Руководство по эксплуатации Audi 80


С 799 Г г. выпуска
Устройство Обслуживание Ремонт

Звонаревский Б. У.
Устройство, обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобилей Audi 80—Издательство 3-44     "Арус". — Вильнюс, 1996 — 216 с: ил. ISBN 5-8439-01137 -3
Руководство составлено на основе опыта работы станции техобслуживания и содержит технические характеристики, описания ремонта отдельных узлов, раздел, посвященный поиску и устранению неисправностей и рекомендации по техническому обслуживанию автомобилей Audi 80.
Отдельная Глава предназначена для знакомства владельца автомобиля с органами его управления и приемами безопасной эксплуатации.
Для владельцев автомобилей и работников авторемонтных мастерских.
В связи с тем что фирма-производитель постоянно вносит изменения в конструкцию автомобиля, издательство не несет ответственности за возможные расхождения параметров Вашего автомобиля с данными, представленными в Руководстве.
Сдано в набор 25.05.96 Подписано в печать 14.08.96 Формат бумаги 84x108 '/,6. Бумага офс. № 2. Усл. печ. л. 13,5 Тираж 300 экз. Заказ № 332.
Издательство "Арус", 291000, Вильнюс, а/я 844 Типография Укрупненная Областная. 229848, Брест, ул. Советская, 80.
© "Арус ", 1996
Audi 80
устройство - обслуживание ремонт - эксплуатация
Звонаревский Б. У.
Руководство 137:
Модели Седан, Купе, Купе S2 и Кабриолет,
с 4-, 5-, и 6-цилиндровыми бензиновыми
двигателями 1.9 л, 2.0 л, 2.3 л, 2.8 л
и дизельным двигателем 1.9 л,
выпускавшиеся с 1991 г.,
и оборудованные 5-ступенчатой РКПП
или 4-ступенчатой AT,
с передним и полным приводом.
"Арус"
Об этом Руководстве
Назначение
Данное Руководство составлялось с целью помочь владельцу автомобиля по­лучить от него максимальную отдачу. Вы­полнение данной задачи достигается не­сколькими путями. Собранные и пред­ставленные ниже данные позволяют вла­дельцу транспортного средства опре-делитеся в том, какие работы по его об­служиванию должны быть проведены и когда, а также имеет ли смысл попытать­ся выполнить их самостоятельно, или следует обратиться в дилерское отделе­ние фирмы-производителя или мастер­скую автосервиса. В Руководство вклю­чены описания процедур обязательного текущего обслуживания автомобиля и приведен график их выполнения. Кроме того, предлагается информация по про­ведению диагностики неисправностей узлов и систем автомобиля (в случае их отказа), а также пути устранения их при­чин.
Правила пользования Руководством Руководство поделено на Главы. Каждая
Глава разбита на нумерованные Разделы.
Разделы, в свою очередь, разбиваются на подразделы и, где требуется, на под-подразделы и состоят из параграфов (также последовательно пронумерован­ных).
Предлагаемый вниманию читателей текст сопровождается пояснительными иллюстрациями. Каждая иллюстрация включена в состав параграфа, материал которого она призвана дополнить и про­нумерована соответствующим образом. Например, иллюстрация 4.6 поясняет ма­териал параграфа 6 Раздела 4 текущей Главы.
Описание однажды упомянутых в текс­те процедур обычно второй раз не пов­торяется. Вместо этого в случае необхо­димости делается ссылка на соответству­ющий Раздел (подраздел и т.д.) соответ­ствующей Главы, где данная процедура уже встречалась. Ссылки, производимые без упоминания номера Главы относят­ся к соответствующим Разделам/параг­рафам текущей Главы. Например ссыл­ка "см. Раздел 8" означает, что необхо­димо обратиться к материалам Раздела 8 той же Главы.
Ссылки на положение узла или компо­нента слева или справа по автомобилю основаны на предположении, что чита­тель находится на водительском месте лицом вперед.
Описания в данном руководстве изло­жены в простой и доступной форме. Если четко следовать указаниям в тексте и со­проводительным иллюстрациям, не до­лжно возникнуть никаких трудностей.
Следует уделять должное внимание тех­ническим требованиям и моментам за­тяжки резьбовых соединений, сведенным в таблицы Спецификаций в начале каж­дой Главы. Спецификациями следует ру­ководствоваться при выполнении всех работ. Внутри отдельных разделов необ­ходимые размеры и значения для регу­лировки приводятся не всегда.
Простые операции, как например "от­кройте капот" или "ослабьте гайки ко­леса" подразумеваются как само собой разумеющиеся и также упоминаются не всегда.
Напротив, в тексте подробно описаны наиболее сложные процедуры.
Автомобили   марки. Audi 80 - аннотация
Автомобили данной марки выпускают­ся в вариантах кузова Седан, Купе и Каб­риолет. Металл кузова оцинкован с обе­их сторон. Рядный 4-цилиндровый и 5-цилиндровый, или V-образный 6-цилин­дровый бензиновый двигатели, а также 4-цилиндровый дизельный двигатель (ОНС) установлен продольно и оборудо­ван системой впрыска. Привод передних колес от двигателя осуществляется по­средством 5-ступенчатой ручной короб­ки переключения передач (РКПП) или 4-
ступенчатой автоматической трансмис­сии (AT). В моделях "Quattro" с полным приводом, для передачи вращения на задние колеса примененьп-межосевой дифференциал "Torsen" механического типа, который одновременно ограничи­вает пробуксовку одного из колес, -кар­данный вал, -дифференциал заднего мо­ста и приводные валы.
Реечный рулевой механизм оборудован гидроусилителем.
Передние колеса оборудованы диско-
выми тормозными механизмами, задние - дисковыми или барабанными. Вакуум­ный усилитель тормозов входит в стан­дартную комплектацию. Некоторые мо­дели дополнительно оборудованы сис­темой антиблокировки тормозов (ABS) фирмы Bosch.
Как правило Audi 80 оснащаются сис­темой безопасности "РгосопДеп", обес­печивающей складывание рулевой коло-ники и автоматическое натяжение рем­ней безопасности при лобовом ударе.
Содержание
Введение
Об этом Руководстве.......................................................з
Автомобили марки Audi 80 - аннотация.........................3
Идентификационные номера автомобиля........................4
Приобретение запасных частей.......................................4
Технология обслуживания, инструмент и оборудование
рабочего места ...............................................................5
Поддомкрачивание и буксировка...................................10
Запуск двигателя от вспомогательного источника.........11
Проверки готовности автомобиля к эксплуатации.........11
Автомобильные химикалии, масла и смазки..................15
Диагностика неисправностей.......................................16
Глава 1
Текущий уход и обслуживание.................................23
Глава 2
Двигатель ................................................................35
Глава 3
Системы охлаждения, отопления и кондиционирования воздуха....................................63
Глава 4
Системы питания и выпуска
отработавших газов.................................................69
Глава 5
Система электрооборудования двигателя................93
Глава 6
Трансмиссия...........................................................101
Глава 7
Сцепление............................................................. 105
Глава 8
Тормозная система................................................108
Глава 9
Подвеска, привод колес
и рулевое управление.............................................119
Глава 10
Кузов......................................................................132
Глава 11
Бортовое электрооборудование.............................183
Глава 12
Органы управления и приемы эксплуатации
Audi 80 и Audi S2......................................,..............167
Принципиальные схемы
электрооборудования .............................................191
Введение
Идентификационные номера автомобиля

c-v^riit——у V4-^**' ST"
Lj^y_____
Ч\ I  "i ^
\\ X" ААНТ~~
_____~-
сокого давления и вакуум-насосом. У 6-цилиндровых двигателей обозначе­ние двигателя выбито на правой внутрен­ней стороне блока цилиндров между го­ловкой цилиндров и гидронасосом.
Модели Audi S2
Заводская табличка с обозначением мо­дели автомобиля (1) (см. иллюстр. 0.3) находится на переборке, ограничиваю­щей подкапотное пространство сзади. На автомобилях, экспортируемых в некото­рые страны, такой таблички нет. Заводской номер автомобиля (номер шасси) (3) выбит на переборке, ограни­чивающей подкапотное пространство сзади.
Номер двигателя (2) и его буквенное обо­значение выбиты на правой стороне вверху, под впускной трубой.
Наклейку с паспортными данными авто­мобиля (см. иллюстр. 0.4) можно обна­ружить в багажнике, с левой стороны. Наклейка содержит следующие данные автомобиля:
1) номер, присвоенный автомобилю как объекту управления производственным процессом;
2) заводской номер автомобиля;
3) цифровое обозначение модели авто­мобиля;
4) наименование модели автомобиля;
5) буквенные обозначения двигателя и коробки передач;
6) номер лакокрасочного покрытия и вариант отделики и комплектации сало­на;
7) номерные обозначения компонентов нестандартного оборудования. Данные об автомобиле по п.п. 2-7 указа­ны также в сервисной книжке.
Модели Audi 80
Номер двигателя и его обозначение вы­биты - у 4- и 5-цилиндровых двигателей на левой стороне блока цилиндров (стрелка на иллюстр. 0.1). У дизельных двигателей эти данные выбиты на левой стороне между топливным насосом вы-
Приобретение запасных частей
Немаловажную роль при ремонтных ра­ботах играет использование запасных частей и расходных материалов высо­кого качества, предназначенных именно для вашего автомобиля.
В целом запасные части можно подраз­делить на две большие группы:
Оригинальные запасные части. Эти запасные части распространяются через официальных дилеров производителей автомобилей. Они всегда имеют ориги­нальную упаковку и маркировку произво­дителя автомобиля. Качество соответ­ствует всем требованиям и гарантирует­ся самим производителем автомобиля. Официальный дилер производителя ав­томобиля имеет в ассортименте все за­пасные части для данного автомобиля. Если какая либо деталь отсутствует на складе дилера, она в короткие сроки по­ставляется с центрального склада.
Неоригинальные запасные части. Определение "неоригинальные" ничего не говорит о качестве запасных частей. Это значит, что они продаются не в упаковке производителя автомобиля и распростра­няются не через официальных дилеров, тор­гующих автомобилями. Основной костяк этой группы составляют известные фирмы производители запасных частей, поставля­ющие детали на сборочные конвейеры ав­топроизводителей. Поскольку их оборудо­вание и технологии позволяют производить запчасти и для автомобилей многих дру-
гих производителей, они выпускают дета­ли не только для сборочного конвейера ка­кого-либо одного или нескольких автосбор­щиков, но и для продажи на свободном рынке. Эти детали имеют упаковку и мар­кировку производителя запчасти. Качество не уступает оригинальным запасным час­тям, а цены могут быть намного ниже, чем у оригинальных (разница может доходить до 50% в пользу неоригинальных). Ассорти­мент немного скромнее, чем у оригиналь­ных запасных частей. В программу входят наиболее ходовые и пользующиеся наи­большим спросом детали.
Многие крупные западные торговцы запасными частями используют соб­ственную упаковку, закупая большой ас­сортимент неоригинальных запасных частей крупными партиями непосред­ственно у производителей и продавая их под собственной торговой маркой.
Неоригинальные запчасти, как правило, распространяются через свободные ма­газины запасных частей, свободные ав­торемонтные мастерские и станции тех­нического обслуживания.
Особое внимание следует уделить ка­честву приобретаемых запасных частей. Следует избегать покупки очень дешевых запасных частей (по сравнению с ориги­нальными и неоригинальными известных фирм), так как зачастую они не соответ­ствуют нормам качества и безопаснос-
ти. Если декоративный молдинг низкого качества негативно влияет только на вне­шний вид автомобиля, то установка низ­кокачественных тормозных колодок или масляного фильтра может стать угрозой для безопасности пассажиров или при­чинить огромный ущерб двигателю, так что затраты на ремонт во много раз пре­высят сэкономленную при покупке деше­вой запчасти сумму. Поэтому следует пользоваться или услугами официальных дилеров (оригинальные части), или хо­рошо зарекомендовавших себя продав­цов неоригинальных запасных частей.
Существует также возможность приоб­ретения восстановленных деталей, при этом Вы возвращаете старую деталь. Это прежде всего относится к сложным, до­рогостоящим деталям, таким как двига­тель, генератор, стартер и т.д. Такую воз­можность иногда предлагают как офи­циальные дилеры, так и свободные про­давцы запасных частей.
Это также экономит некоторую часть Ваших средств, в большинстве случаев довольно существенно. При этом фирма, продающая восстановленный агрегат, дает на него почти такую же гарантию, как и на новый.
Идентификация запасных частей
Производитель автомобилей постоянно совершенствует свою продукцию, посто-
Введение
янно внося в конструкцию изменения. Мо­жет случиться так, что в рамках одной се­рии и одного варианта исполнения авто­мобиля некоторые узлы и агрегаты могут незначительно отличаться друг от друга, и запасная часть от одного, например, бо­лее раннего варианта не будет подходить для другого. Поэтому при приобретении запасных частей очень важно предоставить продавцу максимально полную информа­цию об автомобиле. Чем больше точных сведений о своем автомобиле, Вы предо­ставите, тем меньше вероятность ошибки.
Помимо стандартного набора данных, включающих в себя год выпуска, тип ку­зова, вариант исполнения кузова, номер шасси (номер VIN), номер двигателя и т.д., продавца могут интересовать сле­дующие данные:
Установлено ли на автомобиле какое-либо дополнительное оборудование(на­пример, дополнительный обогреватель, более мощный генератор, кондиционер). Тип коробки передач. Имеется ли каталитический преобразо­ватель''
Тип системы впрыска топлива и т.д. Место установки детали.
Если по какой-либо причине докумен­ты, отражающие эти сведения, отсутству­ют, рекомендуется проконсультировать­ся об этом у специалистов, например, заехав в фирменный центр.
Иногда, покупая ту или иную запчасть, бывает очень полезно взять с собой ста­рую подлежащую замене деталь для сравнения.
Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места
Технология обслуживания
Существует несколько методик выпол­нения процедур технического обслужи­вания и ремонта автомобиля, на которые читатель найдет ссылки в тексте данно­го руководства. Если им следовать, это сделает работу домашнего механика бо­лее эффективной, позволит наилучшим образом организовать и качественно вы­полнит^ различные технические проце­дуры и явится залогом тщательного и полного выполнения всех работ.
Крепеж
Крепежом называются гайки, болты, шпильки и винты, служащие для соеди­нения между собой двух или более дета­лей. При работе с крепежом нужно по­стоянно помнить о некоторых вещах. Практически в любом крепеже применя­ется тот или иной вид контрящих и сто­порящих приспособлений. Это могут быть стопорные шайбы, контргайки, сто­порные флажки или фиксирующий ком­паунд для резьб. Весь используемый резь­бовой крепеж должен быть абсолютно чис­тым и прямым, с ненарушенной резьбой и нескругленными углами шестигранных го­ловок, на которые надевается гаечный ключ. Следует взять за правило обязательную за­мену поврежденных гаек и болтов на но­вые. Специальные самоконтрящиеся гайки с нейлоновыми или волоконными вставка­ми повторному использованию не подлежат, так как при отдавании утрачивают свои кон­трящие свойства и при сборке всегда до­лжны заменяться на новые.
Приржавевшие болты и гайки для об-
легчения отвинчивания и во избежание повреждения перед отдаванием должны быть обработаны специальным проника­ющим составом Многие механики пред­почитают пользоваться для этой цели скипидаром, который удобно наносить из специальной маленькой канистры с длин­ным носиком. После смачивания "прики­певшего" крепежа проникающим соста­вом, перед тем как приступить к его от-даванию, следует дать составу в течение нескольких минут хорошенько пропитать окисленный контактный слой. Сильно проржавевший крепеж может быть сруб­лен зубилом, спилен ножовкой или уда­лен с помощью специального гайколома.
При срезании головки болта или обла­мывании шпильки на сборке, остаток резьбовой части может быть высверлен или извлечен с помощью специального инструмента. Большинство автомастер­ских может взяться за выполнение этой, также как и других (например: восстанов­ление сорванной резьбы в резьбовых от­верстиях), ремонтных процедур.
Плоские и стопорные шайбы при сбор­ке должны всегда устанавливайтеся на место в том же порядке и тем же спосо­бом, что и раньше. Поврежденные шай­бы всегда заменяйте на новые. Между стопорной шайбой и мягкой металличес­кой поверхностью (например алюминие­вой), тонким листовым металлом или пластиком всегда следует устанавливать плоские шайбы.
Размеры крепежа
По многим причинам изготовители ав­томобилей все шире и шире применяют
метрический крепеж. Однако, важно знать разницу между используемым иног­да стандартным (называемым также аме­риканским, или стандарта SAE) и более универсальным в системе мер метричес­ким крепежом, так как, не смотря на внешнюю схожесть, они не являются вза­имозаменяемыми.
Все болты, как стандартные, так и мет­рические классифицируются по диамет­ру, шагу резьбы и длине. Например, стандартный болт 1/2 - 13 X 1 имеет пол­дюйма в диаметре, 13 витков резьбы на один дюйм и длину 1 дюйм. Метрический болт М12 - 1.75 X 25 имеет диаметр 12 мм, шаг резьбы 1.75 мм (расстояние между со­седними витками) и длину 25 мм. Оба болта внешне практически идентичны, однако не являются взаимозаменяемыми.
В дополнение к перечисленным призна­кам как метрические, так и стандартные болты могут быть идентифицированы пу­тем осмотра головки. Для начала, рас­стояние между лысками головки метри­ческого болта измеряется в мм, тогда как у стандартного - в дюймах (то же спра­ведливо и для гаек). Как следствие, стан­дартный гаечный ключ не годится для ис­пользования с метрическим крепежом, и наоборот. Кроме того, на головках боль­шей части стандартных болтов обычно имеются радиальные зарубки, определя­ющие максимальное допустимое усилие затягивания болта (степень прочности). Чем больше количество зарубок, тем выше допустимое усилие (на автомоби­лях обычно применяются болты со сте­пенью прочности от 0 до 5). Класс про­чности метрических болтов определяет-



Класс Идентифика-прочности   ция класса
Класс прочности
Идентифика­ция класса
Шестигран­ная гайка
Класс проч­ности 5

Шестигран­ная гайка
Класс проч­ности 9

Класс прочности 1 или 2
Класс прочности 5
Класс прочности 8

Три точки
Арабская 9
Шестигран­ная гайка
Класс проч­ности 8

Шестигран­ная гайка
Класс проч­ности 10

Маркировка класса прочности болтов (вверху - стандартные /SAE/USS, внизу - метрические)
Шесть точек
Арабская 10
Маркировка класса про­чности стандартных шестигранных гаек
Маркировка класса про­чности метрических шестигранных гаек
Введение



Класс Класс Класс
прочности 10.9 прочности 9.8 прочности 8.8
Маркировка класса прочности метри­ческих шпилек
ся цифровым кодом. Цифры кода обыч­но отливаются, как и для стандартных, на головке болта (на автомобилях обыч­но применяются болты классов прочнос­ти 8.8, 9.8, и 10.9).
Также по меткам класса прочности стан­дартные гайки могут быть отличены от метрических. Для идентификации про­чности стандартных гаек применяются то­чечные метки, проштамповываемые на од­ной из торцевых поверхностей гайки, в то время как маркировка метрических гаек производится с помощью опять-таки цифр. Чем больше количество точек, или чем выше значение цифрового кода, тем выше допус­тимое усилие затягивания гайки.
Торцы метрических шпилек также мар­кируются в соответствии с классом их прочности. Крупные шпильки маркируют­ся цифровым кодом, тогда как на более мелкие наносится маркировка в виде ге­ометрической фигуры.
Следует заметить, что значительная часть крепежа, в особенности класса прочности от 0 до 2, вообще не марки­руется. В этом случае единственным спо­собом отличия стандартного крепежа от метрического является измерение шага резьбы, или сравнивание резьбы с од­нозначно идентифицированной.
Стандартный крепеж часто называют также, в противоположность метрическо­му, крепежом стандарта SAE, однако, следует помнить, что под классификацию SAE попадает лишь мелкий крепеж. Крупный крепеж с неметрической резь­бой является крепежом американского стандарта (USS).
Так как крепеж одного и того же гео­метрического размера (как стандартный, так и метрический) может иметь различ­ные классы прочности, при замене на ав­томобиле болтов, гаек и шпилек следует уделять внимание соответствию класса прочности устанавливаемого нового кре­пежа классу прочности старого.
Процедура и порядок затягивания резьбовых соединений
Затягивание большей части резьбовых соединений следует производить с уси­лиями, определяемыми требованиями Спецификаций, приводимых в начале каждой Главы данного Руководства (под усилием затягивания крепежа следует понимать прикладываемый к нему при за­тягивании крутящий момент). Ниже уси­лие затягивания будет называться также моментом затяжки крепежа. Затягивание с чрезмерным усилием может привести к нарушению целостности крепежа, тогда как недотягивание его ведет к ненадежности соединения сопрягаемых компонентов. Болты, винты и шпильки, в зависимости от материала, из которого они изготовлены
Размеры/маркировка класса прочнос­ти стандартных (SAE и USS) болтов
G   Маркировка класса прочности L   Длина (в дюймах) Т   Шаг резьбы (количество витков на дюйм)
D   Номинальный диаметр (в дюймах)
и диаметра резьбовой части, обычно име­ют строго определенные допустимые мо­менты затяжки, многие из которых, как уже упоминалось выше, приведены в Специфи­кациях в начале каждой Главы. Строго при­держивайтесь приведенных рекомендаций по моментам затяжки применяемого на ав­томобиле крепежа. Для затягивания кре­пежа, не упомянутого в Спецификациях следует пользоваться приведенной ниже картой допустимых моментов вращения. Приведенные в таблице значения ориен­тированы на крепеж классов прочности 2 и 3 (крепеж более высокого класса допус­кает затягивание с большим усилием), кро­ме того, подразумевается, что производит­ся затягивание сухого (с несмазанной резь­бой) крепежа в стальную или литую (не алюминиевую) деталь.
Размеры метрических резьб
М-6...................................9-12 Нм
М-8...................................19-28 Нм
М-10 .................................38 - 54 Нм
М-12 .................................68 - 96 Нм
М-14 .................................109 - 154 Нм
Размеры трубных резьб
1/8....................................7-10 Нм
1/4....................................17-24 Нм
3/8 ....................................30 - 44 Нм
1/2 ....................................34 - 47 Нм
Размеры резьб американского стандарта
1/4-20.............................9-12 Нм
5/16 - 18...........................17 - 24 Нм
5/16 - 24........................... 19 - 27 Нм
3/8 - 16.............................30 - 43 Нм
3/8 - 24.............................37 - 51 Нм
7/16 - 24........................... 55 - 74 Нм
7/16 - 20 ...........................55 - 81 Нм
1/2 - 13.............................75 - 108 Нм
Расположенный по периметру какой-либо детали крепеж (такой как балты головки цилиндров, поддона картера и различных крышек), во избежание деформации дета­ли должен отдаваться и затягиваться в строго определенном порядке. Порядок за­тягивания и отдавания такого крепежа при­веден в соответствующих Главах Руковод­ства. Если специальный порядок не ого­ворен, то во избежание искривления ком­понента следует придерживаться описан­ной ниже процедуры. На первой стадии все болты или гайки должны быть затянуты от руки. Далее, каждый из них по очереди дол­жен быть дотянут еще на один полный обо­рот, причем переход от одного болта/гай­ки к другому должен осуществляться в ди-
Размеры/маркировка класса прочнос­ти метрических болтов
Р    Класс прочности L    Длина (в мм)
Т    Шаг резьбы (расстояние между
соседними витками в мм) D    Номинальный диаметр (в мм)
агональном порядке (крест-накрест). Да­лее, вернувшись к первому болту/гайке, следует повторить процедуру в том же по­рядке, затягивая крепеж еще на пол-обо­рота. Продолжайте действовать в той же манере, затягивая каждый болт/гайку на этот раз уже на четверть оборота за один подход до тех пор, пока все они не окажут­ся затянутыми с требуемым усилием. При отдавании крепежа так же следует придер­живаться описанной процедуры, но дей­ствуя в обратном порядке.
Разборка компонентов
Разборка всех компонентов должна осу­ществляться в такой манере, чтобы при сборке каждая деталь могла быть установ­лена на свое прежнее место и правильным образом. Запоминайте характерные осо­бенности внешнего вида, в случае необ­ходимости производите посадочную мар­кировку деталей, установка которых на место может быть произведена неодноз­начным образом (к таким элементам отно­сится, например, оснащенная канавкой упорная шайба на валу). Хорошей идеей будет расположение снятых деталей на чистой рабочей поверхности в том поряд­ке, в каком производилось их снятие. Пол­езным окажется также крепление простей­ших схематических зарисовок или поша­говое фотографирование подлежащего де­монтажу компонента.
При снятии крепежа старайтесь произ­водить маркировку его первоначального положения на сборке. Часто, немедлен­ная установка крепежа и шайб на пре­жнее место после снятия соответствую­щей детали позволяет избежать путани­цы при сборке. При отсутствии такой воз­можности, весь крепеж следует склады­вать в специально подготовленный для этой цели разбитый на секции и соот­ветственно промаркированный ящик, или просто по отдельным промаркированным коробочкам. Такой образ действий ока­зывается особенно полезным.при рабо­те с компонентами, состоящими из мно­жества мелких деталей, такими как кар­бюратор, генератор, клапанный меха­низм, панель приборов или элементы де­коративной обивки салона.
При отсоединении электрических контак­тов и разъемов следует уделить внимание маркировке проводов или жгутов с по­мощью изоляционной ленты с нанесенным на нее цифровым или буквенным кодом.
Введение
Прокладочные поверхности
На всех автомобилях прокладки приме­няются для герметизации места стыка со­прягаемых поверхностей двух или более деталей и служат для предотвращения утечек масел и жидкостей и поддержа­ния внутри сборки повышенного давле­ния или разрежения.
Часто такие прокладки перед установкой покрываются жидким или пастообразным уплотнительным компаундом. Часто под воздействием времени, температур или давления происходит настолько сильное "прикипание" друг к другу сопрягаемых по­верхностей, что разделение деталей ста­новится трудновыполнимой задачей. Во многих случаях демонтажу таких сборок помогает обстукивание их снаружи по пе­риметру места стыка молотком с мягким бойком. Можно воспользоваться для этой цели также и обычным молотком, нанося удары через деревянную или пластиковую проставку. Не следует производить обсту­кивание литых корпусов и хрупких компо­нентов. При возникновении такого рода затруднений всегда в первую очередь про­веряйте весь ли крепеж снят.
Избегайте применения для разделения деталей отвертку или монтировку, вводя их между сопрягаемыми поверхностями, так как уплотнительные поверхности при этом легко могут быть повреждены, что в даль­нейшем может явиться причиной возникно­вения утечек. Если подрычаживания "при­кипевших" элементов сборки избежать не­возможно, пользуйтесь для этой цели руч­кой от старой сметки, но помните при этом, что после все образовавшиеся щепки до­лжны быть тщательно удалены с сопрягае­мых поверхностей и изнутри сборки.
После разделения деталей их сопрягае­мые поверхности должны быть тщательно зачищены с соскабливанием следов мате­риала старой прокладки. Затвердевшие фрагменты старой прокладки могут быть предварительно размягчены с помощью преобразователя ржавчины или специаль­ного химического состава, после чего уда­лены с сопрягаемой поверхности скребком. В качестве скребка в данном случае может быть использован отрезок медной трубки с расплющенным и заостренным концом. Использование для этой цели именно мед­ной трубки рекомендуется, так как медь обычно мягче применяемых в автомобиле материалов, что снижает риск поврежде­ния сопрягаемой поверхности. Некоторые прокладки легко могут быть удалены с по­мощью медной щетки, однако, не зависи­мо от применяемого метода, сопрягаемые поверхности должны стать абсолютно чис­тыми и гладкими. Если по какой-либо при­чине сопрягаемая поверхность оказалась оцарапанной, перед сборкой компонентов заполните царапину прокладочным герме-тиком. В большинстве случаев следует пользоваться не застывающим (или полу­застывающим) герметиком.
Советы по снятию шлангов
Предупреждение: Если Ваш автомо­биль оборудован системой кондициони­рования воздуха, ни в коем случае не отсоединяйте от компонентов кондиционе­ра никакие шланги до тех пор, пока систе­ма не будет разряжена в представительс­ком отделении компании Audi или специа­листом по системам кондиционирования воздуха мастерской автосервиса.
Меры предосторожностей, которые следует соблюдать при снятии шлангов
очень близки к таковым при снятии про­кладок. Избегайте повреждения повер­хностей штуцеров и патрубков, на кото­рые одеваются шланги, так как это мо­жет явиться причиной возникновения уте­чек. В особой мере это относится к про­цедуре снятия шлангов радиатора. Вследствие различных химических реак­ций происходит "прикипание" резины шлангов к сопрягаемым поверхностям штуцеров и патрубков. Для снятия шланга в первую очередь ослабьте хомут креп­ления его на штуцере. Затем щипцами со скользящим шарниром ухватите шланг вблизи хомута и начинайте вращать его на штуцере/присоединительном патруб­ке вправо-влево. Продолжайте эту про­цедуру до полного освобождения шлан­га, затем снимите шланг со штуцера. Не­большое количество силиконовой или другой смазки облегчит процедуру, если она может быть введена в зазор между штуцером и шлангом. Для облегчения процедуры установки шланга смажьте внутреннюю поверхность шланга и на­ружную поверхность штуцера.
Как крайнее средство, или в случае од­нозначной необходимости замены шлан­га на новый, надетый на штуцер конец шланга для снятия может быть разрезан ножом и затем отделен от поверхности штуцера. При этом старайтесь не повре­дить ножом металл штуцера/под соеди­нительного патрубка.
В случае повреждения хомута крепления шланга замените его на новый. Хомуты скручиваемого типа обычно ослабевают с течением времени, поэтому, вне зависи-мокрепите их состояния, при случае их луч­ше замените на хомуты винтового типа.
Инструмент
Выбор хорошего инструмента является одним из основных требований для каждо­го, кто планирует самостоятельное выпол­нение процедур технического обслужива­ния или ремонта автомобиля. На первый взгляд затраты, связанные с приобретени­ем требуемого комплекта инструментов, могут показаться слишком большими, од­нако при сравнивании их с расходами, со­пряженными с выполнением процедур те­кущего обслуживания и простейшего ре­монта автомобиля на станции техобслужи­вания, окажутся вполне разумными.
Для того, чтобы помочь среднестатисти­ческому автолюбителю в выборе инстру­мента, необходимого при проведении раз­личных процедур по уходу за автомобилем, описанных в данном Руководстве, ниже приводятся списки трех наборов инстру­ментов, условно озаглавленные как: н абор инструментов для текущего обслуживания и минимального ремонта; набор инстру­ментов для общего и капитального ре­монта и специальный инструмент. Вла­дельцы автомобилей, не имеющие прак­тического опыта проведения механических работ, должны начинать с выполнения про­цедур, ограниченных применением инстру­ментов из первого списка, повышая при этом свою квалификацию и постепенно расширяя диапазон применяемого инстру­мента. По мере приобретения опыта мож­но перейти к выполнению более сложных задач, дополняя имеющийся на руках на­бор инструментов. Спустя некоторое вре­мя полученные навыки позволят присту­пить к выполнению более сложных ра­бот, требующих применения инстру­мента из второго списка (для общего и капитального ремонта автомобиля). Когда Ваша квалификация начнет поз-
волять экономить значительные сред­ства на самостоятельном выполнении сложных ремонтных процедур, можно подумать о приобретении специально­го инструмента.
Набор инструментов по текущему обслуживанию и минимальному ремонту автомобиля
Приведенный ниже список включает в себя минимум необходимых для выполне­ния процедур текущего обслуживания и незначительного ремонта автомобиля ин­струментов. Рекомендуется приобретение комплекта комбинированных гаечных клю­чей (с обычной рожковой головкой на од­ном конце и с накиднойнадругом), несмот­ря на большую стоимость такого комплек­та по сравнению со стоимостью набора обычных рожковых ключей, затраты будут оправданы, т.к. данные ключи обладают преимуществами обоих типов. Комплект комбинированных ключей (1/4 - 1 дюйм; 6 - 19 мм; Разводной ключ
Свечной ключ (с резиновой вставкой) Инструмент для регулировки свечного за­зора
Набор измерительных щупов Ниппельный ключ для прокачки тормозов Отвертки:
С плоским жалом (150 мм длиной и 8 мм в диаметре)
С крестовым жалом (№2 X 6 дюймов (150 мм длиной)
Комбинированные плоскогубцы Ножовка по металлу с набором полотен Манометр для измерения давления в шинах Смазочный пистолет (шприц) Канистра под масло Тонкая наждачная бумага Проволочная щетка
Инструмент для зачистки клемм и кон­тактов проводов батареи Ключ для снятия масляного фильтра Воронка (среднего размера) Подпорки для фиксации автомобиля в поднятом состоянии (2) Сливная емкость
Замечание: Если в процедуры теку­щего обслуживания входит проведение базовых регулировок, понадобится так­же приобретение хорошего качества стро­боскопа и комбинированного тахометра/ инструмента для измерения длительнос­ти замкнутого состояния контактов пре­рывателя. Несмотря на то, что эти инстру­менты входят в состав списка специаль­ных инструментов, упоминание о них здесь приведено в виду абсолютной не­обходимости их применения для прове­дения качественной настройки зажигания двигателя, являющейся частью процедур текущего обслуживания автомобиля.
Набор инструментов для общего и капитального ремонта автомобиля
Данный инструмент необходим при про­ведении любых операций по ремонту дви­гателя автомобиля и предлагается в допол­нение к первому списку. В данный список входит полный комплект сменных торцевых головок. При значительной стоимости, на­бор сменных головок приносит неоценимую пользу, благодаря своей универсальности и удобству в обращении, - в особенности в сочетании с входящими в комплект различ­ного типа приводами. Рекомендуется пред­почтительно пользоваться приводами сече-
Набор микрометра
Набор циферблатного измерителя
Циферблатный штангенциркуль
Вакуумный насос с ручным приводам



Стробоскоп
Измеритель компрессии с на­садкой для установки в свеч­ное отверстие
Сьомник для снятия демпфера /рулевого колеса
Съемник общего назначения


4fr
Инструмент для снятия гидрав­лических толкателей
Инструмент я ля сжатия клапан­ных пружин
Инструмент для сжатия клапан­ных пружин
Зенкер для обработки краев цилиндров



Приспособление для прочистки канавок поршневых колец
Инструмент для снятия /уста­новки поршневых колец
Инструмент для обжимания поршневых колец
Хон для обработки зеркала ци­линдров


Инструмент для снятия шля­пок пружин тормозных баш­маков
Хон для обработки юрмо&ных цилиндров
Инструмент для центровки диска сцепления
Набор метчиков и лерок
Введение
нием 1/2 дюйма (а не 3/8 дюйма), т.к. они, хоть и являются более дорогостоящими, могут быть использованы практически с любым типом динамометрических ключей (в идеале, хороший механик должен иметь в своем распоряжении оба типа приводов). Более дешевой альтернативой комплекту сменных торцевых головок является набор трубчатых ключей.
Комплект сменных торцевых головок (включая головки типа "Тогх") (или труб­чатых ключей), размеров, соответствую­щих размерам гаечных ключей из преды­дущего списка
Храповой реверсивный привод (для ис­пользования со сменными торцевыми головками) Ворот длиной 250 мм Универсальный (карданного типа) шар­нир (для использования с торцевыми го­ловками)
Динамометрический ключ (с приводом того же размера, что и для сменных тор­цевых головок)
Молоток с круглым бойком - 8 унций (око­ло 230 г)
Молоток с   мягким бойком (пластико­вым или резиновым) (киянка) Отвертки:
С плоским жалом (длиной  150 мм и
около 6.5 мм в диаметре)
С плоским жалом (прочная № 2, 8 мм)
С крестовым жалом (№ 3 X 8 дюймов (203
мм))
С крестовым жалом (прочная № 2) Прижимные клещи Плоскогубцы.
Для электриков (с изолированными руч­ками)
Узконосые (острогубцы) Для стопорных колец (внутренних и внеш­них)
Зубило - 1/2 дюйма (13 мм) Скребок (изготовленный из расплющен­ной и заостренной с одного конца мед­ной трубки) Скрайбер (чертилка) Кернер
Бородки с тонким жалом (1.6, 3.2, 4.8мм) Стальная линейка/измеритель плоскос­тности
Комплект ключей-шестигранников (Allen) (для головок с внутренним шестигранни­ком)
Набор напильников Проволочная щетка (большая) Второй комплект подпорок Домкрат (гидравлического или ножнич­ного типа)
Замечание: Еще одним постоянно тре­бующимся инструментом является элек­тродрель с патроном на 3/8 дюйма (до 9.5 мм) с комплектом хорошего качества сверл.
Специальный инструмент
В данный список попадают инструмен­ты, являющиеся в достаточной мере до­рогостоящими, не требующиеся регуляр­но, или требующие при пользовании вы­полнения инструкций изготовителей. Если в сферу Вашей деятельности не вхо­дит частое выполнение сложных механи­ческих операций, приобретение такого инструмента будет плохим вложением средств. Разумно приобретать его в складчину с друзьями или брать на про­кат в мастерских автосервиса.
В список внесены только те инструменты, которые можно найдите в розничной тор­говле или которые выпускаются для рас­пределения по дилерским отделениям фирм. Иногда в тексте Руководства Вы на-
йдете ссылки на такие специальные инстру­менты. Обычно авторы стараются парал­лельно предложить альтернативный метод, позволяющий избежать обязательного при­менения труднодоступного инструмента. В случае если избежать применения специ­ального инструмента невозможно, а приоб­ретение его в пользование проблематично, выполнение соответствующих работ лучше доверьте специалистам автосервиса. Инструмент для сжатия клапанных пружин Приспособление для прочистки канавок поршневых колец
Инструмент для обжимания поршневых колец
Инструмент для установки поршневых колец Измеритель степени сжатия газов в ци­линдрах (компрессометр) Зенкер для обработки краев цилиндров Хон для обработки зеркал цилиндров Измеритель диаметра цилиндров Микрометр (микрометры) и/или цифер­блатный штангенциркуль Инструмент для снятия гидравлических толкателей
Отделитель шаровых шарниров Съемник универсального типа Ударная отвертка Набор циферблатного измерителя Стробоскоп (с индуктивным датчиком) Ручной комбинированный насос (вакуум­ный/нагнетательный) Тахометр/инструмент для измерения длительности замкнутого состояния кон­тактов прерывателя
Универсальный тестер для электрических измерений Подъемный такелаж Инструмент для снятия/установки тор­мозных пружин Напольный домкрат
Приобретение инструмента
Новичку-механику в плане приобретения необходимого инструмента для выполне­ния процедур текущего обслуживания и ремонта автомобиля могут быть предло­жены несколько практических советов. При подготовке к проведению процедур теку­щего обслуживания или минимального ре­монта автомобиля разумно приобретать инструмент по отдельности. С другой сто­роны, в случае планирования широких ра­бот, проще и надежнее купить комплект современного инструмента в магазине ро­зничной сети. Приобретение комплекта обычно обходится несколько дешевле ин­дивидуальных покупок и часто дополняет­ся приложенным инструментальным ящи­ком. В дальнейшем, для расширения вы­бора, могут быть докуплены отдельные инструменты, дополнительные комплекты и инструментальный ящик большего раз­мера. Постепенное расширение комплек­та инструментов позволит растянуть затра­ты и определиться в выборе действитель­но необходимых инструментов.
Специализированные инструменталь­ные магазины являются единственным источником приобретения некоторых специальных инструментов, но, незави­симо от источника, избегайте дешевых покупок, в особенности при выборе от­верток и сменных торцевых головок, так как срок их службы наверняка окажется непродолжительным. Затраты связанные с заменой и восстановлением дешевого инструмента в результате окажутся не­сравнимо более значительными, чем за­траты на однократное приобретение ка­чественного товара.
Уход за инструментом и его
хранение
Хороший инструмент является ценным вложением средств, поэтому разумно по­заботиться о том, чтобы содержать его в чистоте и постоянной готовности к ра­боте. После пользования инструментом, перед тем как сложить его в место хра­нения, всегда тщательно протирайте его поверхность чистой сухой ветошью, уда­ляя с нее следы грязи, смазки и остатки металлических частиц. Никогда не остав­ляйте инструмент разбросанным на ра­бочем месте. После завершения работ внимательно проверяйте пространство под капотом и под автомобилем на на­личие забытого инструмента.
Для хранения такого инструмента, как отвертки, плоскогубцы, молотки и т.п. идеально подходит инструментальная гребенка, закрепленная в удобном мес­те на стене гаража. Наборы гаечных клю­чей и сменных торцевых головок следу­ет хранить в металлических ящиках. Из­мерительный инструмент должен хра­ниться в недоступных воздействию кор­розии, сухих и чистых местах.
Всегда следует уделять внимание со­стоянию рабочих поверхностей инстру­мента. Ударная часть бойка молотка в процессе работы подвержена расклепы­ванию, отвертки со временем теряют за­точку своих жал. Не скупитесь уделить не­много времени и внимания на то, чтобы с помощью наждачной бумаги или на­пильника удалить расклепы и привести в порядок режущие кромки. Необратимо изношенный или поврежденный инстру­мент заменяйте. При тщательном уходе ин­струмент прослужит Вам верой и правдой в течение очень длительного срока.
Оборудование рабочего места
Говоря об инструменте, нельзя не вспом­нить об оборудовании рабочего места. Если предстоит проведение более серьезной работы, чем простое техническое обслужи­вание, следует позаботиться о подготовке подходящей рабочей площадки.
Приходится признать, что многие авто­любители вынуждены производить сня­тие двигателя и другие подобные рабо­ты далеко не в условиях гаража или мас­терской. Однако, в любом случае важным требованием является наличие крыши или тента. По возможности, любые про­цедуры по разборке частей систем авто­мобиля должны производиться на чистом плоском верстаке, или прочном столе удобной высоты. Верстак обязательно должен быть оборудован тисками. Доста­точным является наличие тисков с рас­крытием губок до 100 мм и с мягкими на­кладками на губки.
Как уже упоминалось выше, на рабочей площадке должно быть оборудовано чис­тое сухое место для хранения инструмен­та, смазочных и очистительных жидкос­тей, шпаклевок, лакокрасочных матери­алов и т.п.
Следует заметить, что совершенно не­обходимым инструментом является элек­тродрель, следовательно, рабочая пло­щадка должна быть оборудована источ­ником питания для ее подключения. На­личие дрели с патроном до 9.5 мм и на­бором качественных сверл в значитель­ной мере облегчит проведение многих процедур.
Наконец, на рабочем месте всегда до­лжен иметься достаточный запас старых
Введение
газет и чистой, не ворсящейся ветоши, предназначенный для чистки рабочей площадки, инструмента и деталей авто­мобиля
Отработку следует сдавать в центры по утилизации в герметичной таре
Никогда не производите никакие рабо­ты на неприкрытой окрашенной повер-
хности автомобиля, пользуйтесь защит­ными накладками на крылья, или, на ху­дой конец, покрывайте полированные по­верхности старыми одеялами
Поддомкрачивание и буксировка
Буксировка Все двигатели
1 Буксировочные проушины находятся спереди и сзади каждая справа под бам­пером Чтобы попасть к передней про­ушине, нужно оттянуть вперед воздухо-заборную решетку
2 Включите зажигание, чтобы рулевое колесо не могло быть заблокировано и можно было пользоваться указателями поворотов, звуковым сигналом и стекло­очистителем
3 Так как гидроусилитель тормозной системы работает только при работаю­щем двигателе, следует на автомобиле с гидроусилителем тормозов при нера­ботающем двигателе соответственно сильнее нажимать на педаль
4 На автомобиле с гидравлическим ру­левым управлением для управления ав­томобилем нужно применять большие усилия, так как при неработающем дви­гателе отсутствует усиление
5 Буксировочный трос должен быть эластичным, чтобы смягчать рывки у бук­сирующего и буксируемого автомоби­лей Применяйте только тросы из искус­ственного волокна или тросы с эластич­ными включениями
6 Автомобили, у которых имеется или подозревается дефект системы зажига­ния, можно буксировать только с отклю­ченным разъемом выходной ступени ка­тушки зажигания
7 При отсутствии масла в коробке пе­редач автомобиль можно буксировать только с поднятыми ведущими колесами
8 У автомобилей с полным приводом следите за тем, чтобы при буксировке с поднятыми передними колесами не был включен блокиратор дифференциала Если колеса в поднятом положении не могут свободно крутиться, буксировать можно не быстрее, чем со скоростью 50 км/час и не дальше, чем на 50 км
9 При отсутствии масла в коробке пе­редач автомобиль можно буксировать только с поднятыми ведущими колесами
Буксировка автомобилей с автоматической трансмиссией
10 Положение рукоятки управления трансмиссией "N"
Максимальная скорость буксиров­ки 50 км/час!
Максимальная дальность буксиров­ки 50 км!
11 При больших расстояниях автомо­биль должен буксироваться с подняты ми передними колесами Причина При неработающем двигателе не работает масляный насос трансмиссии, на боль­ших расстояниях и при больших скорос­тях не производится достаточная смазка трансмиссии
Применение автомобиля -буксировщика
12 Внимание: Не буксировать автомо биль, имеющий передний привод, с под-

л; .. „. ■'"   -J----- .
нятыми задними колесами Причина i ipn поднятом сзади автомобиле передние колеса вращаются в обратном направле­нии Из-за этого планетарные шестерни в трансмиссии достигают большого чис­ла оборотов, что может вызвать повреж­дение трансмиссии
13 Включите зажигание, чтобы ис­ключить блокировку рулевого колеса и обеспечить возможность работы сигна­лам поворота, звуковому сигналу и при необходимости стеклоочистителю
14 Так как усилитель тормоза и гидроу­силитель рулевого управления действу­ют только при работающем двигателе, при неработающем двигателе требуется приложение больших усилий к педали тормоза и к рулевому колесу1
15 Буксировочный трос должен быть эластичным с целью защиты от рывков обеих автомашин Применять можно бук сировочный трос только из искуственных волокон или с эластичным сердечником
Поддомкрачивание
При ремонтных и работах по обслужива­нию автомобиль часто требуется накло­нять или поднимать В мастерских как правило автомобиль поднимается под­ъемной рамой, но также часто использу­ются и гидравлические домкраты Обя­зательно следует поднимать автомобиль только за отмеченные опорные точки При работах под автомобилем если только речь идет не о подъемной раме, его сле­дует поставьте на четыре стабильных подставки Ни в коем случае не работай­те под автомобилем, если он надежно не застрахован
16 Подъемные механизмы должны при подъеме автомобиля упираться в ниже указанные места, чтобы не получить не­обратимых деформаций автомобиля
17 Колеса, которые при подъеме авто­мобиля остаются стоять на земле долж­ны подпираться клиньями спереди и сза­ди Не полагайтесь на ручной тормоз, при
некоторых ремонтных работах его требу­ется отпускать
18 Поднимайте автомобиль только на ровной твердой площадке Внимание При необходимости подъема автомоби­ля на мягкой почве под домкрат и под­ставки подложите широкие доски, чтобы вес распределился на большую площадь
19 Подходящие резиновые и деревян­ные прокладки используйте для предот­вращения повреждения кузова при под­ъеме
20 Автомобиль устанавливайте на под­ставки так, чтобы с каждой стороны одна нога была обращена наружу Автомобиль можно поднимать только в незагруженном состоянии Внимание: ни в коем случае не использовать для подъема или опоры детали двигателя и коробки передач, а так­же элементы передней и задней подвесок
Подъем автомобиля штатным домкратом
21 Установите домкрат у одной из 4 опорных точек так чтобы нога домкрата встала своей опорной площадкой на ко­лею колеса Таким образом установите домкрат с уклоном наружу (иллюстр 0 6)
22 Вращая ручку домкрата поднимайте автомобиль до освобождения соответ­ствующего колеса
23 Поставьте автомобиль на подпорки
Подъем автомобиля подъемной рампой
24 Передние точки подъема на лонже-ронных усилителях днища в районе вы­гравированной маркировки (иллюстр 0 7)
25 Задние точки подъема на днище Внимание Нельзя захватывать подъем­ной тарелкой приваренную накладку крепления продольного рычага, так как может изменитеся установка колеса
_Введение_
Запуск двигателя от вспомогательного источника
Все двигатели
При пуске двигателя следует соблюдать следующие требования:.
1 Сечение вспомогательного провода должно составлять для карбюраторных двигателей с рабочим объемом до 2.5 л не менее 16 мм2 (диаметр 5 мм). Для ди­зелей и карбюраторных двигателей свы­ше 2.5 л сечение должно быть минимум 25 мм2. В значительной мере выбор се­чения зависит и от степени заряженнос-ти аккумулятора. Сечение провода ука­зано как правило на упаковке вспомога­тельного кабеля. Для покупки рекомен­дуется вспомогательный кабель с изолированными зажимами и сечением 25 мм2, так как он годится и для двигате­лей с меньшим рабочим объемом.
2 Оба аккумулятора должны иметь на­пряжение 12В.
3 Разряженный аккумулятор замерза­ет уже при -10°С. Перед подключением кабеля обязательно дать оттаять замер­зшему аккумулятору.
4 Разряженный аккумулятор должен быть нормально включен в бортсеть.
5 Проверьте уровень электролита в разряженном аккумуляторе, при необхо­димости долейте дистиллированной воды.
6 Оба автомобиля поставьте так, чтобы между ними не было металлического кон­такта. В противном случае ток потечет уже после подключения плюсовых клемм2
7 На обоих автомобилях затяните руч­ной тормоз. Коробку передач поставьте в нейтраль, автоматическую трансмис­сию установите в положение "Р".
8 Выключите все потребители энергии.
9 Включите двигатель токодающего автомобиля на холостые обороты.
10 Подключите вспомогательный кабель в следующей последовательности:
1. Подключите красный провод к плюсово­му полюсу разряженного аккумулятора -А-.
2. Другой конец красного провода под­ключите к плюсовому полюсу токодающе­го аккумулятора -В-.
3. Подключите черный провод к минусово­му полюсу разряженного аккумулятора.
4. Другой конец черного провода под­ключите к надежному месту подключения массы -Х- автомобиля, который нужно за­вести. За счет этого уменьшаются потери напряжения. Лучше всего для этого подхо­дит хорошо закрепленная на двигательном блоке деталь или сам двигательный блок. Если подключать к минусовому полюсу раз­ряженного аккумулятора, то при неблагоп­риятных обстоятельствах может произойти взрыв аккумулятора из-за образования ис­кры или взрывоподобного выделения газов.
11 Проверьте еще раз установку полюс­ных зажимов. Следите за тем, чтобы вспо­могательный кабель не смог быть повреж­ден вращающимися деталями, например крыльчаткой вентилятора радиатора. Внимание: Клеммы вспомогательного кабеля не должны при подключении ка­беля замыкаться, кроме того положитель­ные клеммы не должны иметь контакта с массой (кузов или рамы).
12 Запустите двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором и оставьте работать. При запуске стартер включать не дольше, чем на 15 секунд, так как от большого тока разогреваются вспомога­тельный кабель и его зажимы. Поэтому

делайте перерыв для охлаждения не ме­нее 1 минуты.
13 Двигатель токодающего автомобиля при запуске должен обязательно рабо­тать на холостых оборотах. Благодаря этому защищается генератор от бросков напряжения во время запуска. При сни­жении числа оборотов прибавить газа.
14 Избегать нахождения с открытым пламенем или зажженной сигаретой ря­дом с аккумулятором во время запуска, так как из аккумулятора могут выделять­ся горючие газы.
15 Не наклоняйтесь над аккумулятором -опасность несчастного случая!.
16 После запуска отключите вспомога­тельный кабель в обратной последова­тельности.
Внимание: При несоблюдении предпи­санного порядка подключения может про­изойти ранение от выброса кислоты из аккумулятора. Кроме того, существует опасность взрыва аккумулятора. Сюда следует еще добавить возможность вы­хода из строя электрических устройств обоих автомобилей.
Проверки готовности автомобиля к эксплуатации
Введение
В Разделе перечислены все, подлежа­щие проверке узлы и системы и предло­жены способы самостоятельной провер­ки их состояния и функционирования. На основании анализа результатов таких проверок можно оценить готовность ав­томобиля к эксплуатации и прохождению техосмотра. Естественно, самостоятель­но проводимые проверки нельзя сравнить по точности измерений с профессиональ­ными, ввиду отсутствия соответствующей квалификации оператора и труднодос­тупное™ специального диагностическо­го оборудования. Если в ходе проведе­ния самостоятельных проверок выявле­на необходимость выполнения ремонта или замены какого-либо из компонентов, обращайтесь к соответствующим Разде­лам соответствующих Глав Руководства с целью получения более полной инфор­мации.
В большинстве случаев выполнение предстоящих проверок требует участия в них ассистента.
Проверки, производимые с водительского места
Стояночный (ручной) тормоз
Проверка функционирования стояноч­ного тормоза производится путем пол­ного взведения рычага его управления.
При этом следует удостоверьтеся, что ве­личина хода рычага (количество щелчков храповика), требуемая для возникнове­ния ощущения полного сопротивления, вызываемого взведением тормозного ме­ханизма, не является чрезмерной. Если это требование не выполняется, следует проверьте исправность тормозных меха­низмов задних колес автомобиля и/или правильность регулировки тросов приво­да стояночного тормоза.
Полностью взведя стояночный тормоз, покачайте рычаг его управления из сто­роны в сторону (постучите по нему с бо­ков) - при этом тормоз не должен отпус­каться, - в противном случае имеет мес­то износ храповика или собачки рычага. Отпустите стояночный тормоз и покачай­те рычаг из стороны в сторону для выяв­ления признаков износа осевого подшип­ника. Проверьте надежность крепления рычага и удостоверьтесь в отсутствии следов коррозии несущего элемента ку­зова в радиусе 30 см вокруг опоры ры­чага. Если состояние крепежа рычага не поддается проверке из салона автомо­биля, оцените его позже в ходе прове­рок, производимых под автомобилем.
Ножной тормоз
Удостоверьтесь, что педаль тормоза при выжимании и отпускании не издает никаких звуков, не проявляет явных при­знаков чрезмерного износа осевых вту­лок, также проверьте состояние наклад-
ки педали. Удостоверьтесь в отсутствии признаков утечек тормозной жидкости на педали, полу или поверхности коврика вокруг педали, говорящих о нарушении герметичности уплотнительных манжет главного тормозного цилиндра.
Выжмите педаль сперва медленно, а за­тем быстро, добиваясь возможности удерживания устойчивого давления. Со­здайте давление и удостоверьтесь, что педаль не начинает затем медленно про­валиваться к полу, что вновь указывало бы на проблемы с главным тормозным цилиндром. Отпустите педаль, обожди­те несколько секунд, затем вновь выжми­те ее до момента возникновения твердо­го сопротивления. Удостоверьтесь, что сопротивление начинает возникать уже на верхнем участке хода педали. Если для возникновения сопротивления педаль требуется утопить почти до пола, это ука­зывает на нарушение регулировки тор­мозных механизмов. Если твердое сопро­тивление выжиманию педали вообще не возникает, т.е. имеет место мягкость хода педали, это говорит о попадании в гидравлическую систему воздуха и необ­ходимости полной прокачки системы.
Проверьте исправность функциониро­вания вакуумного усилителя тормозов, выжав несколько раз педаль тормоза для сброса разрежения. Затем, удерживая педаль выжатой, запустите двигатель. В момент запуска двигателя сопротивление выжиманию педали должно измениться
Введение
(уменьшиться). Если это не так, сущес­твует вероятность "утечек" вакуумных шлангов блока усилителя тормозов или собственно его неисправности.
Рулевые колесо и колонка
Проверьте рулевое колесо на наличие тре­щин или ослабления посадки ступицы, спиц или обода. Покачайте колесо из стороны в сторону, затем вверх-вниз по отношению к колонке. Удостоверьтесь в отсутствии люф­та колеса на колонке, который является сви­детельством ослабления гайки крепления колеса или износа шлицов вала. Продол­жайте покачивать колесо как описано выше, но добавьте еще легкое вращение его впра­во-влево. Удостоверьтесь в отсутствии чрезмерного люфта колеса, говорящего о чрезмерном износе верхнего опорного под­шипника вала, карданного шарнира(ов) или гибкой муфты.
Ветровое стекло и зеркала
заднего вида
На ветровом стекле не должно иметься трещин и прочих повреждений, способ­ных заметно ограничить сектор обзора водителя,или мешающих работе стекло­очистителей. Наличие мелких выщерб-лин, оставленных при ударах камней до­пустимо. Всякого рода наклейки и под­весные сувениры также не должны огра­ничивать обзор водителя.
Зеркала заднего вида должны быть над­ежно закреплены, не повреждены и под­даваться регулировке. Дверное зеркало с пассажирской стороны автомобиля эк-заменовке не подлежит при условии ис­правности и наличия возможности пользования зеркалом заднего вида, за­крепленного с внутренней стороны вет­рового стекла.
Сиденья и ремни безопасности
Замечание: Приведенные ниже про­верки относятся к ремням безопасности как передних, так и задних сидений.
Тщательно проверьте структуру материа­ла ремней безопасности на наличие призна­ков порезов или старения материала. Если установлены ремни инерционного типа, ос­нащенные возвратными устройствами, при осмотре полностью вытягивайте их из чехла барабана.
Застегните и расстегните каждый из рем­ней, проверяя исправность функциониро­вания механизмов замков (как на защел­кивание, так и на открывание) и их надеж­ность. Если установлены ремни инерцион­ного типа проверьте исправность функци­онирования возвратных устройств.
Проверьте-надежность крепления рем­ней к элементам кузова и состояние их опорных узлов, доступ к которым возмо­жен без снятия панелей обивки. Наличие
признаков сильной коррозии или дефор­мации несущих элементов кузова в ра­диусе опоры ремня также является не­допустимым. Некоторые из узлов креп­ления ремней безопасности недоступны и даже не подлежат внешнему осмотру из салона автомобиля, в этом случае про­верка их состояния должна быть произ­ведена позднее при осмотре днища. Если какие-либо из частей механизма ремня за­креплены непосредственно на переднем сиденье, опоры сиденья должны быть над­ежно привинчены к полу и их состояние подвергнуто такой же проверке, как опи­санная выше для опор ремней.
Сами передние сиденья также должны быть надежно зафиксированы и не допус­кать самопроизвольного изменения свое­го положения. Спинки должны надежно фиксироваться в вертикальном положении.
Двври
Передние двери должны открываться и закрываться изнутри автомобиля и над­ежно фиксироваться в закрытом положе­нии. На моделях с типом кузова Универ­сал дверь задка также должна быть над­ежно прикреплена и фиксироваться в за­крытом положении.
Электрооборудование
Включите зажигание и задействуйте клаксон. Клаксон должен издавать чис­тый звук, хорошо слышимый другими участниками дорожного движения. Недо­пустимым является применение гонгов, сирен или 2-тоновых рожков, устанавли­ваемых в качестве дополнительных ак­сессуаров самостоятельно.
Проверьте функционирование омывате-лей и очистителей ветрового стекла. Омыватели должны давать струю жидкос­ти адекватных напора и расхода, а их со­пла отрегулированы таким образом, что­бы струи попадали в верхний край вет­рового стекла.
Задействуйте одновременно с омыва-телями стеклоочистители и удостоверь­тесь, что щетки качественно протирают ветровое стекло во всем диапазоне сво­его хода. На стекле не должно оставать­ся потеков и полос размазанной доро­жной пленки, ограничивающих обзор во­дителю как в прямолинейном, так и пе­риферийных секторах поля зрения. В противном случае замените щетки.
Выжмите педаль ножного тормоза при включенном зажигании и попросите по­мощника проверьте функционирование стоп-сигналов. При выжимании педали стоп-сигналы должны загораться, а при отпускании - гаснуть. Если не горит лишь один из стоп-сигналов, то причиной от­каза скорее всего является перегорание лампы или плохой электрический контакт на патроне лампы (или вблизи его). Если имеет место отказ обоих стоп-сигналов, то следует проверьте их предохранитель и выключатель. Не следует полностью ис­ключать также вероятность одновремен­ного перегорания обеих ламп. Отказ ламп стоп-сигналов от выключения при отпус­кании педали тормоза является свиде­тельством неисправности выключателя.
Проверки производимые на находящемся на земле автомобиле
Номерные знаки и идентификационные номера автомобиля
Передний и задний номерные знаки до­лжны находиться в удовлетворительном
состоянии, быть надежно прикреплены и легко читаться.
Идентификационный номер автомоби­ля (VIN), расположенный на шильде под капотом должен быть разборчивым.
Электрооборудование
Включите габаритные огни и удостоверь­тесь, что загорелись как передние, так и задние габариты, а также лампы подсвет­ки номерного знака. Линзы и рефлекторы должны быть чистыми, неповрежденными и надежно закреплены. Целостность линз имеет особое значение в задних фонарях, где белый свет поврежденного огня может быть спутан другими участниками доро­жного движения с сигналом включения за­днего хода. Загрязнение линз вызывает за­метное снижение интенсивности испуска­емого лампой света.
Включите головные фары и удостоверь­тесь, что блоки как ближнего, так и даль­него света функционируют нормально и с одинаковой для обеих фар интенсив­ностью. Снижение интенсивности свече­ния любой из головных фар обычно свя­зано с нарушением качества электричес­ких контактов или сильной коррозией внутреннего рефлектора. Проверьте лин­зы головных фар на наличие трещин и оставленных в результате ударов камней выщерблин. Такого рода дефекты явля­ются недопустимыми, однако обычно ква­лификация степени их серьезности яв­ляется субъективным фактором. Помни­те, что все осветительные приборы до­лжны безотказно срабатывать при пер­вом переключении выключателей. Посту­кивание по блоку осветительного прибо­ра с целью его включения является не­допустимым действием.
Головные фары должны не только быть отрегулированы таким образом, чтобы не слепить других участников дорожного движения в режиме ближнего света, но и обеспечивать адекватное освещение дорожного полотна перед автомобилем. Проверку регулировки направления го­ловных фар производят при помощи спе­циального оптического оборудования, поэтому, в случае отсутствии увереннос­ти в ее правильности следует заблагов­ременно обратиться к специалистам для проведения проверки и корректировки положения фар.
Включив зажигание, проверьте функци­онирование указателей поворотов. Удос­товерьтесь, что как передние, так и за­дние из них излучают желтый свет и ми­гают с частотой около одного-двух раз в секунду. Кроме того, обязательным требованием является исправность инди­каторов включения указателей поворотов на приборном щитке. Включение габарит­ных огней и стоп-сигналов не должно ока­зывать влияние на функционирование ука­зателей поворотов - если это не так, при­чина обычно кроется в плохом качестве заземления в блоках задних комбиниро­ванных фонарей. Аналогичным образом удостоверьтесь в исправности функциони­рования аварийной сигнализации, которая должна действовать как при включенном, так и при выключенном зажигании. Про­верьте состояние линз (см. выше).
Проверьте функционирование противо-туманных фар(ы). Обязательная провер­ка обычно касается только устанавлива­емой снаружи противотуманной фары, входящей в стандартную комплектацию и расположенной с одной из сторон ав­томобиля. Фара должна быть надежно за­креплена и производить яркий,остронап-

ремней безопасности
Введение
равленный луч света красного цвета Контрольная лампа на приборном щитке (или внутри выключателя) также должна функционировать
Ножной тормоз
Из двигательного отсека проверьте тор­мозные трубки на наличие признаков уте­чек, следов коррозии, ненадежности крепления, протертостей и других пов­реждений Проверьте главный тормозной цилиндр и блок вакуумного усилителя тормозов на наличие признаков утечек, надежность крепления и признаков чрез­мерной коррозии как опор компонентов, так и окружающих их элементов кузова Резервуар главного тормозного цилинд­ра должен быть надежно закреплен, если он изготовлен из полупрозрачного мате­риала, уровень жидкости в нем должен находиться между верхней и нижней от­метками на стенках
Поверните рулевое колесо таким обра­зом, чтобы мог быть осмотрен гибкий шланг правого переднего тормозного ме­ханизма Тщательно проверьте шланг на наличие трещин и признаков старения ре­зины Дефекты легче всего выявляются при сгибании шланга пополам и наличие их практически неизбежно на участках, где шланг подсоединяется к штуцерам Повер­ните рулевое колесо до упора влево, за­тем - вправо и удостоверьтесь, что шланг не соприкасается с диском колеса, шиной или каких-либо из движущихся компонен­тов подвески или рулевого управления Попросив помощника сильно выжмите пе­даль тормоза проверьте шланг на наличие вздутий и признаков утечек жидкости под давлением Повторите проверки для шлан­га левого тормозного механизма В слу­чае выявления дефектов произведите не­обходимые замены
Проверьте трубки и шланги тормозных линий на наличие признаков поврежде­ний и старения материала
Рулевой механизм и подвеска
Попросите помощника слегка повра­щать рулевое колесо вправо-влево в ди­апазоне до моментов начала передачи вращения управляемым колесам Поста­райтесь оценить при этом величину сво­бодного хода рулевого колеса до момен­та начала срабатывания рулевого меха­низма Величина этого люфта дает ин­формацию о степени износа шарниров рулевой колонки, износе и надежности крепления муфты соединения колонки с рулевым механизмом или ненадежности крепления, износе или нарушении регу­лировки собственно рулевого механиз­ма Свободный ход рулевого колеса не должен превышать 1,3 см
Попросите помощника сильно повра­щать рулевое колесо в обоих направле­ниях в диапазоне до начала поворота уп­равляемых колес Сами при этом внима­тельно следите за поведением шарниров, тяг и прочих элементов рулевого приво­да и узлов их крепления Компоненты, проявляющие признаки износа, повреж­дения, деформации или ненадежности крепления должны быть отремонтирова­ны или заменены Если автомобиль обо­рудован системой гидроусиления руля, проверьте также надежность крепления насоса системы и состояние и правиль­ность натяжения его приводного ремня Система должна исправно функциониро­вать и не проявлять признаков утечек


Проверьте гибкие тормозные шланги на наличие трещин и признаков старения материала
гидравлической жидкости или поврежде­ния шлангов Дополнительные проверки могут быть произведены позднее, когда автомобиль будет поднят над землей и доступ под него значительно упростит­ся
Удостоверьтесь в ровности посадки ав­томобиля и правильности высоты доро­жного просвета Удостоверьтесь в том, что имеется достаточный зазор между компонентами подвески и буферами хода сжатия, гарантирующий полный ход под­вески
Амортизаторы
Нажмите поочередно на каждый из уг­лов автомобиля, резко затем отпуская его Если амортизатор в порядке, угол должен подняться, а затем вернуться в нормальное положение Если угол авто­мобиля после отпускания продолжает раскачиваться вверх-вниз, амортизатор утратил свои демпфирующие свойства
Система выпуска отработавших газов
Запустите двигатель и, попросив помощ­ника прижмите к срезу выпускной трубы комок ветоши, проверьте всю систему на наличие признаков утечек, проявляющих­ся в виде ритмично пульсирующих струек дыма или шипящего звука, исходящего непосредственно от источника утечки Про­верьте эффективность работы глушителя, удостоверившись, что уровень звука, из­даваемого при работе двигателя соответ­ствует ожидаемому для автомобиля дан­ного типа В случае если система в общем находится в удовлетворительном состоя­нии, незначительные локальные утечки мо­гут быть устранены при помощи патенто­ванного специального ремнабора
Проверки, производимые на автомобиле, поднятом над землей при свободно вращающихся колесах
Поддомкратьте автомобиль, надежно закрепив его на подпорках, заведенных под несущие нагрузку точки рамы авто мобиля Устанавливайте подпорки таким образом, чтобы они не входили в сопри­косновение с компонентами подвески (в том числе и при поворачивании передних колес) Удостоверьтесь, что все колеса не касаются земли, а управляемые способ­ны поворачиваться от упора до упора
Рулевой механизм
Проверьте состояние резиновых защит­ных чехлов рулевой рейки Удостоверь­тесь, что на них отсутствуют порезы, при­знаки утечек и ненадежности крепления
Проверка состояния и надежности крепления защитных чехлов рулевой
бандажей Если управление оборудова­но системой гидроусиления, проверьте ее резиновые гидравлические шланги, трубки и узлы их стыковки на наличие признаков старения материала, утечек, протертостей и прочих повреждений Внимательно просмотрите все компонен­ты рулевого управления на наличие при­знаков заклинивания или слишком туго­го хода, утраты шплинтов и других сто­порных приспособлений, а также следов чрезмерной коррозии элементов кузова в радиусе 30 см вокруг узлов крепления любого из компонентов
Попросите помощника поверните руле­вое колесо до упора сперва налево, за­тем направо Удостоверьтесь, что при этом компоненты рулевого управления (колонки, механизма и привода) движут­ся плавно и свободно и что ни один из них (включая диски и шины колес) не вхо­дит в соприкосновение со шлангами или трубками тормозной системы или любы­ми элементами кузова автомобиля
Передняя и задняя подвески и подшипники колес
Начиная с правого переднего, пооче­редно проведите проверку состояния подшипников колес, шаровых опор под-

Резко подергайте колесо для провер­ки наличия чрезмерного люфта подшипников и компонетов подвески
Введение
вески, поворотных узлов и крепежа ком­понентов подвески . Для этого возьми­тесь за колесо в точках на 3 и на 9 часов и сильно подергайте его. Наличие любо­го люфта в перечисленных узлах недо­пустимо. Проверьте корпуса резиновых и металлических втулок компонентов под­вески на наличие признаков старения или повреждения материала, а сами компо­ненты на наличие изгибов, деформаций и признаков чрезмерной коррозии. Про­верьте наличие всех шплинтов, стопор­ных шайб или другого контрящего обо­рудования крепежа компонентов подвес­ки. Удостоверьтесь в отсутствии следов сильной коррозии элементов кузова в ра­диусе 30 см вокруг точек крепления ком­понентов.
Наличие любого чрезмерного люфта может быть установлено путем введения между опорой компонента и его телом монтировки или большой отвертки и ис­пользование их в качестве рычага. При этом можно установить является ли при­чиной слабины износ осевой втулки, кре­пежного болта или собственно поры (за­частую оказываются разработанными до овальной формы болтовые отверстия).
Теперь возьмитесь за колесо в точках на 12 и на 6 часов и повторите описан­ную выше проверку. Повращайте коле­со, проверяя нет ли точек закусывания в его подшипнике.
Повторите проверку для второго пере­днего колеса, а затем для обоих задних.
Пружины и амортизаторы
Проверьте сборки амортизационных стоек подвески на наличие признаков утечек жидкости, коррозии, глубоких ка­верн штоков поршней или повреждений кожухов. Кроме того, удостоверьтесь в надежности крепежа стоек.
Удостоверьтесь, что торцы винтовых пру­жин правильным образом посажены в свои седла, а пруток тела пружины не повреж­ден коррозией, не обломан и не имеет тре­щин или других дефектов. Проверяйте над­ежность крепления опорных узлов, нали­чие признаков чрезмерного износа, кор­розии, трещин, деформаций, и прочих пов­реждений компонентов и их втулок. Удос­товерьтесь в отсутствии признаков утечек и повреждений шлангов или трубок (под­вески гидравлического типа).
Проверяйте амортизаторы на наличие признаков серьезных утечек (незначи­тельное сочение жидкости является нор­мальным явлением для некоторых из ти-
дних колес и осмотрите защитные чехлы шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) (где предусмотрены) на наличие трещин и других повреждений. Проверь­те также надежность крепления чехлов к
ний (включая соединения на насосе, фильтре и карбюраторе/системе впрыс­ка топлива). Все компоненты должны быть надежно закреплены и не иметь при­знаков утечек. Крышка топливного бака
* - -raff. \dr

Провер-тс защити-iC чсхл-; ШРУС: на наличие трещин и других поврежде­нии
дажами.
Продолжая вращать колесо, удосто­верьтесь, что приводной вал не изогнут и другим образом не поврежден.
Тормозная система
Если возможно, не разбирая механизмы, проверьте состояние тормозных колодок и дисков. Удостоверьтесь, что материал фрикционных накладок не изношен чрез­мерно и что на поверхностях дисков не имеется трещин, каверн, борозд и других признаков чрезмерного износа.
Внимательно проверьте состояние жес­тких тормозных трубок под днищем ав­томобиля и гибких шлангов задних тор­мозных механизмов. Недопустимым яв­ляется наличие следов чрезмерной кор­розии, протертостей, ненадежности крепления штуцерных соединений тру­бок, а также трещин, признаков старе­ния материала, утечек и вздутий под дав­лением гибких шлангов.
Проверьте суппорты и щиты тормозных механизмов на наличие признаков уте­чек тормозной жидкости, говорящих о на­рушении качества гидравлических уплот­нений соответствующих компонентов.
Медленно вращая поочередно каждое из колес попросите помощника выжать нож­ной тормоз, а затем отпустить его. Удос­товерьтесь при этом в исправности фун­кционирования каждого из тормозных ме­ханизмов, а также в том, что колесо вра­щается свободно при отпускании педали тормоза. Проверить Эффективность дей­ствия тормозных механизмов без приме­нения специального оборудования не представляется возможным, однако ходо­вые испытания(при наличии соответству­ющих дорожных и погодных условий) спо­собны выявить эффект увода автомобиля в сторону при прямолинейном движении.
Проверьте механизм привода стояноч­ного тормоза на истрепывание и обрыв тросов, чрезмерный износ и ненадеж­ность крепления тяг. Попросив помощ­ника взведите, а затем отпустите стоя­ночный тормоз, удостоверьтесь в надеж­ности срабатывания и отпускания тор­мозных механизмов каждого из задних колес автомобиля.
Системы питания и выпуска отработавших газов
Проверьте состояние топливного бака, трубок, шлангов и штуцерных соедине-
Проверьте состояние системы выпус­ка отработавших газов, особое внимание уделяя ее подвесам
коррозии.
Колеса и шины
Внимательно осмотрите поочередно шины всех колес как с наружной, так и с внутренней стороны, а также по всей по­верхности протектора. Недопустимым яв­ляется наличие порезов, трещин, вздутий, уплотнений, расслоений протектора, а так­же обнажения корда и каркаса шины вслед­ствие износа или повреждений. Удосто­верьтесь в плотности посадки борта шины на ободе диска колеса. Проверьте посад­ку и состояние клапана накачки шины (нип­пеля). Повращайте колеса, проверяя дис­ки на наличие признаков деформаций, в особенности по ободу.
Удостоверьтесь, что установлены шины правильного размера, соответствующие по типоразмеру марке автомобиля. Не­допустимой является установка на одну ось шин разного типа или размера. Не­допустимо использование при нормаль­ной эксплуатации автомобиля запасных шин специального (компактного) типа. Кроме того, шины должны быть накача­ны с требуемым давлением.
При помощи специального приспособ­ления измерьте глубину узора протекто­ра шины. По принятым в настоящее вре­мя правилам безопасности дорожного движения узор должен четко просматри­ваться по всей площади протектора и иметь глубину не менее 1,6 мм как мини­мум на трех четвертях ширины протек­тора. Допустимым является определен­ный износ протектора по наружному и внутреннему краям, однако он должен иметь форму ровного непрерывного коль­ца и узор протектора на изношенном учас­тке должен также просматриваться. Любой чрезмерный износ из перечисленных выше может оказаться признаком нарушения ре­гулировки углов установки передних колес, которая должна быть проверена до того как шины окончательно выйдут из строя. Бо­лее подробную информацию по типичным износам протекторов и регулировке углов установки передних колес см. в соответ­ствующих Главах Руководства.



Проверьте состояние опор и втулок (стрелки) амортизаторов
пов амортизаторов).
Приводные валы
Повернув до упора рулевое колесо, по­очередно повращайте каждое из пере-
Введение
Коррозия кузова
Проверьте все несущие элементы кузо­ва и рамы автомобиля на подверженных нагрузкам участках на наличие призна­ков коррозии. Нагруженными и несущи­ми считаются все профильные элементы рамы, пороги, поперечные балки, стойки кузова, опоры и крепеж элементов под­вески и рулевого управления, компонен­тов тормозной системы и ремней без­опасности. Коррозия, существенно сни­жающая толщину металла несущих учас­тков кузова автомобиля и вызывающая их ослабление является недопустимой. В этом случае автомобиль должен быть подвергнут кузовному ремонту.
Проверка токсичности отработавших газов
Прогрейте двигатель до нормальной ра­бочей температуры и удостоверьтесь в выполнении предварительных требова­ний к проведению проверки регулиров­ки оборотов и качества смеси холостого хода (т.е., что система зажигания нор­мально функционирует, а элемент воз­душного фильтра находится в удовлет­ворительном состоянии).
Перед началом измерений поднимите частоту вращения двигателя до значения приблизительно в 2500 об/мин и удер­живайте ее на этом уровне около 20 се­кунд. Вновь сбросьте обороты до холос­тых и приглядитесь к дыму, выходящему из выпускной трубы автомобиля. Если обороты холостого хода очевидно пре­вышены, или в случае выброса из систе­мы выпуска отчетливо заметного темно-синего или черного дыма в течение вре­мени более чем в 5 секунд, автомобиль следует подвергнуть ремонту. Синий дым
является признаком выгорания двига­тельного масла (износ маслоотражатель-ных колпачков стержней клапанов, на­правляющих втулок клапанов, поршневых колец или зеркала цилиндров), в то вре­мя как черный можно считать свидетель­ством неполного сгорания топлива (за­грязнение элемента воздушного фильт­ра, чрезмерное переобогащение смеси или другие проблемы в работе карбюра­тора или системы впрыска топлива).
Если обороты холостого хода и внешнее состояние выхлопа находятся в норме, не­обходимо с помощью анализатора отра­ботавших газов измерить содержание в вы­хлопе угарного газа (СО) и углеводород­ных соединений. Далее предполагается, что такой анализатор может быть взят на­прокат или одолжен - приобретать его для механика-любителя нерационально. Аль­тернативно следует обратиться для про­ведения данной проверки на станцию те­хобслуживания, где расценки на данный вид работ обычно вполне умеренны.
Эмиссия СО (качество смеси)
При проведении данной проверки не­обходимо руководствоваться требовани­ями предъявляемыми ПДД к содержанию СО в выхлопных газах.
Если добиться снижения уровня содер­жания СО до попадания его в допусти­мые пределы не удается (предполагает­ся, что с остальных точек зрения систе­мы питания и зажигания функционируют исправно), следует предположить нали­чие сильного износа карбюратора или ка­кого-либо дефекта системы впрыска топ­лива. На карбюраторах, оборудованных автоматикой запуска возможно что воз­душная заслонка не отпускается долж­ным образом.
Возможен вариант, когда уровень СО удовлетворяет требованиям ПДД, но пре­вышает норму, установленную заводом-изготовителем.
Эмиссия углеводородных соединений
Удостоверившись, что уровень содер­жания в отработавших газах СО находит­ся в норме (или добейтесь этого), пере­ходите к измерению содержания в выхло­пе углеводородов. Оно не должно пре­вышать 1200 частиц на миллион. Если ав­томобиль не проходит данную проверку на холостых оборотах, повторите ее при частоте вращения двигателя в 2000 об/ мин; если теперь содержание углеводо­родов попадает в норму, проверку мож­но считать успешно пройденной.
Чрезмерное содержание в отработав­ших газах углеводородных соединений может являться признаком выгорания масла, однако с не меньшей степенью вероятности может вызываться также и неполным сгоранием топлива. В число возможных причин можно включить:
a) Плохое состояние свечей зажигания или неправильный свечной зазор.
b) Нарушение установки угла опереже­ния зажигания.
c) Неправильный зазор клапанов.
d) Низкое компрессионное давление в цилиндрах.
Помните также, что чрезмерное содер­жание углеводородов в отработавших га­зах может являться следствием наруше­ния функционирования каталитического преобразователя (если таковой входит в комплектацию автомобиля).
Автомобильные химикалии, масла и смазки
В продажу поступает множество хими-калиев, масел и смазок, необходимых в ходе выполнения процедур текущего об­служивания и ремонта автомобиля. Сюда входит широкий спектр продуктов хими­ческой и нефтедобывающей промышлен­ности - от чистящих составов и раство­рителей, до масел, смазок и аэрозолей для защиты резиновых и пластмассовых компонентов автомобиля.
Очистители
Очиститель для карбюраторов и воздушных заспонок представляет собой сильнодействующий растворитель смол, нагара и угольных отложений. Большая часть очистителей для карбю­раторов оставляют после себя сухого типа смазывающую пленку, которая не затвердевает и не засмаливается с те­чением времени. Именно в виду образо­вания такой пленки данные очистители не рекомендуется использовать для про­мывки электрических компонентов.
Очиститель для тормозных систем применяется для удаления следов смазки и тормозной жидкости с поверхностей ком­понентов тормозной системы, где абсо­лютная чистота является первостепенным условием эффективности функционирова­ния. Очиститель не оставляет никаких сле­дов и во многих случаях устраняет визг тор­мозных механизмов, вызываемый загряз­нением их компонентов.
Очиститель для электрических компонентов способствует устранению окисных пленок, следов коррозии и на­гара с контактных поверхностей без на­рушения электропроводности. Также мо­жет использоваться для чистки свечей за­жигания, жиклеров карбюратора, регуля­торов напряжения и прочих узлов, где же­лательной является полная очистка от масла и жира.
Влагопоглотители служат для удале­ния воды и влаги с поверхностей таких электрических компонентов как генератор, регулятор напряжения, монтажный блок предохранителей, электрические разъемы и т.п. Влагопоглотители обычно являются нетокопроводящими, не вызывающими коррозию и неогнеопасными.
Обезжириватели представляют собой суперсильнодействующие растворители и служат для удаления следов смазки с на­ружных поверхностей двигателя и компо­нентов шасси Выпускаются в виде аэро­золей или наносятся кистью или щеткой и, в зависимости от типа, смываются либо водой, либо растворителем же.
Смазывающие жидкости
Двигательные (моторные) масла
представляют собой специально разрабо­танные составы для смазки внутренних компонентов двигателя. Обычно содержат широкий спектр различного рода приса­док, служащих для предотвращения пено-
образования и коррозии. Двигательные масла выпускаются различной степени вяз­кости - от 5 до 80. Необхо
В данном Разделе предлагается наибо­лее простая схема выяснения причин не­исправностей и отказов, происходящих в узлах и системах транспортного средства. Отказы и их возможные причины разбиты на группы по признаку отношения к опре­деленным компонентам или системам ав­томобиля, как например двигатель, систе­ма охлаждения и т.п., кроме того, в тексте даются ссылки на Главы и Разделы имею­щие отношение к данным проблемам.
Помните, что успешное завершение по­иска причин неисправности вовсе не яв­ляется черной магией, доступной лишь опытным профессиональным механикам, а определяется комбинацией определен­ных знаний и терпеливого, систематичес­кого подхода к исследованию проблемы. Двигаться всегда следует от простого к
сложному, доводить каждую проверку до логического конца и стараться не пропус­кать очевидных фактов - каждый может забыть заправить горючее в топливный бак или оставить на ночь включенными осветительные приборы. И наконец, всегда следует постараться составить четкую картину развития неис­правности и предпринять соответствую­щие шаги по предотвращению рецидива. Если отказ электрооборудования произо­шел по причине нарушения качества кон­такта, проверьте заодно состояние всех прочих контактов и электрических разъ­емов системы. Если один и тот же пред­охранитель несколько раз подряд продол­жает перегорать, нет смысла в его даль­нейшей замене - надо попытаться выяс­нить причину отказа. Помните, что выход
из строя второстепенного компонента мо­жет являться признаком нарушения фун­кционирования более важного узла или целой системы.
Двигатель
Если двигатель не запускается, необхо­дим анализ возможных причин неисправ­ности. Для бензинового двигателя в при­нципе необходимо выполнение двух ус­ловий. Топливно-воздушная смесь дол­жна быть подана в цилиндры, а свечи зажигания должны давать искру. Для выполнения первого условия необходи­мо проверить, подается ли топливо во­обще. Как при этом действовать, описа­но в Главе 4 и Разделах 16-22. Чтобы вы­яснить есть ли искра, надо вывернуть
Введение
свечи зажигания, вставить свечи в нако­нечники и приложить к массе. При этом штекер свечи или кабель свечи нельзя держать рукой, а захватить его хорошо изолированными щипцами. С посторон­ней помощью запустите двигатель. Если искра не появится, неисправность сле­дует искать в соответствии с Разделами 41-46.
Внимание: Соблюдайте меры предос­торожности при работе с электронной системой зажигания. У дизельных дви­гателей необходимо проверить устрой­ство предварительного подогрева и топ­ливную систему.
3   Контрольная лампа не гаснет после запуска двигателя
1 Масло перегрето. Не должно вызы­вать опасений, если шнторольная лам­па гаснет после увеличения оборотов.
Система охлаждения и
отопления
9  Температура охлаждающей жидкости слишком большая. Контрольная лампа мигает
___при горячем двигателе
4   Контрольная лампа не гаснет при увеличении оборотов двигателя и соответственно горит во время езды
1 Давление масла слишком мало. Про­верьте уровень масла, при необходимос­ти масло долейте. Проверьте давление масла согласно инструкции.
2 Электрические провода датчика дав­ления масла 0,3 бар имеют короткое за­мыкание на массу. Отсоедините кабель отдатчика (синяя изоляция) и изолируйте (не соединияйте с массой). Включите зажигание. Если контрольная лампа за­горается, проверьте провода.
1 Недостаточное количество охлажда­ющей жидкости в системе. Расширитель­ный бачок должен быть заполнен до мет­ки. Проверьте систему охлаждения на отсутствие утечек.
2 Терморегулятор не открывается. Про­верьте, теплый ли верхний шланг радиа­тора. Если нет, замените терморегуля­тор.
3 Неисправность насоса охлаждающей жидкости. Снимите и проверьте насос ох­лаждающей жидкости.
4 Неисправность датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. Проверьте датчик.
5 Неисправность крышки радиатора. Проверьте на давление.
6 Ослаблен клиновой ремень привода насоса охлаждающей жидкости (только в 4-цилиндровом двигателе). Проверьте натяжение.
7 Радиатор засорен. Снимите'радиатор и продуйте его со стороны двигателя сжатым воздухом.
8 Внутреннее поперечное сечение ра­диатора уменьшилось вследствие извес­тковых отложений или коррозии. Радиа­тор прогревается только в верхней час­ти. Нижний шланг радиатора не прогре­вается. Замените радиатор.
9 Не работает электровентилятор. Про­верьте соединения у датчика включения радиатора и у электродвигателя венти­лятора. Проверьте предохранитель вен­тилятора. Проверьте датчик включения вентилятора. Проверьте электрические провода по схеме. При необходимости замените двигатель вентилятора.
1   Двигатель плохо запускается или совсем не запускается
1 Нарушения правил запуска. Бензиновый двигатель:
- Поверните ключ зажигания и подожди­те, пока двигатель не запустится. После этого отпустите ключ зажигания. При за­пуске выжмите сцепление. Газ не давать.
- Только при горячем двигателе: после запуска дайте небольшой газ.
- При разогретом двигателе: Предвари­тельный прогрев не нужен. Двигатель может быть запущен сразу.
2 Бензиновый двигатель: неисправ­ность системы зажигания, засорение или расстройка регулировки. Проверьте сис­тему зажигания.
3 Дизельный двигатель: неисправ­ность предварительного подогрева. Про­верьте систему предварительного подо­грева.
4 Неисправность топливной системы, засорение, механическое повреждение трубопроводов, наличие пробки в систе­ме. Проверьте топливную систему.
5 Стартер вращается слишком медлен­но. Зарядите аккумулятор. Если двига­тель заправлен летним маслом, в холод­ное время года его необходимо заменить на всесезонное или зимнее. Проверьте стартер.
6 Компрессия слишком мала. Про­верьте гидротолкатель, отремонтируйте двигатель.
7 Неправильная регулировка момента зажигания. Проверьте регулировку, про­верьте натяжение зубчатого ремня.
8 Повреждение прокладки головки ци­линдров. Прокладку замените.
Система смазки
5   Контрольная лампа горит при движении, есть звуковой сигнал
1 Поврежден датчик давления масла 1.8 бар (4-, 5-цилиндровый бензиновый двигатель) или датчик давления масла 0.9 бар (6-цилиндровый бензиновый двига­тель, дизель с турбонаддувом). Проверь­те давление масла, проверьте датчик давления масла. Если давление масла в норме, хотя есть звуковой сигнал, мож­но отсоединить на некоторое время элек­трический провод звукового сигнала и замкните его на массу. Если звуковой сигнал сохраняется выньте реле. Про­верьте датчик давления масла и блок уп­равления как можно быстрее. При необ­ходимости замените.
6   Слишком низкое давление масла во всем диапазоне оборотов
1 Слишком мало масла в двигателе. Долейте масло.
2 Засорена сетка во всасывающем фильтре. Снимите поддон картера, очис­тите сетку. При необходимости замени­те всасывающий трубопровод.
3 Износ масляного насоса. Снимите масляный насос и проверьте. При необ­ходимости замените.
4 Повреждены подшипники. Снимите двигатель.
10 Не работает вентилятор отопителя
1 Отказ предохранителя мотора венти­лятора. Проверьте предохранитель вен­тилятора, при необходимости замените.
2 Отказ переключателя вентилятора. Проверьте наличие напряжения на сопро­тивлении. Если нет снимите и замените переключатель вентилятора.
3 Отказ электромотора. Проверьте на­личие напряжения на контакте мотора при включенном зажигании и выключа­теле вентилятора. Если напряжение есть, замените мотор.
2   Контрольная лампа не мигает после включения зажигания
1 Датчик давления 0,3 бар поврежден (коричневая изоляция). Включите зажи­гание, отсоедините провод от датчика давления масла и соедините его с мас­сой. Если контрольная лампа мигает, дат­чик замените.
2 Обрыв провода датчика, коррозия контактов. Проверьте электрические про­вода и соединения.
3 Повреждение контрольной лампы. Замените контрольную лампу.
4 Повреждения блока управления. За­мените блок управления. Блок находит­ся в съемной панели управления.
7 Слишком низкое давление масла в нижнем диапазоне оборотов двигателя
1 Заедание клапана регулировки дав­ления масла в открытом состоянии в ре­зультате загрязнения. Снимите клапан и проверьте.
Вентилятор отопителя не
работает только в одном
положении выключателя
Отказ сопротивления. Замените пла-
ту подключения.
Невозможно выключение
отопления с помощью
поворотного выключателя
отопителя
Отказ выключателя. Проверьте вы-
8   Слишком большое давление масла при оборотах свыше 2000 об/мин
1 Не открывается клапан регулирова­ния давления из-за загрязнения. Сними­те клапан и проверьте.
ключатель.
2 Повреждены или имеют тяжелый ход тяги температурной смесительной за­слонки. Проверьте и при необходимости замените тяги.
Введение
13 Низкая мощность отопителя
1 Низкий уровень охлаждающей жид­кости. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долейте.
2 Управление отопителем имеет тяже­лый ход, дефектно. Проверьте привод управления отопителя, при необходимос­ти замените трос отопителя.
17 Холодный двигатель плохо запускается, работает неравномерно
1 Отклонения от заданной концентра­ции СО. Проверьте концентрацию СО и число оборотов холостого хода.
2 Неисправность клапана холодного пуска. Проверьте клапан холодного за­пуска.
3 Неисправность датчика температуры. Проверьте датчик температуры.
4 Отклонения от заданного давления топлива. Проверьте давление топлива.
4 Неплотность топливной системы. Проверьте на плотность соединения в районе двигателя и электрического топ­ливного насоса. Соединения подтяните.
5 Неплотность всасывающего тракта. Проверьте на плотность всасывающий тракт.
22 Двигатель не останавливается
14 Шумы в районе вентилятора отопителя
1 Неплотность вентилей впрыска. Про­верьте вентили впрыска.
2 Неплотность клапана холостого за­пуска. Проверьте клапан холостого запус­ка.
Система питания дизельного двигателя
Перед проведением технической диаг­ностики системы должны быть исключе­ны неправильные действия при запуске двигателя. Бак должен быть заправлен, механическая система двигателя долж­на быть исправна, аккумулятор заряжен. Стартер должен вращать двигатель с достаточным числом оборотов. Внима­ние! Если вскрываются топливнно тру­бопроводы, они должны предварительно очищаться и промываться.
1 Проникновение грязи, листвы. Сни­мите вентилятор, прочистите воздушный канал.
2 Дисбаланс крыльчатки, дефект под­шипника. Снимите мотор вентилятора и проверьте легкость хода.
18 Теплый двигатель плохо запускается, работает неравномерно
1 Неплотность клапана холодного за­пуска (система впрыска КЕ). Проверьте клапан холодного запуска.
2 Неплотность тракта всасывания. Про­верьте тракт всасывания. Для этого за­пустите двигатель на холостые обороты и промажте бензином места стыков трак­та всасывания. Если число оборотов кратковременно повышается, устраните неплотности. Внимание! Пары бензина ядовиты. Вдыхать нельзя!.
15 Нагретый воздух имеет сладковатый запах, от включения отопителя появляется налет на стеклах
1 Негерметичность охлаждающей сис­темы отопителя. Отремонтируйте в мас­терской; при вытекании воды из отопи­теля, замените охлаждающую установку.
Система впрыска
Перед технической диагностикой систе­мы исключены какие-либо ошибки при запуске двигателя. Как для холодного, так и для горячего двигателя нельзя давать газ перед запуском и при запуске. После запуска горячего двигателя необходимо слегка дать газ. Топливный бак должен быть заполнен, двигатель исправен, ак­кумулятор заряжен. Стартер должен обеспечивать необходимое число оборо­тов. Система зажигания должна быть от­регулирована. Недопустимы неплотнос­ти и загрязнения в топливной системе. Вентиляция картера должна быть в по­рядке. Система должна иметь соедине­ния с массой. Внимание! Если вскры­вается топливная система, то места со­единений должны предварительно про­мываться.
19 Двигатель работает с перебоями
23 Двигатель не запускается. Двигатель запускается плохо
1 Двигатель не прогревается. Про­верьте устройство преднакала.
2 На электромагнитном выключателе нет напряжения. Подключите к выключа­телю прибор для проверки напряжения. Включите зажигание. Светодиод должен загореться. В противном случае необхо­димо найти повреждение в цепи и устра­нить его.
3 Неисправность электромагнитного выключателя. Проверьте надежность крепления электромагнитного выключа­теля, проверьте контакты. Включите и выключите зажигание. Выключатель до­лжен щелкнуть.
4 Повреждение в линии подачи топли­ва.
a) механические повреждения трубопро­водов, их засорение, поры в шлангах. Очистите топливные трубопроводы.
b) засорение топливного фильтра. За­мените фильтроэлемент.
c) зимой наличие льда или воска в филь­тре и трубопроводах. Поставьте автомо­биль в отапливаемый гараж, добавьте в систему бензина.
d) засорена вентиляция бака или сетка всасывающей трубы. Очистите.
5 Сбита регулировка начала подачи топлива. Проверьте, отрегулируйте.
6 Неисправность форсунок. Проверьте форсунки. Отверните последовательно гайкифорсунок и проверьте работают ли цилиндры.
7 Неисправность ТНВД. Установите для проверки новый ТНВД.
1 Прерываются электрические соеди­нения к топливному насосу. Проверьте надежность штеккерных соединений и соединений проводов у топливного на­соса, измерителя потока воздуха и реле топливного насоса. Контакты очистите, при необходимости замените.
2 Низкое качество топлива, образова­ние пузырей. Заправьте бак топливом хорошего качества.
3 Недостаточная подача топлива. Про­верьте подачу топлива.
4 Неисправность топливного фильтра. Замените фильтрующий элемент.
20 Неустойчиаая работа
двигателя в режиме перехода с холостых оборотов на полную нагрузку
1 Неплотности во всасывающем трак­те. Проверьте места возможных неплот­ностей всасывающего тракта.
2 Плохая регулировка режима холосто­го хода. Проверьте работу датчика-вы­ключателя дроссельной заслонки и ре­гулировку системы контроля отработав­ших газов.
3 Неисправность датчика-выключателя полной нагрузки или его неверная регу­лировка. Проверьте датчик-выключатель дроссельной заслонки.
16 Двигатель не запускается
1 Не работает электрический топлив­ный насос при нажатии стартера (не слышно шума насоса). Слегка постучите по корпусу насоса, чтобы стронуть с мес­та застрявшие рабочие органы насоса. Проверьте, есть ли напряжение питания на электродвигателе насоса. Проверьте надежность контактов.
2 Неисправность реле топливного на­соса. Проверьте реле.
3 Неисправность вентилей впрыска. Проверьте вентили впрыска. При необ­ходимости замените.
4 Неисправность измерителя потока воздуха. Проверьте измеритель.
5 Система впрыска не получает сигна­лов от следующих датчиков: датчика мо­мента зажигания, датчика числа оборо­тов двигателя, датчика Холла. Проверьте электрические соединения. Опросите па­мять неисправностей.
21 Горячий двигатель
не запускается _
1 Отклонения от заданной концентра­ции СО. Проверьте концентрацию СО и число оборотов холостого хода.
2 Слишком высокое давление в топлив­ной системе. Проверьте давление топли­ва. При необходимости замените регу­лятор давления.
3 Засорен возвратный трубопровод между регулятором давления и баком. Трубопровод очистите или замените.
24 Двигатель работает толчками на холостом ходу и при низких оборотах
1 Неправильная регулировка оборотов холостого хода. Отрегулируйте обороты холостого хода
2 Тяжелый ход привода газа. От­регулируйте привод.
3 Плохие соединения топливных шлан-
Введение
гов к ТНВД и у топливного фильтра. За­мените топливные шланги, закрепите их хомутами, подтяните винты угловых со­единений.
4 Механические повреждения или ос­лабление креплений ТНВД. Проверьте крепление.
5 Перепутаны местами соединения возвратного трубопровода и трубопрово­да подачи топлива. Соединения поставь­те на свои места. Винт углового соеди­нения возвратного трубопровода имеет маркировку "OUT" на шестигранной го­ловке.
6 Как в п. 23.4-7.Как в п. 23.4-7.
29 Повышенная плотность электролита
1 Доливалась кислота. Выравняйте концентрацию.
6 Щетки не прилегают к контактному кольцу. Проверьте легкость хода и длину щеток (минимально допустимо 5 мм).
7 Перегорела обмотка возбуждения генератора. Проверьте и при необходи­мости замените якорь. В противном слу­чае замените диодную плату.
30 Пониженная отдаваемая мощность, сильное падение напряжения
1 Аккумулятор разряжен. Подзарядите-аккумулятор
2 Понижено напряжение заряда. Про­верьте регулятор напряжения, при необ­ходимости замените.
3 Не затянуты или окислены клеммы подключения. Очистите и слегка смажте кислотозащитной смазкой клеммы под­ключения, подтяните болты.
4 Плохое соединение массы аккумуля­тор-двигатель-кузов. Проверьте соеди­нение массы, при необходимости про­верьте механические соединения или затяните резьбовые соединения.
5 Слишком большой саморазряд аккуму­лятора из-за загрязнения электролита. Замените аккумулятор.
6 Возможна сульфатация аккумулято­ра (серобелый налет на положительных и отрицательных пластинах). Зарядите-аккумулятор малым током, чтобы налет медленно разрушился. Если после неод­нократного заряда и разряда отдаваемая мощность не достаточна, замените ак­кумулятор.
7 Износ аккумулятора, распад активной массы пластин. Замените аккумулятор.
34 Контрольная лампа заряда не гаснет при повышении числа оборотов
1 Провод между генератором перемен­ного тока и контрольной лампой коротко замкнут на массу. Снимите провод с ге­нератора и включите зажигание. Если те­перь контрольная лампа не горит, неис­правен регулятор напряжения или гене­ратор. Если лампа загорается, найдите и устраните замыкание на массу в про­воде или в печатной плате комплекта при­борной доски, при необходимости за­мените печатную плату.
<<< Предыдущая страница  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Следующая страница >>>


1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я