крышки головки блока и снимите сепаратор.
5. Ослабив затяжку хомута, отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг большой ветви системы вентиляции картера и снимите его.
12. Сожмите пассатижами фиксаторы маслоотражателя сепаратора и выньте маслоотражатель из маслоотделителя.


7. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг системы вентиляции от патрубка крышки головки блока цилиндров.
3. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините от воздухоподводящего рукава шланг большой ветви системы вентиляции картера.
13.    ...было видно отверстие под болт крепления корпуса маслоотделителя. Установите корпус маслоотделителя и вверните болты его крепления. 14.    Установите крышку на головку блока. 15.    Установите шланги системы в порядке, обратном снятию. Для очистки системы вентиляции картера на автомобиле с двигателем ВАЗ-11194 вам потребуются: ключ «на 8», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи с узкими губками. 1.    Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 95). 2.    Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра», с. 85).
6. Аналогично снимите шланг малой ветви системы вентиляции картера, отсоединив его от штуцеров дроссельного узла и крышки головки блока цилиндров.
13.    Аккуратно подденьте отверткой резиновое уплотнительное кольцо и снимите его. Сильно обжатое или потерявшее эластичность кольцо замените новым. 14.    Установите шланги и детали в порядке, обратном снятию. Замена охлаждающей жидкости Вам потребуются: накидной ключ «на 13», отвертка, охлаждающая жидкость, чистая тряпка. 1.    Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Если площадка с уклоном, поставьте автомобиль так. чтобы его передняя часть была выше задней. 2.    Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя».
8.    Аналогичным образом отсоедините второй конец подводящего шланга от штуцера блока цилиндров и снимите шланг. 9.    Промойте шланги бензином или керосином, продуйте сжатым воздухом и просушите. Прочистите отверстия штуцеров и патрубков для подсоединения шлангов. 10.    Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена уплотнения крышки головки блока цилиндров», с. 98).
с. 55 для двигателя ВАЗ-21114-50; «Снятие и установка брызговика двигателя», с. 95 для двигателя ВАЗ-11194). 3.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 4.    Снимите пробку расширительного бачка. 5.    Установите емкость под двигатель и выверните пробку сливного отверстия на блоке цилиндров. После слива охлаждающей жидкости вытрите ее следы с блока цилиндров. Для того чтобы получить доступ к пробке сливного отверстия на блоке цилиндров двигателя ВАЗ-21114-50, снимите катушку зажигания вместе с кронштейном (см. «Снятие и установка катушки зажигания», с 156). 6.    Установите емкость под радиатор, выверните пробку сливного отверстия на радиаторе и дождитесь, когда охлаждающая жидкость полностью вытечет из системы. 7.    Вверните пробки в блок цилиндров и радиатор. 8.    Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг слива охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного узла. Это необходимо для того, чтобы по мере заполнения системы охлаждения двигателя из нее выходил воздух. 9.    Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока она не начнет вытекать из шланга, отсоединенного от дроссельного узла, В этот момент установите шланг на место. Продолжайте заливать жидкость до тех пор, пока ее уровень не установится на 25-30 мм ниже метки «МАХ» на стенке расширительного бачка. Заверните пробку расширительного бачка. 10.    Подсоедините провод к клемме «минус» аккумуляторной батареи. 11.    Пустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого остановите двигатель и при необходимости долейте жидкость до метки «МАХ» на стенке расширительного Замена масла в коробке передач Вам потребуются: ключ «на 17», шприц для заправки агрегатов трансмиссии, емкость для слива масла. 1.    Установите под коробку передач емкость для слива масла, выверните пробку сливного отверстия и слейте масло. 2.    Очистите пробку сливного отверстия от загрязнений и металлических частиц, вверните ее. 3.    Выньте указатель уровня масла и залейте в картер коробки передач свежее масло до уровня метки «МАХ» (верхняя метка) на указателе (3,1 л). 4.    Вставьте указатель в отверстие картера коробки передач до упора. Замена тормозной ЖИДКОСТИ_I Вам потребуются: ключ «на 8», гибкая трубка, емкость для сбора тормозной жид- 1.    Отверните крышку бачка главного тормозного цилиндра и положите ее .на чистую тряпку. Будьте осторожны: с поплавка может капать тормозная жидкость. 2.    Если задние колеса автомобиля вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее по окончании работы. 3.    Очистите от грязи клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма. Снимите резиновый защитный колпачок с клапана. Наденьте на штуцер клапана резиновый шланг (рекомендуется использовать прозрачный шланг, чтобы видеть состояние вытекающей жидкости) и опустите его конец в чистый прозрачный сосіуд. 4.    Помощник должен 4-5 раз резко нажать на педаль тормоза (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой. 5.    Отверните на 1/2—3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. При этом педаль тормоза должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха. 6.    Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения ниже метки «MIN», и при необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Повторяйте операции 4 и 5 до тех пор, пока из шланга не начнет вытекать новая (чистая) тормозная жидкость. 7.    Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, затем в правом переднем). 8.    Нажмите несколько раз на педаль тормоза. Ход и сопротивление педали должны быть постоянными при каждом нажатии. Если эти условия не выполняются, значит, в тормозную систему попал воздух и ее необходимо прокачать (см. «Прокачка тормозной системы», с. 139). 9.    После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха. 10.    Долейте тормозную жидкость в бачок до метки «МАХ» и заверните крышку. Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра; Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием. 1. Отсоедините провод от аккумуляторной батареи.
6.    Установите в корпус фильтра новый фильтрующий элемент, сориентировав его так же, как был сориентирован прежний. 7.    Установите крышку фильтра и вверните винты ее крепления. 8.    Присоедините к датчику «массового» расхода воздуха колодку жгута проводов.
4. Ослабьте затяжку стяжного болта кронштейна крепления фильтра и извлеките из кронштейна топливный фильтр. ^_____^___П£имечание
Замена топливного фильтра | 2. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика «массового» расхода воздуха. На части выпускаемых автомобилей топливный фильтр установлен в пластмассовом кронштейне, не имеющем стяжного болта.
Вам потребуется ключ «на 10». 1. Снизьте давление в системе подачи топлива (см. «Снижение давления топлива в системе питания», с 85).
5. Установите новый топливный фильтр в порядке, обратном снятию, таким образом, чтобы стрелка на его корпусе показывала направление потока топлива. Наконечники топливных шлангов подсоединяйте к фильтру движением вдоль штуцеров до защелкивания фиксаторов.
2. Отжав пружинные фиксаторы, отсоедините от-штуцеров топливного фильтра наконечники топливных шлангов.
Замена фильтра системы вентиляции и отопления салона Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием. 1. Снимите правую облицовку рамы ветрового стекла (см. «Снятие и установка облицовок рамы ветрового стекла», с. 179). 'Примечание 3. Проверьте состояние уплотнительных колец в наконечниках шлангов. Порванные или потерявшие упругость кольца замените. Полезный совет

На части выпускаемых автомобилей наконечники топливных шлангов снабжены не пружинным, а пластмассовым фиксатором. В этом случае для отсоединения шлангов нажмите на кнопки фиксаторов.
4. ...приподнимите крышку, немного изгибая воздухоподводящий рукав, и выньте фильтрующий элемент из корпуса фильтра. _Примечание Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра показана на примере автомобиля с двигателем ВАЗ-21114-50. На автомобиле с двигателем ВАЗ-11194 воздушный фильтр отличается формой крышки...
2. Выверните два винта крепления кожуха фильтра и один винт крепления шланга омы-вателя ветрового стекла. Снимите кожух.
Уплотнительные кольца расположены глубоко в наконечниках. Кроме того, наконечники изготовлены из довольно хрупкой пластмассы и при попытке извлечения уплотнительных колец иногда ломаются. Поэтому рекомендуем при нарушении герметичности уплотнительных колец заменять шланги в сборе с наконечниками.


...но операции по замене фильтрующего элемента выполняются аналогично.
3.    Отожмите пластмассовые защелки и снимите фильтр с автомобиля. 4.    Установите фильтр в порядке, обратном снятию.
5. Удалите пыль и грязь из корпуса воздушного фильтра.
1.    Откройте капот и снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 54). 2.    Снимите наконечники высоковольтных проводов.
3.    Выверните свечи свечным ключом. 4.    Осмотрите свечу и оцените ее состояние по внешнему виду (см. «Перебои в работе двигателя», с. 28). 5.    Очистите свечу от загрязнений. 7.    Если зазор отличается от рекомендованного значения, отрегулируйте его, подгибая 8.    При установке свечей зажигания заверните их сначала рукой (без воротка), а затем затяните ключом. Для проверки и замены свечей зажигания на двигателе ВАЗ-11194 вам потребуются: ключ «на 10», специальный свечной ключ «на 16», специальный щуп. 1. Откройте капот и снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 54). На автомобиле с двигателем ВАЗ-21114-50 для проверки и регулировки троса привода дроссельной заслонки вам потребуются: два фиксатор и отсоедините кі
3.    Выверните болт крепления модуля зажигания к крышке головки блока и извлеките модуль зажигания из свечного колодца. 4.    Выверните специальным ключом свечу и выньте ее из свечного колодца. 5.    Проверьте свечу и отрегулируйте зазор между ее электродами таким же образом, как на двигателе ВАЗ-21114-50 (см. выше в этом же подразделе). 6.    При установке свечей зажигания вверните их сначала рукой (без воротка), а затем затяните ключом. Не превышайте рекомендованный момент затяжки. Проверка и регулировка привода стояночного тормоза Вам потребуются: два ключа «на 13». 1.    Установите автомобиль на смотровую канаву или эстакаду, 2.    Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз. 3.    Ослабьте контргайку Б натяжного устройства, придерживая другим ключом регулировочную гайку А, до момента натяжения троса привода стояночного тормоза. 4.    Проверьте, чтобы полный рабочий ход рычага стояночного тормоза составлял 2-4 щелчка. 5.    После проверки рабочего хода затяните контргайку уравнителя, придерживая ключом регулировочную гайку. 3. Снимите пружинный стопор...
6.    Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз и проверните руками задние колеса. Они должны вращаться равномерно, без заеданий. Если в процессе регулировки не удается натянуть трос привода стояночного тормоза, его надо заменить.
Проверка и регулировка троса привода дроссельной
ключа «на 13», отвертки с крестообразным и плоским лезвием.
1.    Для визуального контроля перемещения дроссельной заслонки ослабьте хомут крепления и отсоедините воздухоподводящий рукав от патрубка дроссельного узла (см. «Снятие и установка дроссельного узла», с. 89).
Для проверки и замены свечей зажигания двигателя ВАЗ-21114-50 вам потребуются: свечной ключ «на 21» й специальный щуп.
2.    При полностью нажатой педали акселератора (это должен сделать помощник) проверьте положение дроссельной заслонки -она должна быть полностью открыта. 3.    При отпущенной педали акселератора дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. В противном случае привод необходимо отрегулировать. Б 4. Для регулировки привода при не полностью закрывающейся заслонке ослабьте затяжку гайки А и, заворачивая гайку Б, добейтесь, чтобы заслонка полностью закрывалась. При не полностью открывающейся заслонке ослабьте затяжку гайки Б и, заворачивая гайку А, добейтесь, чтобы заслонка полностью открывалась. Затем затяните гайку, которая была ослаблена. На автомобиле с двигателем ВАЗ-11194 для проверки и регулировки троса привода дроссельной заслонки вам потребуются пассатижи с узкими губками, 1.    Откройте капот и снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 95). 2.    При полностью нажатой педали акселератора (выполняет помощник) проверьте положение дроссельной заслонки - она должна быть полностью открыта. При отпущенной педали акселератора дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. В противном случае привод необходимо отрегулировать. 4. ...и, перемещая оболочку! А троса, отрегулируйте свободный ход троса. После регулировки установите стопор вплотную к резиновой втулке Б. Если трос отрегулирован правильно, прогиб его ветви между наконечником оболочки и сектором дроссельного узла от усилия руки должен быть не более 3 мм. А Б
| Таблица^З^д ,, Параметры для проверки степени аряженности аккумуляторной батареи Напряжение на выводах. В Степень заряженности, %
Привод сцепления беззазорный, т.е. зазоры в приводе отсутствуют. Трос привода выключения сцепления снабжен механизмом храпового типа для компенсации его длины при износе накладок ведомого диска, поэтому регулировка привода выключения сцепления в эксплуатации не требуется. Однако при каждом техническом обслуживании необходимо контролировать ход педали сцепления. 1.    Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед по направлению движения автомобиля. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, который должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону. 2.    Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления, а затем отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора. 3.    Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (см. п. 1). В случае необходимости повторите регулировку. Обслуживание аккумуляторной батареи Удаляйте сухой ветошью пыль и грязь с поверхности моноблока и его крышки. Следите за тем, чтобы пробки всегда были плотно завернуты в горловины банок. Для предотвращения окисления клемм батареи и наконечников проводов регулярно очищайте клеммы и наконечники, смазывайте их техническим вазелином или консистентной смазкой. Следите за плотностью соединения наконечников проводов и клемм. Периодически проверяйте надежность крепления батареи на автомобиле, при необходимости подтягивайте его во избежание появления трещин на моноблоке. Если батарея обслуживаемая, то периодически проверяйте уровень электролита в элементах батареи. Уровень электролита во всех элементах должен быть на 5-10 мм выше' верхней кромки сепараторов, что соответствует расположению уровня между метками «MIN» и «МАХ» на стенке полупрозрачного корпуса у батарей других производителей. Полезный совет Проверять уровень электролита над верхней кромкой сепараторов удобно стеклянной трубочкой диаметром 4-5 мм. Опустите ее в элемент до упора в сепаратор и, закрыв свободный конец трубочки пальцем, выньте из элемента. Для восстановления уровня электролита доливайте только дистиллированную воду. Если точно установлено, что причиной низкого уровня является выплескивание, то доливайте электролит той же плотности, что и оставшийся в элементе батареи. Категорически запрещается в аккумуляторную батарею рированную кислоту! Если в процессе эксплуатации появились проблемы с пуском двигателя, проверьте плотность электролита аккумуляторной батареи или напряжение на ее клеммах в нена-груженном состоянии. Плотность электролита, соответствующая степени заряженности батареи, приведена в табл. 4.3. Напряжение на клеммах батареи можно измерить любым вольтметром постоянного тока с пределом измерения 20 В. Если степень заряженности батареи 75% или ниже, ее необходимо зарядить с помощью зарядного устройства. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ Раздел5 ЙВИГАТЕЛЬ АЗ-21114-50 (1,6 Л)
На автомобили Lada Kalina ВАЗ-11183 и ВАЗ-111РЭ устанавливают доиготсль мод. 2111-4 50 (рис. 5.1 и 5.2), созданный на базе двигателя ВАЗ-2111. Увеличение рабочего объема двигателя мод. 21114 до 1,6 л по сравнению с двигателем мод. 2111 достигнуто за счет увеличения хода поршня при неизменном диаметре цилиндра. Блок цилиндров отлит из специального высокопрочного чугуна, что придает конструкции двигателя жесткость и прочность. Протоки для охлаждающей жидкости, образующие рубашку охлаждения, выполнены по всей высоте блока, это улучшает охлаждение поршней и уменьшает деформацию блока от неравномерного перегрева. Рубашка охлаждения открыта в верхней части в сторону головки блока. В нижней части блока ци-расположено пять опор коренных вала, крышки ко-В опорах уста-тонкостенные сталеалюминиевые выполняющие функцию подшип-В средней опоре вы-проточки, в которые вставлены полукольца, удерживающие коленвал от осевых перемещений, сравнению с блоком цилиндров двига-мод. 2111 блок цилиндров двигателя
21114 выше на 2,3 мм, высота от оси постелей коренных подшипников до верхней поверхности блока равна 197,1 мм. Коленчатый вал отлит из специального оиісокопрочного чугупа. Коренный и шаіун-ные шейки вала прошлифованы. Для смазки шатунных вкладышей в коленчатом валу просверлены масляные каналы, закрытые заглушками. Для уменьшения вибрации служат восемь противовесов, расположенных на коленчатом валу. Радиус кривошипа коленчатого вала двигателя мод. 21114 на 2,3 мм больше, чем у двигателя мод. 2111, за счет этого ход поршня увеличился с 71 до 75,6 мм. Для различия'валов на одном из противовесов коленчатого вала двигателя мод. 21114 отлита маркировка «11183». На переднем конце коленчатого вала установлены масляный насос, зубчатый шкив ремня привода распределительного вала и шкив привода генератора с встроенным демпфером крутильных колебаний. На заднем конце коленчатого вала установлен маховик, отлитый из чугуна. На маховик напрессован стальной зубчатый обод. Шатуны стальные, кованые, с крышками на нижних головках. В нижней головке шатуна установлены тонкостенные вкладыши, в верхнюю головку запрессована сталебронзовая втулка. Поршни отлиты из алюминиевого сплава. На каждом из них установлено три кольца: два верхних компрессионных и нижнее маслосъемное. На днищах поршней выполнены углубление под камеру сгорания и два углубления под клапаны. масляный картер стальной, штампованный, прикреплен болтами к блоку цилиндров Головка блока, установленная сверху на блок цилиндров, отлита из алюминиевого сплава. В нижней части головки отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания. В верхней части головки установлен распределительный вал. Он вращается в опорах, выполненных в верхней части головки блока, и в двух корпусах подшипников, закрепленных гайками на шпильках, ввернутых в головку блока. Камера сгорания в головке блока двигателя мод. 21114 стала больше по сравнению с двигателем мод. 2111: ее длина увеличилась с 79 до 81 мм, а ширина - с 48 до 50 мм. Для различия головок блока рядом с резьбовым отверстием для свечи 1-го цилиндра головки двигателя мод. 21114 есть прилив с номером «11183». Распределительный вал отлит из чугуна. Для уменьшения износа рабочие поверхности кулачков и поверхность под сальник термообработаны - отбелены. В связи стем что на двигателе мод. 21114 применен фазированный впрыск топлива, в системе управления двигателем установлен датчик
Причина неисправности Способ устранения щение отверстия под поршневой палец направлено к левой стороне двигателя) Установите правильно поршень Сильные стуки в прогретом двигателе при увеличении частоты вращения коленчатого вала Поломка демпфера крутильных колебаний в ступице шкива коленчатого вала Замените шкив генератора или появление на нем трещин и разрывов Ослаблено крепление махоаика Затяните болты крепления маховика Чрізмерное увеличение зазоров между Перешлифуйте шейки под ремонтный шинников коленчатого вала Повышенная виб рация двигателя Установлены поршни разной массы Разберите шатунно-поршневую группу, подберите поршни по массе зазоров в приводе клапанов двигателя ВАЗ-21114-50., с. 44) Несдинаковые значения компрессии в цилиндрах См. 'Проверка компрессии в цилиндрах-, с. 54 Подаки подвески силового afpefara сильно изношены или затвердели Замените подушки Осліблено крепление шкива кшіенчатого вага Подтяните крепление Детонационные стуки двигателя при работе под нагрузкой Использование бензина с пониженным Залейте бензин с соответствующим ок- Неисправен датчик детонации Замените датчик Неисправен электронный блок упраале- Повышенный расход масла Подтекание масла через уплотнения двигателя Подтяните крепления или замените про- Засорена система вентляции картера Промойте детали системы вентиляции Причина неисправности Способ устранения Износ поршневых колец или цилиндров Расточите цилиндры и замените поршни Поломка поршневых колец Замените кольца Закоксовывание маслосъемных колец применения нерекомендованного масла Очистите кольца и пазы от нагара, заме ь приложении 3 Износ или повреждение маслосъемных колпачков клапанов Повышенный износ стержней клапанов Замените клапаны или направляющие ..... Перегрев двигателя в системе охлаждения тему охлаждения ностъ радиатора тора струей воды Неисправен термостат Неисправен злектровентилятор системы Неисправен клапан пробки расшири- Замените термостат Проверьте электродвигатель вентилято- Замените пробку расширительного чего система находится под атмосфер- Использование бензина с пониженным октановым числом Залейте бензин с соответствующим Поврежден радиатор Отремонтируйте радиатор или заме- Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабле- Замеиите поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов Подтекание жидкости через сальник во- Замените водяной насос Поереждена прокладка головки блока цилиндров Замените прокладку Подтекание жидхости через михротре-щины в блоке или головке блока цилиндров ловхи блока цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежден- фазы. Для обеспечения его работы в заднюю цапфу распределительного вала запрессован штифт-отметчик. Кулачки распределительного вала через толкатели приводят в действие клапаны. 8 верхней части толкателей установлены стальные регулировочные шайбы, подбором которых регулируют зазоры в приводе клапанов. 8 двигателе по два клапана на цилиндр: один впускной и один выпускной. Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы в головку блока. Направляющие втулки, кроме того, снабжены стопорными кольцами, удерживающими их от выпадания. На направляющих втулках установлены маслосъемные колпачки, уменьшающие попадание масла в цилиндры. На каждом клапане две пружины. Распределительный вал приводится в действие резиновым зубчатым ремнем от коленчатого вала. Шкивы распределительных валов двигателей мод. 21114 и 2111 различаются: метка для установки фаз газораспределения на шкиве двигателя мод. 2111 расположена посередине впадины между зубьями, а у двигателя мод. 21114 смещена на 2". Система смазки комбинированная: разбрызгиванием и под давлением. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники и опоры распределительных валов. Система состоит из масляного картера, шестеренчатого масляного насоса с масло-приемником, полнопоточного масляного фильтра, датчика давления масла и масляных каналов. Система охлаждения двигателя состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентилятором, центробежного водяного насоса, термостата, расширительного бачка и шлангов. Система питания состоит из электрического топливного насоса, установленного в топливном баке, дроссельного узла, фильтра тонкой очистки топлива, регулятора давления топлива, форсунок и топливных шлангов. Отличия элементов системы питания двигателя мод. 21114 от двигателя мод. 2111: -    топливная рампа трубчатой формы без обратного слива топлива изготовлена из нержавеющей стали вместо алюминиевой; -    топливные форсунки уменьшенного размера невзаимозаменяемы с прежними; -    регулятор давления топлива измененной конструкции установлен в модуле топливного насоса, а не на топливной рампе; -    в дроссельном узле отсутствует отверстие, соединяющее воздухоподводящий рукав с модулем впуска в обход дроссельной заслонки. Изменена конфигурация фланца дроссельного узла. В систему питания функционально входит система улавливания паров топлива с угольным адсорбером (см. «Замена узлов системы улавливания паров топлива», с. 92), предотвращающая выход паров топлива в атмосферу. Система зажигания состоит из катушки зажигания, установленной на специальном кронштейне на блоке цилиндров, свечей зажигания и высоковольтных проводов. Управляет катушкой зажигания электронный блок управления (ЭБУ, или контроллер) двигателем. Установка катушки зажигания, управляемой ЭБУ вместо модуля зажигания двигателя мод. 2111, повысила надежность системы. Система вентиляции картера двигателя закрытая, с отводом картерных газов во впускной коллектор через сетку маслоотделителя, установленного в крышке головки блока цилиндров. Далее картерные газы направляются в цилиндры двигателя, где сгорают. При работе двигателя на режиме холостого хода картерные газы поступают по шлангу малого контура через калиброванное отверстие (жиклер) в корпусе дроссельного узла. На этом режиме во впускном коллекторе создается высокое разрежение и картерные газы эффективно отсасываются в зздроссель-ное пространство. Жиклер ограничивает объем отсасываемых газов, чтобы не нарушалась работа двигателя на холостом ходу. При работе двигателя под нагрузкой, когда дроссельная заслонка частично или полностью открыта, основной объем газов проходит по шлангу большого контура в воздухоподводящий рукав перед дроссельным узлом и далее во впускной коллектор и камеры сгорания. ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ В ЦИЛИНДРАХ Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах - важнейший показатель для диагностики состояния двигателяі без разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма. Проверяют компрессию специальным прибором - компрессометром, который сейчас можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей. 1.    Перед измерением компрессии проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в клапанном механизме (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя ВАЗ-21114-50», С. 44). 2.    Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. 3.    Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания», с. 85). После снижения давления предохранитель топливного насоса на место не устанавливайте, чтобы отключить топливный насос. 4.    Снимите наконечники проводов со свечей зажигания...

6. Отсоедините колодку жгута низковольтных проводов от катушки зажигания, отключив тем самым систему зажигания. _^_^^_J2gefl£ngejKAeHiie Проворачивание двигателя стартером при отсоединенных наконечниках высоковольтных проводов и неотключен-ной катушке зажигания может привести к пробою ее высоковольтной цепи. 7.    Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра. Существуют варианты компрессоме-тров, у которых взамен резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессо-метры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию. ^__^_^Предупреждение Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи. 8.    Нажмите на педаль акселератора до упора. чтобы полностью открыть дроссельную заслонку. 9.    Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия. ^^^^___^_^Тримечание Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться со скоростью 180-200 мин' или выше, но не более 350 мин-’. 10.    Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха. У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору). 11.    Повторите операции 7—10 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец. 12. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 см3 чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если же значение компрессии осталось неизменным, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров. Полезный совет Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2-0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО КОЖУХА ДВИГАТЕЛЯ Для улучшения внешнего вида моторного отсека и снижения уровня шума на двигатель установлен декоративный пластмассовый кожух. При выполнении большинства работ по ремонту и обслуживанию двигателя этот кожух необходимо снимать. Декоративный кожух закреплен четырьмя резиновыми фиксаторами, надетыми на шпильки, ввернутые в головку блока цилиндров и в модуль впуска. 1. Отверните пробку маслоналивной горло-

1. Выверните два винта бокового крепления левой части брызговика к лонжерону кузова...




выверните задней опоры
3.    Осмотрите фиксаторы с обратной стороны кожуха. Надорванный фиксатор замените, для чего отожмите заостренным инструментом (например, отверткой) край ножки фиксатора (показан стрелкой) и протолкните фиксатор в отверстие кожуха. Для облегчения установки фиксатора смажьте его моторным маслом. 4.    Установите декоративный кожух в порядке, обратном снятию, надев фиксаторы на шпильки и нажав на кожух в местах расположения фиксаторов до упора. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БРЫЗГОВИКА ДВИГАТЕЛЯ Расположенный снизу стальной брызговик двигателя, состоящий из двух частей, предохраняет подкапотное пространство от загрязнения и не является силовой защитой картера двигателя. Снимают брызговик двигателя при его повреждении или для обеспечения доступа к узлам и агрегатам снизу автомобиля при проведении ремонта и технического обслуживания. Примечоние Показано снятие левой части брызговика, правую снимают аналогично. Вам потребуется ключ «на 10».
2. Потяните кожух вверх за края и снимите его, сняв фиксаторы со шпилек. Предупреждение Сразу же после снятия кожуха установите на место пробку маслоналивной горловины во избежание попадания в двигатель посторонних предметов.
ЗАМЕНА ОПОР ПОДВЕСКИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА Вам потребуются: торцовая головка TORX Т14, ключи «на 17» (накидной и торцовая головка) и «на 19», домкрат или подобный грузоподъемный механизм. 1.    Вывесите переднюю часть автомобиля на опорах или поднимите автомобиль на подъемнике. 2.    Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя», с. 55). ___^____^1римечание Для замены подушки правой опоры силового агрегата достаточно снять только правую часть брызговика, а для замены подушки левой опоры — левую часть. Для замены подушки задней опоры брызговик снимать не нужно.
2.    ...два винта А, одновременно крепящие обе части брызговика, два винта Б крепления левой части к поперечине кузова. 3.    Снимите левую часть брызговика. Правую часть снимают аналогично. 4.    Установите брызговик двигателя в порядке, обратном снятию.
б. Выверните три болта крепления кронштейна задней опоры к картеру коробки передач и снимите кронштейн вместе с подушкой. Снимать заднюю подушку вместе с кронштейном нужно потому, что болт крепления подушки к кронштейну труднодоступен на автомобиле.
13. Выверните два болта крепления подушки к кронштейну...
8. Устанавливайте подушку задней опоры силового агрегата в порядке, обратном снятию, сориентировав ее при установке так, чтобы выступ на кронштейне установился между двумя выступами на внутренней обойме подушки...



Метки ВМТ нанесены на зубчатом шкиве распределительного вала (выступ) и задней крышке ремня привода распределительного вала (усик). Кроме того, метки нанесены на маховик (риска) и шкалу заднего щитка картера сцепления (треугольный вырез). Для наглядности коробка передач снята.
11. Выверните болт...


9.    ...а более длинное плечо (показано стрелкой) ее наружной обоймы было направлено к правой части автомобиля. 10.    Перед снятием подушки левой опоры силового агрегата установите домкрат или стойку под картер коробки передач, а перед снятием подушки правой опоры - под кронштейн опоры.
12. ...и отверните две гайки крепления подушки к лонжерону кузова.

15. Установите подушку левой или правой опоры силового агрегата в порядке, обратном снятию. УСТАНОВКА ПОРШНЯ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА В ПОЛОЖЕНИЕ ВМТ ТАКТА СЖАТИЯ Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать. Выставляйте ВМТ по метке на шкиве распределительного вала (при установке по меткам на маховике или шкиве коленчатого вала в этом положении может находиться поршень либо 1-го, либо 4-го цилиндра). После этого обязательно убедитесь в совпадении меток на маховике либо зубчатом шкиве коленчатого вала (если снят шкив привода генератора). Если метки на маховике или шкиве коленчатого вала не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 1-го цилиндра не установлен в ВМТ). В этом случае необходимо снять ремень привода распределительного вала и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.
Обратите внимание на то. что подушка левой опоры при внешнем сходстве с подушкой правой опоры отличается от нее конструкцией крепления к кронштейну. В отверстиях внутренней обоймы левой подушки нарезана резьба, а такие же отверстия обоймы подушки правой опоры гладкие.
Полезные советы Поскольку коленчатый вал неудобно проворачивать за болт крепления к нему шкива, можно сделать это следующими способами: 1)    включите любую передачу (лучше IV) и медленно прокатите автомобиль до совпадения метки на шкиве распределительного вала с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала; 2)    включите любую передачу и вывесите одно из передних колес. Затем поворачивайте вывешенное колесо до совпадения метки на шкиве распределительного вала с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала.
Дополнительно метки нанесены на зубчатый шкив коленчатого вала (точка) и крышку масляного насоса (треугольный вырез). Эти метки видны только при снятом шкиве привода генератора.

3. Выверните шесть болтов крепления маховика. При этом с помощью отвертки удерживайте маховик от проворачивания, ввернув предварительно один из болтов крепления коробки передач.

4. Отверните три гайки крепления кронштейна троса привода акселератора к модулю впуска и кірышке головки блока, снимите установленные под гайками шайбы и отведите кронштейн в сторону, не отсоединяя от него трос. 5. Отверните две гайки крепления крышки головки блока цилиндров.
СНЯТИЕ, ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА МАХОВИКА Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для его замены при повреждении зубчатого венца и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления. Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия коробки передач и сцепле-
Вам потребуются: накидной ключ «на 17» и торцовый ключ «на 10». 1.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2.    Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, подложите под колеса автомобиля противооткатные упоры («башмаки»).
3.    Откройте капот и выверните три винта крепления передней крышки ремня привода распределительного вала. Обратите внимание: винтами бокового крепления крышки также закреплены держатели проводов. 4.    Снимите переднюю крышку.
5. Проверните коленчатый вал за болт крепления к нему шкива привода генератора до совпадения меток на шкиве распределительного вала и задней крышке ремня привода.
6. Выньте заглушку из отверстия в картере сцепления и проверьте совпадение меток на маховике.

4.    Вывернув болты и придерживая маховик, снимите стопорную пластину болтов. 5.    Снимите маховик с фланца коленчатого вала. 6.    Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик. 7.    Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или фланца коленчатого вала появились риски и задиры. 8.    Установите маховик в порядке, обратном снятию, совместив отверстия на маховике и фланце коленчатого вала (они расположены асимметрично). ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ УПЛОТНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ Замена прокладки крышки
ния, а также торцовая головка «на 17» и большая отвертка. 1.    Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 117) и сцепление (см, «Снятие и установка сцепления», с. 114). 2.    Пометьте любым способом взаимное расположение маховика и коленчатого вала.
Маховик должен быть установлен на коленчатый вал только в одном возможном положении, так как отверстия для его крепления расположены асимметрично, однако для облегчения установки маховика рекомендуем пометить взаимное расположение деталей.
Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить под
тяжкой гаек крепления крышки, замените ее прокладку. Вам потребуются: отвертка, пассатижи, ключи «на 13» и «на 17». 1.    Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 54). 2.    Ослабьте хомуты и отсоедините от штуцеров крышки вытяжной шланг, шланги малого и большого контуров системы вентиляции картера двигателя (см. «Очистка системы вентиляции картера», с. 45). 3.    Отсоедините от сектора дроссельного узла трос привода дроссельной заслонки (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки», с. 91).
6.    Снимите шайбы и резиновые уплотнительные втулки, после чего снимите крышку головки блока цилиндров. 7.    Снимите прокладку крышки. 8.    Установите в пазы крышки новую прокладку и новые уплотнительные втулки. 9.    Установите крышку головки блока цилиндров в порядке, обратном снятию, затяните гайки крепления крышки моментом, указанным в приложении 1. 10.    Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Предупреждение
17. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините пять шлангов системы охлаждения от патрубков термостата.

отверстий под болты крепления головки блока, при затяжке болтов в блоке цилиндров могут появиться трещины, так как м---------------


13. Ослабьте затяжку болта крепления зубчатого шкива распределительного вала, удерживая распределительный вал от прово
Прокладка головки блока однократного использования, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять. 1.    Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 54), 2.    Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с 56). 3.    Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки (см. «Снижение давления топлива в системе питания», с. 85). 4.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 5.    Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 46). 6.    Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра», с. 85). 7.    Отсоедините от дроссельного узла шланги подогрева, малой ветви системы вентиляции картера, продувки адсорбера, воздухоподводящий рукав, колодки жгутов проводов датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода (см. «Снятие и установка дроссельного узла», с. 89). 8.    Отсоедините наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания. 9.    Отсоедините провода от датчика сигнальной лампы аварийного падения масла. 10.    Отсоедините провода отдатчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем и датчика фазы. 11.    Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров», с. 57). 12.    Снимите переднюю крышку привода распределительного вала (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 56).
При обнаружении течи мЬторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева. Вам потребуются: динамометрический ключ, ключи «на 13», «на 17»,|«на 19», торцовые головки «на 10», «на' 13», «на 17», ключ-шестигранник «на 10», отвертка.
блока цилиндров
рачивания (это можно сделать, вставив в отверстия ступицы шкива большую отвертку или монтажную лопатку). 14.    Снимите ремень привода распределительного вала (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика», с. 43). 15.    Окончательно выверните болт крепления шкива распределительного вала и сни- 16.    Снимите заднюю крышку привода распределительного вала (см. «Замена водяного насоса», с. 77).
21.    Отсоедините от штуцера модуля впуска шланг к вакуумному усилителю тормозов, ослабив затяжку хомута его крепления. 22.    Отсоедините верхние концы распорок от впускного коллектора (см. «Замена каткол-лектора», с. 80), 23.    Разъедините колодки жгутов проводов датчиков концентрации кислорода и извлеките держатели их проводов из отверстий
18.    Отверните гайку крепления наконечника «массового» провода и отсоедините провод. 19.    Отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. 20.    Разъедините колодку жгута проводов форсунок и отсоедините от трубки топливной рампы топливоподводящий шланг (см. «Снятие и установка топливной рампы», с. 90).
Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 135,5 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла. 28. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (они должны быть сухими и чистыми) и удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.
теплоизоляционного щитка рулевого механизма (см. «Замена катколлектора», с. 80). 24. Отсоедините от фланца катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя и отсоедините от блока цилиндров поддерживающий кронштейн катколлектора (см. «Замена катколлектора», с. 80).
25.    Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока в указанном порядке, затем окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами. 26.    Снимите головку блока цилиндров. 27.    Снимите прокладку головки блока.
29. Проверьте наличие двух установочных втулок в гнездах крайних отверстий блока цилиндров под болты крепления головки. Если при снятии головки втулки остались в головке или вышли из гнезд блока, запрессуйте их в блок до упора.
Предупреждение
' удалить масло из резьбовых
8 6 2 5 10 7 3 14 9

4. Выньте шпонку из распределительного вала.
Ниже показано снятие крышки без датчика фазы, однако при снятии крышки для получения доступа к распределительному валу датчик можно не снимать.


5. Выверните болт и отверните две гайки крепления задней крышки головки блока.
Jnl£HMe4aHHe
32. Установите на головку блока снятые детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию. Шкив распределительного вала установите выступающей частью ступицы к двигателю. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя ВАЗ-21114-50*, с. 44). Отрегулируйте натя -жение ремня привода распределительного вала (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода распределительного вала двигателя ВАЗ-21114-50», с. 37). Замена сальника распределительного вала При обнаружении утечки масла через сальник распределительного вала сначала проверьте, не забита ли система вентиляции картера и не пережаты ли шланги этой системы, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальник.
31. Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении 8МТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в указанной последовательности в четыре этапа: 1    - моментом 20 Н-м (2 кгом); 2    - моментом 69,4-85,7 Н-м (7,1—8,7 кгс-м); 3    - доверните болты на 90’; 4    - окончательно доверните болты на 90’.
30. Установите на блок новую прокладку головки (прокладка должна быть сухой и чистой) по установочным втулкам. При этом отверстие для прохода масла в прокладке (с медной окантовкой) должно находиться между 3-м и 4-м цилиндрами.
7.    Установите сальник рабочей кромкой внутрь головки блока, аккуратно заправьте рабочую кромку на распределительный вал с помощью деревянной палочки и запрессуйте до упора с помощью подходящей оправки 8.    Установите все детали в порядке, обратном снятию. Шкив распределительного вала устанавливайте выступающей частью ступицы к двигателю. Отрегулируйте натяжение ремня привода распределительного вала
Вам потребуется отвертка с плоским лезвием. 1.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2.    Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 56). 3.    Снимите шкив распределительного вала (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 58).
5.    Поддев отверткой, выньте сальник. 6.    Перед установкой нового сальника осмотрите рабочую кромку. Она должна быть ровной, без вырывов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника должна быть целой и нерастянутой. Смажьте рабочую кромку моторным маслом.
Маслосъемные колпачки можно заменить, не снимая головку с блока цилиндров. Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода распределительного вала и его шкива (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с 58), а также торцовая головка «на 13». Дополнительно понадобятся оловянный пруток диаметром около 8 мм (например, припой), пинцет, отвертка, оправка для напрес-совки колпачков, съемники маслосъемных колпачков и клапанных пружин, 1.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2.    Снимите зубчатый шкив с распределительного вала (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 58). 3.    Снимите крышку головки блока (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров», с. 57). 4.    Отсоедините от датчика фазы колодку жгута проводов, отжав ее фиксатор.
Обратите внимание на то, что под головкой болта установлено резиновое уплотнительное кольцо. Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо замените.
(см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода распределительного вала двигателя ВАЗ-21114-50», с. 37).
12. Выньте толкатель выпускного клапана 1-го цилиндра вместе с регулировочной шайбой (см. «Замена толкателей клапанов», с. 62).

13.    Установите приспособление для сжатия пружин клапанов на пружины выпускного клапана 1-го цилиндра, как показано на фото. Используйте гайку без зубчатого буртика. Сожмите приспособлением пружины клапана. 14,    Выньте пинцетом два сухаря и снимите приспособление.
15.    Выньте верхнюю тарелку пружин, внутреннюю и наружную пружины клапана. 16.    Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана.

22.    Осторожно запрессуйте колпачок до упора в нижнюю тарелку. 23.    Установите на колпачок пружину, если ее снимали. 9.    Снимите распределительный вал с головки блока. 10.    Снимите сальник с распределительного вала.
17. Для этого установите цангу приспособления для снятия маслосъемных колпачков на колпачок...
24.    Установите пружины и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. Выньте из отверстия под свечу оловянный пруток 25.    Установите толкатель клапана вместе с регулировочной шайбой. 26.    Аналогично замените маслосъемные колпачки выпускного клапана 1-го цилиндра и обоих клапанов 4-го цилиндра.
11. Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень, соответствующий заменяемым колпачкам, находился в верхней мертвой точке. Вывернув свечу 1-го цилиндра, вставьте оловянный пруток через отверстие для свечи между поршнем и выпускным клапаном (чтобы клапан не провалился вниз).
7.    Отверните равномерно четыре гайки крепления переднего А и шесть гаек крепления заднего Б корпусов подшипников распределительного вала и снимите шайбы. Затем снимите оба корпуса. 8.    Если шпонка в пазу распределительного вала сидит неплотно, выньте ее, чтобы не потерять.
19.    ...спрессовав тем самым колпачок с втулки. Выньте колпачок из цанги приспособления. 20.    Перед установкой новых маслосъемных колпачков рекомендуется снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки под сухари на клапанах. 21.    Окуните маслосъемный колпачок в моторное масло и вставьте его в оправку.
18. ...и резко ударьте бойком по втулке приспособления. Затем так же резко ударьте по бойку ручки приспособления...



32. Нанесите герметик на головку блока в зоне крайних опор распределительного вала.
7 6    2    4 9 8 5 1    3    10
4, Выверните шестнадцать болтов крепления масляного картера.
4. Поддев двумя отвертками, снимите зубчатый шкив коленчатого вала.
29.    Смажьте моторным маслом опоры распределительного вала в головке блока и регулировочные шайбы толкателей. 30.    Установите распределительный вал в опоры головки блока так, чтобы кулачки 1-го цилиндра были направлены в сторону от толкателей клапанов. 31.    Смажьте моторным маслом шейки и кулачки распределительного вала.
27.    Придерживая ремень привода распределительного вала в натянутом состоянии, проверните коленчатый вал на пол-оборота и замените маслосъемные колпачки клапанов 2-го и 3-го цилиндров. 28.    После замены всех колпачков проверните коленчатый вал еще на пол-оборота.
33. Установите корпуса подшипников распределительного вала, наденьте на шпильки шайбы и заверните гайки крепления в два этапа в указанном порядке: - заверните гайки до касания корпусов подшипников поверхности головки блока, при этом следите, чтобы...
Замена прокладки масляного картера Если утечку масла через прокладку масляного картера не удается устранить подтяжкой болтов его крепления, значит, прокладка сильно деформирована и ее необходимо заменить. Работу выполняйте на смотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике. Вам потребуется торцовая головка «на 10». 1.    Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя», с. 55). 2.    Слейте масло из двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра», с. 45). 3.    Снимите переднюю крышку картера сцепления (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 117).
...направляющие втулки вошли в отверстия корпусов подшипников; - окончательно затяните гайки в указанной последовательности. 34.    Установите сальник распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала», с. 59). 35.    Проверьте зазоры в приводе клапанов и при необходимости отрегулируйте их (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя ВАЗ-21114-50», с. 44). 36.    Установите все снятые детали, соедините шланги и провода в порядке, обратном снятию.
коленчатого вала Причиной замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала. Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный. Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика», с. 43), задней крышки привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка масляного насоса», с. 73), крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров», с. 57), коробки передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 117), сцепления (см. «Снятие и установка сцепления», с. 114), маховика (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика», с. 57), а также отвертка и молоток. Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции. 1.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2.    Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 56). 3.    Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика», с. 43).
5.    Снимите картер, осторожно отделив его отверткой от блока цилиндров. 6.    Снимите прокладку картера с привалоч-ной поверхности блока цилиндров. 7.    Удалите остатки старой прокладки и герметика (при его наличии) с прива-лочных поверхностей блока цилиндров и масляного картера. Тщательно вытрите ветошью масло с привалочных поверхностей. 8.    Уложите новую прокладку на привалоч-ную поверхность масляного картера. 9.    Установите картер в порядке, обратном снятию, и равномерно крест-накрест затяните болты. 10.    Залейте масло в картер двигателя.
5.    Поддев отверткой, извлеките сальник из крышки масляного насоса. 6.    Смажьте моторным маслом рабочую кромку нового сальника, установите его в крышку масляного насоса, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и запрессуйте сальник в крышку насоса до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку из набора инструментов подходящего размера или старый сальник. 7. Запрессуйте сальник в гнездо до упора, используя старый сальник в качестве оправ- s. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.
7.    Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.
8.    Отрегулируйте натяжение ремней привода распределительного вала (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода распределительного вала двигателя ВАЗ-21114-50», с 37) и генератора (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора», с. 37). Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции. 1.    Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 117). 2.    Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления», с. 114). 3.    Снимите маховик (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика», с. 57).
4.    Поддев отверткой, извлеките сальник. 5.    Смажьте моторным маслом рабочую кромку нового сальника...

б. ...установите его в гнездо блока цилиндров, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и аккуратно заправьте рабочую кромку на шейку коленчатого вала. тельный вал. Если и после замены вала зазоры превышают максимально допустимое значение, замените головку блока цилиндров в сборе с корпусами подшипников распределительного вала. 8. Установите распределительный вал и все снятые детали в порядке, обратном снятию. ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ
Замена толкателей клапанов Толкатели клапанов заменяют, если прослушивается стук клапанов при правильно отрегулированных зазорах ѳ клапанном механизме и исправном распределительном вале. Стук вызван повышенным износом толкателей или гнезд под толкатели в головке блока цилиндров из-за применения низкокачественного моторного масла или повреждения масляного фильтра. Кроме того, причиной усиленного износа толкателей может быть несвоевременная регулировка зазоров в клапанном механизме, вследствие чего механизм работает с повышенными ударными нагрузками. Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены маслосъемных колпачков, за исключением тех, которые требуются непосредственно для их замены (используются инструменты только для подготовительных операций), и дополнительно микрометр и нутромер. 1. Снимите распределительный вал (см. «Замена маслосъемных колпачков», с. 59). сборке установить их на свои места. Без необходимости не вынимайте регулировочные шайбы из толкателей, чтобы не перепугать их. 3.    Осмотрите толкатели: на цилиндрических рабочих поверхностях толкателей не должно быть задиров или царапин. Измерьте микрометром наружные диаметры толкателей. Они должны быть равны 35,275-35,295 мм. 3. Отверните две гайки крепления переднего теплоизоляционного щитка и транспортного рыма, снимите щиток и рым. 4, Отверните две гайки заднего крепления впускного коллектора и катколлектора (этими же гайками прикреплен и задний теплозащитный щиток) и снимите задний теплозащитный щиток. Снимите установленные под щитком шайбы. 12. Для замены шпильки крепления крышки головки блока в случае повреждения ее резьбы ослабьте затяжку шпильки и выверните ее из головки блока.
4.    Осмотрите гнезда под толкатели 8 головке блока. На их поверхностях не допускаются риски, царапины, задиры, чрезмерный односторонний износ. Измерьте диаметры гнезд под толкатели в головке блока цилиндров. Они должны составлять 35,320-35,345 мм. 5.    Рассчитайте по разности размеров зазоры между толкателями и гнездами в головке. Для новых деталей зазоры должны составлять
0,025-0,070 мм. Если после эксплуатации зазоры превышают 0,1 мм, замените толкатели. Если и после замены толкателей зазоры превышают максимально допустимое значение, замените головку блока цилиндров. 6.    Установите толкатели, распределительный вяп и все снятые детали в порядке, об- зазоры в приводе клапа-«Регулировка зазоров в приводе ВАЗ-21114-50», с. 44). 2. Отверните пять гаек крепления модуля впуска к впускному коллектору и снимите модуль вместе с дроссельным узлом со шпилек впускного коллектора. 7.    ...две нижние гайки, снимите установленные под гайками шайбы. 8.    Отсоедините от головки блока впускной коллектор и катколлектор. 9.    Снимите со шпилек головки блока уплотнительную прокладку впускного коллектора и катколлектора. 10.    Выверните из головки датчик указателя температуры охлаждающей жидкости... А
2. Выньте толкатели вместе с регулировочными шайбами А.
Предупреждение Вынув очередной толкатель, промаркируйте его и регулировочную шайбу порядковыми номерами, чтобы при
ее, как описано в подразделе «Замена головки блока цилиндров», с. 58. случаев ремонт головки блока заключается в притирке или замене направляющих втулок клапа-или шлифовке седел клапанов. При
системы охлаждения поверхности к блоку 13.    Отверните две гайки крепления термостата и снимите установленные под гайками шайбы. 14.    Снимите термостат и установленную под его гнездом картонную уплотнительную прокладку. Сильно обжатую или надорванную прокладку при сборке головки блока замените. 6. Отверните три верхние гайки крепления впускного коллектора и катколлектора... 15. Отверните две гайки, выверните болт крепления задней крышки головки блока и снимите заднюю крышку. 16. Установите головку блока цилиндров корпусами подшипников вверх, подложив под нее деревянные прокладки, чтобы не повредить клапаны.
26. ...залейте бензин в масляные каналы во всех опорах распределительного вала и выдержите 15-20 мин. Вылейте бензин, выньте заглушку и окончательно промойте каналы бензином с помощью груши.


25. Промойте масляные каналы. Для этого заглушите вертикальный масляный канал со стороны камеры сгорания (канал находится между 3-м и 4-м цилиндрами)...
33. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализи-

17.    Отверните равномерно четыре гайки крепления переднего А и шесть гаек крепления заднего Б корпусов подшипников распределительного вала и снимите шайбы. Затем снимите оба корпуса. 18.    Если шпонка в пазу распределительного вала сидит неплотно, выньте ее, чтобы не потерять. 19.    Снимите распределительный вал с головки блока. 20.    Снимите сальник с распределительного
21.    Выньте толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами А. 22.    Очистите камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку. Удалите заусенцы и забоины на плоскости головки блока.
23. Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем по диагоналям и измерьте щупом зазор между плоскостью головки и линейкой. Замените головку, если зазор превысит 0,1 мм.
24. Проверьте состояние опорных поверхностей под шейки вала на головке блока и корпусах подшипников. Если хотя бы на одном из них имеются следы износа, задиры или глубокие риски, замените головку и корпуса подшипников.
30.    Снимите нижние тарелки пружин клапанов. 31.    Очистите нагар с клапанов подходящим инструментом (например, металлической щеткой). Затем внимательно осмотрите клапаны. 32.    Замените клапаны со следующими дефектами: глубокие риски и царапины на рабочей фаске, трещины, деформация стержня, коробление тарелки, сЛеды прогара. Неглубокие риски и царапины на рабочей фаске можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов», с. 65).
27.    Для проверки герметичности клапанов залейте керосин во впускные и выпускные каналы головки. Если в течение 3 мин керосин не просочится из каналов в камеры сгорания, клапаны герметичны. В противном случае притрите (см. «Притирка клапанов», с. 65) или замените клапаны. 28.    Установите под снимаемый клапан подходящий упор, например подшипник. 29.    Снимите клапаны и маслосъемные колпачки (см. «Замена маслосъемных колпачков», с. 59).
рованной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и пр.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов», с. 65).

4. Нанесите на рабочую фаску клапана тонкий слой притирочной пасты.

Зазоры между клапаном и направляющей втулкой, мм: номинальный для впускных клапанов .........0,022-0,055 номинальный для выпускных клапанов........0,029-0,062 предельно допустимый для впускных и выпускных клапанов ............0,300 35. Проверьте зазоры между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляют как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана (рис. 5.3). Проверку зазора рекомендуется выполнять в специализированной мастерской, так как для измерения диаметра втулок нужен специальный инструмент (нутромер).
34 Осмотрите толкатели клапанов. Если на рабочей поверхности А толкателя есть задиры, царапины и прочие дефекты, замените толкатели. Измерьте наружные диаметры толкателей (см. «Замена толкателей клапанов», с. 62), изношенные толкатели замените. На рабочих поверхностях регулировочных шайб Б не должно быть задиров, забоин, царапин, следов ступенчатого или неравномерного износа, натира металла. Шайбы с такими дефектами надо заменить. На шайбах допускаются концентрические следы приработки с кулачками распределительного вала.

36.    Если зазор достиг предельно допустимого, можно попробовать устранить его заменой клапана. Если это не удается или зазор превышает предельно допустимый, замените направляющую втулку. Для этого выпрессуйте со стороны камеры сгорания дефектную втулку специальной оправкой. 37.    Смазав втулку моторным маслом, вставьте ее в специальную оправку и запрессуйте со стороны распределительного вала до упора стопорного кольца в головку блока. Разверните отверстие во втулке с помощью развертки до 8,022-8,040 мм для впускных клапанов и до 8,029-8,047 мм - для выпускных. 38.    Если устанавливается старый клапан, снимите заусенцы с проточек под сухари. После этого необходимо притереть клапан к седлу (см. «Притирка клапанов», с. 65). 39.    Установите клапаны в головку блока в соответствии с ранее сделанной маркировкой, предварительно смазав стержни моторным маслом. 40.    Установите нижние тарелки пружин клапанов. 41.    Установите маслосъемные колпачки (см. «Замена маслосъемных колпачков», с. 59). 42.    Установите распределительный вал и корпуса подшипников (см. «Замена маслосъемных колпачков», с. 59). 43.    Установите на головку блока все снятые при ее разборке детали и узлы. 44.    После установки головки блока на двигатель проверьте зазоры в приводе клапанов и при необходимости отрегулируйте их (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя ВАЗ-21114-50», с. 44).
Притирка клапанов_| Для притирки клапанов необходимо специальное приспособление. Кроме этого вам потребуются: притирочная паста и керосин.
6.    Внешним признаком удовлетворительной притирки является однотонный матово-серый цвет рабочей фаски клапана и седла. 7.    После притирки тщательно протрите клапан и седло чистой тряпкой и промойте для удаления остатков притирочной пасты. Проверьте герметичность клапана, для чего установите его в головку с пружинами и сухарями. Затем положите головку набок и залейте керосин в тот канал, который закрыт клапаном. Если в течение 3 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан герметичен. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека.
1.    Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 58). 2.    Выньте клапаны из головки и тщательно очистите клапаны и седла (см. «Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров», с. 63). 3.    Вставьте клапан в головку блока.
5. Закрепите стержень клапана в приспособлении для притирки клапанов и поворачивайте клапан в обе стороны с помощью приспособления, периодически прижимая клапан к седлу.
Удобнее снимать двигатель с автомобиля, установленного на подъемнике. Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво. 22. Выньте трос привода дроссельной заслонки из фиксатора на двигателе...

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19», удлинитель с карданным шарниром, торцовые головки «на 13», «на 17», «на 19», «на 22» и «на 24», торцовая головка TORX Т14, вороток, отвертки, пассатижи, таль или иное подъемное устройство, стропы (прочная веревка). 1.    Снимите капот (см. «Снятие и установка капота», с. 178). 2.    Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 54). 3.    Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки (см. «Снижение давления топлива в системе питания», с. 85). 4.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 5.    Для удобства работы снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 145). 6.    Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя», с. 55). 7.    Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 46). 8.    Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра», с. 85). 9.    Отсоедините от головки блока, дроссельного узла и модуля впуска все шланги, трубопроводы и провода, которые отсоединяли перед снятием головки блока цилиндров для замены ее прокладки' а также трос привода дроссельной заслонки вместе с его кронштейном (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 58), 10.    Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика скорости, датчика положения коленчатого вала и датчика детонации (см. «Датчики системы управления двигателем», с. 153), 11.    Отсоедините провода от стартера (см. «Снятие и установка стартера», с. 149) и генератора (см. «Снятие и установка генератора», с. 147). 12.    Отсоедините колодки жгутов проводов от выключателя света заднего хода и соленоида блокировки включения заднего хода на коробке передач. 13.    Разъедините колодки жгутов проводов датчиков концентрации кислорода и извлеките держатели их проводов из отверстий теплоизоляционного щитка рулевого механизма (см. «Замена катколлектора», с. 80). 14.    Отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания. 15.    Отсоедините держатели моторного жгута проводов от кронштейна на двигателе. 16.    Отведите жгут проводов в сторону. 17. Отсоедините от штуцеров на щите передка шланги отопителя (вторые концы шлангов остаются присоединенными к соединительной трубе системы охлаждения и термостату. установленным на двигателе). 18.    Отсоедините от штуцера расширительного бачка жидкостный шланг (второй конец шланга остается присоединенным к соединительной трубе системы охлаждения, установленной на двигателе). 19.    Отсоедините от коробки передач реактивную тягу (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 117). 20.    Снимите дополнительный глушитель, так как его приемная труба препятствует опусканию двигателя вниз (см. «Замена дополнительного глушителя», с. 79). 21.    Отсоедините от коробки передач нижний конец троса привода сцепления (см. «Замена троса привода сцепления», с. 115). 23. ...отсоедините второй держатель троса от кронштейна, расположенного на коробке передач рядом с отверстием для указателя уровня масла, и отведите трос в сторону. 27.    Отведите тяги 8 сторону и привяжите, например, проводом к штанге стабилизатора поперечной устойчивости, чтобы они не мешали при снятии двигателя. 28.    Отсоедините от передних ступиц приводы передних колес (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 117). 29.    Снимите растяжки передней подвески (см. «Замена растяжки и кронштейна ее крепления», с. 130). 30.    Убедитесь, что от силового агрегата отсоединены все провода, шланги и органы управления. 31.    Закрепите на двигателе стропы грузоподъемного механизма и немного натяните их, чтобы разгрузить подушки опор силового агрегата. 32.    Отверните две гайки крепления подушки задней опоры к кузову, выверните по одному болту и отверните по две гайки крепления к лонжеронам подушек левой и правой передних опор силового агрегата (см. «Замена опор подвески силового агрегата», с. 55). 33.    Установите под двигатель заранее подготовленную подставку, опустите на нее силовой агрегат, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель. 34.    Установите двигатель в порядке, обратном снятию. После установки залейте масло в картер двигателя и жидкость в систему охлаждения.
35.    Отрегулируйте приводы дроссельной заслонки (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки», с. 91) и управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управления коробкой передач», с. 125). 36.    Пустите двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель: он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков. РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ В данном подразделе подробно описан процесс ремонта блока цилиндров, поршневой и кривошипно-шатунной групп. Ремонт головки блока цилиндров описан в соответствующем подразделе (см. «Головка блока цилиндров двигателя», с. 62). Ремонт отдельных узлов (масляного и водяного насосов и т.п.) также описан в соответствующих подразделах (см. «Система смазки», с. 73; «Система охлаждения», с. 75). 16. Выверните шесть болтов (под их головками установлены пружинные шайбы), снимите держатель заднего сальника коленчатого вала и прокладку.
7. Выверните четыре болта (три из них также крепят водяной насос) и гайку крепления задней крышки ремня привода распределительного вала, снимите крышку.
8.    Вставьте отвертку между фланцем корпуса насоса и блоком, сдвиньте насос с посадочного места. Снимите водяной насос. 9.    Снимите головку с блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 58). 10.    Выверните шестнадцать болтов крепления масляного картера и снимите его вместе с прокладкой. 17. Снимите зубчатый шкив с коленчатого вала. Если шпонка в пазу коленчатого вала сидит неплотно, выньте ее, чтобы не потерять.
12,    Проверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень оказался в НМТ (нижней мертвой точке). Отверните две гайки крепления крышки шатуна. 13.    Снимите крышку шатуна. Если демонтаж крышки затруднен, предварительно строньте ее несильными ударами молотка. Номер цилиндра на крышке может быть не виден, в этом случае промаркируйте крышку номером цилиндра. 14.    Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. При этом следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе зеркало можно повредить. Аналогичным образом снимите остальные поршни. 15.    Снимите маховик (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика», с. 57). 18. Выверните шесть болтов (под их головками установлены пружинные шайбы), снимите масляный насос и прокладку. 26. Снимите с поршня расширитель маслосъемного кольца.
27. Снимите с обеих сторон поршня стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Для удобства снятия колец в бобышках поршня сделаны выемки.
19. Выверните по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников и снимите крышки. Предупреждение Крышки коренных подшипников промаркированы насечками в соответствии с номерами цилиндров. Если эти метки плохо видны, обязательно дополнительно промаркируйте крышки, чтобы установить их на прежние места: крышки невзаимозаменяемы (блок цилиндров обработан вместе с крышками). 20. Снимите коленчатый вал.
21. Снимите упорные полукольца коленчатого вала на средней опоре.

22.    Выньте вкладыши из крышек коренных подшипников и постелей блока. 23.    Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте на нерабочей стороне вкладыши относительно крышек и постелей. 24.    Если необходимо снять кронштейны генератора и правой опоры двигателя, отверните по три болта их крепления. 25.    Снимите поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя замки колец.
2. Прочистите отверстия для стока масла подходящим куском проволоки.
28.    С помощью подходящей оправки вытолкните палец из поршня и снимите поршень с шатуна. 29.    Выньте вкладыши из шатуна и его крышки. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте их на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек. деталей двигателя После разборки тщательно очистите, промойте и просушите все детали. Вам потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер. 1. Очистите головку поршня от нагара. Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень. Прочистите канавки под поршневые кольца. Это удобно делать обломком старого кольца. 3.    Проверьте зазоры между кольцами и канавками на поршне. Номинальный зазор, мм: 0,04-0,075 - верхнее компрессионное кольцо А. 0,03-0,065 - нижнее компрессионное кольцо Б; 0,02-0,055 - маслосъемное кольцо В Предельно допустимый зазор для всех колец 0,15 мм. 4.    Наиболее точно зазоры можно определить замером колец и канавок на поршне. Для этого замерьте микрометром толщину колец в не- 11. Выверните три болта крепления масло-3. Отсоедините от двигателя коробку пере- приемника (под головками болтов установ-
лены пружинные шайбы) и снимите его.





7.    ...и измерьте щупом зазор в замке кольца. Номинальный зазор должен быть 0,25-0,45 мм, предельно допустимый (в результате износа) -1.0 мм. Если зазор превышает предельно допустимый, замените кольцо. 8.    Если зазор меньше 0,25 мм, аккуратно сточите надфилем торцы кольца. 9.    Проверьте зазоры между поршнями и цилиндрами. Зазор определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор равен 0,025~0,045 мм, предельно допустимый - 0,15 мм. Если зазор не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры и установите поршни соответствующего ремонтного размера. Измерьте диаметр поршня на расстоянии 55 мм от днища в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу. 10.    Затем измерьте диаметры цилиндра в двух перпендикулярных плоскостях (рис. 5.4) (В - вдоль, А - поперек блока цилиндров) и в четырех поясах (1,2,3 и 4). Для этого необходим специальный прибор - нутромер.
5.; ...с помощью набора щупов замерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности. Вычислите средние значения зазоров (разница между толщиной кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров превышает предельно допустимый, замените поршень с кольцами.
б. Измерьте зазоры в замках колец, вставив кольцо в специальную оправку. При отсутствии оправки вставьте кольцо в цилиндр, в котором оно работало (или будет работать, если кольцо новое), продвиньте поршнем как оправкой кольцо в цилиндр, чтобы оно установилось в цилиндре ровно, без перекосов...
11. При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе. Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними. Для удобства подбора поршней к цилиндрам их делят в зависимости от диаметров на пять классов через 0,01 мм: А, В, С, D, Е (табл. 5.1). В запасные части поставляют поршни номинального размера трех классов: А, С, Е и двух ремонтных размеров (1-й ремонтный размер -увеличенный на 0,4 мм, 2-й - на 0,8 мм). По массе поршни разбиты на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигатель должны быть установлены поршни одной группы. Для поршней ремонтных размеров в запчасти поставляют кольца ремонтных размеров, увеличенных на 0,4 и 0,8 мм. На кольцах 1-го ремонтного размера выбито число «40», 2-го - «80».
12. Обозначения класса цилиндров выбиты на нижней плоскости блока (привалочная поверхность под масляный картер) напротив каждого цилиндра.
5 3 2 1
13.    На днище поршня выбиты следующие данные: 1 - класс поршня по отверстию под палец; 2 - класс поршня по диаметру; 3 - стрелка, показывающая направление установки поршня; 4 - ремонтный размер (1-й ремонтный -треугольник, 2-й ремонтный - квадрат); 5 -группа по массе (нормальная - «Г», увеличенная на 5 г -«+», уменьшенная на 5 г - «-»). 14.    Пальцы с трещинами замените. Палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки. Вставьте палец в поршень. Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените поршень. При замене поршня подберите к нему палец по классу (табл. 5.2). Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1. 2, 3-й) через 0,004 мм. Класс пальца маркируют на его торце краской. Класс поршня по пальцу выбивают на днище поршня, класс шатуна по пальцу - на крышке шатуна. 15.    Замените сломанные кольца и расширитель маслосъемного кольца.
16.    Замените сломанные или треснувшие стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Концы стопорных колец должны находиться в одной плоскости. Погнутые кольца замените 17.    Замените погнутые шатуны. Замените шатун, если во втулке верхней головки есть задиры и глубокие царапины. Замените шатун, если при разборке двигателя обнаружено, что шатунные вкладыши провернулись в шатуне. 18.    Вставьте палец в верхнюю головку шатуна. Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените шатун. Шатуны в сборе с крышками по массе верхней и нижней головок разделены на классы (табл. 5.3).
Класс ицв|ЩІП Диаметр пальца в поршне пальца поршня Синий Зеленый Красный
— ■■■■ 1 Дианегр, им цилиндра 82,00-82,01 82,00-82.01 82.01-82,02 82,02- 82,03 82,01-82,02 82,02-82,03 82.03-82,04 82.04-82.05 82,03-82,04 . 8204- 82.05
19. В двигатель должны быть установлены шатуны одного класса. Маркировка шатуна нанесена на его крышку: А - класс шатуна по массе (буква или краска); Б - класс шатуна по пальцу. 21. Измерьте коренные и шатунные шейки коленчатого вала. .Гтгубой
20. Если на поверхностях, по которым работают сальники, есть глубокие риски, царапины, забоины, коленчатый вал необходимо заменить.
24. Измерьте осевой зазор коленчатого вала. Для этого установите коленчатый вал и упорные полукольца в блок цилиндров и затяните болты крепления крышек коренных подшипников (см. «Сборка двигателя», с. 71).
Номинальные диаметры шеек коленчатого вала, мм: -    коренных - 50,799-50,819; -    шатунных - 47,830-47,850. Если износ или овальность шеек превышает 0,03 мм, нужно прошлифовать их до ближайшего ремонтного размера. Существует четыре ремонтных размера с уменьшением диаметра шеек, мм: -    первый - на 0,25; -    второй - на 0,5; -    третий - на 0,75; -    четвертый - на 1,00.

22.    Если на коренных и шатунных шейках А есть незначительные задиры, риски, царапины, нужно прошлифовать их до ближайшего ремонтного размера. Эту работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской-. После шлифования отполируйте шейки и притупите острые кромки фасок масляных каналов Б абразивным конусом. Промойте коленчатый вал и продуйте масляные каналы сжатым воздухом. Овальность и конусность всех шеек после шлифования не должны превышать 0,005 мм. После шлифования шеек установите вкладыши ремонтных размеров. 23.    Если на рабочих поверхностях упорных полуколец есть задиры, риски и отслоения, за -мените полукольца. На полукольцах запрещается проводить любые подгоночные работы. 25.    Установите индикатор так, чтобы его ножка упиралась во фланец вала. Сдвиньте коленчатый вал от индикатора до упора и установите стрелку индикатора на ноль. Сдвиньте вал в обратную сторону. Индикатор покажет значение зазора. Номинальный осевой зазор коленчатого вала 0,06-0,26 мм, предельно допустимый - 0,35 мм. Если зазор превышает предельно допустимый, замените упорные полукольца. В запчасти поставляют упорные полукольца двух размеров: номинального - 2,31-2,36 мм и ремонтного (увеличенного на 0,127 мм) -2,437-2,487 мм. 26.    Осмотрите шатунные и коренные вкладыши. Замените вкладыши с трещинами, задирами, выкрашиванием. На вкладышах запрещается проводить любые подгоночные работы. Номинальная толщина вкладышей, мм: -    коренных -1,824-1,831; -    шатунных -1,723-1,730. Вкладыши поставляются в запасные части четырех ремонтных размеров, увеличенной толщины, мм: -    первый - на 0,25; -    второй - на 0,50; -    третий - на 0,75; -    четвертый - на 1,00. 27.    Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала. Эту работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской. Измерьте диаметры шеек и коренных подшипников, установив крышки с вкладышами на блок и затянув их соответствующими моментами. Вычислите зазор. Зазоры между вкладышами и шейками коленчатого вала: -    коренные подшипники (номинальный 0,026-0,073 мм, предельно допустимый 0,15 мм); -    шатунные подшипники (номинальный 0,02-0,07 мм, предельно допустимый 0,1 мм). Если зазор превышает предельно допустимый, коленчатый вал необходимо прошлифовать под следующий ремонтный размер. 28.    В специализированной мастерской можно измерить биение шеек коленчатого Биение должно составлять: -    коренные шейки и посадочная поверхность под ведущую шестерню масляного насоса не более 0,03 мм; -    посадочная поверхность под маховик -не более 0,04 мм; -    посадочная поверхность под шкивы и сальники - не более 0,05 мм.
1. Очистите нагар по краям постелей блока средней постели (со стороны привода рас-цилиндров. Очистите от отложений масляные пределительного вала)... канавки в постелях. б. ...металлокерамическое (желтого цвета) -с другой стороны постели.

3.    Установите коленчатый вал в блок цилиндров. Очистите нагар в верхней части цилинд-Если там образовался поясок вследствие цилиндров, снимите его шабером. Произнос цилиндров, измерив их диаметры.


Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка и монтажная лопатка.


5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны
30. Не рекомендуется выпрессовывать заглушки самостоятельно, для этого обратитесь в специализированную мастерскую. 3'. Тщательно очистите поверхности блока цилиндров от остатков старых уплотнительных прокладок. Внимательно осмотрите блок. Если обнаружите трещины, блок надо заменить в сборе с крышками коренных подшипников. 32.    Проверьте герметичность рубашки охлаждения блока цилиндров. Для этого заглушите отверстие под водяной насос (установив насос с прокладкой) и залейте в рубашку охлаждения антифриз. Если в каком-нибудь месге заметна течь, значит, блок негерметичен и его надо заменить. 33.    Осмотрите цилиндры. Если на зеркале цилиндров есть царапины, задиры, раковины и другие дефекты, расточите цилиндры под ремонтный размер (эту работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской) или замените блок цилиндров. При различных дефектах глубиной более 0,8 мм блок ремонту не подлежит и его надо заменить.
2.    Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, нанесенными при разборке. Обратите внимание на то, что средний вкладыш А без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом. __^_^^Тред£преждение После установки вкладышей в постели их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.
4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец: этими сторонами полукольца должны быть установлены к щекам коленчатого вала.
8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.
Предупреждение 20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.
(насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которую нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. Пріі этом номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками А в сторону кронштейна Б генератора.

16.    Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали А на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива Б на бобышке поршня. 17.    Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением. При его отсутствии можно подобрать подходящую оправку.


После затяжки болтов проверните на два-три оборота коленчатый вал -он должен вращаться легко, без заеданий. 12.    Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки. 13.    Установите масляный насос и вверните болты его крепления (см. «Снятие и установка масляного насоса», с. 73). 14.    Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки. 15.    Установите держатель заднего сальника и вверните болты его крепления.
Для установки крышек коренных подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как при этом будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров. 10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.
11. Вверните болты и затяните их требуемым моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5.
18. Нагрейте в печи верхнюю головку шатуна до 240 'С в течение 15 мин. Зажмите шатун в тиски, установите на него поршень, чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем 8 отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.
19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

22.    Установите поршневые кольца. Это ре комендуется делать специальным съемни ком. Если его нет, установите кольца на пор шень, аккуратно разведя замки колец. 23.    Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины) затем нижнее компрессионное кольцо, по следним - верхнее. 24.    Обратите внимание на то, что на коль цах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «ТОР». Кольца следует устанавливать этой надписью вверх (к днищу поршня). Если надпись отсутствует, маслосъемное
25. Нижнее компрессионное кольцо отли чается от верхнего не только толщиной но и наличием проточки и должно быть уста новлено этой проточкой вниз.
25. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь в том, что они легко вращаются. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить. 27.    Разверните кольца на поршне так, чтобы их замки были расположены под углом 120° друг к другу.


28.    Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала. 29.    Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом. 30.    Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками таким образом, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом. 31.    Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опусше шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в НМТ. Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала). 32. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца. 34. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом. 35.    Установите крышку шатуна. Номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны. 36.    Заверните гайки крепления крышки и затяните требуемым моментом. Таким же образом установите и остальные поршни. 37.    Установите маслоприемник и заверните три болта его крепления. 38.    Нанесите на болты крепления маховика анаэробный фиксатор резьбы. Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика», с. 57). 39.    Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера. 40.    Установите масляный картер и вверните болты его крепления. Далее двигатель собирайте 6обратном порядке. Установка головки блока описана в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 58, ремня привода распределительного вала - в разделе «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика», с. 43. 5. Поддев двумя отвертками, снимите шкив с коленчатого вала.
СИСТЕМА СМАЗКИ Особенности конструкции Устройство системы смазки показано на рис. 5.5. Система смазки комбинированная: под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, опоры распределительного вала; разбрызгиванием - стенки цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, поршневые пальцы, кулачки распределительного вала, толкатели и стержни клапанов. 6.    Если шпонка сидит в пазу коленчатого вала неплотно, выньте ее, чтобы не потерять. 7.    Снимите масляный картер двигателя (см. «Замена прокладки масляного картера», с. 61).
Система состоит из масляного картера 15, шестеренчатого масляного насоса с масло-приемником 16, полнопоточного масляного фильтра 19, датчика 7 давления масла и масляных каналов. При падении давления масла ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа аварийного падения давления масла. 33. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.
Масляный насос шестеренчатый, с шестернями 10 и 11 внутреннего зацепления, расположен на переднем торце блока цилиндров. Ведущая шестерня 10 масляного насоса установлена на двух лысках на переднем конце коленчатого вала. Для уменьшения механических потерь шестерни имеют трохоидаль-ное зацепление. Маслоприемник 16 прикреплен болтами к крышке второго коренного подшипника и к корпусу насоса. Для ограничения максимального давления в системе смазки на насосе установлен редукционный клапан 8. Масляный фильтр 19 полнопоточный, неразборный, с перепускным 18 и противодре-нажным 13 клапанами. Работы по замене масла в двигателе и масляного фильтра описаны в разд. 4 «Техническое обслуживание» (см. «Замена масла ѳ двигателе и масляного фильтра», с. 45); снятие и установка, а также ремонт масляного насоса - в данном подразделе. Снятие и установка масляного насоса 11.    Выверните шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров, сдвиньте масляный насос отверткой, вставив ее между насосом и крышкой коренного подшипника, и снимите насос с прокладкой. Обратите внимание на то, что под болтами установлены плоские шайбы. 12.    Очистите привалочные поверхности блока цилиндров и корпуса насоса от остатков старой прокладки.

10. Замените порванное или потерявшее упругость уплотнительное кольцо маслоприемника.

13.    Перед установкой заполните полость масляного насоса консистентной смазкой для Рис. 5.5. Система смазки: I - канал в блоке цилиндров для подачи масла в масляную магистраль го- обеспечения всасывания масла ИЗ масляного ловки блока цилиндров; 2 - канал в головке блока цилиндров; 3 - пробка маслоналивной горловины; картера при первом Пуске Двигателя.
14. Поверните ведущую шестерню масляного насоса для правильной установки на коленчатый вал: выступы на ведущей шестерне должны совпасть...

15. ...слысками на коленчатом валу. 16.    Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом. При установке насоса аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку коленчатого вала с помощью деревянной палочки. После этого заверните болты крепления насоса. 17.    Установите все снятые детали в обратном порядке. 18.    Отрегулируйте натяжение ремня привода распределительного вала (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода распределительного вала двигателя ВАЗ-21114-50», с. 37). 19.    Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора», с. 37). 20.    Залейте масло в двигатель (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра», с. 45). СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ Особенности конструкции Система охлаждения двигателя жидкостная (с принудительной циркуляцией жидкости), герметичная, с расширительным бачком. Систему заполняют охлаждающей жидкостью на основе этиленгликоля (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до - 40 ‘С. Устройство системы охлаждения показано на рис. 5.6. 5 6    7 8 9 10
Водяной насос 10 (см. рис. 5.6) центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения, установлен на передней плоскости блока цилиндров и приводится во вращение зубчатым ремнем привода распределительного вала. В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) его заменяют в сборе. Термостат 5 с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Он имеет основной и дополнительный (перепускной) клапаны. При температуре охлаждающей жидкости до (85±2) *Стермостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре (85±2) ”С термостат начинает открываться, а при 102 °С отрывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор. Электровентилятор с пластмассовой шестилопастной крыльчаткой обеспечивает продувку радиатора воздухом при небольших скоростях движения автомобиля в основном в городских условиях или на горных дорогах, когда встречный поток воздуха недостаточен для охлаждения радиатора. Для повышения эффективности работы вентилятор установлен в кожухе 7 и прикреплен к нему в трех точках через резиновые подушки. Кожух, в свою очередь, прикреплен к радиатору 3 в четырех точках. Управляет электровентилятором блок управления двигателем, получающий информацию о температуре охлаждающей жидкости от датчика, расположенного в гнезде термостата 5.
Радиатор трубчато-пластинчатый, алюминиевый, с пластмассовыми бачками, двухходовой, с перегородкой в левом бачке. В нижней части правого бачка находится сливная пробка. В бачках выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя, а также патрубок шланга, соединяющего радиатор с расширительным бачком. 3. Отсоедините колодку жгута проводов от электровентилятора, отжав ее защелку.
МЛ \ JS*
Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы. На его стенки нанесены метки «МАХ» и «MIN» для контроля уровня охлаждающей жидкости, сверху расположена наливная горловина, герметично закрытая пластмассовой пробкой с двумя клапанами внутри нее (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан открывается при давлении 110 кПа (1,1 кгс/см'), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаждении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см') и пропускает воздух в расширительный бачок. В систему охлаждения с помощью шлангов включен радиатор отопителя салона. Снятие и установка электровентилятора радиатора с кожухом Причина неисправности Способ устранения рительном бачке Долейте охлаждающую жидкость Неисправен термостат (клапан завис а закрытом поло- Неисправен водяной насос Сердцевина радиатора засорена грязью и насекомыми Трубки радиатора, шланги и рубашка охлаждения дви- Промойте снаружи сердцевину радиатора Промойте систему охлаждения и заполните свежей ох- Злектровентилятор не включается из-за обрыва электрической цепи датчика, выхода из строя датчика, реле или электродвигателя вентилятора Повреждение клапана в пробке расширительного бачка (постоянно открыт, из-за чего система находится под Проверые и восстановите электрические цепи. При необходимости замените датчик, реле или электровенти-ляторвсборе Замените пробку расширительного бачка Двигатель перегревается, из отог ителя поступает холодный воздух врежденную прокладку головки блока цилиндров Двигатель долго не прогревается до рабочей температуры, тепловой режим во время движения нестабилен Неисправен термостат (клапан завис в открытом поло- Замените термостат Негерметичеи расширительный бачок соединения патрубков и шлангов Замените радиатор Замените расширительный бачок Подтяните хомуты крепления шлангов Повреждено уплотнение водяного насоса гонасоса Замените водяной насос Замените уплотнительную прокладку Затяните болты крепления головки блока цилиндров жидкости а моторном масле) вки блока цилиндров*, с. 58) Негорметичен радиатор отопителя Замените радиатор отопителя

9. ...или извлеките их из отверстий в поперечине, если они остались на кузове. Замените порванные или потерявшие упругость подушки. 8. Снимите с радиатора две подушки н жнего крепления, если они остались н. новочных штифтах радиатора...


3. Ослабьте затяжку хомута крепления к радиатору подводящего шланга и снимите шланг с патрубка радиатора. 5. Ослабьте затяжку ленточного хомута шланга к расширительному бачку и снимите шланг со штуцера радиатора. 12. ...обнаружены трещины, сколы, выкрашивания на крыльчатке А, зубчатом шкиве Б и корпусе В насоса.



11. ...есть заметный осевой люфт валика насоса (поврежден подшипник насоса)...

Отверните гайку и выверните болт креп-задней крышки привода распредели-

Замена водяного насоса Основными дефектами водяного насоса являются течь из него охлаждающей жидкости и износ подшипника (определяется по повышенному шуму при работе). Ремонт водяного насоса, как правило, к желаемому результату не приводит, поэтому рекомендуется заменять насос в сборе. Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода распределительного вала и натяжного ролика, а также ключи «на 10», «на 17» и две отвертки. 1.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2.    Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 46). 3.    Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 56). 4.    Снимите натяжной ролик (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика», с. 43). 5.    Снимите зубчатый шкив распределительного вала (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 58).
10.    Извлеките из кронштейнов радиатора резинометаллические втулки. Замените порванные или потерявшие упругость резиновые втулки. 11.    Промойте радиатор снаружи струей воды и просушите. Если на пластмассовых бачках радиатора есть трещины, замените радиатор. 12.    Проверьте герметичность радиатора, для чего заглушите его патрубки и опустите в емкость с водой, подведя к нему воздух под давлением 0,1 МПа (1 кгс/см3). Не менее 30 с из радиатора не должны появляться пузырьки воздуха. Если радиатор не помещается в емкость полностью, проверяйте его последовательно со всех сторон. 13.    Установите радиатор в порядке, обратном снятию, предварительно надев на штифты радиатора подушки нижнего крепления и вставив в кронштейны втулки верхнего крепления. 14.    Установите электровентилятор и все снятые детали в порядке, обратном снятию. 15.    Залейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 46).
7. ...и три болта крепления водяного насоса (этими болтами одновременно закреплена и крышка), после чего снимите заднюю крышку привода распределительного вала.
10. Замените водяной насос, если обнаружена утечка охлаждающей жидкости через дренажное отверстие (поврежден сальник насоса)...
8.    Вставив отвертку в паз, аккуратно отделите от блока насос и снимите его. 9.    Снимите с насоса прокладку.

13.    Проверьте затяжку стопорного винта подшипника насоса. При необходимости затяните винт.
14.    Установите насос в порядке, обратном снятию. При этом номер на насосе должен быть направлен вверх.
15.    Установите остальные детали в порядке, обратном снятию. Шкив распределительного вала установите выступающей частью ступицы к двигателю. После этого проверьте совпадение меток ВМТ на шкиве распределительного вала и задней крышке ремня привода (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 56). Отрегулируйте натяжение ремня привода распределительного вала (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода распределительного вала двигателя ВАЗ-21114-50», с. 37) и залейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 46).
Снятие н установка термостата
Необходимость в снятии термостата и его замене может возникнуть при нестабильном температурном режиме двигателя: перегреве или недостаточном прогреве. В этом случае полностью сливать охлаждающую жидкость не требуется.
Для проверки штатного термостата 1118.1306010-01 производства концерна «Пра-мо» на автомобиле пустите двигатель и потрогайте рукой нижний шланг радиатора -он должен быть холодным. После того как температура охлаждающей жидкости достигнет 85-92 "С, шланг должен начать нагреваться. Если этого не происходит, снимите термостат и проверьте его работоспособность.
Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 5» и отвертка с крестообразным лезвием.
1. Снимите пробку с расширительного бачка. Отверните пробку сливного отверстия внизу правого бачка радиатора и слейте из него жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 46). Заверните пробку сливного отверстия.
7. При температуре (87±2) "С шток термоэлемента должен начать выдвигаться из силового элемента. Если этого не происходит, 3. Выверните три болта крепления крышки замените термоэлемент, и снимите ее вместе с термоэлементом.    8. Установите термостат в порядке, обрат ном снятию. 2. Ослабьте затяжку двух хрмутов крепления шлангов на патрубках крошки термостата и снимите шланги с патрубков крышки.

Примечание Для того чтобы в дальнейшем исключить возможность утечки охлаждающей жидкости, перед подсоединением шлангов к крышке термостата смажьте патрубки крышки тонким слоем гер-
4.    Отверните одну гайку, выверните два болта крепления и снимите бачок. 5.    Слейте из бачка остатки охлаждающей жидкости. 6.    Установите расширительный бачок в порядке, обратном снятию. 7.    Заполните систему охлаждения жидкостью (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 46). Заверните пробку расширительного бачка, пустите двигатель, проверьте отсутствие утечки охлаждающей жидкости через соединения шлангов бачка и прогрейте двигатель на холостом ходу до рабочей температуры, чтобы удалить из системы воздушные пробки. СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ --„Г. «О^СТруИЦМИ__I Отработавшие газы отводятся из двигателя через выпускной коллектор 5 (рис. 5.7), объединенный с нейтрализатором (катколлектор), дополнительный 1 и основной 15 глушители. На катколлекгоре 5 установлены два датчика концентрации кислорода: диагностический и управляющий (основной). Между головкой блока цилиндров и фланцем выпускного коллектора установлена уплотнительная металлоармированная прокладка. Приемная труба дополнительного глушителя 1 соединена через прокладку 3 с каткол-лектором 5, а выпускная труба - с фланцем основного глушителя 15 с помощью подвижного шарнира. Между фланцами труб глушителей, образующих шарнир, установлено тороидальное металлографитное кольцо 12, а во фланцах выполнены внутренние сферические поверхности. Для уменьшения передачи вибрации от силового агрегата на систему выпуска и кузов в приемную трубу дополнительного глушителя вмонтирован виброкомпенсирующий гофрированный сильфон в металлической оплетке. Катколлектор 5 закреплен гайками на шпильках головки блока цилиндров и дополнительно зафиксирован на двигателе кронштейном 4 и прижимом 6. Элементы системы подвешены к кузову на трех одинаковых резиновых подушках 9 и одной оригинальной подушке 14 заднего крепления основного глушителя. Для защиты двигателя и основания кузова от нагрева элементами системы перед катколлек-тором 5 и над дополнительным глушителем 1 установлены стальные термоэкраны 2,7 и 8. Кроме Обратите внимание на состояние уплотнительного резинового кольца в пазу гнезда термостата. Сильно деформированное, надорванное или потерявшее упругость кольцо замените.

2. Ослабьте затяжку хомута крепления пароотводящего шланга и снимите шланг со штуцера расширительного бачка. Мім }
5.    Выньте из крышки термоэлемент 1118.1306100. 6.    Перед установкой нового термоэлемента проверьте его, опустив в воду, подогретую до 78-80 "С. Нагревайте воду, постоянно перемешивая, до температуры (87±2) °С.
2. Разъедините трубы и выньте уплотнительное металлографитное кольцо.
них в моторном отсеке установлен дополнительный теплоизоляционный щиток, защищающий от перегрева механизм рулевого управления (на рисунке не показан, так как в эксплуатации не повреждается и его снятие при обслуживании и ремонте автомобиля не требуется). Система выпуска отработавших газов не требует специального обслуживания. Достаточно периодически проверять надежность затяжки резьбовых соединений и целость подушек подвески.
3. Приподняв глушитель, кронштейны из задней...
системы выпуска отработавших газов Резиновые подушки подвески выпускной системы заменяют, если из-за их повреждения или чрезмерной деформации элементы системы начинают стучать, соприкасаясь с кузовом или с другими агрегатами автомобиля. Дополнительный глушитель и передняя часть основного глушителя подвешены на трех одинаковых подушках, а задняя часть основного глушителя - на одной подушке оригинальной формы.
4.    ...и передней подушек подвески глушителя и выньте глушитель из-под автомобиля. 5.    Установите новый основной глушитель в порядке, обратном снятию. Для облегчения установки в заднюю подушку смажьте кронштейн глушителя мыльным раствором.
Вам потребуются: ключ «на 13» и отвертка с плоским лезвием. 1. Разъедините трубы дополнительного и основного глушителей (см. «Замена основного глушителя», с. 79).
1.    Для замены задней подушки подвески основного глушителя отогните два усика кронштейна на кузове.
2.    Приподняв глушитель, выведите его кронштейн из задней подушки. 3 Выньте подушку из кронштейна на кузове. 4. Установите новую подушку в порядке, обратном снятию. Для облегчения установки задней подушки смажьте кронштейн глушителя мыльным раствором. 2. Отогните усик А стопорной пластины и два стопорных усика Б термоэкрана катколлектора.
1. Отверните гайки двух стяжных болтов хомута крепления трубы основного глушителя к трубе дополнительного глушителя, выньте один из болтов и снимите хомут. 3. Отверните три гайки крепления фланца приемной трубы дополнительного глушителя к фланцу катколлектора, снимите стопорную пластину и термоэкран. Замена катколлектора_I
Гайки крепления катколлектора к головке блока цилиндров труднодоступны. Кроме того, фланец катколлектора уплотнен прокладкой, общей с впускным коллектором. Уплотнительную прокладку нужно обязательно заменять при каждой разборке соединения. Поэтому перед снятием катколлектора необходимо снять впускной коллектор, что, помимо указанной причины, облегчит доступ к его креплению. Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 19» и «на 22», торцовая головка «на 13». 9. Отсоедините от теплоизоляционного щитка рулевого механизма держатель жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода...
1.    Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 54). 5. Снимите фланец приемной трубы дополнительного глушителя со шпилек катколлектора и извлеките уплотнительную прокладку. 8. ...и диагностического датчиков концентрации кислорода. 11. Отверните две гайки крепления прижима поддерживающего кронштейна каткол-лекгора, снимите установленные под ними пружинные шайбы и снимите прижим.
2.    Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания», с. 85). 3.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 4.    Снимите модуль впуска вместе с дроссельным узлом (см. «Снятие и установка модуля впуска», с. 90). 5.    Разъедините колодку жгута проводов форсунок и моторного жгута и отсоедините от трубки топливной рампы шланг подачи топлива (см. «Снятие и установка топливной рампы», с. 90). 6.    Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы к фланцу катколлектора, отсоедините от кронштейнов глушителя подушки подвески и снимите фланец приемной трубы со шпилек фланца катколлектора (см. «Замена дополнительного глушителя», с. 79). 12. Выверните два болта крепления поддерживающего кронштейна к блоку цилиндров и снимите кронштейн.
6.    Поддерживая дополнительный глушитель, выведите его кронштейн из задней подушки подвески и снимите дополнительный глушитель. 7.    Устанавливайте дополнительный глушитель и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Не забудьте застопорить гайки крепления фланца приемной трубы глушителя,
13. Отверните гайку нижнего крепления 18. Отверните гайку верхнего крепления задней распорки впускного коллектора... задней распорки к впускному коллектору... 19. ...и снимите распорку.

14. ...и выверните болт нижнего крепления передней распорки.

21. Отверните две задние гайки крепления впускного коллектора и катколлектора к головке блока, снимите теплоизоляционный щиток и плоские шайбы.

20. Отверните гайку крепления к впускному коллектору кронштейна соединительной трубы системы охлаждения, снимите установленную под гайкой пружинную шайбу и снимите кронштейн со шпильки.

25. ...две средние нижние гайки крепления впускного коллектора (на фото не видны, так как расположены глубоко под впускным коллектором), снимите установленные пой гайками плоские шайбы...

22. В передней части двигателя отверните две гайки, одновременно крепящие теплоизоляционный щиток и транспортный рым и снимите щиток и рым.
17. ...переднюю распорку и резиновую демпферную втулку.
23. Отверните две передние гайки крепления впускного коллектора и катколлектора < головке блока и снимите '"-r=uAD"''uijL'“ іод ними плоские шайбы.
24. Отверните две средние верхние гайки А крепления впускного коллектора и одну гайку Б крепления катколлектора...
27.    Сдвиньте фланец катколлектора по шпилькам головки блока и снимите катколлектор. 28.    Снимите со шпилек головки блока уплотнительную прокладку. 29.    Очистите от остатков старой прокладки и нагара фланцы головки блока и впускного коллектора. 30.    Выверните из катколлектора оба датчика концентрации кислорода и установите их на новый катколлектор. 31.    Установите катколлектор и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. Смятие и установка Система выпуска отработавших газов во время работы двигателя нагревается до высокой температуры, поэтому при механическом повреждении или сильной коррозии термоэкранов, установленных между элементами системы и основанием кузова, обязательно замените их. Помимо снижения уровня комфорта в салоне, неисправность термоэкранов может привести к возгоранию термошумоизоляции пола кузова, так как нейтрализатор отработавших газов нагревается до температуры свыше 600 "С. Процесс снятия и установки термоэкрана катколлектора описан в разд. «Замена дополнительного глушителя», с. 79). 1. Для снятия заднего термоэкрана дополнительного глушителя предварительно разъедините трубы дополнительного и основного глушителей (см. «Замена основного глушителя», с. 79).
{і'

2. Отверните четыре гайки крепления к основанию кузова и, отжав дополнительный глушитель вниз, насколько позволяет упругость подушек подвески, снимите термоэкран.
_ИЖ.
3.    Для снятия переднего термоэкрана дополнительного глушителя также отверните четыре гайки крепления к основанию кузова и снимите термоэкран. 4.    Установите термоэкраны в порядке, обратном снятию. СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ Особенности консщукции В состав системы питания входят элементы следующих систем: -    система подачи топлива, включающая в себя топливный бак 7 (рис. 5.8), топливный насос 9 с встроенным регулятором давления топлива, трубопроводы 1, 4 и 5, топливную рампу 5 (рис. 5.9) с форсунками 1, а также топливный фильтр 6 (см. рис. 5.8); -    система подачи воздуха, включающая в себя воздушный фильтр 6 (рис. 5.10), воздухоподводящий рукав 4, дроссельный узел 7; -    система улавливания паров топлива, включающая в себя адсорбер 1 (рис. 5.11), клапан 7 продувки адсорбера, сепаратор 9 паров топлива, гравитационный клапан 11 и соединительные трубопроводы 4, 5,6 и 14. Функциональное назначение системы подачи топлива — обеспечение подачи необходимого количества топлива в двигатель на всех рабочих режимах. Двигатель оборудован электронной системой управления с распределенным впрыском топлива. В системе распределенного впрыска топлива функции смесеобразования и дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя разделены: форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускной коллектор. а необходимое в каждый момент работы двигателя количество воздуха подается системой, состоящей из дроссельного узла и регулятора холостого хода. Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов. Управляет системой впрыска топлива и системой зажигания электронный блок управления двигателем (ЭБУ, или контроллер), непрерывно контролирующий с помощью соответствующих датчиков нагрузку двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах двигателя. Особенностью системы впрыска автомобиля Lada Kalina является синхронность срабатывания форсунок в соответствии с фазами газораспределения (блок управления двигателем получает информацию от датчика фазы). Контроллер включает форсунки последовательно, а не попарно, как в системах асинхронного впрыска. Каждая форсунка включается через 720" поворота коленчатого вала. Однако на режимах пуска и динамических режимах работы двигателя используется асинхронный метод подачи топлива без синхронизации с вращением коленчатого вала. Основным датчиком для системы впрыска топлива является датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд). Он установлен в выпускном коллекторе двигателя и совместно с блоком управления двигателем и форсунками образует контур управления составом топливовоздушной смеси, подаваемой в двигатель. По сигналам датчика блок управления двигателем определяет количество несгоревшего кислорода в отработавших газах и соответственно оценивает оптимальность состава топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя в каждый момент времени. Зафиксировав отклонение состава от оптимального 1:14 (топ-ливо:воздух), обеспечивающего наиболее эффективную работу каталитического нейтрализатора отработавших газов, блок управления с помощью форсунок изменяет состав смеси. Так как датчик концентрации кислорода включен в цепь обратной связи блока управления двигателем, контур управления составом топливовоздушной смеси является замкнутым. Особенностью системы управления двигателем автомобиля Lada Kalina является наличие (помимо управляющего датчика) второго, диагностического датчика концентрации кислорода, установленного на выходе из нейтрализатора. По составу газов, прошедших через нейтрализатор, он определяет эффективность его работы. Рис. 5.10. Система подачи воздуха: 1 - подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 2 - шланги подогрева дроссельного узла; 3 - хомуты крепления воздухоподаодящего рукава; 4 - воздухоподводящий рукав; 5 - датчик массового расхода воздуха; 6 - воздушный фильтр; 7 - дроссельный узел; 8 - уплотнительная прокладка дроссельного узла; 9 - модуль впуска; 10 - выпускной патрубок системы охлаждения двигателя; 11 - хомуты крепления шлангов
Рис. 5.11. Система улавливания паров топлива: 1 - адсорбер; 2 - топливный бак; 3 - кронштейн; 4 - трубка паропровода от адсорбера к клапану продувки; 5 - паропровод; 6 - шланг трубопровода от клапана продувки к дроссельному узлу; 7 - клапан продувки адсорбера; 8 - дроссельный узел; 9 - сепаратор паров топлива; 10 - прокладка клапана; 11 - гравитационный клапан; 12 - шланг подвода паров топлива к сепаратору; 13 - наливная труба топливного бака; 14 - паропровод от сепаратора к адсорберу
Топливный бак 7 (см. рис. 5.8) сварной, штампованный, установлен под полом кузова в его задней части и закреплен двумя стальными хомутами 15. Для того чтобы пары топлива не попадали в атмосферу, бак соединен через сепаратор 9 (см. рис. 5.11) паров топлива и гравитационный клапан 11 трубопроводом 14 с адсорбером 1. Под топливным баком установлен защитный экран 16 (см. рис. 5.8). Во фланцевое отверстие в верхней части бака устанавливают электрический топливный насос 9, объединяющий в едином модуле сам насос, датчик указателя уровня топлива и регулятор давления топлива. В задней части бака выполнен патрубок для присоединения наливной трубы 13. Из насоса топливо подается в топливный фильтр 6, установленный снизу на топливном баке, и оттуда поступает в топливную рампу 5 (см. рис, 5.9), закрепленную на впускном коллекторе двигателя. Из топливной рампы топливо впрыскивается форсунками 1 во впускной коллектор, причем факел топлива направлен на впускной клапан, Излишки топлива через регулятор давления топлива, установленный в топливном насосе, сливаются в топливный бак. Такая схема установки регулятора давления топлива, помимо исключения длинного трубопровода обратного слива, позволяет предотвратить повышение температуры топлива в баке, вызывающее излишнее парообразование. Топливный насос 9 (см. рйс. S.8) погружной, с электроприводом, роторного типа, с фильтром грубой очистки топлива. Насос обеспечивает подачу топлива и установлен в топливном баке, что снижает возможность образования паровых пробок, так как топливо подается под давлением, а не под действием разрежения. Из топливного бака топливо подается через магистральный топливный фильтр в рампу форсунок под давлением более 380 кПа, Топливный фильтр б (см. рис. 5.8) тонкой очистки полнопоточный, закреплен в кронштейне 3 на топливном баке. Фильтр неразборный, со стальным корпусом, с бумажным фильтрующим элементом. Топливная рампа 5 (см. рис. 5.9), представляющая собой пустотелую трубчатую деталь, служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускном коллекторе. На двигателе применена бессливная система питания. Давление в рампе поддерживается регулятором давления топлива, установленным в модуле электробензонасоса. Форсунки 1 прикреплены к рампе фиксаторами 2 через уплотнительные резиновые кольца 3. Для выравнивания давления топлива по форсункам топливо подается в среднюю часть рампы, а не в один какой-либо конец, как на прежних инжекторных двигателях ВАЗ. Форсунки своими распылителями входят в отверстия впускного коллектора. В отверстиях впускного коллектора форсунки уплотнены резиновыми уплотнительными кольцами. Форсунка предназначена для дозированного впрыска топлива в цилиндры двигателя и представляет собой высокоточный электромеханический клапан, в котором игла запорного клапана прижата к седлу пружиной. При подаче электрического импульса от блока управления на обмотку электромагнита игла поднимается и открывает отверстие распылителя, через которое топливо подается во впускной коллектор двигателя. Количество топлива, впрыскиваемого форсункой, зависит от длительности электрического импульса. Регулятор давления топлива установлен в модуле топливного насоса и предназначен для поддержания постоянного давления топлива в топливной рампе. Регулятор подключен в начало подающей магистрали (сразу же после топливного фильтра) и представляет собой перепускной клапан с пружиной, имеющей строго установленное усилие. Воздушный фильтр б (см. рис. 5.10) установлен в передней части моторного отсека на трех резиновых опорах. Фильтрующий элемент бумажный, плоский, с большой площадью фильтрующей поверхности. Фильтр соединен с дроссельным узлом 7 резиновым гофрированным воздухоподводящим рукавом 4. Между рукавом и фильтром установлен датчик 5 массового расхода воздуха, см. «Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива)», с. 151. Дроссельный узел 7 (см. рис. 5.10) закреплен на модуле впуска. Он дозирует количество воздуха, поступающего во впускной коллектор. Поступлением воздуха в двигатель управляет дроссельная заслонка, соединенная с приводом педали акселератора. В состав дроссельного узла входят датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода. В проточной части дроссельного узла (перед дроссельной заслонкой и за ней) находятся отверстия отбора разрежения, необходимые для работы систем вентиляции картера и улавливания паров топлива. Регулятор холостого хода регулирует частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, управляя количеством подаваемого воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки. Он состоит из двухполюсного шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана. Клапан выдвигается или убирается по сигналам блока управления двигателем. Когда игла регулятора полностью выдвинута (что соответствует 0 шагов), клапан полностью перекрывает проход воздуха. Когда игла вдвигается, то обеспечивается расход воздуха, пропорциональный количеству шагов отхода иглы от седла. Изменяя величину открытия и закрытия клапана регулятора, блок управления компенсирует значительное увеличение или уменьшение количества подаваемого воздуха, вызванное его подсосом через негерметичную впускную систему или, напротив, засорением воздушного фильтра. Система улавливания паров топлива предотвращает выход из системы питания в атмосферу пэров топлива, неблагоприятно влияющих на экологию окружающей среды. В системе применен метод поглощения паров угольным адсорбером 1 (см. рис. 5.11). Он установлен на топливном баке и соединен трубопроводами с сепаратором 9 паров топлива, установленным в нише правого заднего колеса, и с клапаном 7 продувки адсорбера, расположенным в моторном отсеке. Электромагнитный клапан продувки адсорбера по сигналам блока управления двигателем переключает режимы работы системы.
Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе 9, конденсат сливается обратно в бак по трубопроводу 12. Оставшиеся пары по паропроводу 14 проходят через гравитационный клапан 11, установленный в сепараторе, в адсорбер 1. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с клапаном 7 продувки адсорбера, а третий - с атмосферой. При неработающем двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При пуске двигателя блок управления двигателем начинает подавать управляющие импульсы на клапан. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой, и происходит продувка сорбента: пары бензина отводятся через шланг б и дроссельный узел 8 в модуль впуска. 4. С помощью металлического защитного колпачка вентиля шины выверните золотник (такой же, как в шине) и выньте его из штуцера.

Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля. в системе питании Основным показателем для определения исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной При недостаточном давлении топлива возможны следующие неисправности: -    неустойчивая работа двигателя; -    остановка двигателя на холостом ходу; -    повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; -    недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности); -    рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля. Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (электробензонасос, форсунки). Проверить давление топлива в системе питания можно только манометром со шлангом для подключения к топливной рампе. 1.    Включите зажигание и прислушайтесь: вы должны услышать звук работы электробензонасоса в течение нескольких секунд. Если звук работы электробензонасоса не слышен, проверьте электрическую цепь питания насоса. 2.    Отверните защитный колпачок штуцера для контроля давления топлива на торце топливной рампы. Обратите внимание на то, что в колпачке установлено уплотнительное кольцо. Если кольцо порвано или потеряло эластичность, замените кольцо или колпачок. 3.    Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания», с. 85). 5.    Подсоедините к штуцеру шланг с манометром (можно использовать шинный манометр). Закрепите шланг на штуцере хомутом. Пустите двигатель и проверьте давление по манометру. Оно должно составлять 380-400 кПа (3,8-4,0 кгс/см'). 6.    Остановите двигатель и снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания», с. 85). 7.    Отсоедините манометр от штуцера контроля давления, вверните в штуцер золотник и установите на штуцер защитный колпачок. Снижение давления тотлива ■ системе питания 1. Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение и затормозите автомобиль стояночным тормозом. 8. ...извлеките из отверстия кронштейна на полке крепления аккумуляторной батареи головку резиновой опоры фильтра...

4. Если снимаете воздушный фильтр для замены, а на новом фильтре не установлен датчик массового расхода воздуха, выверните два болта крепления датчика, снимите датчик с фильтра...
9. ...и снимите воздушный фильтр в сборе с кронштейнами и воздухоприемной трубой.
2 Поддев отверткой, снимите крышку блока предохранителей на кожухе тоннеля пола. б. Отверните гайку крепления воздухоприемной трубы к рамке радиатора. 10. При необходимости извлеките из корпуса фильтра воздухоприемную трубу, преодолевая упругое сопротивление пластмассовых деталей. Снятие и установка топливного насоса
3    Извлеките из блока предохранитель топливного насоса. 4    Пустите двигатель и дайте ему поработать до полной выработки топлива из топливной рампы. После этого двигатель заглохнет. 5    Включите стартер примерно на 3 с для выравнивания давления в трубопроводах. 6    Установите предохранитель и крышку блока предохранителей в порядке, обратном снятию.
Воздушный фильтр снимают для получения доступа к другим агрегатам в моторном отсеке и при его повреждении. Вам потребуются: ключ «на 10» (удобнее торцовый), отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи или нож. 1.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2.    Отсоедините колодку жгута проводов отдатчика массового расхода воздуха.
11.    Если заменяете воздушный фильтр, извлеките из отверстий его корпуса резиновые опоры вместе с кронштейнами, сжав пассатижами конусные хвостовики опор. Установите опоры вместе с кронштейнами на новый фильтр, смазав их хвостовики моторным маслом для облегчения установки. 12.    Установите воздушный фильтр и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

3. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящего рукава и отсоедините рукав отдатчика массового расхода воздуха.
7. Выверните два болта крепления воздушного фильтра к рамке радиатора...
Если падает мощность двигателя, слышится повышенный шум или появляются периодические подвывания при работе топливного насоса, то, скорее всего, топливный насос вышел из строя. Сначала проверьте давление в системе подачи топлива, подключив манометр к штуцеру на топливной рампе в подкапотном пространстве (см. «Проверка давления топлива в системе питания», с. 84). Если давление в системе питания выше 400 кПа (4,0 кгс/см'), то неисправен регулятор давления, установленный в модуле
Ремонт топливного насоса
7. Отверткой сдвиньте против часовой стрелки пружинную пластину байонетного крепления топливного насоса...
1. Отсоедините от корпуса модуля насоса сливную трубку, поддев ее отверткой.
8. ...и, повернув пластину до совмещения четырех вырезов в ней с выступами на фланце топливного бака, снимите пластину. 4. Выверните четыре винта крепления крышки люка над топливным насосом и снимите крышку.
9. Извлеките из бака насос, наклонив его вбок, чтобы не погнуть рычаг датчика указателя уровня топлива и не провернуть поплавок на рычаге. Иначе показания указателя в комбинации приборов будут неверными.
5. Отсоедините от топливного насоса колодку жгута проводов, отжав ее пружинный фиксатор. 3. Отсоедините наконечник «массовых» проводов от регулятора давления топлива. 4. Отожмите отверткой фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините ее от промежуточной колодки.

10.    Снимите с фланца бака резиновое уп лотнительное кольцо. Сильно обжатое, за твердевшее или надорванное кольцо обяза тельно замените во избежание течи бензина 11.    Установите топливный насос и все сня тые детали в порядке, обратном снятию. Пру жинную пластину крепления насоса после ус
топливного насоса, и его необходимо заменить (см. «Ремонт топливного насоса», с. 86). Если давление в системе питанйя ниже 380 кПа (3,8 кгс/см!), замените топливный фильтр (см. «Замена топливного фильтра», с| 48). Если это не поможет, попробуйте снять насос и промыть сетку его преемника. Если и в этом случае давление не повысится, топливный насос необходимо заменить. Вам потребуются: отвертка, выколотка и молоток. 1.    Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания», с. 85). 2.    Откиньте вперед подушку заднего сиденья (см. «Складывание заднего сиденья», с. 21).
3. Приподнимите вырезанные части коврика и термошумоизоляционной накладки над люком в основании кузова.
6. Отсоедините от штуцеров насоса топливные шланги, отжав их пружинные фиксаторы и сдвинув шланги вдоль штуцеров.
2. Преодолевая усилие пружины, немного переместите корпус модуля вверх по направляющим и, поддев отверткой, снимите с одной из направляющих стопорное кольцо. После этого корпус модуля можно немного отвести от кронштейна.
тановки немного дотяните легкими ударами молотка через выколотку.
б. Разожмите два фиксатора датчика уровня топлива и, перемещая его вверх по пазам корпуса модуля топливного насоса... 7.    ...снимите датчик с модуля. 8.    Промойте бензином контакты реостата датчика и пластину его ползунка, а затем протрите не оставляющей волокон ветошью, смоченной в спирте. 15. Для замены или очистки топливного фильтра подденьте его основание заостренным инструментом и снимите фильтр с корпуса насоса, преодолевая сопротивление пружинной стопорной шайбы.
5. Отсоедините колодку жгута проводов от электробензонасоса.


16.    Перед обратной ^установкой фильтра извлеките стопорную шайбу, выправьте ее пассатижами и установите в корпус фильтра. 17.    Установите фильтр в порядке, обратном снятию.
18.    Для замены электронасоса отожмите пластмассовый фиксатор и извлеките электронасос из корпуса. 19.    Соберите топливный насос в порядке, обратном разборке.




При обнаружении утечки топлива из бака рекомендуется заменить бак. Если сетка топливного насоса часто засоряется, снимите и промойте бак. Если обнаружена течь по линии стыка верхней и нижней частей бака, можно пропаять эти места (работу рекомендуется выполнять в специализированных мастерских). Для этого вылейте остатки бензина, тщательно промойте и просушите бак. Затем место течи запаяйте мягким припоем. Снимать удобнее пустой бак, работая на подъемнике, эстакаде или смотровой канаве. Вам потребуются: ключ «на 10», отвертки с плоским и крестообразным лезвием. 1.    Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания», с. 84). 2.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 3.    Отсоедините колодку жгута: проводов от топливного насоса (см. «Снятие и установка топливного насоса», с. 85).
8. Ослабьте затяжку хомута крепления соединительного шланга наливной трубы и отсоедините шланг от патрубка топливного бака.
2. Ослабьте затяжку хомутов крепления воздухоотводящего и соединительного шлангов.
4. Отверните три гайки крепления защитного экрана топливного бака и снимите экран. 3. Отсоедините от штуцера наливной трубы шланг слива топлива из сепаратора, ослабив затяжку хомута его крепления.
9.    Отсоедините от штуцера в задней части бака шланг воздухоотводящего трубопровода наливной трубы, отжав пружинный фиксатор его наконечника. 10.    Установите под бак опору.
5. При необходимости снимите с кузова кронштейн крепления защитного экрана. 4. Выверните болт крепления кронштейна наливной трубы к кузову.

5. Извлеките воздухоотводящую трубку и наливную трубу из шлангов...


6. ...выньте верхний конец наливной трубы вместе с уплотнителем из отверстия в кузове и снимите наливную трубу с автомобиля.
11.    Выверните два болта хомутов крепления топливного бака, отведите хомуты вперед и снимите бак с автомобиля. 12.    При необходимости снимите хомут крепления топливного бака. 13.    В случае замены бака переставьте на новый бак установленные на старом баке детали и узлы. Ослабив затяжку хомута крепления, снимите с патрубка соединительный шланг наливной трубы, извлеките из бака топливный насос (см. «Снятие и установка топливного насоса», с. 85), снимите адсорбер системы улавливания паров топлива (см. «Замена узлов системы улавливания паров топлива», с. 92), топливный фильтр (см. «Замена топливного фильтра», с. 48) и соединительные трубопроводы. 14.    Установите топливный бак и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Наливную трубу топливного бака в случае необходимости можно снять с автомобиля отдельно, не снимая топливный бак, следующим образом. 1. Снимите пробку с горловины наливной трубы (см. «Заправка автомобиля бензином», с. 24).
4. Ослабьте хомут крепления шланга большой ветви системы вентиляции картера и отсоедините шланг от воздухоподводящего рукава.
7. Перед установкой снимите с наливной трубы резиновый уплотнитель. Затвердевший или потрескавшийся уплотнитель замените.


8. Установите уплотнитель в отверстие изнутри кузова...
5. Ослабьте хомут крепления воздухоподводящего рукава к дроссельному узлу и отсоедините рукав.
Б А

8.    ...и шланг продувки адсорбера. 9.    Отсоедините от сектора дроссельного узла трос привода дроссельной заслонки (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки», с. 91).
дроссельного узла Признаками не полностью закрывающейся дроссельной заслонки могут быть повышенные частота вращения коленчатого вала на холостом ходу и расход топлива. Признаки не полностью открывающейся дроссельной заслонки: двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя, рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля. При данных неисправностях сначала попробуйте отрегулировать привод дроссельной заслонки или замените трос (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки», с. 91). Если это не приведет к положительному результату, замените дроссельный узел. Вам потребуются: торцовый ключ (головка) «на 13» и отвертка с крестообразным лезвием. 1.    Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 46). 2.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 3.    Отжав фиксаторы, отсоедините колодки жгутов проводов от датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.
9.    ...и заправьте его буртик за край отверстия со стороны люка в крыле. 10.    Далее устанавливайте наливную трубу в порядке, обратном снятию.
6. Ослабьте хомуты крепления шлангов слива и подачи охлаждающей жидкости и снимите шланги со штуцеров дроссельного узла. При этом учтите, что из шлангов выльется небольшое количество охлаждающей жидкости. Поэтому подставьте под шланги емкость или подложите тряпку.
7. Ослабив хомуты крепления, отсоедините от штуцеров дроссельного узла шланг малой ветви системы вентиляции картера...
2
12.    Если при замене дроссельногр узла на новом узле не установлены регулятор А холостого хода и датчик Б положения дроссельной заслонки, переставьте их со старого узла. Для этого выверните по два винта их крепления. 13.    Загрязненный дроссельный узел очистите жидкостью для чистки карбюраторов, предварительно сняв с него датчик и регулятор. Очистите также загрязненные регулятор и датчик (запрещается использовать для очистки растворители). 14.    Установите дроссельный узел и все снятые детали в порядке, обратном снятию. 15.    Отрегулируйте привод дроссельной заслонки (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки», с. 91). Замена регулятора холостого хода Регулятор состоит из двухполюсного шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана. По сигналу электронного блока управления двигателем электродвигатель перемещает клапан, изменяя тем самым проходное сечение воздушного канала. Регулятор холостого хода можно снять только после снятия дроссельного узла. Прежде чем снимать регулятор, проверьте его исправность непосредственно на автомобиле. Вам потребуются: торцовый ключ (головка) «на 13», отвертка с крестообразным лезвием, тестер.
10.    Отверните две гайки крепления дроссельного узла и снимите дроссельный узел со шпилек модуля впуска. 11.    Снимите прокладку с модуля впуска.
1.    Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора (при выключенном зажигании). 2.    Включите зажигание и измерьте тестером в режиме вольтметра напряжение между выводом «А» колодки и «массой» автомобиля. 3.    Повторите измерение поочередно для остальных выводов колодки («В», «С» и «D»). Показания тестера для этих четырех измерений должны быть в пределах 0,4-12 В, 6. Выверните два винта крепления регулятора к дроссельному узлу и извлеките регулятор из отверстия дроссельного узла. 5. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к вакуумному усилителю тормозов и снимите шланг со штуцера модуля впуска. Снятие и уст. 6. Отверните три гайки крепления кронштейна оболочки троса привода дроссельной заслонки к модулю впуска и впускному коллектору и снимите кронштейн.
4.    Переключите тестер в режим омметра и измерьте сопротивление между выводами «А» и «В» регулятора, а затем между выводами «С» и «D». Сопротивление должно быть в пределах 0,040-0,080 кОм. 5.    Для замены регулятора снимите дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла», с. 89). 7.    У нового регулятора проверьте расстояние L между концом иглы клапана и монтажным фланцем. Оно должно быть не более 23 мм. Если это расстояние больше, игла регулятора упрется в седло дроссельного узла и при затяжке винтов крепления регулятор будет поврежден. 7. Отверните верхнюю заднюю...
8.    Очистите от загрязнений седло и воздушный канал в дроссельном узле, а также поверхность под уплотнительное кольцо регулятора. 9.    Смажьте уплотнительное кольцо моторным маслом и установите регулятор в порядке, обратном снятию. Винты крепления регулятора затяните моментом 3-4 Н-м. Модуль впуска снимают при его повреждении и для замены уплотнительных прокладок между патрубками модуля и впускного коллектора. Вам потребуются: ключ «на 10», торцовая головка «на 13», отвертка с плоским лезвием. 8. ...переднюю и три нижние (на фото не видны, так как расположены снизу модуля впуска) гайки крепления модуля впуска...
1.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2.    Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 54). 3.    Отсоедините от дроссельного узла колодки жгутов проводов, шланги и воздухоподводящий рукав (см. «Снятие и установка дроссельного узла», с. 89). 4.    Отсоедините от сектора дроссельного узла трос привода дроссельной заслонки, а от кронштейна на впускном коллекторе оболочку троса (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки», с. 91). 9.    ...и снимите модуль впуска в сборе с дроссельным узлом со шпилек впускного коллектора. 10.    При необходимости замены модуля впуска отсоедините от него дроссельный узел, отвернув две гайки крепления (см. «Снятие и установка дроссельного узла», с. 89). 11.    Снимите уплотнительные прокладки патрубков модуля и установите в пазы патрубков новые прокладки. 12.    Перед установкой модуля впуска очистите привалочную поверхность впускного коллектора от остатков прокладок и загрязне- 13.    Установите модуль впуска и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. 14.    Проверьте и при необходимости отрегулируйте привод дроссельной заслонки (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки», с 91).
Топливную рампу снимают для проверки и замены форсунок, а также при замене самой рампы или впускного коллектора. Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 5», отвертка, два ключа «на 17». 1.    Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания», с. 85). 2.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 3.    Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 54). 4.    Разъедините соединительную колодку жгута проводов форсунок и моторного жгута, отжав фиксатор. - калильное зажигание из-за негерметич-ности форсунок. Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 5», отвертка, два ключа «на 17», автотестер.
1.    Разъединив соединительную колодку жгута проводов форсунок и моторного жгута, проведите первоначальную проверку обмоток форсунок. Для этого поочередно подсоединяйте омметр к контактам колодок. В колодке установлено пять контактов: четыре для подачи управляющего сигнала на форсунки и один общей «массы» (к нему подсоединен малиновый проводе черной полосой). По очереди соединяйте каждый из четырех управляющих контактов с общим контактом и в каждом случае измеряйте сопротивление. Оно должно быть равно 0,011-0,015 кОм. Если при одном или нескольких измерениях сопротивление отличается от указанного значения, некоторые из форсунок неисправны. 5. Отверните штуцер трубки подвода топ-пива и отсоедините топливный шланг от труб-
2.    Для более точной проверки и замены форсунок снимите топливную рампу с автомобиля (см. «Снятие и установка топливной рампы», с. 90). б. Выверните два болта крепления топливной рампы к впускному коллектору.
% 3. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от форсунки.
<?.

7.    Аккуратно сдвиньте топливную рампу вдоль оси форсунок таким образом, чтобы все форсунки вышли из отверстий во впускном коллекторе, и снимите топливную рампу вместе с форсунками и жгутом проводов. 8.    Установите топливную рампу в порядке, обратном снятию, смазав уплотнительные кольца форсунок моторным маслом. 4. Поддев отверткой, снимите пружинный фиксатор форсунки...
9.    Установив топливную рампу на впускной коллектор и подсоединив трубопровод к рампе, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

м ходу;    5. ...и выньте форсунку из топливной рампы, коленча- Аналогично извлеките остальные форсунки. 6. Для выявления неисправной форсунки мощное- подключите к контактам форсунок омметр.
Он должен показать сопротивление при 0,011-0,015 кОм. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна, тра- 7. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте на всех форсунках уплотнительные кольца со стороны рампы и впускного коллектора. • 8. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора. 9.    Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой форсунок смажьте моторным маслом уплотнительные кольца. 10.    Установив форсунки в топливную рампу, а рампу на впускной коллектор и подсоединив трубопровод к рампе, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок. Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки Если дроссельная заслонка не полностью открывается (двигатель не отдает полной мощности) или закрывается (нестабильны обороты холостого хода), сначала попробуйте отрегулировать трос привода дроссельной заслонки. Если регулировкой привода дроссельной заслонки невозможно добиться полного открывания или закрывания дроссельной заслонки или привод заедает, замените трос привода. Вам потребуются: два ключа «на 13», отвертки с крестообразным и плоским лезвием. І: Для визуального контроля перемещения дроссельной заслонки ослабьте хомут крепления и отсоедините воздухоподводящий рукав от патрубка дроссельного узла (см. «Снятие и установка дроссельного узла», с. 89). 2. При полностью нажатой педали акселератора (это должен сделать помощник) проверьте положение дроссельной заслонки - она должна быть полностью открыта. При отпущенной педали акселератора дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. В противном случае привод необходимо отрегулировать. 3. Для регулировки привода при не полностью закрывающейся заслонке ослабьте
8. ...полностью отверните от наконечника переднюю гайку и выведите трос из прорези
Жі
4. Для замены троса привода дроссельной заслонки снимите с сектора дроссельного узла предохранительную скобу, поддев ее отверткой. 5. Выньте наконечник троса из паза сектора и отсоедините трос от дроссельного узла.


10. ...и извлеките второй фиксатор троса отверстия кронштейна на коробке передач. 2. Отверните три гайки крепления сепаратора к кузову и отведите сепаратор вниз...

11. Сдвиньте оболочку троса вперед... 7. Ослабьте гайки крепления оболочки троса к кронштейну...
затяжку гайки А и. заворачивая гайку Б, добейтесь, чтобы заслонка полностью закрывалась. При не полностью открывающейся заслонке ослабьте затяжку гайки Б и, заворачивая гайку А, добейтесь, чтобы заслонка полностью открывалась. Затем затяните гайку, которая была ослаблена.
Замена узлов системы улавливания паров топлива Узлы системы улавливания паров топлива (адсорбер, сепаратор паров топлива, клапан продувки адсорбера, гравитационный клапан) снимают для проверки или замены при появлении стойкого запаха бензина, вызванного негерметичностью узлов и трубопроводов, а также отказом клапана продувки адсорбера. Кроме того, нарушение герметичности адсорбера и отказ клапана продувки могут стать причинами неустойчивой работы двигателя на холостом ходу вплоть до его остановки. Вам потребуются: ключ «на 10», отвертки с плоским и крестообразным лезвием. Для снятия сепаратора выполните следующее. 1. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга слива топлива и снимите шланг со штуцера сепаратора.
3.    ...после чего извлеките из отверстия сепаратора гравитационный клапан и снимите сепаратор. 4.    Установите сепаратор паров топлива в последовательности, обратной снятию. Для замены гравитационного клапана выполните следующее. 1. Снимите сепаратор и, поддев отверткой, извлеките клапан из отверстия сепаратора. Обратите внимание на то, что гравитационный клапан уплотнен в отверстии сепаратора резиновой втулкой. Сильно обжатую, затвердевшую или надорванную втулку замените.
13.    В салоне автомобиля под панелью приборов снимите наконечник троса с пальца рычага педали, сдвинув его с пальца отверткой. 14.    Извлеките трос в моторный отсек. 15.    Установите трос в порядке, обратном снятию. 16.    Отрегулируйте привод дроссельной заслонки (см. пп. 2—3).
6.    ...снимите адсорбер с бака. 7.    Установите адсорбер и все снятые детали в порядке, обратном снятию. 1. Снимите топливный бак (см. «Замена топливного бака и его наливной трубы», с. 87).
Клапан продувки адсорбера установлен в моторном отсеке на рамке радиатора. Для того чтобы снять клапан, выполните следующие операции. 2- Отжав пружинный фиксатор, снимите наконечник шланга гравитационного клапана со штуцера шланга топливного бака. 2. Извлеките из держателей на топливном баке шланг продувки адсорбера. 1. Отсоедините от клапана продувки адсорбера колодку жгута проводов, отжав фиксатор ее крепления. 3. Отверните гайку хомута крепления адсорбера... 2. Отжав пружинный фиксатор, отсоедините от штуцера клапана наконечник магистрали подачи паров топлива. 4. ..выверните два болта, снимите пластмассовые держатели шланга... 4. ...и снимите хомут, выведя его второй конец из фиксатора на баке. 3. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга подачи паров топлива в дроссельный узел и отсоедините шланг от наконечника шланга клапана продувки. 5. Отжав отверткой пластмассовый фиксатор.. б. Установите гравитационныи клапан в пр-рядке, обратном снятию. Адсорбер системы улавливания паров топлива установлен на топливном баке. Из-за особенностей компоновки автомобиля доступ к его креплению непосредственно на автомобиле невозможен. Поэтому для снятия адсорбера выполните следующее. 4.    Снимите клапан продувки адсорбера, поддев его отверткой и сдвинув вверх по кронштейну. 5.    Установите клапан продувки адсорбера в порядке, обратном снятию. Разделб бВИГАТЕЛЬ АЗ-11194 (1,4 Л) ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ На автомобили Lada Kalina ВАЗ-11184 и ВАЗ-11194 устанавливают двигатель ВАЗ-11194 (рис. 6.1 и 6.2), созданный на базе двигателя ВАЗ-2112. По конструкции двигатель аналогичен описанному в разделе 5 двигателю ВАЗ-21114-50, за исключением головки блока цилиндров, механизма газораспределения, системы зажигания, впускного коллектора и системы вентиляции картера. В верхней части головки блока цилиндров двигателя установлены два распределительных вала: один для впускных клапанов, другой для выпускных. Валы установлены в опорах, выполненных в головке блока, и в одном общем корпусе подшипников, закрепленном болтами. Распределительные валы отлиты из чугуна. Рис. в. 1. Продольный разрез двигателя ВАЗ-11184:1 - масляный насос: 2 - шкив привода генератора; 3 - шатун; 4 - поршневой палец; 5 - ремень привода газораспределительного механизма; 6 - крышка газораспределительного механизма; 7 - шкив распределительного вала; 8 - впускной коллектор; 9 - свечной колодец; 10 - крышка маслоналивной горловины; 11 - термостат; 12 - маховик; 13 - форсунка охлаждения днища поршня; 14 - маслоприемник; 15 - коленчатый вал
Для уменьшения износа рабочие поверхности кулачков и поверхности под сальник термообработаны - отбелены. Кулачки распределительных валов через толкатели приводят в действие клапаны. Двигатель оснащен гидротолкателями клапанов, которые автоматически компенсируют зазоры в приводе клапанов. У этого двигателя в процессе эксплуатации не нужно регулировать зазоры в клапанном механизме. В двигателе по четыре клапана на цилиндр: два впускных и два выпускных. Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы в головку блока. Направляющие втулки, кроме того, снабжены стопорными кольцами, удерживающими их от выпадания. На направляющие втулки установлены маслосъемные колпачки, уменьшающие попадание масла в цилиндры. На каждом клапане установлено по одной пружине. Распределительные валы приводятся в действие резиновым зубчатым ремнем от коленчатого вала. Система зажигания состоит из индивидуальных катушек зажигания, установленных на крышке головки блока цилиндров, и свечей зажигания. Управляет катушками зажигания электронный блок управления (ЭБУ) двигателем. Система вентиляций картера двигателя закрытая, с отводом картерных газов во впускной коллектор через сепаратор маслоотделителя, установленного в крышке головки блока цилиндров. Далее картерные газы направляются ѳ цилиндры двигателя, где сгорают. При работе двигателя на режиме холостого хода картерные газы поступают по шлангу малого контура через калиброванное отверстие (жиклер) в корпусе дроссельного узла. На этом режиме во впускном коллекторе создается высокое разрежение и картерные газы эффективно отсасываются в задроссельное пространство. Жиклер ограничивает объем отса-сыѳаемых газов, чтобы не нарушалась работа двигателя на холостом ходу. При работе двига- ю впускной коллектор и камеры ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ В ЦИЛИНДРАХ Порядок проверки компрессии в цилиндрах двигателя ВАЗ-11194 такой же, как для двигателя ВАЗ-21114-50 (см. «Проверка компрессии в цилиндрах», с. 54), В связи с тем, что катушки зажигания двигателя ВАЗ-11194 каждого цилиндра, снять перед выворачиванием игания», с. 49). ркива- После этого вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО КОЖУХА ДВИГАТЕЛЯ Для улучшения внешнего вида моторного отсека и снижения уровня шума на двигатель установлен пластмассовый декоративный кожух. При выполнении большинства работ по ремонту и обслуживанию двигателя этот кожу», необходимо снимать. Декоративный кожух закреплен четырьмя резиновыми фиксаторами, надетыми на шпильки, ввернутые во впускной коллектор. Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.

2. Осмотрите фиксаторы с обратной стороны кожуха. 3.    Надорванный фиксатор замените, для чего отожмите заостренным инструментом (например, отверткой) край ножки фиксатора (показан стрелкой) и протолкните фиксатор в отверстие кожуха. Для облегчения установки смажьте фиксатор моторным маслом. 4.    Установите декоративный кожух в порядке, обратном снятию, надев фиксаторы на шпильки и нажав на кожух в местах расположения фиксаторов до упора. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БРЫЗГОВИКА ДВИГАТЕЛЯ Расположенный снизу стальной брызговик двигателя предохраняет подкапотное пространство от загрязнения и является силовой защитой картера двигателя. Брызговик двигателя ВАЗ-11194 состоит из трех частей: нижней и двух боковых. Снимают брызговики двигателя при их повреждении или для обеспечения доступа к узлам и агрегатам снизу автомобиля при проведении ремонта и технического обслуживания. Для снятия нижней части брызговика двигателя вам потребуются: торцовые ключи «на 8» и «на 10». 1.    Выверните девять самонарезающих винтов А, два болта Б и снимите брызговик двигателя. 2.    Установите нижний брызговик двигателя в обратном порядке. Для снятия боковых частей брызговика двигателя вам потребуется торцовый ключ «на 10». 1. Снимите нижний брызговик двигателя (см. выше). 2. Отсоедините от брызговика держатель жгута проводов... Причина неисправности | Способ устранения Двигатель не пускается Нет давления топлива в рампе: неисправен топливный насос засорен топливный фильтр неисправен регулятор давления топлива Неисправна система зажигания Промойте и продуйте топливные баки и Замените насос Замените фильтр Замените регулятор двигателя ВАЗ-11194», с. 156 ^неисправность -Двигатель не пуска- Неисправен регулятор холостого хода Замеиите регулятор холостого хода ции картера двигателя и шланг, соеди-ияющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов Неисправна система зажигания замените (см. -Замена гидроголкателей клапанов», с. 103) См. .Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива)», с. 151 Двигатель не развивает полной мощности и недостаточно приемист заслонки Отрегулируйте привод дроссельной заслонки (см. .Регулировка и замена троса привода дроссельной Неисправен датчик положения дроссельной заслонки Недостаточное давление в топливной рампе См. неисправность -Двигатель не пуска- Неисправна система зажигания См. -Электронная система управления двигателем (система Нарушены зазоры в механизме привода клапанов Проверьте гидротолкатели, неисправные замените (см. -Замена гидротолкателей (ЮацМ): пробита прокладка головки блока цилиндров прогорание поршней, поломка или за Замените прокладку Омстите кольца и канавки поршней от легание поршневых колец и поршень чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец Замените поршни, расточите и отхонин-гуйте цилиндры Замените масло рекомендованным Устраните причины проникновения топ- Э»оті_» Засорение масляного фильтра Замените масляный фильтр Закрепите маслоприемник, промойте его фильтр маслоприемника маслоприемником и дном масляного картера или повреждение маслоприемника, вызваніюе ударом о дорожное препятствие Увеличенный зазор между вкладышами коренных и шатунных подшипников и шейат колемвтого вала картер, при необходимости замените поврежденный маслоприемник Прошлифуйте шейки и замените вкладыши Отремонтируйте блок цилиндров. При невозможности устранения дефекта за- масляных магистралей Неплотная установка заглушек масляных каналов или их отсутствие Воссгановите герметичность заглушек, установите отсутствующие заглушки Ослаблены болты крепления иі Поломка клапанной пружины между стержнем кла- Способ устранения
Обычно стук глухого така, м дроссельной заслонки на холостом ходу. Частота еп . частоты вращении коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого ва вызывает стук более резкий, с неравномерными промежутками, особенно замі ми при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вал< ' См. неисправность «Недостаточное даз-
ж зазор между упорными пс
Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания
Установитв правильно поршень

См. неисправность .Недостаточное давление масла в прогретом двигателе» Удалите воздух из гидротолкателей
Стук на холодном двигателе, слышный Стуки в прогретом двигателе:
3.    ...выверните два самонарезающих винта крепления левого бокового брызговика двигателя и снимите брызговик с автомобиля.
4.    Правый боковой брызговик двигателя снимите аналогично. 5.    Установите боковые брызговики двигателя в обратном порядке. ЗАМЕНА ОПОР ПОДВЕСКИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА Силовой агрегат (двигатель и коробка передач) установлен на двух резиновых подушках справа и слева, закрепленных через кронштейны на двигателе и картере коробки передач, а также на одной задней подушке (тоже резиновой), закрепленной через кронштейн на картере коробки передач. 1.    Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя», с. 95). 2.    Дальнейшие операции по замене опор подвески силового агрегата с двигателем ВАЗ-11194 аналогичны соответствующим операциям для двигателя ВАЗ-21114-50 (см. «Замена опор подвески силового агрегата», с. 55). 3.    Установите все ранее снятые детали в обратном порядке. УСТАНОВКА ПОРШНЯ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА В ПОЛОЖЕНИЕ ВМТ ТАКТА СЖАТИЯ Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительных валов, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать. Выставляйте ВМТ такта сжатия по меткам на шкивах распределительных валов (при установке по меткам на маховике или шкиве коленчатого вала в этом положении может находиться поршень либо 1-го, либо 4-го цилиндра). После этого обязательно убедитесь в совпадении меток на маховике либо на зубчатом шкиве коленчатого вала (если снят шкив привода генератора). Если при этом метка на маховике или шкиве коленчатого вала не совпадает, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 1-го цилиндра не установлен в ВМТ). В этом случае необходимо снять ремень привода распределительного вала и провернуть коленчатый вал до совмещения меток. На двигателе мод. 11194 метки нанесены на зубчатые шкивы распределительных валов (выступы А) и заднюю крышку ремня привода распределительных валов (прорези Б). 4. ...и жгута проводов форсунок.
5. Накидным ключом «на 17» проверните коленчатый вал за болт крепления к нему шкива привода генератора до совпадения меток на шкивах распределительных валов и задней крышке.
Кроме того, метки нанесены на маховик (риска) и шкалу заднего щитка картера сцепления (треугольный вырез). Для наглядности коробка передач снята.



3. Откройте капот, шестигранным ключом «на 5» выверните пять болтов крепления верхней передней крышки ремня привода газораспределительного механизма... 3. Разъедините колодки жгута проводов катушек зажигания...
7. Выверните ключом «на 10» болты крепления и снимите передний...

Дополнительно у всех двигателей метки нанесены на зубчатый шкив коленчатого вала (точка) и крышку масляного насоса (треугольный вырез). Эти метки видны только при снятом шкиве привода генератора. Вам потребуются: накидной ключ «на 17», шестигранный ключ «на 5», ключ TORX Т30, отвертка с крестообразным лезвием. 1.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2.    Снимите правый брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя», с. 95).
В двигателе ВАЗ-11194 стык между крышкой и головкой блока цилиндров уплотнен герметиком, нанесенным на привалочные поверхности деталей. Если утечку масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой гаек крепления крышки, замените уплотнительный слой герметика. Вам потребуются: торцовый ключ «на 8», ключи «на 10» и «на 13», отвертки с плоским и крестообразным лезвием, кусачки или нож. 1.    Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 95). 2.    Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра», с. 85).
6. Выньте заглушку из отверстия в картере сцепления и проверьте совпадение меток на маховике (термостат для наглядности снят). ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ УПЛОТНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ Замена уплотнения
9. Снимите впускной коллектор (см. «Снятие и установка впускного коллектора», с. 112). 11. ...отожмите крышку от головки блока цилиндров за выступы, расположенные по ее периметру и снимите крышку.
Перед установкой крышки очистите от старого герметика привалочные поверхности головки блока и крышки, обезжирьте их. Нанесите тонкий слой герметика на привалочную поверхность головки блока цилиндров.
12. Установите детали в обратной последовательности. Замена прокладки головки блока цилиндров При обнаружении тени моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Тень может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева. Вам потребуются: динамометрический ключ, ключи «на 13», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 10», «на 13», «на 17», ключ-шестигранник «на 10», отвертка. 1.    Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 54).
2.    Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 97). 3.    Снизьте давление в системе питания двигателя, если работа выполняется сразу после поездки (см. «Снижение давления топлива в системе питания», с. 85). 4.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 5.    Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 46). 6.    Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра», с. 85). 7.    Отсоедините от дроссельного узла шланги подогрева, малой ветви системы вентиляции картера, продувки адсорбера, воздухоподводящий рукав, колодки жгутов проводов датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода (см. «Снятие и установка дроссельного узла», с. 89). 8.    Снимите дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла», с. 89). 9.    Отсоедините колодки жгута проводов от катушек зажигания. Снимите катушки зажигания и выверните свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания», с. 49). 10.    Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика аварийного падения давления масла, отдатчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем и датчика фазы.
11.    Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините пять шлангов системы охлаждения от патрубков термостата. 12.    Отсоедините колодку жгута проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
13.    Отверните ключом «на 13» гайку крепления наконечника «массового» провода и снимите провод. 20. Ослабьте ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика и снимите ремень привода газораспределительного механизма.
14.    Снимите впускной коллектор (см. «Снятие и установка впускного коллектора», с. 112). 15. Выверните винт прижимной пластины кронштейна крепления топливопровода к головке блока цилиндров и снимите пластину. 16.    Выверните ключом «на 10» болт крепления и отсоедините «массовый» провод от головки блока. 17.    Снимите крышку головки блока (см. «Замена уплотнения крышки головки блока цилиндров», с. 98). 18. Выверните шестигранным ключом «на 5» болты крепления и снимите переднюю защитную крышку ремня привода газораспределительного механизма. 19. Шестигранным ключом «на 5» выверните болты крепления нижней передней крышки ремня привода газораспределительного механизма и снимите крышку. 21. Удерживая шкивы распределительных валов от проворачивания, выверните болты крепления шкивов, снимите шкивы...


23. Вывернув ключом «на 15» болт крепления, снимите натяжной ролик.

24. Вывернув ключом «на 15» болт крепления, снимите опорный ролик.

25. Выверните ключом «на 10» пять болтов крепления задней защитной крышки ремня
26.    Выверните шестигранным ключом «на 10» болты крепления головки блока к блоку цилиндров в порядке, обратном затяжке (рис. 6.3) и снимите головку блока. 27.    Снимите прокладку головки блока. Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании, поэтому заменяйте их новыми. 28.    Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (они должны быть сухими и чистыми). 29.    Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.
30.    Проверьте наличие двух установочных втулок в гнездах крайних отверстий блока цилиндров под болты крепления головки. Если при снятии головки втулки остались в головке или вышли из гнезд блока, запрессуйте их в блок до упора. 31.    Установите на блок новую прокладку головки. Использование бывшей в употреблении прокладки не Допускается. Перед установкой прокладки необходимо удалить масло с привалочных поверхностей блока и его головки. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается. 32.    Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и рас-
Перед установкой крышки головки блока цилиндров нанесите на корпус подшипников распределительного вала герметик «Локтайт-574». Пускать двигатель разрешается не ранее чем через 1 ч после нанесения герметика. Замена маслосъемных колпачков Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров (см. «Замена уплотнения крышки головки блока цилиндров», с. 98), привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика», с. 43), задней крышки ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 99), снятия головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 99), а также пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов, приспособление для сжатия пружин клапанов, приспособление для снятия и оправка для установки маслосъемных колпачков.
33. Установите на головку блока снятые детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию. Установите шкив впускного распределительного вала диском, обеспечивающим работу датчика фазы, к двигателю. Аналогично установите шкив выпускного распределительного вала. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика», с. 43) и ремня привода генератора (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора», с. 37).
пределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 6.3, в четыре этапа: 1    - моментом 2U Н-м U кгс-м); 2    - моментом 69,4-85,7 Н-м (7,1—8,7 кгс-м); 3    - доверните болты на 90*; 4    - окончательно доверните болты на 90°.
JlfntMeMOHMe

8. Выверните торцовой головкой «на 8» двадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов и снимите корпус. 18. Сжимая пружину приспособлением, установите сухари так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. 13. Снимите пружину.


19.    Установите гидротолкатель клапана. 20.    Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов. 21.    Установите головку блока на двигатель (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 99).
22. Смажьте моторным маслом опоры распределительных валов в головке блока и гидротолкатели.

9. Выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров.
14.    Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана. 15.    Окуните маслосъемный колпачок в моторное масло и вставьте егов оправку.
Примечание
10. Извлеките из отверстий головки блока цилиндров гидротолкатели клапанов.
16.    Осторожно запрессуйте колпачок до упора. 17.    Установите пружины и тарелки пружин.
1.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2.    Выверните свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания», с. 49). 3.    Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта-сжатия», с. 97). 4.    Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика», с. 43). 5.    Снимите шкивы распределительных валов (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с 99). 6.    Снимите заднюю защитную крышку ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 99). 7.    Снимите головку блока (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 99).
11. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления крышки подшипника распределительного вала и зацепив приспособление за этот болт. Сожмите приспособлением пружину клапана и выньте два сухаря из верхней тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки. Затем снимите приспособление.
23. Установите распределительные валы ѳ опоры головки блока так, чтобы кулачки 1-го цилиндра были направлены в сторону от толкателей клапанов.
Распределительный вал впускных клапанов снабжен отличительным пояском.
25. На поверхность головки блока цилиндров, сопрягаемую с корпусом подшипников распределительных валов, нанесите герметик типа «Локтайт-574» валиком диаметром 2 мм. Предупреждение Пускать двигатель разрешается не раньше чем через 1 ч после нанесения герметика. 24. Смажьте моторным маслом шейки и кулачки распределительных валЬв.


26.    Установите корпус подшипников и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест, начиная со средних опор. 27.    Установите снятые детали газораспределительного механизма (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 99) и отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика», с. 43). 28.    Установите снятые детали привода генератора и отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора», с. 37). При обнаружении следов утечки масла через сальники распределительных валов сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальйики. Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика», с. 43), а также ключ «на 17», устройство для фиксации распределительных валов от проворачивания, отвертка с плоским лезвием, молоток. 1.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2.    Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 97). 3.    Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика», с. 43). 4.    Снимите шкивы распределительных валов (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 99).
5.    Выньте шпонки из канавок распределительных валов. Замена прокладки масляного картера двигателя ВАЗ-11194 выполняется в том же порядке, что и на двигателе ВАЗ-21114-50 (см. «Замена прокладки масляного картера», с. 61).
6.    Поддев отверткой, выньте сальники. 7.    Перед установкой новых сальников осмотрите их рабочие кромки. Они должны быть ровными, без вырывов, вмятин и наплывов резины. Пружины сальников должны быть целыми и нерастянутыми. Смажьте рабочие кромки моторным маслом. 8.    Смажьте рабочие кромки сальников моторным маслом. 9.    Установите сальники рабочими кромками внутрь головки блока, аккуратно заправьте рабочие кромки на распределительные валы с помощью деревянной палочки, после чего запрессуйте сальники до упора с помощью подходящей оправки. В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов. 10.    Установите все детали в порядке, обратном снятию. При этом шкив распределительного вала впускных клапанов установите диском, обеспечивающим работу датчика фазы, к двигателю. Аналогично установите шкив распределительного вала выпускных клапанов. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика», с. 43) и ремня привода генератора (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора», с. 37). коленчатого вала Замена сальников коленчатого вала двигателя ВАЗ-11194 выполняется в том же порядке, что и на двигателе ВАЗ-21114-50 (см. «Замена сальников коленчатого вала», с. 61). Работы по снятию ремня привода газораспределительного механизма, выполняемые при замене переднего сальника, описаны в разделе 4 «Техническое обслуживание» (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика», с. 43). Замена прокладки масляного картера СНЯТИЕ, ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА МАХОВИКА Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для его замены при повреждении зубчатого венца и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления. Работы по снятию, дефектовке и установке маховика двигателя ВАЗ-11194 не отличаются от ана-логичных работ, выполняемых на двигателе ВАЗ-21114-50 (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика», с 57). ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ Замена Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены маслосъемных колпачков, за исключением тех, которые требуются непосредственно для их замены (используются инструменты только для подготовительных операций), а также микрометр и нутромер. 1. Снимите распределительные валы с двигателя (см. «Замена маслосъемных колпачков». с. 100). А 2. Осмотрите распределительные валы. На рабочих поверхностях шеек Б не допускаются задиры, забоины, царапины, наволакивание алюминия от гнезд подшипников в корпусах и головке блока. На рабочих поверхностях кулачков А не допускаются задиры и износ свыше 0,5 мм, а также износ кулачков в виде огранки. Вал с обнаруженными дефектами замените. 3.    В мастерских, оборудованных специальными приспособлениями и инструментами, можно проверить радиальное биение шеек распределительного вала (оно не должно превышать 0,02 мм). 4.    Измерьте диаметры опорных шеек вала. Они должны составлять 23,915-23,931 мм. длительной стоянки
5.    Осмотрите корпус подшипников и опоры распределительных валов в головке блока. Трещины на корпусе не допускаются. На рабочих поверхностях опор под шейки не допускаются риски, царапины, задиры, чрезмерный износ. 6.    Установите корпус подшипников распределительных валов на головку блока и затяните болты его крепления. Измерьте внутренние диаметры опор корпуса распределительных валов. Они должны составлять обратного клапана Замените гидротолкатель продуктами из- Оіисштв детали меянизма от загрязнений. Применяйте по эксплуатации
<а холодном двигателе Стеня гидротолкателя показан на рис. 6.4. Масло под давлением, необходимым для работы гидротолкателя, подается во внут-
24,000-24,025 мм. 7 Рассчитайте по разности размеров зазоры между шейками валов и опорами. Для новых деталей зазоры должны быть равны Замена гидротолкателей Гидротолкатели двигателя ВАЗ-11194, вы полненные в виде цилиндрических толкателей, расположенных между распределительным взлом и клапанами, совмещают две функции: передачи усилия от распределительного вала к клапанам и устранения ров в их приводе. Работа гидротолкателя основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидротолкателя и перемещающего его плунжер при появле-и зазора в приводе клапана. Таким обра-
зом обеспечивается постоянный контакт техническом обслуживаі
толкателя с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому отпадает необходимость регулировки клапанов при
Рис. 6.4. Схема работы 11194: 1 -кла-Кб- кулачок рао-10 - корпус обрат-
0,069-0,11 мм. Если после эксплуатации зазоры превышают 0,2 мм, замените распределительные валы. Если и после замены валов зазоры превышают максимально допустимое значение, замените головку блока цилиндров в сборе с корпусом подшипников распределительных валов. Шум, исчезающий спустя несколько секунд по так как из части гидротолкателей, находившихся под нагрузкой клапанных пружин открытых клапанов (каналы подачи наела остались открытыми), вытекло масло, недостаток которого восполняется а начале работы двигателя__ ренние полости А и Б из канала В системы смазки двигателя через боковое отверстие в толкателе б, выполненное в кольцевой проточке его цилиндрической поверхности. При закрытом клапане 1 толкатель 6 (через плунжер 7) и гильза 9 распирающим усилием пружины 8 прижаты соответственно к кулачку 5 распределительного вала и торцу стержня клапана. Давление в полостях А и Б одинаково, обратный клапан 3 гидро-толкателя прижат к седлу в плунжере 7 пружиной 2 - зазоры в клапанном механизме отсутствуют. При вращении распределительного вала кулачок 5 набегает на толкатель 6, перемещая его и связанный с ним плунжер 7. Перемещение плунжера 7 в гильзе 9 приводит к резкому повышению давления в полости Б. Несмотря на небольшие утечки масла через зазор между плунжером и гильзой, толкатель 6 и гильза 9 перемещаются за одно целое и открывают клапан 1. При дальнейшем вращении распределительного вала кулачок 5 уменьшает давление на толкатель 6 и давление масла в полости Б становится ниже, чем в полости А. Обратный клапан 3 открывается и пропускает масло из полости А, соединенной с масляной магистралью двигателя, | в полость Б. Давление в полости Б возрастает, гильза 9 и плунжер 7, перемещаясь относительно друг друга, выбирают зазор в клапанном механизме. Давление масла, подводимого к гидротолкателям, регулируется клапаном, установленным в головке блока цилиндров. Поскольку после остановки двигателя из каналов, идущих от масляного насоса, масло стекает в масляный картер, а каналы подвода масла к гидротолкателям остаются заполненными, после пуска двигателя в полостях последних могут образоваться воздушные пробки. Для их устранения в каналах подачи масла предусмотрены калибровочные компенсационные отверстия, обеспечивающие автоматическую продувку полостей гѵщротолкателей. Кроме этого компенсационные отверстия позволяют несколько снизить давление масла, поступающего в гидротолкатели при большой частоте вращения коленчатого вала двигателя, когда давление в полости гидротолкателя может стать настолько велико, что его толкатель, опершись на затылочную часть кулачка распределительного вала, приоткроет клапан в момент, не соответствующий фазе газораспределения. 3. Выверните ключом «на 10» два болта крепления кронштейна топливной трубки и снимите кронштейн.

4. Извлеките гидротолкатель из тезда :и блока цилиндров. римечание

Практически все неисправности гадротолка-телей диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом в различных режимах работы двигателя. 5. Выверните ключом «на 21» датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла из корпуса подшипников распределительных валов.
Шум от клапанов иногда удается устранить небольшим поворотом пружины или клапана вокруг продольной оси. Для этого выполните следующее.
1.    Проверните коленчатый вал в положение, при котором клапан, издающий шум, начнет приоткрываться. 2.    Немного поверните пружину - одновременно повернется и клапан. 3.    Пустите двигатель. Если шум не исчезнет, повторите операции 1 и 2. 4.    Если поворот пружины и клапан не дает желаемого результата, проверьте состояние пружины и измерьте зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками (см. «Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров», с. 104). Устраните увеличенные (по сравнению с номинальными) зазоры. 6. Выверните ключом «на 19» из термостата датчик температуры охлаждающей жидкости.

Если клапан и пружина исправны, а стук клапанов все равно прослушивается при работе двигателя, гидротолкатель неисправен. Замените его следующим образом. _і^_ш^_Примечание Работу выполняйте через 20-30 мин после остановки двигателя. 1.    Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена уплотнения крышки головки блока цилиндров», с. 98). 2.    Снимите распределительные валы (см. «Замена маслосъемных колпачков», с. 100).

3. Для проверки гидротолкателя нажмите на него. Если гидротолкатель исправен, он должен утапливаться со значительным усилием; если это усилие невелико, гидротолкатель неисправен. Также необходимо проверить легкость вращения гидротолкателя в гнезде головки блока. Если гидротолка-тель не вращается или вращается с большим усилием, его необходимо заменить. Извлекать гидротолкатель удобно подходящим по размерам магнитом. 5.    Смажьте новый гидротолкатель и гнездо в головке блока цилиндров моторным маслом и установите гидротолкатель в гнездо. 6.    Остальные гидротолкатели заменяют аналогично. 7.    Установите распределительный вал и детали привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию. После замены гидротолкателя двигатель при первом пуске может непродолжительное время работать с повышенным шумом до тех пор, пока не прокачаются гидротолкатели. Для ускорения прокачки гидротолка телей дайте двигателю поработать с повышенной частотой вращения в течение 1-2 мин. Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров Вам потребуются: приспособление для сжатия клапанных пружин, приспособление для выпрессовки и оправка для запрессовки маслосъемных колпачков, торцовые ключи «на 8», «на 10» и «на 13», ключи «на 19» и «на 21», шестигранник «на 10», отвертка и пинцет. 1.    Снимите головку блока цилиндров с двигателя (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 99). 2.    Установите головку блока распределитель- 7. Выверните ключом «на 21» датчик указа-ными валами вверх, подложив под нее деревян- теля температуры охлаждающей жидкости ные прокладки, чтобы не повредить клапаны. из заднего торца головки блока.


22. ...залейте бензин в масляные каналы головки блока...
10. Выверните торцовой головкой «на 8» двадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов и снимите

23. ...и корпуса подшипников распределительных валов и выдержите 15-20 мин. Вылейте бензин, выньте заглушку и окончательно промойте каналы бензином с помощью груши.
—я*”'4»
19. Проверьте состояние опорных поверхностей под шейки распределительных валов на головке блока...

13.    Извлеките гидротолкатели клапанов из отверстий головки блока цилиндров. 14.    Очистите камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку. Удалите заусенцы и забоины на плоскости головки блока.
8.    Отверните ключом «на 13» две гайки крепления термостата, снимите термостат и установленную под ним уплотнительную прокладку. 9.    Выверните свечным ключом свечи зажигания, чтобы случайно не повредить их.
12. Выньте заглушки из заднего торца головки блока.
15.    Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем по диагоналям и измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Если зазор больше 0,1 мм, можно прошлифовать привалочную поверхность. Для этого обратитесь в специализированную мастерскую. 16.    Аналогично проверьте плоскостность привалочных поверхностей головки блока под впускной коллектор и катколлектор. Не-плоскостность этих поверхностей не должна превышать 0,1 мм. 17.    Для проверки герметичности головки блока заглушите отверстие в головке под гнездо термостата. Это можно сделать, например, установив глухую прокладку из плотного картона под гнездо и завернув гайки его крепления. Вверните на место датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, если его выворачивали. 18.    Залейте керосин в каналы водяной рубашки. Если уровень керосина при выдержке 15—20 мин понижается, значит, в головке есть трещины и ее надо заменить. После проверки не забудьте снять картонную прокладку и извлечь пробки.
20. ...и корпусе подшипников. Если хотя бы на одной из них есть следы износа, задиры или глубокие риски, замените головку и корпус подшипников.
24.    Для проверки герметичности клапанов вверните свечи и залейте керосин в камеры сгорания. Если в течение 3 мин керосин не просочится из камер сгорания в каналы, клапаны герметичны. В противном случае притрите (см. «Притирка клапанов», с. 106) или замените клапаны. 25.    Снимите клапаны и маслосъемные колпачки (см. «Замена маслосъемных колпачков», с. 100). 26.    Очистите нагар с клапана подходящим инструментом (например, металлической щеткой). Затем внимательно осмотрите клапан.
21. Промойте масляные каналы. Для этого заглушите вертикальный масляный канал со стороны камеры сгорания (канал находится между 3-м и 4-м цилиндрами)...
27. Замените клапаны со следующими дефектами: глубокие риски и царапины на рабочей фаске, трещины, деформация стержня, коробление тарелки, следы прогара. Неглубокие риски и царапины на рабочей фаске можно вывести притиркой іклапанов (см. «Притирка клапанов», с. 106),! 28.    Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и пр.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов», с. 106). 29.    Проверьте состояние пружин клапанов. Искривленные, сломанные или с трещинами пружины замените. Б 30.    Осмотрите гидротолкатели клапанов. Если на рабочей поверхности А есть задиры, царапины и прочие дефекты, замените гидротолкатели. Измерьте наружные диаметры толкателей, изношенные толкатели замените. На рабочих поверхностях Б не должно быть задиров, забоин, царапин, следов ступенчатого или неравномерного износа, натира металла. Гидротолкатели с такими дефектами надо заменить. На поверхностях Б допускаются концентрические следы приработки с кулачками распределительного вала. 31.    Если устанавливаете старый клапан, снимите заусенцы с проточек под сухари. После этого необходимо притереть клапан к седлу (см. «Притирка клапанов», с. 106). 32.    Установите клапаны в головку блока, предварительно смазав стержни моторным маслом. 33.    Установите маслосъемные колпачки (см. «Замена маслосъемных колпачков», с. 1О0). 34.    Установите распределительные валы и корпус подшипников распределительных валов (см. «Замена маслосъемных колпачков», с. 100). 35. Установите на головку блока все снятые при ее разборке детали и узлы. Притирка клапанов    | Притирка клапанов двигателя ВАЗ-11194 и проверка их герметичности после притирки выполняются в том же порядке, что и на двигателе ВАЗ-21114-50 (см. «Притирка клапанов», с. 65). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Удобнее снимать двигатель с автомобиля, установленного на подъемнике.
Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво. Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 15» и «на 17», отвертки, пассатижи, кусачки или нож, таль или иное подъемное устройство, стропы (прочная веревка). 1.    Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 95). 14. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините от термостата все шланги.
2.    Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки (см. «Снижение давления топлива в системе питания», с. 85). 3.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 4.    Для удобства работы снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 145). 5.    Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя», с. 95). 6.    Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 46). 7.    Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра», с. 85). 8.    Отсоедините от головки блока, дроссельного узла и впускного коллектора все шланги, трубопроводы и провода, которые отсоединяли перед снятием головки блока цилиндров для замены ее прокладки, а также трос привода дроссельной заслонки вместе с его кронштейном (см, «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 99). 9.    Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика скорости, датчика положения коленчатого вала и датчика детонации (см. «Датчики системы управления двигателем», с. 153). 10.    Отсоедините провода от стартера (см. «Снятие и установка стартера», с. 149) и генератора (см. «Снятие и установка генератора», с. 147). 11.    Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода на коробке передач. 12.    Разъедините колодки жгутов проводов датчиков концентрации кислорода и извлеките держатели их проводов из отверстий теплоизоляционного щитка рулевого механизма (см. «Замена катколлектора». с. 80). 13. Отсоедините держатели моторного жгута проводов от кронштейна на двигателе и отведите жгут в сторону. 15. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса. 16. Отверните ключом «на 13» гайку крепления наконечника «массового» провода и снимите провод. 18. Отсоедините от коробки передач реактивную тягу (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 117). 19.    Отсоедините от коробки передач тягу переключения передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 117).
17. Отсоедините топливный шланг от трубки.


20.    Снимите дополнительный глушитель, так как его приемная труба препятствует опусканию двигателя вниз (см. «Замена дополнительного глушителя», с. 79). 21. Отсоедините от коробки передач нижний конец троса привода сцепления (см. «Замена троса привода сцепления», с. 115). 22. Перекусите хомут, стягивающий трос привода дроссельной заслонки и шланг вентиляции картера двигателя, и отведите трос от двигателя. 23. Отсоедините рычаги передней подвески от поворотных кулаков, для чего ключом «на 17» выверните по два болта крепления шаровых опор к кулакам с обеих сторон автомобиля. 24.    Оперев монтажную лопатку на картер коробки передач, выдавите из нее внутренние шарниры левого и правого приводов передних колес. Отведите приводы от коробки передач, перемещая наружу соответствующие амортизаторные стойки передней подвески. ^^^^^^^^^Тримечание Перемещению амортизаторных стоек препятствуют рулевые тяги. Для того чтобы исключить их влияние, при отсоединении от коробки передач правого привода выверните рулевое колесо до упора влево, а при отсоединении левого привода — вправо. ^^^^І^едуп^еждения Отсоединяйте правый привод только после снятия передней крышки картера сцепления (см. «Замена прокладки масляного картера», с. 102), иначе монтажной лопаткой можно прогнуть крышку и маховик будет за нее задевать. Не отсоединяйте одновременно оба привода, так как в этом случае в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и установить приводы без разборки коробки передач будет невозможно. При необходимости отсоединения обоих приводов после отсоединения одного из них вставьте на его место технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира и привяжите заглушку или корпус к коробке передач проволокой, чтобы они не выпали при снятии коробки. После этого отсоедините второй привод. 25.    Убедитесь, что от силового агрегата отсоединены все провода, шланги и органы управления. 26.    Закрепите на двигателе стропы грузоподъемного механизма и немного натяните их, чтобы разгрузить подушки опор силового агрегата. 27.    Снимите опоры силового агрегата (см. «Замена опор подвески силового агрегата», с. 97). 28.    Установите под двигатель заранее подготовленную подставку, опустите на нее силовой агрегат, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель. 29.    Установите двигатель в порядке, обратном снятию. После установки залейте масло в картер двигателя и жидкость в систему охлаждения. 30.    Отрегулируйте приводы дроссельной заслонки (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки», с. 113) и управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управления коробкой передач», с. 125). 31.    Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель: он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков. РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ В данном подразделе подробно описан процесс ремонта блока цилиндров, поршневой и кривошипно-шатунной групп. Ремонт головки блока цилиндров описан в соответствующем подразделе (см. «Головка блока цилиндров двигателя», с. 102). Ремонт отдельных узлов (масляного и водяного насосов и т.п.) также описан в соответствующих подразделах (см. «Система смазки», с. 111; «Система охлаждения», с. 111). Разборка двигателя__| Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13» и «на 17», головки сменные «на 10», «на 13» и «на 17», ключи для болтов с внутренним шестигранником «на 5», ключ TORX ЕЮ, вороток, пассатижи, отвертка, набор плоских щупов, микрометры (с пределами измерений 0-25, 25-50 и 75-100 мм), нутромер, индикатор часового типа с индикаторной стойкой, динамометрический ключ, съемник для снятия масляного фильтра. 1.    -Снимите двигатель с автомобиля (см. «Снятие и установка двигателя», с. 106). 2.    Установите двигатель на прочные опоры. 3.    Отсоедините от двигателя коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 117). 4.    Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 99). 5.    Ключом «на 13» выверните болты крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров и снимите кронштейн. 6.    Снимите масляный фильтр (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра», с. 45). 7. Ключом «на 10» выверните два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей
16. Ключом «на 10» выверните шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала и снимите держатель с установленным в нем сальником и уплотнительную прокладку. Предупреждение 11. Ключом «на 10» выверните шестнадцать болтов крепления масляного картера и снимите масляный картер вместе с уплотнительной прокладкой.
20. Ключом «на 17» выверните по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников и снимите крышки.
17. Поверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень оказался в НМТ (нижней мертвой точке). Ключом TORX ЕЮ отверните два болта крепления крышки шатуна. 12. Ключом «на 10» выверните три болта крепления маслоприемника и снимите маслоприемник. 13.    Подденьте двумя отвертками и снимите зубчатый шкив с носка коленчатого вала. 14.    Выньте шпонку из паза на носке коленчатого вала.
18. Снимите крышку шатуна. Если демон- 21. Снимите коленчатый в; таж крышки затруднен, предварительно строньте ее несильными ударами молотка. Номер цилиндра на крышке может быть не виден, в этом случае промаркируйте крышку номером цилиндра.

19. Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. При этом следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе можно
ную прокладку (см. «Замена водяного насоса», с. 77). 9.    Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления», с. 114). 10.    Снимите маховик (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика», с. 102).
22.    Снимите упорные полукольца, установленные в проточки средней опоры коленчатого вала. . 23.    Выньте вкладыши из крышек коренных подшипников и постелей блока. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте на нерабочей стороне вкладыши относительно крышек и постелей. 24.    Снимите поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя замки колец.
Крышки коренных подшипников промаркированы насечками в соответствии с номерами цилиндров. Если эти метки плохо видны, обязательно дополнительно промаркируйте крышки, чтобы установить их на прежние места: крышки невзаимозаменяемы (блок цилиндров обработан вместе с крышками).
повредить зеркало. Аналогично снимите остальные поршни.
7. ...и металлокерамическое (желтого цвета) с другой стороны постели.

8. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами по-
4. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
^^^___^І£ед£преждение После установки вкладышей в постели их концы немного выступают наружу, поэтому для правильной ориентации вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.

5. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец: этими сторонами полукольца должны быть установлены к щекам коленчатого вала.
6. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала)...


25 Вставив отвертку в выемку на бобышке пиршнн, інимиіи иииирниу киньци, удуржи-вающее поршневой палец. Аналогично снимите второе стопорное кольцо. 26.    С помощью подходящей оправки вытолкните палец из поршня и снимите поршень с шатуна. 27.    Выньте вкладыши из шатуна и из его крышки. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте их на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек. Дефектовка деталей двигателя
Порядок дефектовки и технические требования к деталям двигателя ВАЗ-11194 те же, что и для двигателя ВАЗ-21114-50 (см. «Дефектовка деталей двигателя», с. 68). Номинальные размеры цилиндров и поршней двигателя ВАЗ-11194 приведены в таблице 6.1.
.збуют ключ, молоток (желательно с бойком и: кого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, а также отвертка и монтажная лопатка.
2.    Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии l муінами, нануіунными мри разОирку. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. 3.    Смажьте вкладыши моторным маслом.
11. Установите крышки в соответствии с метками. На крышки нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия А под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками Б в противоположную сторону от штуцера масляного фильтра В. Предупреждение Для установки крышек коренных подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или
9.    Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. 10.    Смажьте вкладыши моторным маслом.
полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этой случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров. 12. Смажые моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек. 13.    Заверните болты и затяните их в следующем порядке: первыми ззтяните болты третьей крышки, зэтем второй и четвертой, потом первой и пятой. После затяжки болтов проверните на два-три оборота коленчатый вал -он должен вращаться легко, без заеданий. 14.    Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки. 15.    Установите масляный насос и вверните болты его крепления (см. «Снятие и установка масляного насоса», с. 73). 16.    Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки. 17.    Установите держатель заднего сальника и вверните болты его крепления.
18.    Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее нанесенными метками так, чтобы метка на шатуне была обращена в сторону передней части поршня (в эту сторону направлена стрелка, выбитая сверху на днище поршня). 19.    Смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте палец в поршень и шатун. 20.    Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. Обратите внимание на то, чтобы кольца были четко установлены в канавках поршня. _^_^___^1|эедуп|эеждение Нечетко зафиксированное в канавке поршня кольцо выскочит из нее при работе двигателя и приведет к аварийным повреждениям. 21.    Установите на поршень расширитель маслосъемного кольца. 22.    Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.
23.    Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо А (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо Б и последним - верхнее компрессионное В. 24.    Обратите внимание на то. что на кольцах может быть выбита надпись «GOE» или «ТОР». Кольца следует устанавливать этой надписью вверх (к днищу поршня). 32. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.
25.    Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь в том, что они легко вращаются. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.
26.    Разверните кольца на поршне так, чтобы их замки были расположены под углом 120" друг к другу. 27.    Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала. 28.    Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом. 29.    Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками таким образом, чтобы усик вкладыша вошел 8 проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом. 30.    Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, оказалась в НМТ. Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительных валов). 31.    Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца. 33. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом. 34.    Установите крышку шатуна. Маркировки шатуна на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны. 35.    Вверните болты крепления крышки и затяните. Таким же образом установите и остальные поршни. Рис. 6.5. Топливная рампа и форсунки: 1 - форсунка; 2 - топливная рампа; 3 - уплотнительное кольцо; 4 - фиксатор форсунки; 5 - колпачок штуцера для контроля давления топлива
36.    Установите маслоприемник и заверните три болта его крепления. 37.    Нанесите на болты крепления маховика анаэробный фиксатор резьбы. Установите маховик, стопорную пластину и вверните болты крепления маховика (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика», с. 102). 38.    Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера. 7. Выверните два винта крепления кронштейнов топливной рампы к головке блока цилиндров.
8. Отверните гайку ііггуцера топливного шланга и отсоедините его от трубки топливопровода.
39.    Установите масляный картер и вверните болты его крепления. Далее двигатель собирайте в обратном порядке. Установка головки блока описана в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 99, ремня привода распределительных валов -в подразделе «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика», с. 43. СИСТЕМА СМАЗКИ Конструкция системы смазки двигателя ВАЗ-11194, операции по ее обслуживанию и ремонту аналогичны рассмотренной в разделе 5 системе смазки двигателя ВАЗ-21114-50 (см. «Система смазки», с. 73). СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ Конструкция системы охлаждения двигателя ВАЗ-11194, операции по ее обслуживанию и ремонту аналогичны рассмотренной в разделе 5 системе охлаждения двигателя ВАЗ-21114-50 (см. «Система охлаждения», с 75). СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ Система выпуска отработавших газов двигателя ВАЗ-11194 аналогична рассмотренной в разделе 5 системе выпуска отработавших газов двигателя ВАЗ-21114-50 (см. «Система выпуска отработавших газов», с. 78). СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 6. Отжав фиксатор, разъедините соединительную колодку жгута проводов форсунок и моторного жгута.
Особенности конструкции В состав системы питания входят элементы следующих систем: -    система подачи топлива, включающая в себя топливный бак 7 (рис. 5.8), топливный насос 9 с встроенным регулятором давления топлива, трубопроводы 1, 4 и 5, топливную рампу 2 (рис. 6.5) с форсунками 1, а также топливный фильтр 6 (см. рис. 5.8); -    система подачи воздуха, состоящая из воздушного фильтра 6 (рис. 5.10), воздухо-подводящего рукава 4, дроссельного узла 7; -    система улавливания паров топлива, в которую входят адсорбер 1 (рис. 5.11), клапан 7 продувки адсорбера, сепаратор 9 паров топлива, гравитационный клапан 11 и соединительные трубопроводы 4,5,6 и 14. В данном подразделе рассмотрены только работы по снятию и установке топливной рампы, впускного коллектора, проверке и замене форсунок, а также по регулировке и замене троса привода дроссельной заслонки. Работы по обслуживанию и ремонту других элементов системы питания двигателя ВАЗ-11194 не отличаются от аналогичных работ для двигателя ВАЗ-21114-50, описанных в разделе 5 (см. «Система питания двигателя», с. 111). Снятие и установка топливной рампы Топливную рампу снимают для замены форсунок, ремонта головки блока цилиндров и при замене самой рампы. Вам потребуются: шестигранный ключ «на 5», отвертка с плоским лезвием, два ключа «на 17». 1.    Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания», с. 85).
2.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 3.    Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 95). 4.    Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра», с. 85). 5.    Снимите с впускного коллектора дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла», с. 89). Предупреждение Наконечник трубки топливопровода уплотнен резиновым кольцом. Не потеряйте его при разборке. Сильно обжатое или надорванное уплотнительное кольцо замените. 9. Выверните болты и отверните гайки шпилек крепления впускного коллектора (см. «Снятие и установка впускного коллектора», с. 112). 11.... и снимите топливную рампу. 12. Установите топливную рампу и все ранее снятые детали в обратном порядке. 9. Отверните ключом «на 10» две гайки крепления впускного коллектора к крышке головки блока.
14.    Подденьте отверткой и снимите уплотнитель фланца крепления дроссельного узла. 15.    Установите новые уплотнительные кольца в пазы коллектора.
10. Ключом «на 13» отверните три гайки и выверните два болта крепления впускного коллектора к головке блока.
5. Ослабьте затяжку хомута и снимите вытяжной шланг системы вентиляции картера с патрубка крышки головки блока.

11. Отведите впускной коллектор в сторону, снимите топливную рампу (см. «Снятие и установка топливной рампы», с. 111)...


1.    Отжав фиксатор, разъедините соединительную колодку жгута проводов форсунок и моторного жгута. 2.    Проведите первоначальную проверку обмоток форсунок. Для этого поочередно подсоедините омметр к контактам колодок.
Смятие и установка впускного коллектора Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, кусачки или нож, ключи «на 10» и «на 13». 1.    Поднимите капот и отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2.    Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 95). 3.    Снимите с впускного коллектора дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла», с. 89). 4.    Снимите катушки зажигания (см. «Снятие и установка катушки зажигания», с. 156).
6.    Ослабьте затяжку хомута и снимите вытяжной шланг системы вентиляции картера с патрубка блока цилиндров. 7.    Выверните винты крепления топливной рампы к головке блока цилиндров (см. «Снятие и установка топливной рампы», с. 111).
Возможные признаки неисправности форсунок: -    затрудненный пуск двигателя; -    неустойчивая работа двигателя; -    двигатель глохнет на холостом ходу; -    пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; -    двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя; -    провалы в работе двигателя при движении автомобиля; -    повышенный расход топлива; -    повышенное содержание СН в отработавших газах. Вам потребуются: шестигранный ключ «на • 5», отвертка с плоским лезвием, два ключа «на 17». автотестер.
16.    Перед установкой впускного коллектора очистите посадочные места уплотнительных колец, закрыв отверстия впускных каналов двигателя ветошью. 17.    Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
8. Выверните винт крепления кронштейна направляющей указателя уровня масла (щупа) и снимите направляющую вместе с указателем. Прі


В колодке установлено пять контактов: четыре для подачи управляющего сигнала на форсунки и один общий «+12 Вя (к нему подсоединен малиновый провод с черной полосой). 3.    По очереди соединяйте четыре управляющих контакта с общим контактом и в каждом случае измеряйте сопротивление. Оно должно быть 11-15 Ом. Если при одном или нескольких измерениях сопротивление отличается от указанного значения, возможно, неисправны тестируемые форсунки или жгут их проводов.

4.    Для более точной проверки и замены форсунок снимите топливную рампу с автомобиля (см. «Снятие и установка топливной рампы», с. 111).
7. Сдвиньте оболочку троса вперед...
6. Извлеките форсунку из топливной рампы. Аналогично извлеките остальные форсунки. 7 Для выявления неисправной форсунки подключите к контактам форсунок омметр. Он должен показать сопротивление 11-15 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените неисправную форсунку, так как она неремонтопригодна. 8.    При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте уплотнительные кольца на всех форсунках со стороны рампы и со стороны распылителя. 2. Для замены троса привода дроссельной заслонки снимите с сектора дроссельного узла предохранительную скобу, поддев ее отверткой.
9.    Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора. 3. Выньте наконечник троса из паза сектора и отсоедините трос от дроссельного узла.
10.    Перед установкой форсунок смажьте уплотнительные кольца моторным маслом или WD-40. 11.    Установите форсунки в порядке, обратном снятию, закрепив их на рампе фиксаторами, предварительно немного их поджав. 12.    Установив топливную рампу, подключив топливопровод и подсоединив колодку жгута проводов, закрепите клемму «минус» на аккумуляторной батарее, поверните три-четыре раза ключ замка зажигания в положение «I» (зажигание) с интервалами 2~3 с между включениями и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотне- 4. Снимите пружинный стопор... ний форсунок. 13.    Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию. Если дроссельная заслонка не полностью открывается (двигатель не развивает полной мощности) или не полностью закрывается (повышенные обороты холостого хода), первоначально попробуйте отрегулировать трос привода дроссельной заслонки (см. «Проверка и регулировка троса привода дроссельной заслонки», с. 49). Если регулировкой привода дроссельной заслонки невозможно добиться полного открывания или закрывания дроссельной заслонки или привод заедает, замените трос привода. Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, пассатижи с узкими губками, бо-корезы. 1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 95). 8. ...и извлеките из отверстия в щите передка демпфер оболочки троса. 9.    В салоне автомобиля под панелью приборов снимите наконечник троса с пальца рычага педали, сдвинув его отверткой. 10.    Извлеките трос в моторный отсек. 11.    Установите трос в порядке, обратном снятию. Не забудьте закрепить трос новым пластиковым хомутом на шланге вентиляции картерных газов. 12.    Отрегулируйте привод дроссельной заслонки (см. «Проверка и регулировка троса привода дроссельной заслонки», с. 49). Раздел7 ТРАНСМИССИЯ Трансмиссия компактна и конструктивно выполнена в одном агрегате, состоящем из сцепления, коробки передач (объединенной с главной передачей и дифференциалом) и приводов передних колес. б. Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.
СЦЕПЛЕНИЕ Особенности конструкции Сцепление однодисковое, сухое, постоянно замкнутое, с центральной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний на ведомом диске. Кожух сцепления прикреплен к маховику шестью болтами, а с нажимным диском соединен тремя парами упругих пластин. Привод сцепления тросовый, беззазорный (зазоры в приводе отсутствуют). Трос привода сцепления снабжен механизмом храпового типа для компенсации длины во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска. Педаль сцепления установлена в кронштейне,- закрепленном на щите передка, на оси через две пластмассовые втулки. Верхняя часть педали соединена с корпусом механизма компенсации износа накладок ведомого диска сцепления.
Подшипник выключения сцепления закрытого типа и в процессе эксплуатации не требует смазки. Основным параметром, определяющим работу привода сцепления, является ход педали сцепления до упора в коврик пола кузова. Ход педали в эксплуатации не регулируется, он обеспечивается конструктивно исправным механизмом компенсации износа накладок ведомого диска сцепления и правильной начальной установкой троса привода (см. «Замена троса привода сцепления», с. 115). Снятие и установка сцеплении j Вам потребуются: ключ «на 8» (удобнее торцовая головка), большая отвертка, оправка для центрирования ведомого диска. 1.    Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 117). 2.    Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (на -пример, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).
3.    Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: по одному обороту ключа каждый, переходя от болта к болту по диаметру. 4.    Снимите нажимной и ведомый диски с маховика, придерживая ведомый диск. 5.    Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 117)
2.    Выведите концы пружинного фиксатора из зацепления с муфтой подшипника. 3.    Снимите подшипник с направляющей втулки.
7.    При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск. 8.    Затем на три центрирующих штифта установите кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты заворачивайте равномерно: по одному обороту ключа каждый, переходя от болта к болту по диаметру. 9.    Снимите оправку и установите коробку передач. 10.    Установите нижний конец троса привода сцепления на коробку передач и восстановите исходную регулировку троса привода сцепления (см. «Замена троса привода сцепления», с. 115). Вам потребуются: отвертка, пассатижи. 1. Снимите подшипник выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления», с. 114).
Для приведения механизма компенсации износа в исходное положение, установив размер L (см. «Замена троса привода сцепления», с. 115) между поводком и рычагом вилки выключения сцепления, переместите педаль сцепления вверх до упора. Пружина механизма автоматически вернет ползун в исходное положение. Затем опять проверьте размер L и при необходимости отрегулируйте. 4.    Отожмите четыре лапки пружинного держателя и снимите держатель. Затем снимите подшипник с муфты. 5.    Установите подшипник на муфту (выступающая часть внутреннего кольца должна быть направлена в сторону от муфты) и зафиксируйте его держателем. 6.    Зафиксируйте муфту с подшипником пружинным фиксатором и установите на место коробку передач. ТРАНСМИССИЯ 11*
А    Б



4. Потянув наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля, выведите наконечник из паза вилки выключения сцепления.
2.    Поддев отверткой, снимите с пальца педали сцепления стопорную скобу и корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска. 3.    В моторном отсеке извлеките из отверстия в щите передка уплотнитель оболочки троса привода сцепления.
Снимите с вилки пружинный фиксатор, концы.
Вам потребуется отвертка. 1. Снимите оттяжную пружину, отсоединив ее от педали сцепления и кронштейна педалей. 2.    Поддев отверткой, снимите с оси педали сцепления стопорную скобу и выньте палец из отверстий педали и кронштейна, 3.    Извлеките педаль из проушин крон-

2.    Осторожно поддев отверткой резиновый защитный чехол Б, снимите его с рычага вилки А выключения сцепления. 3.    Сжав пассатижами лепестки фиксатора с внутренней стороны картера сцепления и поддев отверткой снаружи, выньте пластмассовую втулку оси вилки. 4.    Приподняв вилку, выведите ее ось из втулки, запрессованной в картер сцепления, и снимите вилку, выведя ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления.
6.    Изношенную металлическую втулку выпрессуйте, затем запрессуйте новую до упора. 7.    Установите вилку выключения сцепления в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на то, чтобы выступ на пластмассовой втулке попал в паз на картере сцепления, а ее лепестки надежно зафиксировали втулку в картере от выпадания.
Вам потребуются: ключ «на 8», штангенциркуль или линейка.
5. Отверните поводок от наконечника троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и снимите трос с автомобиля, вытягивая его из отверстия в щите передка.
1. В салоне под панелью приборов (работа для наглядности показана при снятой панели) отверните гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей и снимите упор со шпильки.
11.    Установите трос привода сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед по направлению движения автомобиля. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному, установите его вращением поводка в нужную сторону. 12.    Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора. 13.    Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L. В случае необходимости повторите регулировку.
6.    Для установки нового троса привода сцепления сначала, пропустив его в отверстие щита передка, закрепите на пальце педали сцепления корпус механизма компенсации износа. 7.    Закрепите упор оболочки троса на шпильке кронштейна педалей. 8.    Установите в отверстие щита передка уплотнитель оболочки троса. 9.    Пропустите трос в отверстие кронштейна на коробке передач и установите в это отверстие направляющую втулку оболочки троса. 10.    Навинтите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечника относительно торца поводка на 0-1 мм.

Рис. 7.1. Расположение коробки передач на автомобиле (вид снизу): 1 - коробка передач; 2    - тяга привода управления коробкой передач; 3    - реактивная тяга привода управления коробкой передач; 4 - задняя опора силового агрегата; 5 - правая опора силового агрегата; 6 - двигатель; 7 - внутренние ШРУСы; 8 - соленоид блокировки включения передачи заднего хода; 9 - выключатель света заднего хода (на фото не виден); 10 - левая опора силового агрегата; 11 - пробка отверстия дпя слива масла




КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Особенности иоиструкции | На автомобиле установлена пятиступенчатая коробка передач, объединенная с дифференциалом и главной передачей. Дифференциал двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках дифференциала регулируют подбором толщины кольца. К фланцу коробки дифференциала прикреплена ведомая шестерня главной передачи. На одной из цапф коробки дифференциала установлено задающее кольцо магнитоэлектрического датчика скорости. Привод управления коробкой передач состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги и механизма выбора передач (установлен в картере коробки передач). Для того чтобы исключить самопроизвольное выключение передач вследствие осевого перемещения силового агрегата на своих опорах во время движения автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а к другому концу прикреплен корпус шаровой опоры рычага переключения передач. Блокировкой включения передачи заднего хода управляет установленный на картере коробки соленоид, которым, в свою очередь, управляют с помощью выключателя, установленного на рычаге переключения передач. Механизм выбора передач выполнен в виде отдельного узла и прикреплен к плоскости картера сцепления внутри коробки передач. Расположение коробки передач на автомобиле показано на рис. 7.1.
Перед снятием педали тормоза необходимо отсоединить от нее толкатель вакуумного усилителя тормозов. Для этого снимите с пальца вилки толкателя стопорную скобу, поддев ее отверткой и выньте палец из отверстий педали и вилки. Далее педаль тормоза снимайте так же, как и педаль сцепления.
Замена сальников коробки передач Для замены сальников внутренних шарниров равных угловых скоростей (ШРУ-Сов) слейте масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач», с. 47).
сцепления, и выньте из педали с обеих сторон пластмассовые втулки. ! 4. Установите втулки в педаль и педаль 8 кронштейн в порядке, обратном снятию. Втулки педали тормоза заменяют аналогично с учетом следующего. і
1. Отсоедините приводы передних колес от коробки передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 117). Предупреждение Не отсоединяйте одновременно оба привода, так как в этом случае в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и установить приводы без разборки коробки передач будет невозможно. При необходимости отсоединения обоих приводов после отсоединения одного из них вставьте на его место технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира. После этого отсоедините второй привод.
2.    Извлеките с помощью отвертки сальник внутреннего шарнира из картера коробки. 3.    Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки до упора рабочей кромкой внутрь коробки. В качестве оправки можно использовать старый сальник. _Примечания Маслосгонные насечки у сальников правого и левого внутренних шарниров направлены в разные стороны.
Для идентификации на сальники нанесены стрелки и номера деталей: у правого сальника А (номер дет. 2110-2301034-01) стрелка направлена против часовой стрелки, у левого Б (номер дет. 2110-2301035-01) - по часовой стрелке. Стрелки показывают направление вращения колес при движении автомобиля вперед 4. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. Для замены сальника первичного вала необходимо снять коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 117). Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены подшипника выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления», с. 114), а также ключ «на 10», отвертка. Заменяйте сальник в следующем порядке. 1. Снимите подшипник выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления», с. 114).
2.    Выверните три болта крепления направляющей втулки (под головками болтов установлены пружинные шайбы). Снимите направляющую втулку. 3.-С    помощью крючка из тонкой проволоки или отвертки выньте сальник. Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки. 4.    Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. Сальник штока переключения передач можно заменить непосредственно на автомобиле. Вам потребуются: ключ «на 10», тонкое зубило, молоток, оправка для запрессовки сальника. 1. Отсоедините тягу 'управления коробкой передач от шарнира штока переключения пе-

3. Выверните болт крепления шарнира к штоку переключения передач...

15. Выверните задний болт крепления кронштейна катушки зажигания.


6.    Оперев зубило на буртик обоймы сальника штока, аккуратными ударами молотка вы-прессуйте обойму из картера коробки передач и снимите ее со штока в сборе с сальником. 7.    С помощью подходящей оправки (можно использовать головку из набора инструментов) выпрессуйте и извлеките сальник из обоймы. 8.    Запрессуйте новый сальник в обойму до упора рабочей кромкой внутрь коробки передач. 9.    Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионным маслом и легкими ударами молотка запрессуйте обойму вместе с сальником в картер коробки передач до упора. 10.    Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. 11.    При необходимости отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управления коробкой передач», с. 125).
редач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 117). 2. Снимите грязезащитный чехол с шарнира и сдвиньте его по штоку переключения передач.
Снятие и установка коробки передач__ Вам потребуются: ключи «на 10». «на 13», «на 17», «на 19», «TORX» Т14, большая от
9.    Оперев монтажную лопатку на картер коробки передач, выдавите из нее внутренние шарниры левого и правого приводов передних колес. Отведите приводы от коробки передач, перемещая наружу соответствующие амортизаторные стойки передней подвески. Примечание Не отсоединяйте одновременно оба привода, так как в этом случае в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и установить приводы без разборки коробки передач будет невозможно. При необходимости отсоединения обоих приводов после отсоединения одного из них вставьте на его место технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира и привяжите заглушку или корпус к коробке передач проволокой, чтобы они не выпали при снятии коробки. После этого отсоедините второй привод 10.    Отсоедините колодки жгутов проводов от выключателя света заднего хода, от соленоида блокировки включения передачи заднего хода и от датчика скорости. 11.    Отверните гайки двух болтов крепления кронштейна реактивной тяги к коробке передач, извлеките болты и отведите вниз тягу вместе с кронштейном.
вертка с плоским лезвием или монтажная лопатка. 1.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2.    Для удобства работы снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра», с. 85). 3.    Снимите стартер (см. «Снятие и установка стартера», с. 149). 4.    Поднимите автомобиль на подъемнике или вывесите его переднюю часть и установите на надежные опоры (если работаете на смотровой канаве). 5.    Снимите левую часть брызговика двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя», с. 95). 6.    Если коробку передач снимают для ремонта, слейте из нее масло (см. «Замена масла в коробке передач», с. 47). 7.    Выверните четыре болта крепления передней крышки картера сцепления и снимите крышку. 8.    Отсоедините рычаги передней подвески от поворотных кулаков, для чего выверните по два болта крепления шаровых опор к кулакам с обеих сторон автомобиля.
16.    Выверните два верхних болта крепления коробки передач к двигателю, одновременно крепящие второй поддерживающий кронштейн. Бот А (передний по направлению движения автомобиля) - короткий, болт Б - длинный. Отведите трос привода дроссельной заслонки вместе с кронштейном в сторону. 17.    Установите под двигатель надежную опору или вывесите его с помощью грузоподъемного механизма. 18.    Отсоедините от кузова кронштейн крепления левой растяжки (см. «Замена растяжки и кронштейна ее крепления», с. 130), не отсоединяя от него растяжку. Отведите растяжку вместе с кронштейном в сторону и закрепите любым доступным способом (например, привязав проводом).
12.    Ослабьте затяжку гайки стяжного болта хомута крепления тяги управления коробкой передач и отсоедините тягу от шарнира штока переключения передач. 13.    Отсоедините от коробки передач нижний конец троса привода сцепления (см. «Замена троса привода сцепления», с. 115). 14.    Отсоедините от кронштейна, расположенного на коробке передач рядом с отверстием для указателя уровня масла, держатель троса привода дроссельной заслонки.


8. Расконтрите гайки крепления первично-

9. Отверните гайки крепления первичного и вторичного валов. Для этого надо приложить большое усилие, так как гайки затянуты большим моментом.
4. Оперев на прилив крышки деревянную проставку или выколотку из мягкого металла, аккуратными ударами молотка сдвиньте по шпилькам и снимите заднюю крышку.
10. Снимите с синхронизатора упорную пластину.
5. Выверните болт крепления вилки V передачи (под головкой болта установлена пружинная шайба).

11.    Сдвинув отверткой ведомую шестерню V передачи, снимите с вторичного вала шестерню вместе с синхронизатором и вилкой. 12.    Выньте вилку из паза муфты синхронизатора.
6. Зафиксируйте валы коробки передач от проворачивания. Для этого включите V передачу, переместив муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней... 13. Снимите шестерню V передачи с синхронизатора. Промаркируйте блокирующее кольцо А относительно муфты Б и снимите его. При

7. ...затем включите III либо IV передачу, переместив шток переключения передач.
24.    Выверните три болта крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к коробке передач. 25.    Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал должен выйти из сцепления). Придерживая коробку передач, уберите опору и выньте коробку из-под автомобиля. 26.    Устанавливайте коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. 27.    При необходимости восстановите начальную установку троса привода сцепления (см. «Замена троса привода сцепления», с. 115) и отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управления коробкой передач», с. 125). 28.    Залейте масло в коробку передач (см. «Замена масла в коробке передач», с. 47).
19.    Отверните гайку нижнего правого крепления коробки передач к двигателю и снимите со шпильки нижний конец распорки впускной трубы (показан стрелкой). При необходимости ослабьте затяжку гайки верхнего крепления этой распорки. 20.    Установите надежную опору под коробку передач. 21.    Выверните болт левого нижнего крепления коробки передач к двигателю. 22.    Выверните два болта крепления подушки левой опоры силового агрегата к кронштейну опоры. 23.    Отверните три гайки крепления кронштейна к коробке передач, снимите установленные под гайками пружинные шайбы и снимите кронштейн.
Разборка и сборка коробки передач и дефектовка ее деталей Вам потребуются: торцовые ключи (головки) «на 10», «на 13», «на 32». ключи «на 10» и «на 17», большая отвертка, бородок, молоток, клещи для снятия стопорных колец, ударная отвертка. 1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 117).
2.    Выверните болт (под его головкой установлена плоская шайба), отверните гайку го и вторичного валов, (под ней установлена пружинная шайба) крепления кронштейна троса привода сцепления и снимите кронштейн. 3.    Отверните остальные пять гаек крепления задней крышки.
эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. 14. Снимите втулку с вторичного вала.


30. Перед снятием механизма выбора передач снимите промежуточную шестерню заднего хода, для чего выньте ось промежуточной шестерни, сдвиньте промежуточную шестерню до упора в механизм выбора передач, поверните ее на 30-40" и, выведя из-под шестерен вала, снимите.
Ослабьте затяжку соленоида блоки-включения передачи заднего хода соленоид из картера коробки 32. Ослабьте затяжку стопорного болта крепления рычага переключения передач к штоку, выверните болт и, сдвинув шток, снимите рычаг переключения передач.
31. Выверните три болта крепления механизма выбора передач (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и снимите механизм выбора передач.
26.    Отверните двенадцать гаек и болт крепления картеров коробки передач. Обратите внимание и запомните, под какими гайками установлены держатель А и рым Б. Под гайками и болтом установлены пружинные шайбы. 27.    Упершись деревянной проставкой или выколоткой из мягкого металла в края трех специальных пазов, расположенных по периметру картеров, легкими ударами молотка отделите картер коробки передач от картера сцепления.
Выверните три пробки фиксаторов и ос-извлеките шарики фиксаторов с пружинами.
19.    Отвернув пробку фиксатора заднего хода, извлеките пружину фиксатора. 20.    Извлеките шарик фиксатора. Это удобно сделать, воспользовавшись небольшим сильным магнитом или наклонив коробку передач набок. 21.    Снимите подшипник выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления», с. 114). 22.    Снимите направляющую втулку подшипника выключения сцепления, вывернув три болта ее крепления (см. «Замена сальников коробки передач», с. 116). 23.    Снимите вилку выключения сцепления (см. «Замена вилки выключения сцепления», с. 114).
24.    С помощью ударной отвертки отверните четыре винта (под ними установлены пружинные шайбы) крепления пластины подшипников и снимите пластину. 25.    Снимите стопорные кольца подшипников.
28.    Немного приподнимите картер коробки передач, поверните его против часовой стрелки так, чтобы прилив внутри картера вышел из-под шестерни первичного вала, и снимите картер коробки передач с картера сцепления. 29.    Выньте магнит из картера сцепления.
Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.


34. Для дальнейшей разборки коробки передач (работа показана при установленных механизме выбора передач и промежуточной шестерне заднего хода) выверните болт крепления вилки І-ІІ передач к штоку.
1. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите их в картер сцепления.



36.    Выверните болт крепления вилки переключения ІІІ-ІѴ передач. 37.    Повернув шток переключения III-IV передач, выведите головку его вилки из зацепления с рычагом переключения передач. Затем немного приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры в картере сцепления, и, выведя вилку штока из паза муфты синхронизатора, снимите шток с вилкой.
35. Немного приподнимите шток переключения І-ІІ передач, чтобы он вышел из опоры в картере сцепления, и поверните против часовой стрелки, чтобы головка вилки (показана стрелкой) вышла из зацепления с блокировочной скобой механизма выбора передач. Выведите вилку штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой.
33. Снимите чехол шарнира штока переключения передач с отбортовки обоймы сальника штока и выньте шток переключения передач из картера сцепления.;

46.    Для выпрессовки переднего подшипника первичного вала также есть специальный съемник. При его отсутствии согните приспособление в форме крючка из жесткой проволоки. Вставьте приспособление в один из двух пазов картера и заведите крючок под подшипник. Затем с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах. 47.    Новые передние подшипники валов запрессуйте до упора в картер сцепления с помощью подходящей оправки. 48.    Для замены картера сцепления снимите с него подшипник (см. «Замена подшипника выключения сцепления», с. 114) и вилку выключения сцепления (см. «Замена вилки выключения сцепления», с. 114), выпрессуйте сальники (см. «Замена сальников коробки передач», с. 116).
40.    Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы. 41.    Выньте дифференциал из картера сцепления. 42.    Выньте указатель (щуп) уровня масла. 43.    При необходимости снимите датчик скорости (см. «Датчики системы управления двигателем», с. 153) и выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода (см. «Замена датчиков и выключателей», с. 173). 44.    Для выпрессовки переднего подшипника вторичного вала предназначен специальный съемник. При его отсутствии выпрессуй-те подшипник с помощью отвертки. 45.    Снимите маслосборник, установленный под подшипником.
38.    Повернув шток включения V передачи, выведите его головку из зацепления с блокировочной скобой. Снимите шток, выведя его из опоры. 39.    Снимите промежуточную шестерню заднего хода.
2.    Обратите внимание на то, как устанавли- іют вилки на штоки переключения передач: А - шток с вилкой переключения ІІІ-ІѴ передач; Б - шток с вилкой переключения І-ІІ передач. 3.    Учитывайте, что болт крепления шарнира штока выбора передач отличается от остальных аналогичных болтов, применяемых в коробке передач для крепления вилок и рычага переключения передач. Он длиннее и кадмирован (покрытие золотистого цвета). Не заменяйте этот болт другими. Перед вворачиванием этого и остальных аналогичных болтов обезжирьте резьбовую часть болта и нанесите на нее клей ТБ-1324, а при его отсутствии -анаэробный фиксатор резьбы. 4.    Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом. 5.    Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки на картер коробки передач нанесите на их привалочные поверхности (по всему периметру) герметик ТБ-1215 или КЛТ-75ТМ непрерывным валиком диаметром 2 мм. Ремонт вторичного вала Детали вторичного вала показаны на рис. 7.2. Вам потребуются: две большие отвертки с плоскими лезвиями, молоток, выколотка из мягкого металла, набор плоских щупов. 1. Выньте вторичный вал из коробки передач (см. «Разборка и сборка коробки передач и дефектовка ее деталей», с. 118).
, . - втулка шестерни; 8, 10 - упорные шайбы; 9 ня іѵ передачи; |2 - стопорное кольцо ступицы синхронизатора; ю - скользящая муфіи симхі pa Ш-ІѴ передач; 14 - ступица скользящей муфты; 15 - шестерня III передачи; 16 - шестерня ■ чи; 17 - скользящая муфта синхронизатора І-ІІ передач с зубчатым венцом заднего хода; 18 -скользящей муфты синхронизатора І-ІІ передач; 19 - пружина синхронизатора; 20 - сухарь; 21 тор; 22 - шестерня I передачи; 23 - шестерня ведущая главной передачи; 24 - стопорноі
упорная пластина; 3 ___________________________, ■ блокирующее кольцо синхронизатора: б - шес- ..« ------іковый подшипник; 11 - шестер- 1 муфта синхронизато-
тор; а - шестерня і передачи; а - шесті 25 - роликовый цилиндрический подшипник 2.    Зажмите с небольшим усилием вал в тиски с накладками на губках из мягкого металла. 3.    Снимите с переднего конца вала стопорное кольцо, установленное под внутренним кольцом переднего подшипника.

10. Приложив усилие к шестерне II передачи, с помощью двух больших отверток спрессуйте со шлицев вала синхронизатор І-ІІ передач.
6. Снимите с вала ведущую шестерню главной передачи. Обратите внимание на то, что фаска на внутреннем диаметре шестерни направлена к шестерне I передачи. 4. С помощью двух отверток спрессуйте с вала внутреннее кольцо переднего подшипника. Буртик кольца направлен к ведущей шестерне главной передачи. 7. Снимите с вала шестерню I передачи. Ко-шестерне направлен к синхронизатору.

11. Снимите синхронизатор с блокирующим кольцом АII передачи и промаркируйте кольцо А относительно муфты Б синхронизатора. 5. Разжав тиски, обоприте шестерню I г дачи на две опоры. Ударами молотка > деревянную прокладку спрессуйте с вал; стерню I передачи с ведущей шестерней ной передачи.

8. Промаркируйте блокирующее кольцо относительно муфты Б. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольцо надо устано-і же положении. Снимите блокирующее кольцо I передачи синхронизатора.
9. Снова зажмите вал в тиски и снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора.
12. Снимите шестерню II передачи с вала. Обратите внимание на то, что конус на шестерне направлен к синхронизатору. 13.    Переверните вал и с помощью двух больших отверток спрессуйте задний подшипник с вала. Открытая сторона подшипника должна быть обращена к шестерне IV передачи.
18. Разжав тиски, обоприте шестерню III передачи на две опоры и ударами молотка через мягкую прокладку спрессуйте со шлицев вала синхронизатор ІІІ-ІѴ передач.
14.    Снимите упорную шайбу. 15. Снимите шестерню IV передачи. Учтите, что конус на шестерне направлен к синхронизатору. 19. Снимите синхронизатор с блокирующим кольцом III передачи и промаркируйте кольцо А относительно муфты Б синхронизатора. Обратите внимание на то, что паз на муфте направлен к шестерне III передачи.
16. Промаркируйте блокирующее кольцо А относительно муфты Б синхронизатора. Снимите блокирующее кольцо IV передачи синхронизатора.

17. Снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора. 20.    Снимите шестерню III передачи. Обратите внимание на то, что конус на шестерне направлен к синхронизатору. 21.    Тщательно очистите, промойте и высушите детали вторичного вала. 22.    Проверьте состояние вала. При наличии питтинга (раковин) на шейках под подшипники или следов износа вал необходимо заменить. 23.    Проверьте состояние шестерен. При наличии сколов и выкрашивания зубьев, задиров во внутренних отверстиях или следов износа на рабочих поверхностях зубьев замените шестерни. При наличии наторцах зубьев шлицевого венца значительного смятия или сколов также необходимо заменить шестерни. 24.    Проверьте легкость вращения подшипника. При повреждении дорожек качения или шариков, обнаружении люфта в подшипнике (для справки: радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,04 мм) замените подшипник. 25.    Проверьте состояние блокирующих колец синхронизаторов. При наличии забоин и сколов на зубчатых венцах или значительной выработки на конусах замените блокирующие кольца. 26. Проверьте зазор между шестернями и соответствующими блокирующими кольцами. Для этого плотно установите блокирующее кольцо на конус соответствующей шестерни, то есть, несколько раз провернув, «притрите» его к конусу, и плоским щупом замерьте зазор. Минимально допустимый зазор составляет 0,6 мм. Если он меньше, блокирующее кольцо необходимо заменить. 27.    Соберите вторичный вал в порядке, обратном снятию. Старые блокирующие кольца установите в соответствии с ранее сделанными метками. Новые кольца установите так, чтобы малые выступы на кольце (отсутствуют зубья) совпали с пазами ступицы синхронизатора, где установлены фиксаторы. 28.    Запрессуйте задний подшипник вала с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

б. ...должны совпасть с пазами ступицы под фиксаторы (с отверстиями).



АБ    В

5. Три большие проточки на шлицах муфты...
30. После сборки проверьте работу синхронизаторов. Для этого переместите вручную муфты синхронизаторов в положение включения соответствующих передач. Первичный вал представляет собой блок ведущих шестерен, одна часть которых выполнена на валу, а вторая - запрессована с большим натягом. Поэтому первичный вал представляет собой неразборную конструкцию и заменить у него можно только подшипники. Дефектовка первичного вала, его шестерен и подшипников аналогична дефектовке вторичного вала (см. «Ремонт вторичного вала», Вам потребуются: универсальный съемник, молоток, оправка.
Для замены заднего подшипника В спрессуйте его с помощью съемника и напрессуйте до упора новый подшипник с помощью соответствующей оправки, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника. При замене переднего подшипника обратите
29. Перед установкой внутреннего кольца переднего подшипника сначала установите стопорное кольцо и только затем напрессуйте с помощью подходящей оправки внутреннее кольцо подшипника до упора в стопорное кольцо.
внимание на то, что под его внутренним кольцом А на валу установлено упорное кольцо Б. Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, пассатижи с тонкими губками. 1. Снимите синхронизатор с вторичного вала (см. «Ремонт вторичного вала», с. 120),
3.    Осмотрите детали синхронизатора. Сколы и забоины на шлицах ступицы и муфты недопустимы (особенно обратите внимание на торцы зубьев муфты). Недопустимы повреждения или следы заедания на сухарях, шариках и пружинах. Замените дефектные детали или синхронизатор в сборе. 4.    Установите муфту на ступицу в соответствии с ранее сделанными метками.
2. Перед разборкой промаркируйте положение муфты А относительно ступицы В. Разберите аккуратно синхронизатор, сняв муфту со ступицы. Следите за тем, чтобы подпружиненные сухари Б с шариками не разлетелись в разные стороны.
&

9. Сжимая пружину, вставьте сухарь с шариком в паз ступицы. Проточки А на сухаре должны быть наружу, сферическая (большая) поверхность Б - обращена к муфте.
7. Смажьте пружину фиксатора смазкой Литол-24 и вставьте ее в отверстие в пазу ступицы.
8. Смажьте сухарь смазкой Литол-24 и вставьте в его'отверстие шарик.
11. Поправьте отверткой пружину так, чтобы она попала в отверстие сухаря. Аналогичным образом установите остальные фиксаторы. Решит диффвріициапа_| 4.    Выньте из корпуса дифференциала ось сателлитов и два сателлита. 5.    Выверните болты крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала.
Вам потребуются: торцовый ключ (головка) «на 17», круглогубцы или специальные клещи для снятия стопорных колец, тонкое зубило, молоток. 1. Выньте дифференциал из коробки передач (см. «Разборка и сборка коробки передач и дефектовка ее деталей», с. 118). 2.    Повернув на 90" вокруг оси сателлитов, выньте полуосевые шестерни из корпуса дифференциала. 3.    Снимите стопорное кольцо с оси сателлитов.

8. Для замены подшипников спрессуйте их с дифференциала с помощью съемника. При этом подшипники разрушаются. Затем... 9. ...выпрессуйте наружные кольца из картеров коробки передач и сцепления специальным съемником. Если съемника нет, выпрессуйте сначала сальники полуосей. Учтите, что при этом сальники повреждаются и их надо заменить (см. «Замена сальников коробки передач», с. 116). С наружной стороны картеров выпрессуйте бородком кольца подшипников. 10. Обратите внимание на то, что под кольцом, установленным в картере коробки передач, может быть регулировочное кольцо, которое перед запрессовкой новых колец необходимо заново подобрать (см. «Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала», с. 124). 10. Протолкните сухарь так, чтобы шарик попал в проточки на шлицах муфты.
6. Вставив зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, спрессуйте ведомую шестерню с корпуса дифференциала.
11. Соберите дифференциал в порядке, обратном снятию, предварительно смазав все детали трансмиссионным маслом. Ведомая шестерня должна быть установлена маркировкой зубьев наружу. Подбор регулировочного кольца подшипнике* дифференциала__| Предварительный натяг подшипников дифференциала должен составлять 0,15~0,ЗБ мм. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца из поставляемых в запасные части. Регулировочное кольцо устанавливают в гнездо картера коробки передач под наружное кольцо подшипника дифференциала. Схема подбора регулировочного кольца подшипников дифференциала показана на рис. 7.3. 1.    Выпрессуйте наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач, если это не было сделано ранее (см. «Ремонт дифференциала», с. 124). 2.    Вставьте установочное кольцо толщиной 1,25 мм в тездо в картере коробки передач под подшипник дифференциала и запрессуйте наружное кольцо подшипника дифференциала в гнездо картера коробки передач с помощью подходящей оправки. Также запрес-
Рис. 7.3. Схема подбора толщины регулировочного кольца подшипников дифференциала: 1 - индикатор; 2 - опорная пластина; 3 - подшипник дифференциала; 4 - установочное кольцо; 5 - оправка



суйте кольцо подшипника в картер сцепления, если оно было выпрессовано. 3.    Установите дифференциал в картер коробки передач. 4.    Установите на картер коробки передач картер сцепления и заверните три равноудаленных друг от друга болта крепления картеров соответствующим моментом. Проверните на несколько оборотов дифференциал для самоустановки подшипников. 5.    Установите опорную пластину соответствующего диаметра на торец фланца дифференциала со стороны картера сцепления. 6.    Установите индикатор на стойке. Ножку индикатора установите на опорную пластину с предварительным натягом 1 мм. 7.    Приложив усилие снизу, передвиньте дифференциал вверх до упора. При этом нельзя поворачивать дифференциал вокруг оси. [ 8. Измерьте осевое перемещение дифференциала, сняв показания индикатора. Рассчитайте требуемую толщину регулировочно-I го кольца подшипников дифференциала по формуле: Т = S + С + Y, гдеТ - требуемая толщина регулировочного кольца, мм; S - измеренное значение осевого перемещения дифференциала, мм; С -предварительный натяг подшипников дифференциала, равный 0,25 мм; Y - толщина установочного кольца, равная 1,25 мм. Подберите из поставляемых в запчасти регулировочное кольцо рассчитанной толщи-I ны, равной (Т±0,1) мм. Пример расчета толщины регулировочного кольца. Осевой зазор S при показании индикатора составляет0,95 мм. Подставляем 1 в формулу это значение, значение преднатяга подшипников (С = 0,25 мм) и толщину уста-I новочного кольца (Y = 1,25 мм): Т = 0,95 + 0,25+ 1,25 = 2,45 (мм). Полученная толщина Т регулировочного кольца должна быть равна (2,45±0,1) мм. Установите подобранное регулировочное кольцо в гнездо картера коробки передач и запрессуйте наружное кольцо подшипника дифференциала.
5.    Сжав круглогубцами (или съемником), снимите стопорное кольцо шарового шарнира и извлеките рычаг из шарового шарнира. 6.    Снимите с обрезиненной шаровой головки рычага пластмассовую обойму шарового шарнира (она установлена с небольшим натягом). Если опора имеет люфт при установке на головку рычага и легко снимается, замените опору. 7.    Собирайте и устанавливайте рычаг переключения передач в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте обойму шарового шарнира- и демпфирующие шайбы втулок оси рычага смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15.
Замена втулок оси и ремонт шарового шарнира рычага переключения передач Вам потребуются: два ключа «на 13», отвертка, съемник для стопорных колец или круглогубцы. 1. Поддев отверткой, снимите чехол рычага переключения передач с отбортовки отверстия кожуха тоннеля пола и, вывернув наизнанку, переместите чехол вверх по рычагу.
2.    Отверните гайку оси рычага, удерживая ось от проворачивания вторым ключом. 3.    Извлеките ось из отверстий рычага и тяги управления коробкой передач, снимите втулки оси рычага и их пластмассовые демпфирующие шайбы. 4.    Разъедините колодку жгута проводов выключателя соленоида блокировки включения передачи заднего хода.
Регулировка привода управления коробкой передач Регулировка может потребоваться после снятия и обратной установки коробки передач, а также при нечетком переключении передач во время эксплуатации автомобиля. Вам потребуются: ключ «на 13», отвертка.
4.    Установите тягу управления коробкой передач на хвостовике шарнира так, чтобы расстояние между концом тяги и торцом вилки шарнира было равно 11-13 мм. При этом нижний (неизогнутый) конец рычага переключения передач установится примерно вертикально. 5.    Не перемещая рычаг переключения передач в продольном направлении, установите его в поперечном направлении так, чтобы рукоятка рычага находилась от правого сиденья на расстоянии, примерно равном половине расстояния между сиденьями. 6.    Не меняя положения рычага (его должен зафиксировать помощник) и хвостовика шарнира, затяните гайку стяжного болта хомута тяги управления коробкой передач. 7.    Проверьте правильность регулировки. Все передачи должны включаться легко, без заеданий. При необходимое™ повторите регулировку, немного изменив исходное положение рычага переключения передач в поперечном направлении при ослабленном стяжном хомуте тяги управления коробкой передач. 8.    Установите на место чехол рычага переключения передач в салоне. Замена выключателя соленоида блокировки включения передачи заднего хода Вам потребуются: ключ «на 13», отвертка. 1. Поддев отверткой, извлеките заглушку рукоятки рычага переключения передач.
1.    Снизу автомобиля ослабьте и отверните на 3-5 оборотов гайку стяжного болта хомута на тяге управления коробкой передач. 2.    Немного расширьте отверткой паз хомута и паз на конце тяги, чтобы обеспечить свободное перемещение тяги относительно штока выбора передач, и установите шток в нейтральное положение. 3.    В салоне автомобиля для визуального контроля положения рычага переключения передач снимите чехол с отбортовки отверстия кожуха тоннеля пола и приподнимите чехол вверх по рычагу.
2.    Отверните гайку крепления рукоятки, снимите установленную под ней шайбу и снимите рукоятку с рычага. 3.    Снимите чехол рычага переключения передач с отбортовки отверстия кожуха тоннеля пола и, вывернув наизнанку, переместите чехол вверх по рычагу (см. п. 1 подраздела «Замена втулок оси и ремонт шарового шарнира рычага переключения передач», с. 125).
4.    Аккуратно отжав отверткой зубцы хомута крепления чехла, ослабьте и снимите хомут, 5.    Снимите чехол с рычага. 6.    Разъедините колодку жгута проводов выключателя соленоида блокировки включения передачи заднего хода (см. п. 4 подраздела «Замена втулок оси и ремонт шарового шарнира рычага переключения передач», с. 125). 7.    Для проверки выключателя присоедините к выводам колодки жгута проводов выключателя тестер в режиме измерения сопротивления и, удерживая выключатель на рычаге рукой, переместите гильзу выключателя вверх. Тестер должен показать сопротивление, стремящееся к нулю. В противном случае замените выключатель. 8.    Разрезав хомут (одноразового пользования) крепления жгута проводов выключателя, снимите со стержня рычага выключатель и его пружину. 9.    Устанавливайте выключатель и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Замена соленоида блокировки включения передачи заднего хода Вам потребуется ключ «на 36». 1. Отжав фиксатор, отсоедините от соленоида колодку жгута проводов.

2.    Ослабьте затяжку соленоида и выверните соленоид из картера коробки передач. 3.    Устанавливайте соленоид в порядке, обратном снятию. Перед установкой на резьбовую часть корпуса соленоида нанесите анаэробный фиксатор резьбы. ПРИВОДЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС Особенности конструкции Привод каждого колеса состоит из двух шарниров равных угловых скоростей и вала, который у привода левого колеса выполнен из прутка, а у привода правого колеса -из трубы. Герметизация шарниров обеспечивается защитными чехлами, закрепленными хомутами. Для предотвращения деформации чехлов при перепадах внутреннего давления воздуха при сборке шарнира и в эксплуатации на чехлах в кожухах установлены клапаны для прохода воздуха. Снятие и установка приводов передних колес Вам потребуются: торцовые ключи (головки) «на 17» и «на 30», монтажная лопатка, молоток. 1.    Слейте масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач», с. 47). 2.    Снимите декоративные колпаки передних колес (если они установлены). 3.    Поддев отверткой, снимите защитные колпаки передних ступиц. 4.    Расконтрите гайки ступиц, выпрямив загнутые буртики гаек. 5.    Ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц. Гайки ступиц затянуты большим моментом, поэтому рекомендуется воспользоваться, например, куском трубы в качестве рычага. 6.    Затормозите автомобиль стояночным тормозом, подложите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры. Снимите передние колеса. После этого окончательно отверните гайки ступиц и снимите установленные под ними упорные шайбы. 7.    Отсоедините поворотные кулаки от рычагов подвески, вывернув по два болта крепления шаровых опор с каждой стороны. 8.    Отодвигая наружу амортизаторную стойку, извлеките из ступицы колеса шлице-вый хвостовик корпуса внутреннего шарнира левого привода. 9.    Аналогично отсоедините от ступицы правый привод. 10. С помощью монтажной лопатки выпрессуйте хвостовик внутреннего шарнира из шестерни полуоси дифференциала и снимите левый привод. Предупреждение Если вы предполагаете снимать оба привода сразу, то после того, как сняли левый привод, вставьте вместо него в коробку передач технологическую заглушку (например, старый внутренний шарнир). Только после этого снимайте второй привод В противном случае полуосевые шестерни дифференциала могут сместиться и приводы невозможно будет установить. 11.    Выпрессуйте из шестерни полуоси правый привод и снимите его. 12.    Для установки привода вначале введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно. 13.    Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник внутреннего шарнира и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика и шестерни полуоси. 14.    Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом. 15.    Аналогично установите второй привод, вынув из шестерни полуоси технологическую заглушку. 16.    Присоедините к поворотным кулакам шаровые опоры амортизаторных стоек. 17.    Установите колеса и заверните болты крепления колес до упора, не затягивая их окончательно. 18.    Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайки Ступиц. 19.    Застопорите гайки ступиц, отогнув стопорные буртики гаек в пазы хвостовиков корпусов наружных шарниров. 20.    Установите колпачки ступиц. 21.    Затяните болты крепления колес. 22.    Установите декоративные колпаки колес. 23.    Залейте масло в коробку передач (см. «Замена масла в коробке передач», с. 47) Замена шарниров равных | угловых скоростей__| Вам потребуются: пассатижи, отвертка, молоток, выколотка из мягкого металла. 1. Снимите привод переднего колеса с автомобиля (см. «Снятие и установка приводов передних колес», с. 126).


13. При необходимости замены чехла, сняв с вала привода шарнир, снимите с чехла клапан выпуска воздуха в сборе с кожухом, сдвинув клапан по валу. Снимите с вала чехол. 20. С помощью выколотки сбейте наружный шарнир с вала, прикладывая усилие к обойме шарнира.

21. Установите наружный шарнир аналогично установке внутреннего шарнира. Отличие заключается в том, что в шарнир должно быть заложено 40 cmj смазки ШРУС-4.
3.    Сохмите пассатижами отогнутые усики внутреннего хомута чехла внутреннего шарнира. 4.    Снимите замок хомута и снимите хомут. 5.    Аналогично снимите наружный хомут чехла. 6.    Сдвиньте грязезащитный чехол по валу и выверните его наизнанку. 7. С помощью выколотки сбейте внутренний шарнир с вала, прикладывая усилие к обойме шарнира. 8.    Обратите внимание: на внутреннем конце вала привода установлен пластмассовый буфер. 9.    Проверьте наличие смазки в новом шарнире. 8 него должно быть заложено 80 см! смазки ШРУС-4.
2. Зажмите вал привода в тиски с накладками губок из мягкого металла.
10.    Устанавливая шарнир, насадите его на вал привода несильными ударами молотка через деревянную проставку по наружному торцу хвостовика вдоль его оси до фиксации шарнира на валу. При установке шарнира следите за тем, чтобы в него не попала грязь. 11.    Установите грязезащитный чехол на корпус шарнира. 12.    Установите наружный и внутренний хомуты крепления чехла шарнира в порядке, обратном снятию.
15.    Затем снимите с вала кожух клапана. 16.    Устанавливайте клапан и новый чехол в порядке, обратном снятию. 17.    Установив шарнир, закрепите чехол хомутами. 18.    Для замены наружного шарнира снимите его наружный и внутренний хомуты аналогично тому, как это делали для внутреннего шарнира. 19.    Сдвиньте грязезащитный чехол по валу и выверните его наизнанку.
14. Для замены клапана выверните его кожух и, вынув клапан из кожуха, снимите клапан с вала.
Разделе ХОДОВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА Особенности конструкции Передняя подвеска независимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторными стойками, витыми коническими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Основным элементом подвески является гидравлическая телескопическая амортиэа-торная стойка 8 (рис. 8.1), нижняя часть которой соединена с поворотным кулаком 13 двумя болтами 11 и 12. Верхний болт 11, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. При повороте верхнего болта изменяется развал переднего колеса.
На телескопической стойке установлены витая коническая пружина 6, пенополиуретановый буфер 22 хода сжатия и верхняя опора 3 стойки в сборе с подшипником 4, Верхняя опора крепится тремя гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает «качание» стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали гидравлического телескопического амортизатора. Нижняя часть поворотного кулака соединена шаровой опорой 18 с нижним рычагом 17 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками 16, которые через резинометаллические шарниры соединены с нижними рычагами и передними опорами поперечины передней подвески. В местах соединения растяжки с рычагом и передней опорой установлены регулировочные шайбы, которыми регулируется угол продольного наклона оси поворота. В поворотном кулаке 13 крепится двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа, на внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица 19 колеса. Подшипник затягивается гайкой 20 на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу 15, колена которой через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами 17 подвески. Средняя часть штанги крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки. Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле Проверьте состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески. Проверьте, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформаций рычагов, растяжек, штанги стабилизатора и ее стоек, деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески. Расположение деталей передней подвески показано на рис. 8.2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески, а также состояние верхних опор телескопических стоек подвески Снятие и установка телескопической стойки Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 19», ключ и головка «на 19». 1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колесо.
2. Зажмите телескопическую стойку в тиски, сожмите пружину специальными стяжками... Разборка телескопической стойки Вам потребуются: стяжки для пружин под-


6.    Отверните гайку регулировочного (верхнего) болта крепления стойки к поворотному кулаку и снимите болт вместе с эксцентриковой шайбой. 7.    Аналогично отверните гайку нижнего болта крепления стойки к поворотному кулаку и выньте болт. 8.    Отсоедините поворотный кулак от стойки.
4.    Снимите со штока и осмотрите детали телескопической стойки. 5.    Замените поврежденные элементы. 6.    Соберите телескопическую стойку в порядке, обратном разборке. Установите пружину так, чтобы ее концы упирались в выступы нижней и верхней чашек. 7.    Окончательно затяните гайку штока амортизатора на автомобиле, стоящем на земле.
9.    В подкапотном пространстве отверните три гайки верхнего крепления и снимите телескопическую стойку через нишу колеса. 10.    Установите телескопическую стойку в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на положение верхней опоры стойки: стрелка, нанесенная на поверхность опоры, должна быть направлена вперед по направлению движения автомобиля. После установки проверьте и при необходимости отрегулируйте схождение и развал колес.
Вам потребуются: накидные ключи «на 17» и «на 19», съемник шаровых опор. 1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.
1. Снимите телескопическую стойку с автомобиля (см. «Снятие и установка телескопической стойки», с. 128).
г    л 4. Отверните два болта крепления шарового шарнира к поворотному кулаку.

3. Отверните гайку крепления растяжки к кронштейну и снимите переднюю шайбу кронштейна растяжки.
5.    Отожмите монтажной лопаткой рычаг вниз и снимите шаровой шарнир. 6.    Проверьте осевое и радиальное перемещение (люфт) шарового пальца в опоре, зажав шарнир в тиски. От усилия руки палец не должен перемещаться. 5.    Отверните гайку крепления рычага, удерживая болт от проворачивания. Снимите пружинную шайбу и выньте болт. 6.    Выньте конец рычага из кронштейна на кузове и снимите рычаг с растяжки. А    Б
7.    При ощутимом рукой перемещении шарового пальца в опоре замените шаровую опору. 8.    Установите шаровую опору в порядке, обратном снятию. 9.    Опустите автомобиль на землю и несколько раз сильно качните его. Окончательно затяните гайки крепления шарового шарнира. После пробега около 100 км проверьте затяжку резьбовых соединений. Замена рычага передней подвески    ! Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19» и «на 24». 1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо. 2. Отверните гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая ключом растяжку, чтобы она не поворачивалась в резинометаллических шарнирах. Снимите специальную шайбу. 3.    Отверните гайку крепления стойки стабилизатора к рычагу, удерживая болт от проворачивания, и выньте болт. 4.    Выпрессуйте из рычага палец шарового шарнира (см. «Замена шаровой опоры», с. 129). 4. Отверните гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая ключом растяжку, чтобы она не поворачивалась в резинометаллических шарнирах. Снимите переднюю специальную шайбу.
7. Снимите с растяжки специальную шайбу Б и пакет регулировочных шайб А, подсчитав их количество (если они установлены). Промаркируйте шайбы, чтобы в дальнейшем установить их на ту же сторону рычага. 8. Установите новый рычаг в порядке, обратном снятию. Регулировочные шайбы установите в том же количестве, фаски на их внутренних диаметрах должны быть направлены в сторону упорного бурта растяжки. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затяните резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле. После пробега около 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами. Замена растяжки и кронштейна ее крепления
Вам потребуются: два ключа «на 24», торцовый ключ «на 17», ключ для болтов колес. 1.    Ослабьте затяжку болтов крепления переднего колеса с соответствующей стороны. 2.    Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Выверните болты крепления колеса и снимите его. 5.    Выверните три болта крепления кронштейна растяжки к кузову, снимите с растяжки кронштейн и заднюю специальную шайбу. 6.    Выньте растяжку из рычага передней подвески и снимите с растяжки остальные регулировочные шайбы. 7.    Установите новую растяжку в порядке, обратном снятию. Регулировочные шайбы устанавливают в том же количестве и на те же концы растяжки. Фаски на внутренних окружностях должны быть направлены в сторону упорного бурта растяжки. 8.    Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его и окончательно затяните гайки крепления растяжки к рычагу и кронштейну рекомендуемыми моментами. После примерно 100 км пробега проверьте затяжку этих соединений. Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески 1. Установите автомобиль на смотровую канаву или поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля.
14. Запрессуйте в тисках или прессом с помощью соответствующей оправки новый 12.    С помощью оправки выпрессуйте подшипник из поворотного кулака. 13.    Установите наружное стопорное кольцо.
3.    Отверните по две гайки крепления кронштейнов штанги стабилизатора с обеих сторон автомобиля. 4.    Снимите кронштейны и штангу стабилизатора вместе со стойками. 5.    Осмотрите штангу стабилизатора. Она не должна быть деформирована, а концы должны находиться в одной плоскости. При изменении геометрии замените штангу. Если подушки стабилизатора изношены, порваны, потеряли эластичность или неплотно сидят на штанге, замените их. 6.    Установите штангу и'заверните гайки крепления кронштейнов подушек стабилизатора до устранения зазора в разрезах подушек (если подушки разрезные). Сначала затягивают передние гайки (со стороны разреза), затем задние. 7.    Заверните гайки крепления стоекдо выбора зазоров между стойками и рычагами. Окончательно затяните все гайки крепления стабилизатора при нагруженной подвеске (автомобиль стоит на земле). Замена подшипника передней ступицы_ В ступице установлен двухрядный шариковый подшипник 3 (рис. 8.3), который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника. Вам потребуются: тонкое зубило, торцовый ключ (головка) «на 30», клещи для снятия стопорных колец, оправки, большая отвертка, молоток. 1.    Снимите защитный колпак. 2.    Расконтрите гайку ступицы б (см. рис. 8.3). Ослабьте затяжку болтов крепления колеса и гайки ступицы на автомобиле, стоящем на земле. Гайка ступицы затянута большим моментом, поэтому рекомендуется в качестве рычага воспользоваться, например, куском трубы.
3.    Снимите колесо и тормозной диск (см. «Снятие и установка тормозного диска переднего колеса», с. 141). 4.    Ослабьте затяжку гаек болтов крепления поворотного кулака к стойке (см. «Снятие и установка телескопической стойки», с. 128). 5.    Выверните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (см. «Замена шаровой опоры», с. 129). 6.    Окончательно отверните две гайки крепления поворотного кулака стойки и выньте болты. 7.    Окончательно отверните гайку ступицы и снимите упорную шайбу. 8.    Выведите поворотный кулак из кронштейна стойки. 9.    Выпрессуйте с помощью соответствующей выколотки ступицу из внутреннего кольца подшипника. 10.    Если наружная часть внутреннего кольца подшипника осталась на ступице, спрессуйте ее съемником. Для удобства демонтажа на ступице предусмотрены две специальные выемки. 11.    Снимите стопорные кольца с обеих сторон поворотного кулака. подшипник в поворотный кулак, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника. Не забивайте подшипник - он может разрушиться. 15.    Установите внутреннее стопорное кольцо.
16.    Запрессуйте с помощью оправки ступицу во внутреннее кольцо подшипника. 17.    Установите поворотный кулак в порядке, обратном снятию. При этом используйте новую гайку ступицы. 18.    Окончательно затяните гайку ступицы так же, как и болты крепления колеса, на автомобиле, стоящем на земле, и законтрите ее-8 двух местах. 19.    Установите защитный колпак. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА Особенности конструкции Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 (рис. 8.4) и соединителя 12. которые сварены между собой через усилители. В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Впереди к рычагам подвески приварены втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 2, которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами. Пружины 11 подвески опираются одним концом на чашку амортизатора 9, а другим концом через резиновую изоляционную прокладку 10~8 опору, приваренную к внутренней арке кузова. Амортизатор задней подвески гидравлический телескопический двустороннего действия. Он прикреплен болтом 9 (рис. 8.5) к кронштейну продольного рычага подвески. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки 6 и опорную шайбу 3. Замена амортизатора и пружины задней подвески
Вам потребуются: ключ «на 6», накидной ключ «на 17», два ключа «на 19». 1. Сложите заднее сиденье с соответствующей стороны (см. «Складывание заднего сиденья», с. 21).
В ступице 13 (см. рис. 8.5) установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. В отличие от ступицы переднего колеса, на которую внутреннее кольцо подшипника установлено с гарантированным натягом, на ступице заднего колеса подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.



3.    Приподнимите заднюю часть автомобиля и отверните гайку нижнего крепления амортизатора. Выньте болт. 4.    Выведите нижний конец амортизатора из кронштейна и снимите амортизатор с пружиной. 5.    Снимите изоляционную прокладку пружины в нише колеса. 6.    Снимите с амортизатора пружину. 7.    Снимите со штока амортизатора втулку, нижнюю подушку и буфер хода сжатия. 8.    Соберите стойку в порядке, обратном разборке.
9. Установите изоляционную прокладку на пружину так, чтобы конец пружины упирался в выступ прокладки. Прикрепите прокладку к пружине изоляционной лентой, чтобы она не соскакивала при установке пружины.
2. Поддев отверткой, извлеките резиновую заглушку и отверните гайку верхнего крепления амортизатора.

10. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию. Нижний конец пружины дол
жен быть обращен в сторону колеса как на левом, так и на правом амортизаторе. 11. Опустите автомобиль на землю. Несколько раз сильно качните его. Окончательно затяните гайки верхнего и нижнего креплений амортизатора. После 100 км пробега еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами. Замена подшипника задней ступицы В ступице установлен двухрядный шариковый подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. Для запрессовки подшипника ступицы используйте оправки соответствующего размера из набора. Вам потребуются: тонкое зубило, торцовый ключ (головка) «на 30», клещи для снятия стопорных колец, съемник для выпрессовки подшипника, универсальный съемник. 1.    Снимите защитный колпак и расконтрите гайку 15 (см. рис. 8.5) ступицы. 2.    Ослабьте затяжку болтов крепления колеса и гайки ступицы. 3.    Включите I передачу и установите упоры под передние колеса. Приподнимите и установите на надежные опоры заднюю часть автомобиля. 4.    Снимите соответствующее колесо, тормозной барабан и тормозные колодки (см. разд. 10 «Тормозная система», с. 136). 5.    Отверните окончательно гайку ступицы и снимите упорную шайбу.
6.    Установите съемник и спрессуйте ступицу с оси. 7.    Зажмите ступицу в тиски и выньте из нее стопорное кольцо 16 (см. рис. 8.5). 8.    С помощью съемника выпрессуйте подшипник из ступицы, очистите внутреннюю полость ступицы, запрессуйте новый подшипник и установите стопорное кольцо. 9.    Напрессуйте ступицу на ось с помощью соответствующей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника. Затем установите колодки, тормозной барабан и колесо. 10.    Окончательно затяните гайку ступицы так же, как и болты крепления колеса, на автомобиле, стоящем на земле. 11.    После окончательной затяжки гайки ступицы законтрите ее и установите защитный колпак.
Замена балки задней подвески Установите автомобиль на подъемник. Вам потребуются: два ключа «на 19» и специальный ключ для отворачивания гаек тормозных трубок. 1.    Снимите амортизаторы задней подвески с обеих сторон автомобиля (см. «Замена амортизатора и пружины задней подвески», с. 132). 2.    Отсоедините тросы привода стояночного тормоза от уравнителя. Выньте оболочки обоих тросов из кронштейна на кузове. Отогните по две скобы крепления каждого троса к кузову и выньте оба троса из кронштейнов крепления балки задней подвески для удобства доступа к болту крепления балки (см. «Замена тросов привода стояночного тормоза», с. 144).
6.    Отверните с обеих сторон по одной гайке болтов крепления балки к кронштейнам, выбейте болты и снимите балку, выкатив ее на колесах из-под автомобиля. 7.    Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затяните гайки болтов крепления балки на автомобиле, стоящем на земле. После установки прокачайте тормозную систему и отрегулируйте стояночный тормоз.
3.    Отсоедините серьгу упругого рычага привода регулятора давления от кронштейна на балке задней подвески. 4.    Отсоедините по одному тормозному шлангу с обеих сторон от трубок на балке задней подвески. Заглушите отверстия шлангов. 5.    На автомобиле, оборудованном антиблокировочной системой, отсоедините разъемы жгутов датчиков частоты вращения колес.
Раздел9 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Рулевое управление травмобезопасное, с реечным рулевым механизмом, электроусилителем, регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой и демпфирующим элементом на рулевом колесе. Снятие и установка карданного вала 6.    Выверните гайку крепления и снимите рулевое колесо с автомобиля. 7.    Установите рулевое колесо в обратном порядке. Снятие и установка
Рулевой механизм в сборе с рулевыми тягами прикреплен в моторном отсеке к щиту передка кузова на двух кронштейнах с помощью скоб. Механизм закреплен гайками на приварных болтах через резиновые опоры. Рулевой привод состоит из двух составных рулевых тяг и поворотных рычагов телескопических стоек передней подвески Информацию о неполадках в работе электроусилителя рулевого управления его электронный блок управления выдает при включении зажигания - в комбинации приборов мигает сигнальная лампа. РУЛЕВАЯ КОЛОНКА и установка

Снятие, установка наружного 5. Ослабьте затяжку (не отворачивая полностью) гайки крепления рулевого колеса на валу и резкими ударами рук сбейте рулевое колесо с вала.
Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключ «на 12», два ключа «на 13», торцовый ключ «на 13». 1. Отверните гайку и извлеките болт хомута, скрепляющего верхний и нижний шарниры.
1.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2.    Снимите рулевое колесо (см. «Снятие и установка рулевого колеса», с. 134).
3.    Снимите подрулевые переключатели в сборе с их основанием (см. «Проверка и замена подрулевых переключателей», с. 162). 4.    Выверните три винта крепления усилителя панели приборов и снимите усилитель. 5.    Отсоедините колодки жгута проводов от выводов элекгроусилителя рулевого управления. 6.    Пометьте взаимное расположение карданного шарнира и вала электроусилителя, отверните гайку болта хомута карданного шарнира и извлеките болт из хомута. 7.    Отверните две гайки переднего, две гайки заднего креплений, а затем снимите электроусилитель с автомобиля. 8.    Установите электроусилитель рулевого управления в порядке, обратном снятию. 2.    Пометьте взаимное расположение карданного шарнира и вала электроусилителя, отверните гайку болта хомута карданного шарнира и выньте болт из хомута. 3.    Сдвигайте шарнир на карданный вал, тем самым снимая его с вала электроусилителя, а затем снимите шарнир с вала. 4.    Пометьте положение карданного вала на приводной шестерне, отверните гайку и извлеките болт из хомута крепления. 5.    Раздвиньте хомут отверткой и снимите карданный вал с приводной шестерни. 6.    Установите карданный вал в порядке, обратном снятию. РУЛЕВАЯ ТРАПЕЦИЯ
3. Поддев стопорную пластину, снимите ее с головок болтов тяг рулевой трапеции.


5.    Ослабьте затяжку гайки и выпрессуйте палец шарового шарнира с помощью съем- 6.    Отверните гайку крепления рулевой тяги и выведите тягу из отверстия. 7.    Отверните наконечник от рулевой тяги. 8.    Если требуется заменить тягу рулевой трапеции, отверните ее. 9.    Снимите уплотнительное кольцо защит- 10.    Снимите пружинное кольцо. 11.    Снимите защитный чехол. 12.    Удалите грязный верхний слой смазки (если заметно, что грязь попала внутрь шарнира, то такой шарнир придется заменить) и нанесите новую консистентную смазку. Заложите в новый чехол на половину его объема консистентную смазку и установите его на шарнир, надев кромку чехла на посадочное место на корпусе шарнира до упора. 13.    Установите пружинное и уплотнительные кольца. 14.    Проверьте правильность установки колец и плотность прилегания кромок чехла. 15.    Установите наконечник в порядке, обратном снятию. Перед затяжкой болта крепления наконечника и запрессовкой шарнира наружного наконечника тяги убедитесь в том, что плоскость шарнира параллельна опорной ловеохности поворотного рычага. 16.    Затяните требуемым моментом гайку паль да шарового шарнира и доверните ее до совпадения ближайшей прорези гайки под шплинт. После установки наконечника проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Смятие и установка внутреннего наконечника рулевой тяги Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключи «на 10», «на 13» и «на 15». 1. Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи и снимите батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 145).
1.    Снимите соответствующее переднее ко- 2.    Очистите гайку крепления рулевой тяги к поворотному рычагу и нанесите на резьбовое соединение жидкость типа WD-40. чтобы можно было легче отвернуть гайку. 3.    Ослабьте затяжку болта крепления наконечника рулевой тяги. 4.    Сожмите и выньте шплинт.
4.    Ослабьте затяжку обоих болтов тяг рулевой трапеции, выверните болт снимаемой тяги и снимите тягу через отверстие в брызговике колесной арки. 5.    Установите тягу в порядке, обратном снятию. РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ Снятие и установка рулевого механизма Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, нож и торцовый ключ «на 13». 1.    Снимите оба передних колеса. 2.    Снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 145). 3.    Изнутри салона выверните болт хомута крепления карданного вала к валу приводной шестерни рулевого механизма (см. «Снятие и установка карданного вала рулевого управления», с. 134), предварительно установив рулевое колесо в положение, соответствующее прямолинейному движению. 4.    Отсоедините обе рулевые тяги от поворотных рычагов (см. «Снятие, установка наружного наконечника рулевой тяги и замена защитного чехла шарового шарнира», с. 134). 5.    Отверните по две гайки крепления рулевого механизма с обеих сторон (эту операцию можно выполнить через отверстия под рулевые тяги). 6.    Снимите со шпилек хомуты крепления рулевого механизма и выньте рулевой механизм с тягами через отверстие в левой нише колеса.
2. Снимите наружный наконечник рулевой тяги (см. «Снятие, установка наружного наконечника рулевой тяги и замена защитного чехла шарового шарнира», с. 134).
10.    Срежьте два пластиковых хомута, крепящие чехол рейки к картеру и снимите чехол рейки с картера рулевого механизма. 11.    Соберите и установите рулевой механизм в обратном порядке. Рейка должна находиться в среднем положении (в положении, соответствующем прямолинейному движению автомобиля), т.е. должны совпадать метки на пыльнике и картере, а лыска на валу шестерни должна находиться справа. Если шестерня поворачивается, сдвиньте рейку в какую-либо сторону до упора. Затем переместите рейку в другую сторону на один полный оборот метки на пыльнике и доведите метку до совмещения с меткой на картере механизма. После завершения всех монтажных работ проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Проверка зазора между упором рейки и гайкой упора 1.    Снимите рулевой механизм с автомобиля (см. «Снятие и установка рулевого механизма», с. 135). 2.    Установите рейку в среднее положение, которое определяется размером (87±0,25) мм от оси шестерни до торца рейки. С помощью специального приспособления нагрузите рейку силой Р = (500±20) Н, или (51±2) кгс, на расстоянии 84 мм от оси шестерни в направлении к упору рейки (рис. 9.1). 3.    Максимально допустимый зазор между упором и гайкой составляет 0,2 мм. Максимально допустимое перемещение рейки X, замеренное через относительное перемещение нажимного пуансона 1, не должно превышать 0,16 мм.
7.    Отсоедините рулевые тяги от рулевого механизма (см. «Снятие и установка внутреннего наконечника рулевой тяги», с. 135). 8.    Срежьте пластмассовый хомут и снимите защитный колпак рулевой рейки (аналогичную операцию выполните с обратной стороны рулевой рейки). 9.    Снимите резиновые подушки хомутов крепления рулевой рейки.
Рис. 9.1. Проверка зазора между упором рейки и гайкой: 1 - пуансон
РазделЮ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ На автомобилях Lada Kalina применяют рабочую тормозную систему с диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. Один контур гидропривода (рис. 10.1) обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего. В гидравлический привод включены вакуумный усилитель и двухконтурный регулятор давления задних тормозов. В зависимости от комплектации на автомобили может быть установлена антиблокиро-вочная система тормозов (АБС). Особенности устройства тормозной системы с АБС показаны на рис. 10.2. Стояночная тормозная система с приводом на тормозные механизмы задних колес. Вакуумный усилитель (рис. 10.3) диа-фрагменного типа работает по принципу перепада давления в вакуумной и атмосферной камерах, вследствие чего создается дополнительное усилие на поршень главного тормозного цилиндра при нажатии на педаль тормоза. Вакуумная камера соединена с ресивером системы питания двигателя через шланг и обратный клапан, а атмосферная камера -с атмосферой через фильтр в момент нажатия на педаль тормоза. При отпущенной педали тормоза вакуумная и атмосферная камеры сообщаются между собой через специальный клапан. Регулятор давления (установлен только на автомобилях без АБС) регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен 8 оба контура тормозной системы, через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам. Регулятор давления 1 (рис. 10.4) прикреплен к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. Передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна штифтом 4 шарнирно закреплен двуплечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьг/11 шарнирно соединен с кронштейном рычага задней подвески. Кронштейн 3 вместе крепления гибки* шлангов; 2 - тормозной механизм прг 8, 26 - трубопроводы контура правый передний — лс главного цилиндра гидропривода тормс фланца главного цилиндра; 5 - главный цилиндр; 6 - шпилька усилителя; 7 - корпус усилителя; 8 - диафрагма; 9 - крышка корпуса усилителя; 10 - поршвнь; 11 - защитный че--толкатель; 13-возвратная пружина толкателя; 14-пружина клапана; 15-клапан; ’ - корпус клапана; А - вакуумная камера; В - атмосферная камера; С, D - каналы вый задний тормоза; 6,10,13,27,28 - трубопроводы контура левый передний — правый задний тормоза; зов; 8 - вакуумный усилитель; 9,24 - держатели трубопроводов; 11 - гибкий шланг тормозного
ла левого заднего колеса; 19 - педаль то
привода тормозов; 25 - гидроэлектронный модуль АБС
с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора давления. Таким образом регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора. В регуляторе четыре камеры: А и D (рис. 10.5) соединены с главным цилиндром, В - с левым, С - с правым колесными цилиндрами задних тормозов.
В исходном положении педали тормоза поршень 2 поджат рычагом 5 (см. рис. 10.4) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. рис. 10.5), который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С.
При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н, а также камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним под действием пружин 12 и 17 перемещается толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. Зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н будет выбран полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестанет перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. Зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит, и в приводе тормоза нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а следовательно, и в камере С будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А, за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между значениями давления в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки. При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. рис. 10.4) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, т.е. момент соприкосновения головки поршня и уплотнителя 21 (см. рис. 10.5) достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом, эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.
При отказе контура тормозов левый передний - правый задний уплотнительные кольца 10 и втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора при отказе названного контура аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе. При отказе контура тормозов правый передний - левый задний под давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19 и уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, повышение давления в камере С прекращается, т.е. регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигнутого значения давления достаточно для надежной работы заднего тормоза. В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Утечка жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10. Главный тормозной цилиндр (рис. 10.6) двухсекционный, с последовательным расположением поршней. На корпусе главного цилиндра закреплен бачок, в наливной горло- Рис. Ю.в. П ра: 2, 3 - поршни привода контуров тормозов; 4 - распорная шайба; 5 - толкатель
2. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее по окончании работы.
На автомобили, оснащенные АБС, устанавливают задние тормозные механизмы с оригинальными тормозными колодками Б, в которых предусмотрена прорезь для датчика А вращения колеса. Рис. 10.7. Тормозной механизм переднего колеса: 1 - тормозной диск; 2 - направляющая колодок; 3 - суппорт; 4 - тормозные колодки; 5 - цилиндр; 6 - поршень; 7 - датчик износа колодок; 8 - уплотнительное кольцо; 9 - защитный чехол направляющего пальца; 10 - направляющий палец; 11 - защитный кожух




5. Отверните клапан выпуска) воздуха на 1 /2—3/4 оборота. В вытекающей из шланга
вине которого установлен датчик аварийного уровня тормозной жидкости. Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой и датчиком износа накладок тормозных колодок. Скоба образуется суппортом 3 (рис. 10.7) и колесным цилиндром 5, которые стянуты болтами. Подвижная скоба прикреплена болтами к пальцам 10, установленным в отверстиях направляющей 2 колодок. В эти отверстия заложена смазка, между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы 9. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4, из которых внутренняя снабжена датчиком 7 износа накладок тормозных колодок. В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 8. За счет упру
Между тормозным барабаном и ступицей установлен импульсный диск с прорезями. С помощью этого диска датчик системы АБС регистрирует скорость вращения колеса. Стояночная тормозная система с механическим приводом действует на тормозные механизмы задних колес. Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус датчика установлен на пробке горловины бачка главного тормозного цилиндра. При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого, контакты датчика замыкают цепь лампы аварийной сигнализации в комбинации приборов.
ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Признаки наличия воздуха в тормозной системе - увеличенный ход и «мягкость» педали тормоза. Очередность прокачки тормозных механизмов: -    задний правый; -    передний левый; -    задний левый; -    передний правый.
гости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском. Тормозной механизм заднего колеса (рис. 10.8) барабанный, с автоматическим регулированием зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматического регулирования зазора расположено в колесном цилиндре. Примечание
Предупреждение Прокачку тормозной системы автомобиля, оснащенного АБС, проводите при включенном зажигании. В этом случае электропитание подается на гидроэлектронный модуль АБС, его клапаны будут открытыми, что обеспечит подачу тормозной жидкости в прокачиваемые контуры. Вам потребуются: ключ «на 8», гибкая трубка, емкость для сбора тормозной жидкости. 1. Проверьте уровень и при необходимости долейте тормозную жидкость в бачок до метки «МАХ».
3.    Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха. Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга должен быть погружен в жидкость). 4.    Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

5.    Отведите фиксаторы бачка, подденьте бачок отверткой и снимите с главного тормозного цилиндра. 6.    Установите бачок в последовательности, обратной снятию.
Снятие и установка главного тормозного цилиндра Вам потребуются: ключи «на 10» и «на 13». 1. Снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 145).


9. Установите вакуумный ратном порядке, ка нанесите герметик. ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ Вам потребуются: ключ «на 13» и отвертка с плоским лезвием. 1.    Снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 145). 2.    Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю. 3.    Не перегибая и не перекручивая тормозные трубки, аккуратно отведите 8 сторону главный тормозной цилиндр. 4.    Придерживая обратный клапан, отсоедините от него шланг. 5.    Изнутри салона снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза.
жидкости будут видны пузырьки воздуха. Когда жидкость перестанет вытекать из шланга, полностью заверните клапан выпуска воздуха, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза. 6.    Повторяйте операции 4 и 5 до тех пор, пока в вытекающей жидкости не прекратится выделение пузырьков. 7.    Снимите шланг, наденьте защитный колпачок. Прокачайте тормозные механизмы остальных колее, если это необходимо.
6.    Выньте палец педали тормоза, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали. 7.    Отверните гайки крепления вакуумного усилителя. 8.    Снимите вакуумный усилитель.
2.    Отверните две гайки крепления трубопроводов к цилиндру, отсоедините трубопроводы от цилиндра и отведите их в сторону. Заглушите отверстия в трубопроводах. 3.    Отверните две гайки крепления цилиндра к корпусу вакуумного усилителя и снимите цилиндр. 4.    Установите главный тормозной цилиндр в обратном порядке. Обратите внимание на состояние резинового уплотнительного кольца, при появлении на нем трещин или признаков старения замените кольцо новым. 5.    Прокачайте гидропривод тормозной системы (см. «Прокачка тормозной системы», с. 139).
ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС Замена тормозных колодок ] тормозного механизма переднего колеса Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм.
1.    Снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 145). 2.    Отсоедините наконечники проводов от датчика уровня тормозной жидкости. 3.    Снимите крышку бачка с поплавком датчика уровня. 4.    Откачайте резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка.
5.    Выверните нижний болт крепления корпуса скобы, придерживая ключом направляющий палец за шестигранник. 6.    Разверните корпус скобы вверх вокруг оси верхнего направляющего пальца и снимите тормозные колодки. 7.    Проверьте толщину и состояние фрикционных накладок тормозных колодок. 8.    Очистите от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок. Делайте это осторожно, чтобы не повредить защитный чехол цилиндра.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, зубило, молоток, ключи «на 13» и «на 17». 1.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2.    Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите упорные бруски под задние колеса. Снимите переднее колесо. 3.    Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «МАХ» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.
9. При установке новых колодок вдавите поршень в цилиндр. Для этого установите изношенные тормозные колодки на место (вместо внутренней желательно поставить только основание) и поднимите корпус скобы. Надавливая отверткой или монтажной лопаткой на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск, аккуратно вдавите поршень в цилиндр.

10.    Установите новые тормозные колодки. Нажимные пружины должны быть установлены параллельно верхнему краю колодок. 11.    Поверните корпус скобы вверх и вверните верхний болт крепления, придерживая ключом направляющий палец за шестигранник. 4. Отогните усики стопорных шайб выверните два болта крепления суппорта, придерживая вторым ключом направляющие пальцы за шестигранники и снимите суппорт в сборе с колесным цилиндром.
подходящие болты в два резьбовых отверстия барабана.
12.    Загните усик стопорной шайбы. Установите колесо и опустите автомобиль на землю, после чего нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы. Снятое и установка тормозного диска переднего колеса Минимально допустимая толщина диска 17,8 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. Осевое биение поверхности тормозного диска не должно превышать 0,15 мм. 5. Удерживая ключом наконечник шланга за шестигранник, отверните тормозную скобу от наконечника.
Вам потребуются: ключ «на 7» и торцовый ключ (головка) «на 17». 1.    Снимите суппорт тормозного механизма с соответствующей стороны (см. «Снятие и установка рабочего цилиндра переднего тормозного механизма», с. 141).
2.    Подвесьте тормозной механизм на веревке или проволоке к деталям передней подвески. Следите за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.
3.    Выверните два болта крепления и снимите направляющую скобу колодок. 4.    Выверните два направляющих штифта и снимите тормозной диск. 5.    Установите тормозной диск в обратном порядке. Снятое и установка рабочего цилиндра переднего тормозного механизма Вам потребуются: ключи «на 13» и «на 17», ключ-шестигранник «на 10». 1.    Снимите соответствующее колесо. 2.    Выньте из кронштейна на стойке уплотнитель тормозного шланга. 3.    Ослабьте затяжку наконечника шланга на колесном цилиндре. 6.    Зажмите суппорт в тиски и выверните два болта с внутренним шестигранником крепления цилиндра к суппорту. Снимите колесный цилиндр с суппорта. 7.    Установите колесный цилиндр в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте направляющие пальцы смазкой УНИОЛ-1, проверьте состояние защитных чехлов направляющих пальцев. 8.    Прокачайте гидропривод тормозной системы. ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАДНИХ КОЛЕС Снятое и установка тормозного барабана заднего колеса Предельно допустимый диаметр рабочей поверхности барабана составляет 201,5 мм. Вам потребуются: ключ «на 7», две монтажные лопатки, молоток с резиновым или полимерным бойком. 1.    Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса. 2.    Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен). 3.    Снимите переднее колесо и очистите тормозной механизм от грязи, 4.    Выверните два установочных штифта. 5.    Снимите барабан со ступицы или спрессуйте, равномерно заворачивая штифты или 6.    Установите барабан в порядке, обратном снятию. Предварительно смажьте посадочный поясок ступицы графитной смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток. 7.    На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану. Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм. Вам потребуются: ключ «на 7», отвертка с плоским лезвием, монтажная лопатка, молоток, пассатижи или бородок для снятия стяжных пружин. 1.    Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса. 2.    Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен). 3.    Снимите колесо. 4.    Если уровень тормозной жидкости ѳ бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «МАХ» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости, иначе при замене колодок она может выплеснуться. 5.    Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана заднего колеса», с. 141). 6.    Бородком или плоскогубцами снимите верхнюю стяжную пружину. 7.    Аналогично снимите нижнюю стяжную пружину. 8.    Снимите направляющую пружину передней колодки, а затем переднюю колодку. 9.    Снимите разжимную планку.

4. Выверните передний болт крепления регулятора к кронштейну.
10. Снимите направляющую пружину задней колодки, а затем заднюю колодку, отсоединив приводной рычаг от наконечника троса стояночного тормоза.


Снятие и установка регулятора давления
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ «на 13», торцовый ключ (головка) «на 13», специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок.
7.    При подсоединении рычага привода к упругому рычагу вилка фиксатора должна войти в проточку на упругом рычаге. 8.    Установите регулятор в порядке, обратном снятию. Обратите внимание: передний болт крепления длиннее заднего.

11.    Выньте шплинт и снимите опорную шайбу с пальца приводного рычага задней колодки. Снимите с колодки приводной рычаг, выньте палец из колодки. 12.    Установите новые колодки в порядке, обратном снятию. При установке вставьте верхние концы колодок в пазы поршней. 13.    Сведите тормозные колодки двумя монтажными лопатками, чтобы переместить поршни к центру цилиндра. Установите тормозной барабан в порядке, обратном снятию. На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану. Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма Вам потребуются: ключ «на 10» и специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок.
1.    Освободите упругий рычаг привода регулятора, подняв скобу вверх. При необходимости с помощью отвертки слегка разожмите скобу серьги. 2.    Отсоедините упругий рычаг от серьги и снимите скобу серьги. 3.    Отсоедините четыре трубки от регулятора, отвернув гайки их крепления. Заглушите отверстия трубок, например, защитными колпачками клапанов прокачки колесных цилиндров. Промаркируйте трубки, чтобы не перепутать их при дальнейшей установке регулятора.
1.    Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса. 2.    Снимите тормозные колодки с соответствующей стороны (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса», с 141), 3.    Отверните гайку крепления тормозной трубки к колесному цилиндру. Отсоедините тормозную трубку от колесного цилиндра, заглушив отверстие шланга, например, колпачком клапана прокачки.
4.    Выверните два болта крепления колесного цилиндра, придерживая его с другой стороны. 5.    Снимите колесный цилиндр с тормозного щита. 6.    Установите колесный цилиндр в порядке, обратном снятию. После этого прокачайте тормозную систему (можно только колесный цилиндр на заменяемом колесе).
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
5.    Со стороны кронштейна выверните задний болт крепления регулятора и снимите с автомобиля регулятор в сборе с приводом. 6.    При необходимости замены деталей привода выверните болт крепления рычага фиксатора и отсоедините рычаг привода от упругого рычага.
9. Может получиться так, что пружина рычага будет мешать установке регулятора.
В этом случае сдвиньте максимально вперед 2. Снимите соответствующее колесо, рычаг привода за выступ. 10. После установки регулятора обожмите плоскогубцами скобу серьги. Затем прокачайте тормозную систему и отрегулируйте привод регулятора давления (см. «Регулировка привода регулятора давления», с. 143).
3. Отверните тормозную трубку от шланга, удерживая вторым ключом наконечник шланга.
1.    Установите автомобиль на смотровую канаву и «прожмите» несколько раз заднюю часть автомобиля (усилием около 40-50 кгс) для установки задней подвески в среднее положение. 2.    Ослабьте затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну. 3.    Отверните гайки крепления трубок к узлам тормозной системы и выньте трубки из держателей. 4.    Для снятия трубки правого заднего тормоза снимите топливный бак (см. «Замена топливного бака и его наливной трубы», с. 87). 4.    Выньте наконечник шланга из кронштейна на кузове. I 3. Используя проволоку как щуп, выставьте I кронштейн так, чтобы зазор между рычагом при -| вода и пружиной рычага составил 2,0—2,1 мм.

5.    Выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке. 6.    Выверните наконечник шланга из колесного цилиндра. 7.    Установите новый шланг в порядке, обратном снятию. Следите за тем, чтобы он не перекручивался. Для контроля вдоль шланга нанесена цветная полоса. 8.    Аналогично заменяют шланги задних тормозных механизмов. После замены шлангов прокачайте тормозную систему. 5.    Выверните гайки крепления трубки из регулятора давления и тормозного шланга. Преодолевая сопротивление четырех пластмассовых зажимов, снимите трубку с автомобиля.
6.    Установите новые трубки в порядке, обратном снятию, и прокачайте тормозную систему. Вам потребуются: накидной и торцовый ключи «на 13». 1.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2.    Снимите глушитель с резиновых подушек подвески системы выпуска (см. «Замена подушек подвески системы выпуска отработавших газов», с. 79). 3.    Отверните четыре гайки крепления заднего термоэкрана (см. «Снятие и установка термоэкранов», с. 82) и сдвиньте термоэкран вперед. 4.    Переместите для этого рычаг привода за выступ. В этом положении затяните болт. 5.    Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со скорости около 40 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних I (это может определить наблюдатель вне автомобиля). В противном случае увеличьте зазор (если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние колеса блокируются намного позже передних). После этого еще раз проверьте регулировку торможением и при необходимости повторите ее.
ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ Замена тормозных шлангов | Вам потребуются: специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок и ключ «на 15». 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. Замена тормозных трубок Вам потребуются: специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок и ключ «на 13». 1. Отверните трубки от главного цилиндра, тройников и тормозных шлангов. Заглушите отверстия главного цилиндра и шлангов. б. Выверните два болта крепления кронштейна рычага к полу и снимите рычаг.
4.    Снизу автомобиля отверните контргайку, а затем регулировочную гайку. Снимите шайбу и уравнитель троса, развернув его вниз. 5.    Снимите облицовку рычага стояночного тормоза (см. «Снятие и установка облицовок тоннеля пола», с. 185). 7.    Снимите фиксирующую скобу оси. Снимите ось тяги с рычага и выньте из рычага тягу привода. 8.    Соберите и установите рычаг стояночного тормоза в порядке, обратном разборке. После установки рычага отрегулируйте стояночный тормоз (см. «Проверка и регулировка привода стояночного тормоза», с. 49).
8.    Выньте трос из крюка и из скобы крепления, предварительно отогнув скобу. 9.    Сняв заднюю тормозную колодку, отсоедините наконечник троса от рычага. 10.    Ослабьте затяжку гайки крепления держателя троса на балке заднего моста и выньте трос из держателя.

Замена тросов привода Вам потребуются: ключ «на 10», два ключа «на 13», большая отвертка. 1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз. 2.    На автомобиле с АБС снимите датчик частоты вращения заднего колеса. 3.    Снимите тормозной барабан соответствующего колеса (см. «Снятие и установка тормозного барабана заднего колеса», с. 141) и контактный диск АБС (на автомобиле с АБС).
4.    Снимите глушитель с резиновых подушек подвески системы выпуска (см. «Замена подушек подвески системы выпуска отработавших газов», с. 79). 5.    Снимите экран топливного бака (см. «Замена топливного бака и его наливной трубы», с. 87. 6.    Снимите уравнитель троса (см. «Снятие, установка рычага стояночного тормоза и замена тяги его привода», с. 143). 11.    Выньте трос из кронштейна на кузове. 12.    Выньте трос из тормозного щита. 13.    Установите трос в порядке, обратном 7. Выньте Наконечник оболочки троса снятию. После установки отрегулируйте стоя- из кронштейна на кузове.    ночный тормоз. Раздел11 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Электрооборудование автомобиля выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой». Функцию второго провода выполняет кузов автомобиля. Электрические цепи системы управления двигателем выполнены по многопроводной схеме и соединены с «массой» автомобиля только через электронный блок управления. Схемы электрооборудования автомобиля приведены в конце книги. 4.    Ослабьте затяжку гаек стяжек планки аккумуляторной батареи, отверните одну из гаек и снимите планку крепления ѳ сборе с одной из стяжек, выводя стяжку из зацепления с петлей. 5.    Снимите батарею. 6.    Установите аккумуляторную батарею в порядке, обратном снятию. Перед подсоединением проводов зачистите клеммы батареи и внутренние поверхности наконечников
Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель (замок) зажигания, состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства с замком. Выключатели наружного освещения и противотуманного света объединены в блок управления наружным освещением. Переключатель режимов работы электровентилятора отопителя, выключатель обогрева заднего стекла и выключатель аварийной сигнализации расположены на накладке консоли панели приборов. Выключатели фар, указателей поворота, очистителей и омывателей стекол объединены в блок подрулевых переключателей. Электропотребители большой мощности включаются через электромагнитные реле. АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Особенности конструкции На автомобиль установлена свинцовая стартерная аккумуляторная батарея емкостью 55 А-ч. Правила ухода за аккумуляторной батареей изложены в разд. 4 «Техническое обслуживание» (см. «Обслуживание аккумуляторной батареи», с. 50). Снятие и установка аккумуляторной батареи Вам потребуются: ключи «на 10» и «на 13». 1.    Откройте капот. 2.    Ослабьте затяжку гайки стяжного болта наконечника и отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 3.    Отведите в сторону резиновый защитный чехол клеммы «плюс», ослабьте затяжку гайки стяжного болта наконечника и отсоедините провод от клеммы «плюс» аккумуляторной батареи. проводов мелкозернистой наждачной бумагой. Подсоедините провода в порядке, обратном снятию, соблюдая полярность. МОНТАЖНЫЙ БЛОК (РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ) Особенности конструкции Большинство цепей электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями, установленными в монтажном блоке (рис. 11.1). Монтажный блок расположен в панели приборов с левой стороны внизу и закрыт крышкой, в которую встроен блок управления наружным освещением и освещением приборов. На обратную сторону крышки нанесены символы назначения реле, номера предохранителей и защищаемые ими цепи. | Таблица 11.1 № Защищаемые Электростеклоподьемники Выключатель аварийной сигнализации Стеклоочиститель Отопитель, блок управления элсктро>силителем Звуковой сигнал Комбинация приборов, освещение салона Обогрев стекла двери задка Габаритный огонь (правый борт) Габаритный огонь (левый борт) Ближний свет (правый борт) Ближний свет (левый борт) Дальний свет (правый борт) Противотуманные фары Обогрев сидений Прикуриватель Блокировка заднего хода Блок управления электропакетом Резерв — ■ ; .. Блок управления злектроусилителем Резерв Назначение предохранителей (их номера указаны на крышке блока и на рис. 11.1) приведено в табл. 11.1. Установленные в блоке реле имеют следующее назначение: К1 - реле омывателя фар; К2 - реле включения цепи стеклоподъемников; КЗ - реле включения стартера; К4 - дополнительное реле (реле зажигания); К5 - реле включения указателей поворота и аварийной сигнализации; Кб - реле включения омывателя и очистителя ветрового стекла; К7 - реле включения дальнего света фар; К8 - реле включения звукового сигнала; К9 - реле включения передних противотуманных фар; К10 - реле включения обогрева заднего стекла; К11 - реле включения цепи обогрева передних сидений; К12 - резервное реле. Прі
іимечание
На автомобиле может быть установлен монтажный блок фирмы DELPHI, отличающийся от описанного выше расположением резервных предохранителей А и пинцета для замены реле Б.
Вам потребуется отвертка с плоским лезвием. 1.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2.    Снимите правую боковую облицовку тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовок тоннеля пола», с. 185). 3.    Отверните гайку крепления кронштейна реле и снимите кронштейн в сборе с реле и предохранителем электровентилятора системы охлаждения двигателя. 4.    Извлеките предохранитель электровентилятора из колодки и замените его новым. 5.    Отверните гайку крепления реле включения электробензонасоса извлеките реле из колодки и замените его. 6.    Остальные реле включения электродвигателя вентилятора и главное реле системы впрыска топлива заменяйте аналогично.
7.    Извлеките пластмассовую крышку колодки диагностики и предохранителей системы впрыска топлива и выньте перегоревший предохранитель. 8.    Установите новый предохранитель в порядке, обратном снятию. ГЕНЕРАТОР Особенности конструкции В настоящее время на автомобили Lada Kalina штатно устанавливают генератор типа 5132.3771 производства концерна «ПРАМО» (Россия), но может быть установлен также генератор типа 9402.3701-06. Оба генератора переменного тока, трехфазные, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком. Электронный регулятор напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и крепится к крышке. Схема соединений генератора показана на рис. 11.2. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+* регулятора (вывод «L» генератора) через сигнальную лампу 3 разряда аккумуляторной батареи, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Вывод «ѴѴ» генератора на автомобилях Lada Kalina не используется. Снятие и установка натяжителя ремня Вам потребуется ключ «на 13». 1. Ослабьте затяжку ремня привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора», с. 43). 2.    Выверните болт верхнего крепления на- і тяжителя, снимите его вместе с втулкой и шайбой (последняя находится с обратной стороны кронштейна). 3.    Выверните болт нижнего крепления на- ' тяжителя и снимите натяжитель вместе с болтом, втулкой и шайбой. 4.    Установите натяжитель ремня привода генератора в порядке, обратном снятию. Снятие и установка Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключи «на 8», «на 17» и «на 19». 1. Снимите ремень привода генератора (см. і «Замена ремня привода генератора», с. 43). 2.    Снимите колпачок ролика натяжителя, выверните болт крепления натяжного ролика к кронштейну и снимите натяжной ролик вместе с болтом, опорной втулкой и шайбой. 3.    Установите натяжной ролик в обратном порядке. Обратите внимание на положение шайбы, края которой должны быть направлены на ролик. Снятие и установка кронштейна ролика натяжителя_J Вам потребуются: торцовый ключ «на 13» и отвертка с плоским лезвием. 1.    Ослабьте натяжение ремня привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора», с. 43). 2.    Снимите натяжитель ремня привода генератора (см. «Снятие и установка натяжителя ремня привода генератора», с. 146). 5. Отверните гайку болта верхнего крепления генератора к кронштейну и извлеките болт из кронштейна.
3.    Выверните болт крепления кронштейна натяжителя и снимите кронштейн натяжителя вместе с роликом, шайбами и втулками. 4.    Извлеките из кронштейна болт вместе с шайбами и втулками. 5.    Установите кронштейн натяжителя в порядке, обратном снятию. Сниітие и установка генератора Вам потребуется торцовый ключ «на 13». 1.    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2.    Ослабьте натяжение ремня привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора», с. 43). 3.    Отсоедините колодку с проводами от выводов генератора. 4. Отведите резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от контактной шпильки.
2. Отсоедините колодку с проводами от выводов генератора.


6.    Выверните болт нижнего крепления генератора, придерживая с обратной стороны кронштейна его гайку, и извлеките болт вместе с втулками. 7.    Снимите генератор с автомобиля. 8.    Установите генератор в порядке, обратном снятию. Проверка и замена регулятора напряжения со щеткодержателем и выпрямительного блока с конденсатором Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключи «на 8» и «на 12», торцовые ключи 1.    Отведите резиновый чехол и подсоедините провод «плюс» вольтметра к клемме «В+» генератора, а провод «минус» - к к пусу генератора. 2.    Пустите двигатель и включите фары томобиля. 3.    Через 15 мин работы двигателя на сред них оборотах замерьте напряжение, ( должно быть в пределах 14,4-15,1 В. Если блюдается недозаряд или перезаряд (напряжение не укладывается в заданные пределы), замените регулятор напряжения. 4.    Исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1~10 МОм). Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор показывает бесконечность. В момент подключения сопротивление уменьшается, а] затем опять возвращается в бесконечность. В этом случае конденсатор исправен. Неисгіравный конденсатор заменяют в сборе с выпрямительным блоком. Для замены регулятора напряжения выполните следующие операции. 1. Отсоединит^ провод от клеммы «минус» аккумуляторной ібатареи. 3.    Отверните гайку и отсоедините провода от контактной шпильки. 4.    Удалите пластмассовую пломбу. 5.    Отверните три гайки крепления кожуха генератора и снимите кожух.

3.    Отпаяйте шесть выводов статорной обмотки. 4.    Выверните три болта крепления выпрямительного блока и снимите выпрямительный блок с корпуса генератора.
5.    ...снимите крышку генератора со стороны контактных колец. 6.    Выньте и осмотрите статор. На его внутренней поверхности не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, необходимо заменить подшипники или крышки генератора.
9.    Проверьте тестером обмотки статора на отсутствие обрыва (схема со сплошными линиями) и на отсутствие замыкания на корпус статора (схема с пунктирными линиями). При проведении измерений следите за тем, чтобы выводы обмоток не касались крышки генератора. 10.    Проводите сборку в обратном порядке.
8.    Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В «плюс» на клемму, а «минус» - на «массу» щеткодержателя. При этом контрольная пампа должна гореть. 9.    Задайте напряжение 15—"б в - лампа должна погаснуть. Если лампа горит или не горит в обоих случаях, то регулятор со щеткодержателем неисправен и его нужно заменить. 10.    Установите регулятор напряжения в порядке, обратном снятию. Для замены выпрямительного блока с конденсатором выполните следующие операции. 1. Снимите генератор с автомобиля (см.
<<< Предыдущая страница  1     Следующая страница >>>


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я